Установка дверной коробки своими руками. Крепление с использованием монтажных пластин

• Виды дверей и коробок для установки
• Основные способы крепления
• Перечень необходимых для работы инструментов и расходных материалов
• Сборка коробки: рекомендации
• Врезка фурнитуры: особенности
• Установка коробки: основные моменты

Межкомнатная дверь всегда находится в поле зрения, поэтому ее установка должна быть выполнена без малейших изъянов, чтобы при каждом открытии или закрытии не напоминать о себе. Как или с помощью наемных рабочих, каждый должен решить для себя сам. Однако иметь представление о ходе процесса необходимо хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу мастера.

Межкомнатные двери должны быть красивым и гармоничным дополнением интерьера.

Виды дверей и коробок для установки

Перед тем как установить межкомнатные двери, следует определиться с выбором. Сейчас на рынке представлено множество вариантов дверей, различных по материалу исполнения и дизайну. С точки зрения технологии для установки наиболее важен материал, из которого изготовлены дверное полотно, коробка и доборные элементы.

Типы межкомнатных дверей по способу открывания.

По конструктивному исполнению различают межкомнатные двери:

• выполненные из массива дерева;
• щитовые (каркасные) двери.

Каркас такой двери выполняется из брусков и обшивается листами ДВП с последующей чистовой отделкой. По заполнению такие двери могут быть пустотными или с заполнением отрезками брусков небольшой длины.

Коробка и доборные элементы могут быть выполнены из массива дерева или из МДФ с различными вариациями декоративной отделки (покрытие лакокрасочными материалами, ламинирование или необработанный массив).

Различный материал исполнения будет диктовать различные технологические приемы работы при монтаже дверного полотна.

Вернуться к оглавлению

Основные способы крепления

Можно различить несколько применяющихся на практике способов, позволяющих установить современную межкомнатную дверь, каждый из которых имеет характерные для него достоинства или недостатки.

Самый надежный вариант крепления коробки в дверном проеме осуществляется при помощи дюбель-гвоздей достаточной длины или анкеров. Вертикальные брусья засверливаются насквозь и жестко соединяются крепежом со стеной.

Недостатком подобного метода крепления является то, что на поверхности вертикальных стоек видны места крепления. Замаскировать головки крепежа можно устанавливая пластиковые декоративные заглушки подходящего цвета. Более радикальным, но более дорогим вариантом маскировки крепежа является использование коробки с наличием паза под установку крепежа и вкладыша, которым этот паз закрывается по окончании работ.

Менее затратным, но зато и менее надежным будет сквозное крепление двери через отверстия в петлях и ответной части замка. Здесь так же, как и в предыдущем случае, осуществляется жесткое крепление к стене. За счет того, что фактически наличествуют только три точки крепления, конструкция дверной коробки будет выдерживать без деформаций меньшие нагрузки. Зато здесь не надо прятать крепеж. Он закамуфлирован под штатное крепление фурнитуры.

И наконец, способ, отличающийся наименьшей трудоемкостью по времени. В данном случае дверная коробка выставляется в проеме в необходимое положение и фиксируется деревянными подкладками. Затем все свободное пространство между брусьями и стеной заполняется монтажной пеной.

Следует понимать, что при таком креплении всю нагрузку будет принимать на себя слой застывшей пены. И если навесить тяжелую дверь, то со временем она может расшатать косяк и даже вырвать его. С помощью монтажной пены можно устанавливать только легкие щитовые двери.

Вернуться к оглавлению

Перечень необходимых для работы инструментов и расходных материалов

Для выполнения монтажа понадобится определенный набор инструментов и расходных материалов:

• ножовка – для подрезания коробочных брусьев;
• дрель электрическая;
• перфоратор (он необходим, если материал стен – железобетон, во всех остальных случаях в основном можно обойтись дрелью);
• стамеска, понадобится для врезки петель и дверной ручки-защелки;
• строительный уровень, поможет самостоятельно проконтролировать правильность установки в вертикальной плоскости;
• дюбель-гвозди или анкерные болты;
• монтажная пена.

