Olio per la finitura del legno. Finitura di prodotti in legno naturale

Dopo che la produzione di prodotti in legno naturale è stata completata, rimane una delle fasi più importanti: la finitura superficiale. Esistono molti modi e metodi di finitura: rivestimento con macchie, trasparente e vernici opache, cottura a fuoco vivo, rivestimento con vernici ordinarie, ceratura, rivestimento con oli, ecc. In alcuni casi, viene utilizzata una combinazione di diversi metodi con un trattamento aggiuntivo contro parassiti e decomposizione, il legno viene sbiancato soluzioni chimiche, renderlo “più giovane” e viceversa, effettuare l'invecchiamento artificiale. È semplicemente irrealistico studiare tutti i metodi contemporaneamente e tale conoscenza non è necessaria per i maestri ordinari. È meglio "informarsi" gradualmente, secondo necessità e man mano che le abilità migliorano. Nell'articolo considereremo solo le opzioni di finitura più comunemente utilizzate, le loro brevi caratteristiche e le modalità di applicazione.

Qualsiasi opzione di finitura presuppone che la superficie del legno venga prelevigata, per la levigatura finale è necessario utilizzare carta vetrata n. 100 o più. Prova a carteggiare lungo le fibre e gli ultimi "tocchi" dovrebbero essere fatti attraverso le fibre. Esiste un altro metodo per la rimozione di alta qualità della pila più piccola: pulire la superficie levigata con un panno o un panno ben inumidito e lasciare asciugare. Durante l'asciugatura, l'intera pila si solleverà e si bloccherà in posizione eretta. Carteggiare di nuovo delicatamente con carta vetrata fine. Dopo la carteggiatura, pulire accuratamente le superfici dalla polvere e si può procedere a varie mani di finitura.

A casa, puoi usare vernici poliuretaniche o vernici a base di olio: lavorarci è facile e sicuro e la qualità finale è abbastanza soddisfacente. Le vernici sono trasparenti e opache, opache e lucide. Può essere applicato con un normale pennello o con una pistola a spruzzo pneumatica. Se realizzi prodotti in legno abbastanza spesso, ti consigliamo di acquistare un aerografo e di utilizzare un pennello solo per verniciare piccole superfici. Quali sono i vantaggi della pistola a spruzzo?

• Elevata produttività del lavoro.
• Copertura migliorata. Il fatto è che le particelle di vernice colpiscono la superficie del legno ad alta velocità, per questo motivo aumenta l'adesione della composizione al legno ed è esclusa la formazione di aree "inaffidabili".
• Le moderne pistole a spruzzo pneumatiche hanno la possibilità di numerose regolazioni della forza, del volume e della forma del getto. Ciò consente di ottenere notevoli risparmi di vernice migliorando al contempo la qualità del rivestimento.

La laccatura deve essere eseguita in almeno due strati, dopo che il primo strato si è asciugato, è molto desiderabile carteggiarlo con carta vetrata fine. Il secondo strato può avere uno spessore maggiore rispetto al primo.

sbiancamento del legno

Lo scopo dello sbiancamento è quello di rendere bianca la superficie esterna del legno, il colore bianco da sempre simboleggia la purezza delle intenzioni e l'importanza del proprietario del mobile. Lo sbiancamento deve essere eseguito prima di rivestire il legno con vernici trasparenti. Attualmente, il perossido di idrogeno al 20% viene utilizzato per lo sbiancamento a casa, una soluzione più professionale è il perossido di idrogeno + acqua ammoniacale + vetro liquido. Questo composto può essere utilizzato per trattare il legno solo dopo averlo inumidito con una soluzione di soda caustica. Dopo l'ammollo, il legno deve essere lavato sotto acqua corrente e asciugati.

Alcuni maestri usano il "falso sbiancamento", un modo semplice e abbastanza efficace per conferire al legno un aspetto nobile. Per questo viene utilizzata una composizione speciale: alla vernice trasparente viene aggiunta una piccola vernice bianca a base di un solvente identico. Ad esempio, possiamo dare la seguente composizione: un litro di vernice NTs-218, un litro di solvente 646 e 0,1 litri di vernice bianca NT. Mescolare accuratamente tutti i componenti e applicare in due strati sulla superficie preparata del prodotto.

Finitura con olio naturale (smaltatura e velatura)

Uno dei più antichi metodi di finitura del legno, combina diverse funzioni utili: l'albero non solo diventa più bello, ma aumenta anche la sua resistenza all'umidità elevata. L'olio di lino viene spesso utilizzato, ma può essere completamente sostituito con un normale olio di girasole non raffinato. L'olio deve essere riscaldato a t°+50÷60°С e mescolato con trementina in proporzioni uguali quando riscaldato. La superficie del legno viene ricoperta più volte con questa soluzione, la prima volta applicare la quantità massima della soluzione per aumentare la profondità di assorbimento. Alcuni maestri aggiungono alla soluzione pittura a olio(questa vernice è usata da artisti professionisti). La scelta del colore della vernice e della saturazione del tono deve essere determinata empiricamente e ciò richiede molta esperienza. Non consigliamo ai principianti di "giocare" con le vernici, creare una soluzione trasparente e trattare le superfici in legno con essa.

