Крыша из деревянной черепицы: плюсы и минусы. Деревянная кровля: особенности изготовления и технология укладки покрытий из древесины Деревянная кровля, ее виды и особенности укладки
Первым кровельным материалом крыш жилищ людей был камыш и плоский камень, как только появились технологии и инструменты, позволяющие обрабатывать древесину, в качестве кровельных материалов начали использовать щепу, а потом дранку. В дальнейшем с развитием технологий начали использоваться более современные материалы. Люди старшего поколения еще помнят, как обрадовались жители российской глубинки появлению обыкновенного рубероида, они начали повсеместно менять дранку на этот современный по тем временам кровельный материал. Шифер сделал настоящий переворот в строительстве, это покрытие позволило значительно повысить комфортность проживания в строениях. Сегодня и этот материал безнадежно устарел, его заменяют новые более практичные покрытия.
Перед тем как рассматривать фактические эксплуатационные покрытия дранки, надо выяснить, что же это такое. Среди неопытных застройщиков до сих пор есть непонимание различий между дранкой и гонтом.
Таблица. Чем дранка отличается от гонта.
| Наименование деревянного покрытия | Эксплуатационные характеристики |
|---|---|
| Толщина деревянной пластинки не превышает 8 мм, но чаще всего изготавливается стандартом 5 мм. Покрытие довольно гибкое, требует обустройства прочной обрешетки и повышенной внимательности во время укладки. |
| Толщина досок 1–2 см, может иметь специальные соединения шип/паз, что улучшает герметичность и надежность крыши. Изготавливается прямоугольного или клиновидного профиля, может делаться вручную. |
Непонимание в различиях приводит к тому, что неопытные застройщики путаются в материалах.
Фактические эксплуатационные характеристики дранки
Получить объективную информацию от производителей невозможно, все они указывают только сильные стороны своей продукции. Но так ли это на самом деле? Проанализируем их рекламные буклеты с учетом многолетнего опыта эксплуатации таких покрытий нашими предками. Чем пытаются привлечь покупателей производители дранки?
Экологичность
Почти все производители говорят об экологичности своих товаров. Если рассматривать с точки зрения человека, то действительно, дерево не приносит ему никакого вреда. Но это называется безопасностью или безвредностью. Экологичность связана с экологией окружающей среды, а для производства дранки нужны пиломатериалы. Соответственно, валится лес, чем наносится большой вред экологии.
Устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности
Дерево имеет смолы, что значительно замедляет процессы гниения, это правда. Для дранки почти не используются хвойные породы древесины, а смола есть только в них. Дело в том, что эти породы имеют большое количество сучков, такой материал непригоден для дранки. Ее делают из лиственных пород, которые не имеют смолы. Для увеличения сопротивления процессам гниения дранку пропитывают антисептиками, эти химические вещества никак нельзя считать безопасными для организма человека.
Как и все пиломатериалы, дерево крайне негативно реагирует на повышение влажности, за счет чего не только уменьшается срок эксплуатации, но и возникают проблемы с необходимостью периодических ремонтов.
Покрытие крыши дранкой позволяет ей дышать
Это так, дранка — негерметичное покрытие, в чердачных помещениях постоянно гуляет ветер. Зачем дышать крыше – неизвестно. Еще один недостаток такой «дышащей» кровли – с дранкой очень сложно делать мансардные помещения, а это сегодня востребованный тип конструкций.
Долговечность
Прямой обман. Как и все пиломатериалы, дранка боится влаги. Соответственно, на крыше она быстрее гниет, чем в помещении. Еще одна проблема – покрытие постоянно намокает/высыхает, подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Как следствие – листы деформируются, изгибаются и трескаются. Люди пожилого возраста знают, что покрытие нужно обязательно осматривать каждым летом, менять поврежденные или слишком деформированные элементы новыми. Это не приносит радости пользователям. Кроме того, примерно через 10–15 лет ее необходимо полностью менять – количество повреждений становится критическим. Замена — очень дорогой и длительный процесс.
Стоимость
Цена одного квадратного метра дранки минимум в три раза превышает стоимость металлочерепицы или гибких покрытий, изготовленных на основе модифицированного битума. Но и это не все, сметная стоимость покрытия увеличивается еще в несколько раз из-за очень высокой стоимости кровельных работ. Их могут делать только профессиональные кровельщики, производительность труда низкая, а заработная плата очень высокая.