Естественно, для выполнения установочных работ, кроме всего вышеперечисленного, понадобятся детали дверного комплекта:

• дверное полотно;
• набор брусьев коробки;
• порог, при необходимости;
• доборные элементы, чтобы вписать межкомнатные двери в проем при большой толщине стены;
• окосячка, она обрамляет установленную межкомнатную дверь по периметру на поверхности стены и закрывает щели между коробкой и проемом.

Вернуться к оглавлению

Обычно комплект брусьев, которые формируют коробку, состоит из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной перекладины. В некоторых случаях их дополняет порог.

Перед тем как , необходимо подогнать детали по размеру дверного полотна и проема, куда будет производиться установка.

Ножовкой с мелким зубом вертикальные стойки подрезаются в нужный размер под углом в 45°.

Следует отметить, что угол среза должен находиться в верхней части бруса со стороны, обращенной к двери. Аналогичным образом подгоняется и верхняя горизонтальная перемычка.

Необязательно подгонять детали друг к другу под углом в 45°. В основном можно произвести их сопряжение и под 90° с опорой верхней перемычки на вертикальные стойки. Такой вариант будет несколько проще по исполнению, чем предыдущий, хотя и будет уступать в эстетическом плане.

При необходимости установки порога он подгоняется к стойкам под прямым углом. Очень важным моментом, который нельзя упускать из виду является точность подгонки. Между брусьями коробки и дверным полотном должен быть оставлен зазор толщиной в 3-5 мм. Это необходимо для компенсации возможных изменений размеров двери при колебаниях влажности воздуха. В случае точной подгонки может получиться эффект заклинивания, и тогда межкомнатную дверь придется открывать плечом.

Вернуться к оглавлению

Врезка фурнитуры: особенности

Пока коробка не установлена в проем, очень удобно врезать петли и замки. На полу комнаты временно собирается дверь и коробка. Карандашом отмечается местоположение петель и дверной ручки-защелки. Затем все детали опять разъединяются и на них вычерчивается полное расположение фурнитуры.

Выборка излишков материала – очень ответственный момент. От того, насколько качественно она будет выполнена, будет зависеть плавность хода двери, наличие скрипа и срок беспроблемной эксплуатации.

Если материал двери и косяка – дерево, то стамески вполне хватит для выполнения работ по присадке фурнитуры. Пазы под петли выбираются элементарно: по очерченному периметру делается надрез на глубину установки петель. Затем все, что находится внутри, просто срезается.

Несколько сложнее будет обстоять дело с врезкой замка. Для облегчения выборки глубокого паза здесь уже надо будет использовать дрель. Диаметр установленного в патрон сверла должен быть чуть меньше толщины врезаемой фурнитуры. Фактически паз под устанавливаемый замок высверливается в массиве дерева. Стамеской остается только подровнять его стенки, чтобы выполнить плотную без перекосов установку.

Если врезка осуществляется не в дерево, а в МДФ, требования к остроте заточки инструмента повышаются в разы. Это обусловлено характеристиками самого материала. МДФ, по сравнению с деревом, более твердый материал, но одновременно гораздо менее прочный. Чрезмерное усилие, приложенное при выборке пазов под петли или замок, может просто расколоть обрабатываемые детали.

Наилучшим вариантом в данном случае для прирезки фурнитуры будет использование ручного фрезера. Облегчить работу и повысить точность выполнения пазов на торце двери и вертикальных стойках помогут специализированные приспособления и шаблоны. Их можно приобрести заранее или изготовить самостоятельно из подручных материалов. Не помешает фрезер и при работе с деревом.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Видео: Крепление дверной коробки из дерева и МДФ в проем

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Видео: Шаблон для установки дверных коробок.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Видео: Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Видео: Запениванием дверную коробку и несколько советов.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Видео: Способ установки дверной коробки с заглушками

Хитрости при установки дверных доборов

Видео: Фрезеруем четверть на дверной коробке/Как установить добор если ставить некуда

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны . Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось .

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Дверная коробка представляет собой конструкцию, состоящую из боковых стоек и горизонтальных элементов, монтируемых в верхней и нижней части. Устанавливается коробка в дверном проеме с помощью дюбелей и стальных накладок. Крепление имеет свои особенности в зависимости от материала, из которого выполнена стена. К кирпичной и деревянной стене фиксация осуществляется посредством гвоздей. Для монтажа конструкции к стене из плит используют специальные скобы. О прочих тонкостях монтажа данной конструкции речь пойдет в этой статье.

Для изготовления таких конструкций применяют различные материалы. Это может быть:

• древесина натурального происхождения;
• алюминий;
• металлопластик.

Наиболее распространенная форма конструкции – прямоугольная. Коробка устанавливается перед укладкой напольного покрытия и креплением плинтусов. К работе можно приступать сразу после высыхания внутренней отделки стен. Значительно легче будет выполнять установку после проведения ремонтных работ, поскольку в этом случае поверхность стен будет ровной. Рабочий процесс осуществляется по плоскости стен. Если стена имеет значительные деформации и неровности, коробку нужно ставить по наиболее выступающей точке. В обратном случае возникнут трудности с установкой наличников.

Перед монтажом дверной коробки следует определить направление, в котором будет открываться дверь и соответствующим образом выполнять монтаж. Следует отметить, что согласно стандартам пожарной безопасности двери должны открываться в сторону выхода. В продажу коробки поступают в большинстве случаев в готовом состоянии. Но также можно найти отдельно продающиеся детали. Преимуществом последнего варианта является возможность подкорректировать конструкцию под определенные параметры проема.

Дверная коробка. Фото:

Критерии выбора

В процессе выбора основным критерием является материал, который был использован для изготовления. Коробка на основе ДВП имеет достаточно привлекательный внешний вид, невысокую стоимость, но не отличается прочностью и долговечностью. Такая коробка прогнется даже под воздействием собственной массы, поэтому она не подойдет для тяжелых дверей.

Больше положительных характеристик имеет ламинированная коробка из древесины. Она имеет достаточное уплотнение для обеспечения качественной звукоизоляции и декоративное покрытие. При выборе следует особое внимание обратить на нанесение, оно не должно быть выполнено из тонкой бумаги.

Конструкция из профилированного бруса отличается небольшой стоимостью, но при этом является достаточно прочной. Данный материал нуждается в финишной отделке, но он является более качественным, чем ДВП.

Размеры дверных коробок

Чтобы качественно выполнить сборку, нужно знать размеры дверной коробки. Существуют следующие рекомендуемые нормы соотношения размеров стены и коробки:

1. Толщина кирпичной стены составляет 75 мм. В этом случае рекомендуется применять конструкцию шириной 108 мм.
2. Толщина деревянной стены составляет 100 мм. Для нее следует использовать коробку шириной 120 мм.
3. Оптимальное соотношение показателей толщины между стеной и коробкой является достаточно важным условием для последующего монтажа наличников. Если толщина коробки меньше аналогичного показателя стены, конструкцию нужно наращивать при помощи доборов. Это деревянные панели различной толщины. Они делятся на горизонтальные и вертикальные элементы. Чтобы избежать перепада цветов доборы подбираются под цвет двери.
4. Выбирая данную деталь, следует исходить из параметров паза. Толщина добра не должна превышать ширину выемки. Если коробка не укомплектована пазами, подойдет добор любой толщины.

Обычно доборы устанавливаются с одной стороны конструкции, но если возникает необходимость, данные элементы могут быть установлены с обеих сторон. Фиксация выполняется перед монтажом двери к обратной стороне коробки в следующем порядке: первоначально устанавливаются вертикальные элементы, а затем горизонтальные. Такой порядок обусловлен необходимостью накладывать элементы друг на друга.

Доборы можно найти в продаже, а можно вырезать самостоятельно. Для этого используют ДВП, МДФ или дерево. При желании такие детали можно закрасить краской, идентичной цвету двери. Доборы имеют определенное преимущество перед монтажной пеной, т.к. они выглядят значительно аккуратнее.