Ceretta superficiale

È anche un metodo molto antico di lavorazione del legno, ma a volte è usato oggi. Le nostre nonne ricordano ancora come si inceravano i pavimenti in parquet, però non si trattava più di cera d'api naturale, ma di paraffina colorata. I mastici di cera naturale sono ora venduti nei negozi specializzati. Se non hai l'opportunità di acquistarlo, puoi farlo da solo. cera naturale venduto nei negozi per apicoltori, va riscaldato a t°+50 ÷ 60°C e posto in rapporto 1:1 con trementina. La soluzione deve essere applicata calda sulla superficie, non rendere lo strato di cera troppo spesso. Dopo completa asciugatura, la superficie del prodotto deve essere lucidata con un panno morbido o feltro. Se necessario, l'operazione può essere ripetuta, ma, di regola, è sufficiente un solo trattamento.

Trattamento a fuoco aperto

Le superfici in legno vengono carbonizzate a fuoco aperto, a seconda del grado di carbonizzazione, il legno cambia colore dal giallo al marrone scuro e al nero. A seguito del trattamento termico, il aspetto esteriore superficie, la struttura dell'albero è meglio visibile. Dopo la cottura, la superficie può essere rivestita con vernici trasparenti come di consueto.

Porte, mobili, infissi: in una parola, ogni pezzo di legno ha bisogno di un tocco finale. Questo deve essere fatto per migliorare l'aspetto del prodotto e, soprattutto, per proteggere il materiale organico da fattori esterni. È difficile scegliere il metodo di tale lavorazione del legno, anche i falegnami esperti a volte incontrano difficoltà. Sebbene l'albero sia già bello di per sé, deve ancora essere tagliato. Grazie alle moderne tecnologie, puoi preservare l'aspetto naturale del legno o puoi semplicemente cambiarlo in modo irriconoscibile. In entrambi i casi, i prodotti ti serviranno per molti anni, ma il legno non trattato perde rapidamente le sue qualità. I composti per il trattamento del legno sono divisi in quattro gruppi: miscele di olio di vernice, oli puri, composti sintetici a base d'acqua e lacche. Puoi trovare informazioni più dettagliate sulle vernici nella sezione "Pitture e vernici" su questo sito web. Questi gruppi includono quasi tutti i materiali di finitura, ad eccezione della gommalacca e del lucido. La gommalacca è un prodotto di scarto degli insetti che vivono ai tropici e la lucidatura è una soluzione alcolica di gommalacca utilizzata per lucidare le superfici in legno.

Alcuni falegnami dilettanti si sbagliano, credendo che solo un modo meccanizzato possa ottenere una finitura di qualità. Qualsiasi liquido può essere applicato a mano. In corretta applicazione e l'elaborazione può ottenere ottimi risultati. Basta ricordare strumenti musicali realizzati in tempi antichi, o mobili antichi, e ricorderete subito che bella vista avevano. Devi conoscere una regola importante: solo un'attenta lavorazione rende una superficie in legno insolitamente bella. Finire bene e molto bene sono due concetti diversi. Si distinguono, prima di tutto, dal tempo dedicato alla finitura e dalla pazienza del maestro stesso.

Molti sono interessati agli strumenti per la finitura del legno con formulazioni di vernici e oli. Il set per la lucidatura e la verniciatura è standard. Include:

Salviette detergenti in garza imbevuta per raccogliere la polvere;

Un set di pelli (n. 320, 400, 500), che sarà necessario per la macinazione del rivestimento e degli strati intermedi;

Polvere di calcare e pomice per il trattamento superficiale con olio. Grazie alla pomice, la superficie ha una tinta opaca e il calcare dona lucentezza;

Pasta di finitura a cera. Conferisce proprietà idrorepellenti alla superficie e serve a ridare brillantezza;

Si attacca per mescolare la vernice nei barattoli in modo che non ci siano sedimenti;

Rulli in gommapiuma per applicare oli di finitura e distribuirli uniformemente sulla superficie;

Pennelli con setole artificiali per l'applicazione di vernici idrosolubili;

Pennelli con setole naturali per l'applicazione di vernici a base di olio;

Spugne di gommapiuma per applicare vernici e oli, eccetto gommalacca e vernici;

Tamponi di cotone senza cuciture per applicare la vernice nella fase di finitura del lavoro;

Mandrini per spremere rulli e spazzole;

Grovigli sintetici e di acciaio (zeri) per levigare le superfici o rendere più tenue la lucentezza dello strato di finitura.

Oli puri di finitura

Gli oli di noce, lino, tung e minerali sono considerati oli puri. Penetrano bene nel legno e non creano un film duro sulla superficie. Con l'aiuto dell'olio, la superficie non può essere protetta dai graffi, ma diventa comunque meno sensibile. Se copri l'albero con olio non diluito, il suo aspetto migliora: brilla, la struttura diventa espressiva. Va ricordato che i mobili ricoperti di oli puri trattengono la polvere. Le superfici esposte all'olio sbiadiscono nel tempo, ma se vengono aperte una seconda volta, risplenderanno di nuovo. Il vantaggio degli oli naturali sta nella loro compatibilità ambientale.

Per finire i prodotti decorativi, il maestro a volte usa olio essiccante e olio di lino come primo strato. Ma l'olio di lino, rispetto all'olio essiccante, si asciuga molto a lungo, per diverse settimane, quindi è usato raramente.

Le finiture ad olio sono molto facili da applicare. Se la superficie è piatta, l'olio viene applicato con un rullo di schiuma e, se è in rilievo, con un tampone. Dopo aver applicato l'olio, dovrebbe essere assorbito per circa un'ora, quindi rimuovere l'eccesso con un panno di cotone. Gli oli, di regola, vengono applicati in più strati: da cinque o più. Lo strato successivo viene applicato solo quando il precedente si è asciugato. A volte i falegnami coprono con prodotti petroliferi come taglieri o tavoli. Ma in questo caso, l'olio viene rapidamente lavato via con acqua e il rivestimento deve essere rinnovato abbastanza spesso.