Дизайнерские качества
На вкус и цвет товарищей нет – эта пословица очень точно характеризует дизайнерские качества дранки. Кому-то нравятся старинные кровли с выгнутой почерневшей дранкой, кто-то отдает предпочтение современным покрытиям. Давать советы нет смысла, каждый застройщик вправе выбирать свой стиль дома. Но при этом нужно учитывать все фактические свойства дранки, описанные выше.
Вывод – сравнивать дранку с современными кровельными покрытиями по эксплуатационным характеристикам все равно, что телегу с автомобилем по техническим параметрам. Этот материал чаще всего применяют во время реставрации старинных сооружений для восстановления их аутентичного вида. Обыкновенные застройщики дома дранкой не покрывают, слишком дорого и хлопотно. Иногда можно встретить под дранкой приусадебные пристройки, но среднему потребителю такая кровля не по карману.
Особенности изготовления дранки
Для изготовления дранки нужно обязательно сделать простейший строгальный станок. Руками ее невозможно делать, дерево не колется такими тонкими пластинами. Все ручные методы изготовления, встречающиеся в Интернете, описывают изготовление не дранки, а гонтов или деревянной черепицы толщиной более сантиметра.
Цены на различные виды бруса
Требования к древесине
Уже упоминалось, что для изготовления дранки подходят только лиственные породы древесины, хвойные имеют много сучков. Качество, количество и себестоимость дранки во многом зависит от правильности выбора древесины. Есть несколько общих требований к сырью.
Важно. Следует помнить, что выход обыкновенных пиломатериалов из одного круглого бревна не менее 80%, а выход дранки из такого же кругляка — не более 40%. Это значительно повышает стоимость кровельного материала.
Как сделать простейший станок для дранки
Специальный станок можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится металлический прокат (швеллер, уголки, арматура), сортамент роли не играет, можно использовать все, что есть под рукой. Если швеллер или двутавр небольших размеров, то он усиливается уголками, прутками и т. д. Намного дешевле делать станок из лома черных металлов, можно посетить пункты приема вторичного сырья и там по бросовым ценам найти отличный прокат.
Важно. Нож для станка лучше купить, сделать его самостоятельно очень сложно, да и по качеству он всегда будет намного хуже заводского. А качество ножа имеет решающее значение во время изготовления дранки.
Шаг 1. Сделайте станину. Высота примерно 1,0–1,3 м, главное условие – чтобы она позволяла удобно работать. Станина сваривается из прямоугольных профильных труб 20×40 мм, если их нет, то можно применять любой прочный прокат. Нужно иметь в виду, что на нее будут воздействовать довольно большие нагрузки во время строгания дранки, все сварные соединения надо делать надежными. Длина станины примерно 2 м, этого вполне достаточно для обеспечения максимального хода ножа и гарантированной устойчивости станка во время работы.
Шаг 2. Из уголков 50×50 мм сделайте подвижный столик. Он должен быть ровным, жестким и устойчивым. К столику в дальнейшем фиксируется нож, рычаг привода и подшипники.
Шаг 3. Посредине столика приварите под углом полосы, к ним фиксируется нож.
Практический совет. Для того чтобы уменьшить количество брака, настоятельно рекомендуем нож устанавливать не под прямым углом к деревянным заготовкам, а под острым. За счет такого положения режущего элемента значительно улучшаются процессы резания, а это очень важно для тонкой дранки.
Шаг 4. Установите столик на станину. Столик двигается на шариковых подшипниках закрытого типа. Не ставьте простые подшипники, стружка быстро попадает между шариками и обоймами, подшипники клинят. Проверьте плавность хода столика, не должно быть заминок и шатаний. При обнаружении проблем устраните их. На поверхности столика закрепите деревянные доски соответствующей длины, толщина примерно 20 мм.
Возможная проблема — эту часть нужно отпилить, но с помощью болгарки этого не сделаешь
Шаг 5. Круглошлифовальной машиной снимите все заусеницы и окалины, покрасьте металлические поверхности.
Цены на популярные модели угловых шлифмашинок
Угловая шлифмашина
Шаг 6. Наденьте на оси столика шариковые подшипники и точно отрегулируйте их положения с учетом ширины станины.