Процесс крепления дверной коробки

Итак, первым делом необходимо подготовить такие инструменты:

• гвозди и молоток;
• бруски;
• дрель или шуруповерт;
• строительный уровень;
• комплект шурупов;
• электрофрезер;
• деревянные рейки;
• ножовку;
• стамески;
• монтажную пену.

Установку дверной коробки следует начинать со сборки брусков. Предварительно нужно убедиться в наличии пазов. Данные детали необходимы для соединения всех составляющих конструкции. Последующие действия выполняются в таком порядке:

1. Нужно соединить пазы верхнего бруска с боковыми деталями и скрепить шурупами между собой данные элементы. При отсутствии пазов крепление следует выполнять с помощью гвоздей.
2. Выступающие концы брусков отпиливаются. Поверхность должна быть абсолютно ровной, а углы коробки – прямыми.
3. Далее путем замеров необходимо определить ширину верхней части конструкции. Затем нужно отрезать рейку немного длине полученного результата и скрепить ее с боковыми брусьями с помощью гвоздей. Лишние концы рейки отрезаются.
4. Затем осуществляется монтаж петель. От верхней точки коробки необходимо отмерить 20 см. После чего к данному участку прикладывается петля, контур которой обводится карандашом. Петля в сложенном состоянии образует между дверью и коробкой зазор в 0,4 см. Данный момент нужно учитывать при расчете глубины установки петли.
5. Далее необходимо сделать площадку для монтажа петель в верхней и нижней части. Эта процедура выполняется посредством электрического фрезера. Однако если его нет в наличии, можно для этой цели использовать стамески. От нижней точки петля должна располагаться на расстоянии 21 см, 1 см оставляется для нижнего зазора.
6. Дверную конструкцию с прикрепленными петлями нужно приставить к двери, на которой отметить места крепления петель. Затем следует определить высоту боковой детали проема. Полученные параметры переносятся на боковые брусья. Далее выполняется непосредственный монтаж.
7. Если в процессе монтажа между коробкой и проемом образовываются зазоры, их можно без труда устранить с помощью монтажной пены или деревянных клиньев.
8. После установки рамы ее следует прикрепить к откосам дверного проема посредством дюбелей. Если на деревянных клиньях имеются выступающие части, их следует отпилить. Также необходимо удалить рейки и распорки.
9. На этом монтажные работы по установке коробки окончены, можно приступать к установке двери.

Устанавливаем коробку посредством монтажной ленты

Данный способ позволяет решить вопрос того, как установить дверную коробку без сверления. Для осуществления такого монтажа необходимо выполнить следующие действия:

1. На торце конструкции в 3-4 точках с помощью двух саморезов фиксируется перфорированная монтажная лента. Излишки ленты следует загнуть по стене.
2. Далее производится установка коробки, после чего свободные фрагменты ленты крепятся к стене посредством саморезов и дюбелей. Пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной.
3. При этом следует принять во внимание, что заполнению подлежит только 20% пространства. Для высыхания пены потребуется от 10 до 18 часов. Затем ее излишки срезаются строительным ножом.

Установка двери и наличников

Монтаж двери выполняется с использованием петель, которые прилагаются к набору. Прежде чем осуществить установку нужно подставить под дверное полотно упоры и закрепить петли на стойке. Завершающим этапом работы является установка наличников. Данные элементы имеют декоративное назначение и устанавливаются с целью скрывания всех деталей монтажа. В процессе выполнения данной работы может возникнуть необходимость в более жестком креплении коробки.

Устанавливаются наличники на внутренней стороне коробки, на расстоянии 5 мм от края вдоль всего периметра двери. После установки их нужно подпилить под углом 45°, используя для этого панельную пилу. При этом важно учитывать тот фрагмент наличника, который будет установлен перпендикулярно. Необходимо также правильно рассчитывать длину, так как после того, как наличники будут установлены, они должны скрывать все элементы коробки. Для монтажа используются гвозди без шляпок, что их впоследствии можно было скрыть. Например, закрасить.