Miscele di vernici e oli

La miscela di olio e vernice è chiamata olio danese. Viene diluito con alcool, vengono aggiunti essiccatori per ridurre il tempo di asciugatura. Aggiungendo un po' di vernice, migliorerai notevolmente la qualità della finitura. L'aggiunta di una miscela di finitura in poliuretano 3:1 all'olio danese migliora la qualità della finitura. Ricorda che la proporzione deve essere rigorosamente rispettata, non deve essere aumentata, perché la miscela diventerà densa e sarà più difficile applicarla. Per i prodotti in legno è adatta una miscela di olio e vernice, ad eccezione di quelli che ne risentono negativamente. Ad esempio, sono adatti per tavolini da caffè e da caffè, ma non per piani di lavoro in cucina.

Ci vorranno almeno 12 ore affinché ogni mano di finitura a olio/lacca si asciughi. Ed è ancora meglio resistere dopo aver applicato lo strato per un giorno. A basse temperature o alta umidità, il tempo di asciugatura aumenterà di conseguenza.

Attualmente, la maggior parte delle vernici sono realizzate sulla base di resine sintetiche. Sono altamente resistenti, così come poliuretano e acrilico. La vernice per yacht è ampiamente utilizzata, che contiene molto olio, che conferisce elasticità al film di vernice, che è molto importante per il legno soggetto all'umidità. La composizione della vernice per yacht contiene inibitori che creano un filtro ultravioletto, proteggendo l'albero dagli effetti dannosi dei raggi solari. Affinché la vernice penetri meglio nel legno, viene diluita con acquaragia. Di conseguenza, la vernice risulta essere liquida, quindi è meglio applicarla con un tampone. E il numero di strati dovrebbe essere maggiore rispetto alla lavorazione del legno con vernici non diluite.

La vernice, che sarebbe ben assorbita, puoi prepararti. È solo necessario aggiungere un po 'di solvente colorato alla vernice poliuretanica, a base di olio.

Quando applichiamo la vernice, dobbiamo monitorare attentamente che il film non sia molto spesso, perché l'eccesso non può essere rimosso.

Per il primo strato, puoi usare una vernice densa e per gli strati successivi, una più liquida. Grazie a ciò, la vernice si asciuga più velocemente e gli strati saranno uniformi e sottili.

La vernice deve essere applicata lungo le fibre, con un pennello, nella direzione dal centro della tavola alle sue estremità. Nel caso in cui si riscontri un difetto nello strato di vernice (ad esempio una pila si attacca), viene successivamente pulito con una carta vetrata a grana fine. Quando la vernice si asciuga, viene pulita con un abrasivo e acquisisce una finitura opaca. La vernice riapplicata aggiunge lucentezza. Quando si colora il legno con una macchia di legno, non deve essere pulito prima di aver applicato 2-3 strati di vernice. Altrimenti, puoi pulire la tinta insieme alla vernice.

Vernici a base d'acqua

Queste vernici in forma liquida sembrano torbide, a volte hanno il colore del latte. Ma non dovresti aver paura di questo, perché dopo l'asciugatura diventeranno trasparenti. Tali vernici sono ecologiche e sono degne rivali delle vernici a olio. Inoltre, le vernici idrosolubili indurite hanno il più alto coefficiente di trasparenza. A forma pura queste vernici sono completamente incolori. Pertanto, se si desidera mantenere il colore originale del legno, senza alcuna modifica, utilizzare solo vernici idrosolubili. Non cambiano il colore della macchia, e nemmeno il colore dello smalto bianco.

Le vernici idrosolubili si applicano sulla superficie con pennelli con setole sintetiche (meglio se di nylon). La temperatura della vernice non deve superare i 230-300 °C. Un barattolo freddo di vernice deve essere prima riscaldato in acqua tiepida. Queste vernici sono diluite solo con acqua distillata e solo del 10%.

Se non hai esperienza nella finitura del legno, esercitati prima su un pezzo di tavola. Allo stesso tempo, è auspicabile che il prodotto che intendi rifinire e la tavola provengano dallo stesso legno. Sii paziente e arriverà l'esperienza e poi l'abilità.

Cosa usavano gli antichi ebanisti per rifinire il legno quando non c'erano vernici e rivestimenti sintetici? Insieme alla ceretta, usavano la gommalacca.

Cos'è Gommalacca? È un prodotto naturale prodotto da insetti tropicali. Si miscela con alcool e si ottiene una composizione indispensabile per conferire ai prodotti finiti in legno un aspetto bello e nobile.

Se questa composizione viene adeguatamente preparata e applicata, i prodotti acquisiranno una calda tonalità opaca e una completezza setosa.

Come fare la gommalacca in casa

Ti consiglio di non acquistare una composizione pronta di gommalacca per alcol, perché è irragionevolmente costosa e la sua qualità non è nota. È meglio acquistare la gommalacca in forma secca e indurre una piccola composizione da utilizzare nella giusta quantità. Puoi acquistarlo nei negozi che vendono articoli per artisti o ricami o ordinarlo online.

900 g di gommalacca vengono mescolati con 240 ml di alcol denaturato. I fiocchi di gommalacca sono venduti in tonalità ambrate o chiare. Affinché il prodotto acquisisca una tonalità calda, è meglio prendere l'ambra e, se si desidera preservare il colore naturale del legno, utilizzare quelli chiari.