Шаг 7. Приступайте к сборке элементов станка в единую конструкцию. Проверьте величину хода столика, при необходимости установите ограничители. Закрепите нож, отрегулируйте его положение по отношению к поверхности столика. Делать это надо внимательно, от высоты ножа зависит толщина дранки. Следите, чтобы режущая кромка ножа располагалась строго параллельно плоскости столика. Если это условие не выполнять, то толщина дранки в различных местах будет неодинаковой. Отклонения до миллиметра считаются некритическими, но больше допускать нельзя.
Шаг 8. Проверьте работоспособность станка вхолостую. Если обнаруживаются вибрации или колебания, то станину следует усилить. Используйте в этих целях любой подручный металл.
Практический совет. Для того чтобы уменьшить шумность работы станка, рекомендуется шатун крепить к столику через резиновую втулку.
Станок готов, можно приступать к изготовлению дранки.
Видео — Самодельный кровельный материал. Дранка
Видео — Самодельный кровельный материал. Дранка. Конструкция станка
Как самостоятельно делать дранку
Требования к сырью уже описывались, не пренебрегайте ними. В противном случае потеряете время, а вся чурка перестругается в брак. Перед началом работ проверьте нож, он должен быть идеально острым и занимать правильное положение.
Важно. Станок самодельный, работать на нем надо очень внимательно и не забывать о правилах техники безопасности.
Как изготавливать дранку
Строгать дранку нужно из выбранного материала, по каким критериям его выбирать — мы уже упоминали.
Практический совет. К процессу отбора нужно подходить творчески, размеры дранки зависят от размеров заготовок. Не надо пытаться делать все полностью одинаковыми, но и не нужно допускать большой разброс по ширине. Длина должна быть максимально одинаковой в пределах 35–45 см.
Шаг 1. Расколите большой чурбан пополам, а потом на несколько секторов цилиндра. При этом нужно добиваться, чтобы длина дуги сектора цилиндра была на 5–10 см больше желаемой ширины дранки. Следует вспомнить, что такое сектор цилиндра. Это часть цилиндра (в нашем случае бревна), ограниченная двумя радиусами и частью круга между ними.
Шаг 2. Проверьте длину сектора, при необходимости немного отрежьте. Заготовка должна свободно входить в опоры рабочего подвижного стола.
Шаг 3. Уберите рабочее место. Под ногами не должны валяться отходы производства, куски дерева, отрезки и т. д. Всегда помните о технике безопасности.
Шаг 4. Включите станок и положите заготовку на рабочий стол одним из углов сектора. Снимайте часть дерева до тех пор, пока ровный участок не будет иметь длину примерно 10 см.
Шаг 5. Переверните заготовку другой стороной и снимите такой же участок заготовки. Поверните ее другой к ножу и снимайте всю дугу сектора, одновременно удаляется и кора дерева. После этого заготовка в разрезе должна иметь вид сектора с параллельными боковыми гранями, расстояние между ними равняется ширине дранки. К сожалению, описать все практические ситуации невозможно. Чем больше у вас будет опыта, тем быстрее пойдет работа, тем меньше будет отходов. Теоретические знания без практики ничто, все надо попробовать сделать своими руками . Не нужно верить тем, кто утверждает, что изготовить дранку легко и просто, это не так. Надо иметь достаточный опыт работы с деревом, чтобы принимать правильные решения в каждом конкретном случае. Во время подготовки сегмента его надо постоянно держать в одном положении.
Важно. Правила техники безопасности советуют работать с деревом в рукавицах, они предохраняют от попадания заноз. Это верно, рукавицы защищают руки от заноз. Но техника безопасности разработана для промышленного оборудования, не пишется отдельно для каждого самодельного станка. Промышленные деревообрабатывающие станки имеют защищенную зону режущих инструментов, туда руки в перчатках не могут попадать. На самодельном станке такой защиты нет. Если на нем работать в рукавицах, то возникают большие риски, что их может захватить нож. Он двигается относительно медленно и не отрежет кусок плотной рукавицы, а затянет всю руку под заготовку. Последствия будут очень неприятными. Лучше работать без рукавиц и рисковать иметь занозы, чем в них и получить серьезную травму всей руки.
Шаг 6. Уберите из-под станка отходы, начинайте строгать дранку.
Практический совет. Во время выравнивания дуги обращайте внимание, как нож режет древесину – вдоль или поперек волокон. Резать надо только вдоль, в противоположном направлении они приподнимаются, поверхность шершавая, возможны подрывы. Если направление неправильное, то во время строгания дранки поверните заготовку другой стороной.