Заключение

Монтаж дверной коробки своими руками является необходимым подготовительным этапом для монтажа двери. Работа предполагает несколько стадий. В процессе установки важно уделять внимание качеству выполняемой работы, поскольку это является условием для долговечной эксплуатации двери.

Монтаж дверной коробки. Видео:

Замена двери в квартире является делом довольно распространенным. Такое дело, конечно, не является очень простым, но, если постараться, то все может быть обустроено самым лучшим образом без особого труда.

Дверная коробка служит каркасом для установки всей дверной конструкции в целом.

В креплении двери немало сложных моментов, по мнению опытных специалистов, одним из самых сложных является крепление дверной коробки.

При четком соблюдении инструкции все может быть сделано в достаточно короткие сроки, и качество работы будет высоким. Итак, как крепить дверную коробку правильно, так, чтобы дверь в скором времени не пришла в негодность. Инструменты, которые необходимы для этого, следующие:

1. Отвес.
2. Строительный уровень.
3. Рулетка.
4. Ударная дрель.
5. Гвозди.
6. Шурупы.

Процесс крепления двери своими руками

1. Первым делом нужно аккуратно совершить собирательный процесс обвязок, которые закрепляют коробку двери. Когда эта процедура завершится, необходимо начать установку коробки в проем двери. 3 части дверной коробки должны быть сложены на полу. После этого устанавливается упор двери. Обвязки, которые были предварительно соединены, должны быть закреплены гвоздями (настоятельно рекомендуется использовать гвозди, длина которых составляет 75 мм), понадобится и круглое сечение. Между дверной коробкой и стеной должен быть оставлен небольшой зазор, который может быть заполнен теплоизоляционным материалом. Горизонтальные и вертикальные поверхности также необходимо заполнить этим материалом.
2. В зазор, который имеется между двумя обвязками, необходимо прибить планку, которая имеет сечение 50 на 25 мм. Ее надо устанавливать в нижней части коробки. Такая планка необходима для того, чтобы части коробки оставались в параллельном положении во время всего крепления коробки.
3. После того как дверная коробка будет собрана, необходимо начать ее крепление в проеме двери. Очень важно, чтобы ее расположение было точно в центре. В этом процессе нужно уделить внимание проверке вертикальности и перпендикулярности, необходимо воспользоваться отвесом, уровнем и угольником. В случае необходимости может быть установлено уплотнение. Дверная коробка должна быть закреплена хорошо и легко, делать это необходимо в тех местах, где будет соприкосновение со стеной, для этого нужно уложить фанерные кусочки. После того как процесс подойдет к концу, необходимо снова проверить, насколько боковые элементы вертикальны. Крепление коробки к закрепляющим брусьям должно осуществляться гвоздями (их длина составляет 65 мм, такие гвозди должны быть без шляпки). В том случае, если стена сделана из камня, то оптимальным вариантом является использование шурупов, длиной в 65 мм. После этого прибитая планка снимается. Нужно проверить, насколько ровно по горизонтали находится верхняя обвязка. Если возникает необходимость, то положение может быть исправлено.
4. Для грамотного навешивания скрепленные части дверей должны быть разъединены, после чего должна начаться установка на предварительно подготовленные места, они должны быть на двери. Когда устанавливается дверь в дверную коробку, под нее надо положить накладки, после этого начинается установка остальных частей петель. В конце на соответствующие места устанавливаются оси.

Как можно крепить дверную коробку вместе с дверным полотном?

Если есть необходимость закрепить дверную коробку вместе с дверным полотном, то такая работа тоже вполне легко может быть выполнена самостоятельно:

Процесс установки дверного блока: а – выверка; б – закрепление; в – навеска дверного полотна; 1 – уровень; 2 – косяк; 3 – вершняк; 4 – дверное полотно; 5 – петли; 6 – личник; 7 – стойка перегородки.