Come applicare la gommalacca

Per applicare la vernice, avrai bisogno di un pezzo di stoffa di cotone o lino, fodera di cotone o lana, olio minerale o cherosene.

Preparare la superficie del legno per la verniciatura. Applicare più mani di gommalacca con pennello o spruzzatore. Quindi carteggia tutto fino a legno nudo con carta vetrata a grana 180. Ricorda che la pelle si intasa rapidamente, quindi cambiala in modo tempestivo. È necessario ripetere la procedura fino a quando i pori riempiti di gommalacca non sono allineati con la superficie circostante dell'albero.

Ora crea un tampone applicatore di tessuto di lino o cotone che misura 20 per 20 cm con una fodera di cotone all'interno. Versate la gommalacca nella fodera e fatene una palla. Inumidire il fondo della palla e lasciarla in ammollo.

Applicare la vernice spostando l'applicatore da un lato all'altro lungo le venature del legno. Applicare strati così sottili da asciugarsi all'istante. L'applicatore deve muoversi continuamente senza lasciare segni. Spremere il tampone per lucidare mentre si asciuga in superficie.

Se l'applicatore diventa più pesante e "trascina" durante la verniciatura, immergi il dito nel cherosene o olio minerale e applicare sul tampone applicatore.

Applicare gli strati fino a ottenere la lucentezza desiderata. Per vedere come sarà la finale soprabito, pulire il prodotto con un panno inumidito con cherosene.

Per un'applicazione uniforme della vernice, puoi eseguire tratti non avanti e indietro, ma come nella foto sotto, il che garantirà una migliore continuità.

Si prega di valutare questo post:

I SEGRETI DELLA FINITURA DEL LEGNO

PREFAZIONE

Il desiderio di soddisfare pienamente le esigenze dei consumatori in prodotti e tecnologie di qualità conformi ai requisiti di sicurezza ambientale è il concetto aziendale più importante di Becker Acroma.

Si prega di notare che il contenitore non è destinato alla miscelazione. Per evitare errori, prendi l'abitudine di conservare i prodotti non miscelati nei contenitori originali e usa altri contenitori per i prodotti già miscelati.

Materiali di finitura

Assicurati di utilizzare il materiale, il colore e la lucentezza corretti. Mescolare accuratamente. Il pigmento e l'agente opacizzante si delaminano durante lo stoccaggio, quindi una miscelazione scadente può causare variazioni di colore e lucentezza. Arrotolare un barattolo di vernice o vernice o agitarlo a mano non è sufficiente. La durata di conservazione di pitture e vernici è molto importante. I prodotti a base di solvente essiccati a convezione hanno in genere una durata di conservazione di 1 anno. La durata di conservazione dei prodotti a base di poliestere, UV e acqua può essere più breve. Il tempo di produzione e la data di scadenza sono indicati sulla confezione.

Indurente

Assicurati di utilizzare l'indurente corretto. Assicurati che le proporzioni siano corrette. Utilizzare un recipiente di plastica graduato o di acciaio inossidabile. Troppo indurente acido può causare la fragilità del rivestimento e lo scolorimento della superficie. Una quantità errata di indurente poliuretanico può far diventare il rivestimento troppo morbido o duro. L'eccesso di indurente poliestere può danneggiare la finitura. Non aggiungere mai l'indurente ad occhio. Quando si miscelano prodotti in poliestere, non mescolare l'indurente con il catalizzatore.

Diluente

Nella maggior parte dei casi, ai materiali di trattamento deve essere aggiunta una certa quantità di diluente. I diluenti sono miscele di solventi destinati vari tipi materiali e modalità di applicazione. Controllare se viene utilizzato il diluente corretto. Mescolare accuratamente!

Viscosità

I livelli di viscosità per varie applicazioni sono elencati nella scheda tecnica del prodotto Becker Acroma. Controllare sempre la viscosità della miscela.

La viscosità viene solitamente testata utilizzando una tazza speciale con un foro di scarico di 4 mm. La ciotola viene riempita con il composto e viene misurato il tempo necessario affinché il composto esca dalla ciotola. Il tempo risultante in secondi è l'unità di viscosità.

Si prega di notare che la vernice/lacca deve essere a 23°C per ottenere il risultato di viscosità corretto. Se i materiali vengono mantenuti freddi, diventano più spessi e richiedono più diluente. Le vernici a freddo possono causare un rivestimento sottile, vesciche e altre imperfezioni. L'applicazione in massa oa rullo richiede il controllo della viscosità prima dell'inizio del lavoro e dopo le pause, durante il riempimento con nuove vernici e regolarmente durante il lavoro. Puoi usare un viscosimetro automatico.

Viabilità

La polimerizzazione inizia quando al prodotto bicomponente viene aggiunto un indurente. Il tempo impiegato dalla miscela per indurire dopo l'aggiunta dell'indurente è chiamato pot life. A seconda del tipo di vernice, il pot life può variare da poche ore a diverse settimane.

Se la miscela di vernice acida finita non può essere utilizzata completamente in un giorno, il giorno successivo è possibile aggiungere il resto alla miscela.

In questo caso, attenersi alle seguenti proporzioni: una parte della vecchia miscela a 2 parti di quella nuova. In questo caso, eviterai la differenza di brillantezza e la vernice manterrà le sue qualità originali.