Сектор держите за верхний угол, это сердцевина дерева, из нее дранка не делается. Есть рекомендации колоть чурку под углом 30° или 40°. Это все ерунда. Колоть нужно с таким расчетом, чтобы увеличить количество качественной дранки и уменьшить отходы. Решение принимается мастером в зависимости от диаметра бревна, его состояния и требуемой ширины дранки. Общих универсальных рекомендаций не существует, вот почему важен практический опыт, а не только теоретические знания. Теорию можно объяснить за несколько минут, а опыт приобретается годами работы.
Шаг 7. Соберите строганную дранку в стопку, отсортируйте по ширине. Дело в том, что заготовка строгалась на глаз, чем меньше опыта, тем больше разброс по размерам, желательно ее немного выровнять. Выберите 8–10 дранок приблизительно одинаковой ширины, выровняйте изгибы, уложите на ровный стол и установите все нижние боковые грани в одной плоскости. Верхние будут на различной высоте.
Шаг 8. Включите станок и выровняйте дранку по ширине. Так следует делать несколько раз для каждой партии дранки. Подбирать их нужно с таким расчетом, чтобы уменьшить количество отходов, не стоит в одну стопку складывать дранку с большой разницей по высоте.
Эту операцию можно и не делать, ширина дранок может колебаться в больших пределах. Но некоторые застройщики желают иметь более-менее симметричную кровлю, а для этого нужна дранка одного размера.
Пошаговая инструкция покрытия крыши
Для примера рассмотрим покрытие крыши дранкой длиной 45 см, фиксация делается гвоздиками из нержавеющих сплавов. Обрешетка сделана из реек 20×30 мм с шагом 20 см по линиям симметрии. Шаг обрешетки подбирается с учетом длины дранки. Нужно иметь в виду, что она фиксируется примерно посредине, нижний свес не прибивается. Такой метод крепления не только увеличивает герметичность кровли, но и предупреждает растрескивание материала. Дранка очень тонкая, если вколачивать гвозди у края, то могут появляться трещины.
Шаг 1. Временно прибейте к крыше доску на расстоянии 15–50 мм для контроля величины свеса. Одновременно эта планка будет выравнивать торцы покрытия, они будут располагаться на одной линии.
Шаг 2. Разложите первый ряд дранки, выровняйте торцы. Для регулирования величины свеса по краям можно использовать отрезок рейки длиной 5–10 см, прикладывать его надо к ветровой доске и таким образом контролировать положение крайних элементов. Прибейте первый ряд.
Шаг 3. Первый ряд делается двойным, что увеличивает время эксплуатации кровельного покрытия. Именно в нижней части больше всего воды, ее надо дополнительно усиливать. И, разумеется, он нужен для перекрытия щелей первого. Второй ряд дранки должен выступать за первый на 1–2 см, с учетом этого требования разложите на крыше материал. Закрепите его гвоздями.
Практический совет. Для ускорения и облегчения кровельных работ рекомендуется сделать простейший шаблон. Он изготавливается из реек и необходим для контроля положения нижнего торца каждого ряда. Шаблон – длинная рейка с двумя прибитыми вертикальными упорами. Упоры временно фиксируются к обрешетке, а в рейку упирается дранка. Если нет желания делать шаблон, то для каждого ряда придется натягивать веревку, что отнимает намного больше времени. Кроме того, дранка не может упираться о веревку, приходится терять время на выравнивание положения каждого элемента кровли вручную.
Шаг 4. Разложите следующий ряд, при этом обращайте внимание, чтобы стыки нижнего ряда перекрывались дранкой верхнего на ширину не менее трех сантиметров. Ряды дранки должны быть параллельными коньку крыши. Между элементами обязательно оставляйте зазор 5–6 мм, он нужен для компенсации линейных расширений, возникающих после намокания дерева. Если зазора не будет, то покрытие может подрываться. Как следствие – придется ликвидировать протечки. Выбирать правильное положение стыков надо за счет различной ширины дранки.
Если у вас мало практического строительного опыта и возникают сомнения в глазомере, то рекомендуется предварительно отбивать линию забивания гвоздей разметочным шнуром. Обращайте внимание, чтобы она располагалась примерно посредине реек обрешетки и обязательно закрывалась следующим рядом.