1. Первым делом на вертикальных элементах коробки обозначается нижняя граница дверного полотна (делается это при помощи карандаша). После этого полотно вынимается из петель и коробка устанавливается в отверстие. Для того чтобы сделать распорку коробки, необходимо применение двух деревянных планок, которые должны быть соответствующей длины. Планки, которые вставлены наверху, должны входить между вертикальными элементами коробки с некоторым трудом.
2. Теперь необходимо начать процесс выравнивания дверной коробки. Важно отметить, она должна находиться в строго вертикальном положении. Отвес и уровень в этом плане являются незаменимыми инструментами. Для того чтобы можно было эффективно регулировать положение коробки, надо использовать деревянные планки, в случае необходимости они могут быть подложены под вертикальные элементы. При всем при этом необходимо учитывать, что полотно двери должно закрываться без труда (так же, как и открываться), между коробкой и нижней кромкой полотна должен быть обязательно оставлен просвет в 5 мм. Для того чтобы все это было сделано с максимальной четкостью, необходимо сделать предварительные отметки на нижней границе дверного полотна.
3. Теперь необходимо приступить к установке клиньев. Самым лучшим образом коробка может быть зафиксирована при помощи деревянных клиньев. Можно использовать клинья, которые применяются при работе с ламинатом. Установку нужно делать до пола, примерно до высоты распорной планки. При этом на вертикальные элементы дверной коробки необходимо обратить особое внимание, их установка должна осуществляться четко по вертикали. Строительный уровень в этом плане окажет неоценимую помощь. Между коробкой и стеной всегда остается просвет, так вот, с обеих сторон этот просвет обязательно должен быть одинаковым.
4. Пришла очередь окончательного закрепления дверной коробки. Рамные дюбеля из металла в этом плане подойдут, как нельзя лучше. Они аккуратно вставляются через отверстие в коробку, которое есть в стене. Надо отметить, что стенные отверстия должны быть сделаны через отверстия, которые имеются в коробке. В этом плане целесообразнее всего воспользоваться ударной дрелью большой мощности, которая имеет сверло, способное просверливать бетон.

После окончания работ по монтажу дверной коробки и полотна необходимо установить фурнитуру.

После того как работа подошла к концу необходимо проверить, насколько плотно дверное полотно входит в коробку. Необходимо проверить, достаточно ли зазоры, если они недостаточны, то необходимо заняться подтягиванием шурупов.

В современных строительных магазинах предлагаются деревянные дверные коробки различных видов. Они могут быть обработаны лакокрасочным покрытием, но это необязательно. Покрытие имеет следующие преимущества: защита от царапин, выгорания и выцветания, устойчивость к воздействию хлорированных составов.

Надо отметить, что дерево является таким материалом, которое может “простить” многие ошибки. То есть такие ошибки могут быть легко исправлены даже неспециалистами.

Если коробка сделана под покраску, но краской еще не покрыта, то ее установку и скрепление лучше всего осуществлять пластинами.

Потом верхняя поперечка подклинивается с двух краев, далее дверь навешивается, проверяется прихлоп. Надо отметить, если изгиб осуществляется в сторону полотна, то в этом месте может быть установлена еще одна подвесная пластина, с ее помощью натягивается поперечка в сторону объема. Основание коробки может быть просверлено, для этого можно использовать обыкновенный саморез, его головка должна быть утоплена в коробку, потом все скрывается шпаклевкой (вместо нее может быть использован акриловый герметик, но только такой, который идеально подходит по цветовой гамме). После того как будет осуществлено окрашивание, все эти места будут надежно скрыты, место установленного анкера ничем не будет выдано.

Надо отметить, что таким способом может быть осуществлено крепление даже той дверной коробки, которая уже окрашена. Но делать это можно только тогда, когда есть полная уверенность в том, что все места посадки анкера будут самым тщательным образом скрыты. В этом плане можно воспользоваться цветной шпаклевкой, которая имеет схожесть с цветом дерева, можно также использовать цветной герметик, в конце нужно воспользоваться лакокраской, но она должна подходить по цвету, тогда дверную коробку можно установить так, что она будет красивой.

Копирайтинг для начинающих: копираи тинг для начинающих next-step.site.