In ogni caso, verificare sempre con il proprio fornitore la corretta conservazione e utilizzo delle vernici.

La polimerizzazione si interrompe se il prodotto viene conservato in una cella frigorifera.

Importo applicato

Per alcune vernici è indicata la quantità massima. Ciò vale principalmente per materiali bicomponenti di colore chiaro e ad asciugatura molto rapida. Se si utilizza una quantità eccessiva di questi materiali, possono sorgere problemi nella successiva finitura.

Se applicato con una pistola a spruzzo, è difficile determinare la quantità richiesta. In questo caso, è necessario condurre un test su un foglio di carta. Un attento controllo della viscosità e della quantità di applicazione porterà a risultati coerenti e costi inferiori.

Quando viene versato, importo richiesto può essere facilmente verificato coprendo un foglio di carta con il materiale, che può poi essere facilmente pesato su una bilancia precisa. Questo controllo deve essere effettuato prima dell'inizio del lavoro e ogni ora durante il lavoro.

L'importo applicato può essere verificato con un foglio di carta 250 x 400 mm (0,1 m²). Pesare il foglio prima e dopo il rivestimento. Moltiplica il risultato per 10 e ottieni il consumo di materiale in g/m².

La pesatura è più facile se si azzera il peso del foglio.

Essiccazione - stagionatura

I tempi di asciugatura per diversi materiali possono variare a seconda della temperatura dell'aria, dell'aria fornita, dell'umidità e della quantità di materiale applicato.

Tempo di asciugatura alle temperatura ambiente in assenza di riscaldamento e ventilazione dell'aria differiranno da quelli se l'asciugatura avviene in un locale appositamente attrezzato. Le basse temperature notturne e/o l'umidità elevata possono influire negativamente sui risultati di asciugatura, ridurre la qualità del rivestimento e causare l'adesione dei prodotti rivestiti durante lo stoccaggio.

Asciugatura a temperatura elevata e una corretta ventilazione ridurrà il tempo di asciugatura e porterà a un risultato ottimale.

Rettifica

Il tempo di essiccazione dei materiali acidi è stato notevolmente ridotto negli ultimi anni e la loro resistenza agli agenti chimici e ai solventi è migliorata. Di conseguenza, la carteggiatura deve essere eseguita lo stesso giorno/turno prima dell'applicazione di una nuova mano per evitare problemi di "aderenza".

Questo è molto importante se l'essiccazione è stata eseguita in forni speciali o il periodo tra le ricoperture è lungo (ad esempio i fine settimana).

SUPERFICIE

La giusta scelta della superficie e la sua corretta lavorazione è molto importante per ottenere un risultato di qualità.

In questa sezione, evidenzieremo alcuni dei fattori che ti aiuteranno a ottenere il miglior risultato possibile.

Se non sei sicuro di quanto sia buona la superficie che hai scelto per la lavorazione, contattaBeckerAcroma, saremo felici di aiutarti.

Legno massello e impiallacciatura

Il legno, che si tratti di legno massiccio o di impiallacciatura, è un prodotto naturale di foreste locali o straniere. Indipendentemente dal paese di origine, l'albero ha molte caratteristiche comuni.

L'anello annuale si forma in un anno di crescita degli alberi. Questo anello è costituito da una fascia di crescita primaverile chiara (albero precoce) e da una fascia di crescita autunnale scura (albero tardivo). A un esame più attento, si può notare che il legno primitivo ha pareti sottili e pori dilatati, mentre il legno tardivo è caratterizzato da pareti spesse e piccoli pori.

Di conseguenza, il legno tardivo è un materiale più duro e denso rispetto al legno precoce. Questo deve essere ricordato, poiché ha un enorme impatto sul risultato finale.

Lavorando il legno precoce con utensili grezzi, si creano deformazioni che diventano visibili dopo il trattamento superficiale con vernici e macchie. Ciò è particolarmente vero se si lavora con materiali a base d'acqua.

Certe razze conifere sono caratterizzati da un alto contenuto di resina, mentre gli alberi a foglie caduche hanno grandi depressioni e pori.

Queste gravi differenze determinano approcci diversi alla lavorazione di diversi tipi di legno.

I legni a poro largo come frassino, mogano sono un ottimo materiale con cui lavorare ma presentano diversi problemi come la formazione di vesciche e la necessità di rimuovere le particelle dai pori dopo la levigatura.

L'impiallacciatura richiede un approccio speciale alla lavorazione. L'impiallacciatura è realizzata tagliando o sbucciando strati di legno di 0,5 - 0,8 mm di spessore. Durante il processo di produzione possono comparire delle crepe che saranno visibili sull'impiallacciatura dopo la lavorazione.

tavole di legno

Fibra di legno, truciolare e MDF sono i materiali dominanti nella produzione di mobili.

Il truciolare è disponibile in diversi tipi e qualità, progettati per diversi scopi nella produzione.

Ogni tipo di piastra richiede un approccio specifico. Una tavola rivestita in melamina richiede attenzione in termini di adesione. La scelta del materiale giusto è importante per determinare la redditività e il risultato finale.

Il pannello MDF, che ha acquisito una grande importanza nel campo della lavorazione meccanica del legno e dei profili, deve essere necessariamente rivestito con una finitura e richiede una speciale lavorazione preliminare e finale. Quando si lavora l'MDF, è necessario scegliere il giusto angolo di taglio e, durante la levigatura, la granulometria del materiale abrasivo. L'MDF richiede sempre una carta vetrata più fine rispetto al legno massiccio.