Шаг 5. Последний ряд у конька придется укладывать без шаблона под натянутую веревку. Подрезку выступающей части дранки над коньком лучше делать после ее установки. Для этого пользуйтесь ручной электрической циркульной пилой. Таким же методом можно выровнять и выступающие части дранки около ветровых досок. Укладывать дранку нужно осторожно, если она очень тонкая и длинная, то есть вероятность механического повреждения под весом кровельщиков. Пользуйтесь на крыше специальными приспособлениями для передвижения.
И еще один важный момент. Постоянно обращайте внимание на расположение волокон, вода должна стекать вдоль них, а не против шерсти. Направления волокон видны при незначительном изгибе, а опытные строители определяют этот параметр и без изгиба.
Видео – Как изготавливать дранку
Видео — Деревянная черепица в Швейцария. Изготовление и укладка.
Такой традиционный для наших широт кровельный материал, как деревянная черепица, несколько утратил свои позиции с появлением более современных материалов для кровли. Но если стоит задача создать атмосферу старины и исконно русских или других этнических традиций, лучшего варианта, чем деревянная черепица, нет. Конечно, деревянная кровля требует особого ухода. Это связано с уязвимостью материала для плесени и мхов. Во многом качество и срок службы деревянной черепицы зависят от прочности древесины. Вся древесина имеет не очень хорошие показатели при испытаниях, но деревья возрастных пород имеют большую прочность, нежели быстрорастущие.
Деревянная черепица: как продлить срок службы
Для защиты деревянной черепицы от негативных воздействий кровлю нужно регулярно обрабатывать. Одной из самых серьезных опасностей для деревянной кровли является высушивание.
Под действием солнца и ветра дерево теряет влагу, в результате чего портится не только внешний вид (деревянная черепица становится серой), но и могут появиться трещины.
Опасна для деревянной черепицы не только сушь, но и излишняя влажность. Мокрое дерево набухает и деформируется, а за счет увеличения объема нарушается и укладка самой черепицы. Да, строительство крыши – это еще не все, что требуется для надежной защиты дома от осадков. Черепице, особенно деревянной, нужны уход и защита. Для защиты от перепадов влажности используют специальные защитные составы.
Очень популярна, например, обработка полупрозрачными проникающими маслами. Есть специальные масла для кровли, они полностью пропитывают верхний слой, закрывая текстуру древесины, чем обеспечивают многолетнюю защиту материала. Масло лучше наносить на шероховатую поверхность.
Менее эффективна обработка деревянной черепицы водоотталкивающими консервантами . Это прозрачные пропитки на основе воска или акриловых смол с консервантами. Такая обработка практически не изменяет первозданный вид древесины, однако и служит гораздо меньше, что потребует частых повторных обработок.
Защитные составы лучше всего наносить методом погружения. Если такой возможности нет, то можно наносить и кистью или с помощью распылителя, однако гарантий будет меньше, потому что такие способы нанесения не дают стопроцентной защиты.
Практикуются покрытия лаком и красками, но это несколько против технологии деревянной кровли.
Древесина – «живой» материал, чутко реагирующий на малейшие изменения температуры и влажности. Если его покрыть пленкообразующим составом, то верхний слой быстро потрескается из-за расширений-сужений основы, на которую он нанесен. В трещины будет проникать вода, а испарение ее будет затруднено, что становится благоприятной средой для возникновения плесени и гнили.
Деревянная черепица: особенности монтажа
К сожалению, с потерей популярности этого вида кровли с каждым годом все сложнее найти мастера по укладке. Особенность древесины определяет и особенность укладки деревянной черепицы. Во время дождя дощечки намокают и разбухают, плотно смыкаясь и не пропуская воду, а когда они просыхают, между ними образуются щели, что позволяет вентилироваться кровельному пространству.
Для жилых зданий в основном используется трехслойный способ кровли, а для беседок, навесов — двухслойный. То есть при трехслойном методе каждый следующий ряд дощечек заходит под предыдущий на две трети. При двухслойном – соответственно, наполовину.
Деревянная черепица считается кровельным материалом средней тяжести – 15-17 кг на кв. м, монтаж такой кровли возможен, только если угол крыши не меньше 18 градусов. Чем больше будет угол наклона кровли, тем дольше она прослужит.
В наше время нет каких-либо нормативов и гостов для деревянной кровли, поэтому мастера опираются только на многовековой опыт. Талантливый мастер может уложить черепицу необычными орнаментами или выложить на кровле как-нибудь рисунок – и ваш дом станет неповторимым.