Becker Acroma offre i materiali giusti per ogni fase della lavorazione dell'MDF. Questi sono materiali a base di ultravioletti, acquosi e solventi.

Anche i materiali di finitura per pannelli di fibra sono stati sviluppati con successo negli ultimi anni. Questo settore è dominato dai materiali ultravioletti e acquosi. Oltre a questi due tipi, Becker Acroma offre prodotti a base di solventi.

Le schede sono solitamente realizzate utilizzando adesivi in ​​resina amminica, che rilasciano formaldeide. Per ridurre il rilascio di formaldeide, alcuni produttori usano l'ammoniaca come sostanza che rallenta le reazioni chimiche.

Se nel pannello è presente dell'ammoniaca, c'è il rischio di "ingiallimento" durante l'uso di materiali alchidici. Contatta i nostri esperti e ti diranno come comportarti in una situazione del genere.

L'industria dei pannelli a base di legno si sta sviluppando rapidamente.

Nuovi materiali e le loro combinazioni sono costantemente testati. Becker Acroma monitora regolarmente i cambiamenti e fornisce soluzioni appropriate per i problemi emergenti.

levigatura del legno

Una classica frase per la lavorazione del legno è più o meno questa: "Una buona superficie levigata è metà del segreto per un'ottima finitura!"

Una corretta tecnica di levigatura unita a un buon materiale e tecnologia di finitura portano a risultati eccellenti.

Un ottimo materiale di finitura non compenserà mai la scarsa preparazione del legno o la scarsa qualità della superficie. Al contrario: il processo di finitura evidenzierà tutti i difetti superficiali anziché nasconderli.

Cose da ricordare

· Il trattamento superficiale deve essere effettuato il prima possibile dopo il pretrattamento, preferibilmente lo stesso giorno, altrimenti potrebbero sorgere problemi. Il legno si gonfierà, le resine saliranno in superficie e le fibre risalteranno. Idealmente, la finitura dovrebbe seguire immediatamente il pretrattamento.

· Preparazione preliminare dovrebbe nascondere l'eterogeneità delle superfici. Più omogeneo è il materiale utilizzato, più stabile sarà il risultato. Verificare l'uniformità dello spessore del materiale rivestito. La differenza non dovrebbe essere 0,2 mm.

· Un'accurata lucidatura di una superficie nasconde i danni meccanici.

· L'aria nel reparto di finitura, soprattutto in inverno, può essere molto secca. per colpa di asciugatura veloce il legno potrebbe iniziare a deformarsi. Monitorare l'umidità interna.

Un adeguato pretrattamento nasconderà i difetti meccanici.

Assicurerà una levigatura corretta e completa buona copertura materiali di verniciatura. La levigatura ruvida può causare penetrazione profonda dipingere i materiali sulla superficie e anche causare ombra scura. Al contrario, una carteggiatura troppo morbida comporterà una leggera sfumatura e un possibile "spurgo" dei materiali sulla superficie, risultando in una finitura non uniforme.

· Verificare sempre l'idoneità della superficie da rivestire.

Granulometria

La scelta della granulometria dell'abrasivo è molto ampia: solitamente varia dal 01.01.01. Più basso è il numero, più ruvido è il materiale e viceversa.

Il materiale abrasivo grossolano lavora più in profondità sulla superficie e ne ha di più lungo termine Servizi. Più ruvido viene selezionato il materiale, più economica è la lavorazione. Tuttavia, più ruvida viene lavorata la superficie, più materiali di verniciatura richiede. La finitura sarà migliore se la superficie viene trattata carta vetrata con grana 180 anziché 120. Cambiare il nastro abrasivo da più grosso a più fine di solo 1 punto può ridurre del 20% il consumo successivo di materiali di verniciatura! Il risultato più positivo si ottiene con un numero di nastri abrasivi con una riduzione di 2 volte della granulometria di ogni nastro successivo. Ecco alcuni esempi di buona selezione dell'ordine del nastro abrasivo:

Tipo di unità di macinazione

Per una levigatura completa si possono scegliere diversi metodi: nastro abrasivo incrociato, spugna abrasiva, rullo abrasivo o varie combinazioni di questi.

La scelta dell'opzione dipende dalla superficie, dal risultato desiderato e dal materiale di lavorazione successivo.

Ad esempio, i materiali a base d'acqua richiedono un trattamento diverso rispetto ai sistemi a base di acido o UV.

In caso di dubbio, contattare Becker Acroma.

Ricorda! Una superficie ben levigata è metà del successo della finitura!

PITTURE, VERNICI E MACCHIE

I materiali di finitura sono costituiti principalmente da un legante, un solvente e una serie di additivi. Le vernici colorate contengono anche pigmenti e riempitivi.

Leganti

I leganti possono essere disciolti o diffusi. Hanno diverse proprietà - come flusso, formazione di film e penetrazione - che possono essere controllate. I leganti possono conferire proprietà come un buon potere coprente (adesione), flessibilità, durata e molte altre a un rivestimento.

Tipici leganti includono nitrocellulosa, resine alchidiche, resine amminiche, acrilati e resine poliestere.

Solventi

Il tipo e la quantità di solvente utilizzato nel legante determina la consistenza, la facilità di applicazione, il livello di scorrimento e, in una certa misura, il tempo di asciugatura.

A questo proposito, i materiali di rivestimento acquosi funzionano e si comportano in modo molto diverso dai sistemi a base di solventi.

Ciò che può essere "giusto" quando si utilizzano materiali a base di solventi può essere "sbagliato" quando si utilizzano materiali acquosi.