Деревянная черепица: уход
Грамотный монтаж, качественное сырье и своевременный уход и обработка кровли гарантируют срок службы деревянной черепицы от тридцати лет и более. Кроме обработки и монтажа, описанных выше, деревянная кровля требует внимания в процессе эксплуатации. Необходимо регулярно убирать мусор и листья, скапливающиеся на крыше, не допускать нависания веток деревьев или лоз на крышу. Такие места идеально подходят для развития мхов. Для защиты от плесени и мхов используют цинковые и медные растворы. Эти растворы можно наносить кистью.
Деревянная черепица: преимущества
Деревянная кровля – это абсолютно натуральный и экологичный материал , который позволяет крыше «дышать». Кроме этого, он создает неповторимый колорит и атмосферу старины и идеально подходит для кровли набирающих популярность деревянных срубов.
У хорошего и неглупого хозяина такая кровля прослужит почти как современная, но при этом может носить индивидуальные декоративные черты. К примеру, опытные мастера, подбирая дощечки по цвету и форме, могут выложить ваши инициалы или что-нибудь оригинальное. Так что «хорошо забытое старое» еще может очень пригодиться.
– кровельный материал, история использования которого насчитывает не одну сотню лет. Конечно, с появлением более современных материалов для покрытия кровли черепица из дерева несколько утратила свою популярность, однако и сейчас ее используют при оформлении солидных загородных домов, добротных беседок в саду, хозяйственных построек и т.д.
Деревянная кровля требует к себе особого отношения, это связано с не очень высокими эксплуатационными характеристиками. Хотя качество покрытия во многом зависит от породы древесины, так возрастные виды подходят для этой цели значительно больше, нежели быстрорастущие типы.
Деревянная черепица: методы продления срока службы
Для того чтобы деревянная кровля служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо периодически обрабатывать. Как известно, одним из главных врагов древесины является высыхание. Ветер и солнечные лучи выводят влагу из древесины, что приводит к растрескиванию материала и утрате его изначального внешнего вида. Однако не менее опасна и чрезмерная влажность, которая вызывает набухание древесины, из-за которого «плывет» кладка.
Для защиты деревянной черепицы от негативных факторов зачастую применяются полупрозрачные масла глубокого проникновения. Есть специальные кровельные разновидности данного средства, которые проникают в верхний слой и закрывают поры, обеспечивая сохранность материала.
Помимо этого, популярностью пользуется обработка влагоотталкивающими консервантами, представляющими собой восковые или акриловые пропитки. Конечно, можно покрыть черепицу лаком или краской, но это немного противоречит технологии создания кровли из дерева.
Деревянная черепица: тонкости монтажа
Поскольку данный вид кровельных материалов не пользуется повышенным спросом, то найти мастера по его монтажу достаточно сложно. Укладка деревянной черепицы имеет свои особенности, которые предопределяются свойствами древесины. Материал необходимо уложить так, чтобы во время дождя черепица разбухала и плотно смыкалась, а при сухой погоде – образовывала микро щели, обеспечивающие вентиляцию.
Для домов и коттеджей зачастую применяется трехслойный метод укладки, а для беседок и хозяйственных построек – двухслойный. Разница между этими способами заключается в том, что в первом случае следующий ряд черепиц проходит под предыдущим на 2/3. Во втором – соответственно, на 1/2. При желании на крыше можно выложить какой-либо узор или даже целый рисунок.
Деревянная черепица: нюансы ухода
При правильной укладке и грамотном уходе деревянная кровля прослужит более 30 лет. Про необходимость обработки мы уже говорили, но древесина требует ухода и в процессе использования. Регулярная уборка мусора и листвы – обязательный процесс. А чтобы не допустить появления плесени и мха, необходимо периодически покрывать материал растворами на основе цинка или меди.
– кровельный материал, который обладает большим количеством достоинств, среди которых особенно стоит отметить натуральность и абсолютную экологическую чистоту. О декоративных характеристиках такой кровли можно говорить очень долго, ведь она позволяет создать невероятно колоритную атмосферу с налетом старины. Безусловно, деревянная крыша наиболее эффектно будет смотреться на постройках из того же материала.