Dal magazzino, le vernici si presentano sotto forma di una miscela già contenente solventi, preparata in modo che le loro proprietà siano ottimali. Di solito viene aggiunto un diluente prima di utilizzare le vernici. La quantità di diluente deve soddisfare i requisiti del risultato finale, ovvero migliorare il flusso, il potere coprente, il tasso di evaporazione, ecc.

Additivi

Aiutano a controllare alcune proprietà di finitura come lucentezza, consistenza, fluidità, flessibilità e prevengono la formazione di vesciche sulla superficie.

Pigmenti

I pigmenti conferiscono ai materiali una forza aggiuntiva e una tonalità specifica. Becker Acroma utilizza solo pigmenti non tossici.

DIVERSI TIPI DI MATERIALI

PER LA FINITURA

A seconda di quali leganti contengono vernici, pitture e mastici, attraversano diverse fasi del processo di stagionatura e essiccazione e possono essere classificati come segue:

Prodotti a base d'acqua

Questi includono sistemi termoplastici, per lo più dispersioni di acrilato. Può essere un sistema a una o due parti. I materiali a base d'acqua, sia lacche pure che prodotti pigmentati, hanno attraversato un'importante fase di sviluppo negli ultimi anni, caratterizzata da un notevole miglioramento della loro qualità. Oggi, i materiali a base d'acqua sono disponibili per quasi tutte le applicazioni. Tuttavia, tutto ciò richiede un cambiamento tecnologico globale. Non basta semplicemente sostituire i prodotti a base di solvente con i loro equivalenti in acqua. Tale sostituzione richiede una revisione globale dell'attuale tecnologia con una specificatamente progettata per i materiali acquosi. La crescente attenzione all'ecologia negli ultimi anni sta costringendo molti a passare a materiali a base d'acqua. Becker Acroma dispone di un sistema completo di prodotti a base d'acqua per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

Prodotti essiccanti all'aria

Questo vale per i materiali di finitura che si asciugano per evaporazione del solvente. Questi includono vernici a base di cellulosa, il cui tempo di asciugatura può essere notevolmente ridotto applicando calore e una buona ventilazione.

Prodotti basati su reazioni chimiche

Il processo di indurimento di questi materiali si basa su una reazione chimica. In molti casi, questi prodotti includono sistemi a due o più componenti.

SISTEMI DI INDURIMENTO ACIDO

I prodotti di questo gruppo sono principalmente a base di resine alchidiche o amminiche (urea o melamina), spesso in combinazione con nitrocellulosa.

L'indurente (additivo acido) è un catalizzatore che avvia e guida il processo di lavorazione dei leganti fino all'arresto della reazione chimica. Il solvente evapora completamente durante la reazione chimica e non rimane sul film formato di vernice, vernice o stucco. Una reazione chimica può essere migliorata aumentando la temperatura.

In generale, i sistemi di polimerizzazione con acido hanno le migliori proprietà: combinano un costo per metro quadrato molto basso con un'elevata durabilità, una produzione veloce e un processo di produzione facile; possono essere combinati con solventi "leggeri" e hanno un residuo secco relativamente elevato.

Lo svantaggio è l'aumento del rilascio di formaldeide associato ai processi chimici. Becker Acroma ha sviluppato una nuova generazione di prodotti in conformità con gli standard europei.

SISTEMI IN POLIESTERE INSATURI

A questi prodotti vengono aggiunti un catalizzatore di cobalto e un agente indurente perossido per avviare ed eseguire il processo di indurimento.

In questo caso viene aggiunto anche un solvente. Può essere lo stirene, che funge anche da elemento reattivo, e che rimane nel prodotto finale, oppure un solvente per convezione che deve evaporare.

Le resine poliestere offrono numerosi vantaggi tra cui solidi più elevati combinati con una buona reattività. Gli svantaggi includono una breve durata di conservazione e la necessità di un'attenta conservazione e manipolazione del materiale.

La durata di conservazione può essere prolungata utilizzando pompe di miscelazione con dosaggio multicomponente in produzione o utilizzando una verniciatura a massa con due vernici a umido.

In questo caso, il catalizzatore viene aggiunto alla vernice dal primo dispositivo e l'indurente dal secondo.

Grazie alla loro eccellente qualità del rivestimento e all'alto contenuto di solidi, questi prodotti hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni. Il processo di indurimento può essere notevolmente migliorato aumentando la temperatura.

SISTEMI POLIURETANICI

I prodotti poliuretanici sono sistemi bicomponenti in cui reagiscono gruppi ossidrile (legante) e resine isocianiche (indurente).

Un aumento della temperatura non influirà sul processo di stagionatura nel caso di questi prodotti.

Nel mercato scandinavo, questi prodotti hanno guadagnato popolarità grazie all'assenza di emissioni di formaldeide. Sono diventati un'alternativa promettente ai prodotti acidi riducendo l'evaporazione dell'isocianato.

Becker Acroma ha sviluppato un processo proprietario che fornisce rese di isocianato estremamente basse, ben al di sotto degli standard stabiliti.

SISTEMI UV

Il processo di polimerizzazione delle vernici UV avviene sotto l'influenza delle radiazioni ultraviolette. Possono essere a base di poliesteri insaturi, sebbene siano generalmente poliesteri acrilici, poliuretani o leganti epossidici, chiamati anche prepolimeri. Il poliestere viene solitamente diluito con stirene, esteri vinilici o diluenti organici. I prepolimeri acrilici sono generalmente diluiti con leganti a bassa viscosità. Non sono volatili come i solventi organici, ma strutturando formano un film con i prepolimeri.