Каждая часть дерева имеет свои особенности, что влияет на место её применения. Например, дранка для кровли изготавливается из нижней части дерева – ствола без веток и сучков. Наличие последних резко снижает качество материала, и ставит под вопрос возможность сделать дранку с соблюдением правил производства. Если рассматривать возможности дранки более подробно, выявляются её особые свойства, благодаря которым получается отличная гонтовая кровля.
Деревянная черепица имеет свои преимущества и недостатки. Однако, несмотря на наличие минусов, гонтовая кровля продолжает использоваться по сегодняшний день. К минусам можно отнести:
- повышенная пожароопасность материала;
- короткий срок службы;
- сложная технология производства;
- трудоемкий монтаж своими руками.
Виды
Деревянные покрытия бывают нескольких типов:- Тёс (тесаная доска, длиной на весь скат кровли).
- Щепа (уменьшенный вариант дранки).
- Лемех (лопатообразный вариант дранки правильной формы с фигурным наружным краем).
- Шиндель (европейский вариант дранки со скошенным наружным краем).
Производство
Дерево на дранку, лемех или шиндель разных пород пилят каждый в свой сезон. Осину заготавливают в конце весны в период активного сокодвижения, так осиновая дранка получается более податливой. Кедр и сосну готовят в зимний период. Помимо этого, материала базовым сырьём можно сделать дуб за счёт его твёрдости. Пользуется спросом дранка из лиственницы. В редких случаях используют более экзотические сорта древесины ввиду их высокой стоимости. Далее после пилки заготовки отправляют на сушку. В зависимости от сорта дерева и габаритов заготовок, процесс сушки длится от 6 месяцев до 3 лет. Поэтому, чтобы сделать этот процесс короче, перед сушкой ствол дерева распиливается на более мелкие элементы размером не менее длины готовой дранки с запасом на усушку и подгонку. Таким образом, наименьшая длина заготовки составляет – 45 см при длине готового изделия – 30 см. В процессе производства не весь материал идёт на изготовление продукта. Часть сырья теряется, в том числе сердцевина дерева и его кора. Остатки коры приводят к началу гниения элементов, а применение сердцевины снижает качество продукта, увеличивая его растрескивание на щепки. Ненужные элементы удаляются после сушки, которая проводится в штабелях с укладкой поверх них гнёта, препятствующего кручению заготовок при высыхании. Такая работа, сделанная своими руками не займет много времени. При ручном способе производства кору удаляют топором, а при автоматизированном – с применением электропил. Деление на элементы проводится при помощи того же инструментария. Считается, что кровельная дранка или лемех, изготовленные ручным способом, являются более качественными, поскольку волокна дерева при таком способе производства не сильно повреждаются и срок эксплуатации сохраняется. При распиле же происходит повреждение волокон, в результате чего образуются поры, впитывающие влагу и приводящие к гниению и рассыханию готовых элементов. Распиленные элементы калибруют по размерам, и при необходимости шлифуют для придания приятного внешнего вида. В некоторых случаях (когда делают шиндель) заготовки дополнительно обрабатывают с краёв, придавая своими руками им обтекаемую форму. Заканчивают изготовление сверлением монтажных отверстий, препятствующих разрушению изделия в процессе монтажа.
Монтаж и варианты укладки
Устанавливается щепа, лемех или дранка на крышу после того, как возведена стропильная система и обрешётка. Поверх обрешётки монтируют кровельное покрытие. Выполнить это можно своими руками или с привлечением рабочих. Для обрешётки используют бруски или доски сечением от 40х40 до 40х70 мм. Обрешётка не укладывается вплотную. Между её частями оставляют зазор, размер которого подбирается индивидуально.
Монтаж обрешётки своими руками выполняют параллельно краю крыши, а дранку, лемех или шиндель, укладывают сверху неё. Вариантов укладки крыша из дранки имеет не много – прямой и диагональный способ. В первом случае получают ровную кровлю с чёткими прямыми параллельными рядами элементов. Второй вариант подразумевает укладку под углом с порядной переменой направления, в результате чего получается покрытие, по внешнему виду напоминающее чешую. Именно такая кровля из дранки украшает деревянные храмы и резные беседки.
При прямолинейной укладке элементы укладывают один к одному, приколачивая своими руками к обрешётке и к элементу предыдущего ряда (кроме первого ряда) гвоздями. Ранее для этого использовались специальные гвозди с тонкими ножками и широкими шляпками, но сейчас найти такие достаточно трудно, поэтому используют вариант с размером 1,5х70 мм.
В некоторых случаях прибегают к укладке гидроизоляции. Для этих целей применяют современные паропроницаемые мембраны или более простые варианты, например пергамин. Они могут укладываться поверх предыдущего ряда внахлёст на глубину перекрытия следующим слоем дранки в случае использования узких полос материала. Либо такое покрытие укладывается по всей поверхности стропильной системы перед укладкой деревянной кровли.
В зависимости от желаемой толщины покрытия щепа, дранка или лемех укладывается слоем от 2-х до 5 элементов. Например, для получения 2-слойного покрытия следующий ряд начинают укладывать от средней части элемента предыдущего. Для 3-слойного – от нижней трети и т.д.
Стоит отметить, что кровлю толщиной более 2-х слоёв применяют только для построек, требующих качественной тепло и гидроизоляции. 2-слойного покрытия достаточно для лёгких построек вроде беседок и других летних конструкций. После укладки последнего ряда заканчивают изготовление деревянной крыши установкой коньков и отливов.
Также рекомендуем к просмотру видео
Дмитрий, Омск задаёт вопрос:
Добрый день. Хочу на даче сделать беседку, а крышу у нее - из деревянной черепицы. Подскажите, кто знает, как изготавливается деревянная черепица своими руками. Какая очередность работ? В общем, можно описать всю последовательную череду работ. Какие инструменты или приспособления для этого могут понадобиться? Надо ли чем-то покрывать готовые дощечки? Если надо, тогда какие пропиточные составы для этого лучше всего использовать? В общем, чем больше информации будет предложено по данному вопросу, тем лучше. Жду развернутых ответов. Спасибо за внимание.
Эксперт отвечает:
Изготовление деревянной черепицы своими руками ведется на сегодня умельцами, которые чтят традиции. Однако их работа оценивается недешево. Деревянная черепица – разновидность кровельного покрытия, которое использовалось в старину и ценилось за долговечность, уникальность эстетических качеств, морозо- и ветроустойчивость, а также за отличные шумопоглощающие свойства. Назначение данного материала – не только быть настилом на кровле, но и служить в качестве декоративной наружной отделки фасадов.
На Руси кровлю из деревянной черепицы именовали дранкой, в Америке – гонтом, в Европе – шинделем. Сегодня дранка все чаще выступает в роли декоративного покрытия, либо ее можно встретить в музеях зодчества.
Дранку делают из дуба, бука, лиственницы, ясеня, ели, сосны, кипариса, кедра. Более дорогостоящей является дранка из лиственницы. Древесина лиственницы наделена повышенной влагоустойчивостью, а по прочности превосходит даже дуб. С течением времени она только набирает прочность, ввиду исключительной комбинации смол в этой древесной породе, которые служат защитой дерева от плесени и насекомых. Более бюджетным вариантом считается древесина сосны, которую чаще всего и применяют для гонта в средней полосе России.
Для создания дранки идет в ход комлевая часть ствола, приравниваемая расстоянию от корней до первого сучка. Так как именно на этом стволовом участке большее скопление смол, меньше влажность и отсутствуют сучки. И еще комлевый отрезок ствола самый ровный. Древесину используют с зимней рубки.
Стволы подходят и небольшого диаметра. Главное, чтобы они отличались ровностью и чтобы из них можно было напилить чурбаки примерно 40-45 см в длину и без сучков. Гонт изготавливают из чурок, предварительно просушенных и с вырезанной сердцевиной, ввиду того что именно в этом месте древесина больше всего растрескивается. Для этого каждый чурбак колют на две половинки либо на четвертинки. Вырубив сердцевину, оставшуюся древесину раскалывают на тоненькие пластины, являющиеся гонтом. Раскол производят специальным широким колуном, забиваемым киянкой, либо применяют специальный гонторезный станок.
Дранку заготавливают по весне, летом и по осени. Перед работой обязательно снимают кору с чурбаков. В противном случае продолжительность службы кровли из гонта будет недолгой.
Готовую черепицу пропитывают олифой, поверх накладывают лак для наружного применения.
Срок эксплуатации черепицы из древесины – порядка 50 лет.
Для продолжительности существования крыши из гонта угол кровли выполняют заостренным, но не меньше 18 градусов. Чем выше угол наклона ската кровли, тем больше срок эксплуатации покрытия. Укладывают дранку в три слоя.