È necessario un iniziatore di luce per catalizzare il processo di formazione della struttura. Il suo scopo è trasformare la radiazione UV e avviare il processo di polimerizzazione attraverso una reazione a catena. Questo processo di stagionatura è molto veloce. I prodotti UV con il 100% di solidi sono i più adatti per il rivestimento a rullo. I sistemi UV all'acqua possono essere mono o bicomponenti, per vernici incolori o pigmentate. Le vernici UV pigmentate monocomponenti richiedono lampade UV, con una lunghezza d'onda di 400-420 nm o 200-400 nm.

Beytsy

Le macchie vengono utilizzate per dare al legno una sfumatura di colore senza nascondere le venature del legno. Sono costituiti da un colorante e un pigmento molto trasparente, acqua, un solvente e leganti.

In passato, le macchie erano per lo più a base di solventi. Negli ultimi anni, tuttavia, le macchie a base d'acqua hanno avuto un forte sviluppo e ora dominano il mercato.

Due fattori hanno influenzato lo sviluppo dei beyses d'acqua. Oltre ai chiari benefici ambientali, la superficie con macchie d'acqua diventa più uniforme.

Durante la colorazione, le zone più porose della superficie assorbono più materiale e hanno l'effetto opposto. I bey di oggi sono in grado di neutralizzare un tale processo.

Le macchie possono essere applicate con metodi razionali, tra cui spruzzatura, rullo e rivestimento a spruzzo. Le macchie possono essere applicate anche manualmente mediante immersione, spazzolatura o spugna. È necessario notare le differenze legate alla diversa qualità dei combattimenti. Ad esempio, una macchia a rullo è molto più forte di una macchia spray. Va inoltre sempre ricordato che un'accurata levigatura della superficie è fondamentale. Il colore può variare a seconda della grana e del tipo di nastro abrasivo.

Per evitare errori, testare sempre prima di iniziare il lavoro.

Trattamento superficiale con oli

I metodi tradizionali di rivestimento del legno con oli e cera stanno ora assumendo un nuovo significato.

Le nuove tecnologie consentono di non disporre di competenze tecniche speciali per eseguire tale procedura.

L'olio assorbe bene la superficie, ma anche in questo caso occorre tenere presente l'importanza di carteggiare la superficie per evitare un assorbimento irregolare. Prima di applicare il successivo strato di olio, si consiglia di carteggiare nuovamente la superficie.

L'olio può essere colorato per servire sia come conservante del legno che come colorante. Anche in questo caso è necessario notare l'importanza della macinazione. Non aggiungere più del 2-3% di pasta colorata per evitare macchie.

Ceretta

La cera è solitamente divisa in due tipi: "fredda" e "calda".

La cera fredda è solitamente a base d'acqua, ma può contenere una piccola quantità di solvente. Questa cera è incolore, ma può essere colorata per dare un effetto colorato. Un effetto opaco può essere ottenuto con un rivestimento in cera multistrato.

La cera calda richiede un'attrezzatura speciale. Questo tipo di cera garantisce un effetto protettivo maggiore rispetto alla cera fredda. Ma anche dopo il trattamento con cera calda, la superficie richiede una manutenzione regolare. La cera calda può anche essere colorata, ma ciò richiede un processo complesso.

METODI DI APPLICAZIONE

Spray convenzionale (bassa pressione)

Questo è il metodo più flessibile e adattivo. Il materiale di finitura è distribuito da aria compressa.

Il materiale entra nell'ugello dell'inchiostro. Il flusso è controllato da una valvola a spillo, regolabile da un grilletto. Quando il gancio viene premuto, la valvola dell'aria si apre, la valvola a spillo torna indietro e l'aria soffia il materiale di finitura attraverso l'ugello dell'inchiostro. Se esposta all'aria, la materia colorante assume la forma di piccole goccioline.

La quantità di materiale di finitura che fuoriesce può essere regolata modificando la pressione nel contenitore della vernice e la dimensione dell'apertura dell'ugello dell'inchiostro.

Gli svantaggi di questo metodo includono un elevato consumo di materiale, una produttività lenta e rischi per l'ambiente.

HVLP (High Volume Low Pressure) è un metodo per ridurre il consumo di vernice durante la spruzzatura tradizionale. HVLP è l'uso di un grande volume d'aria a bassa pressione dell'aria.

Spray senz'aria

Questo metodo presenta numerosi vantaggi rispetto alla spruzzatura convenzionale, ma non consente il controllo del flusso. La polverizzazione della vernice non è così buona. Questo è un metodo veloce con una minima perdita di materiale.

Nel caso di spruzzatura airless, il materiale viene alimentato nella punta ad alta pressione (fino a 200 bar). La pressione è generata da una pompa a pistoni. Il flusso è regolato cambiando gli ugelli. Una migliore atomizzazione può essere ottenuta installando un puntale aggiuntivo, questo ridurrà la diffusione del flusso.

Oggi, il metodo di spruzzatura airless è ampiamente utilizzato con materiali a base d'acqua utilizzando pistole a spruzzo automatiche.

spruzzaturamiscela d'aria

Airmix, Air-Plus, Airassist, ecc. sono combinazioni dei metodi sopra elencati.

Oggi è uno dei metodi di spruzzatura più comuni nel settore grazie alla sua buona polverizzazione e alla riduzione dei costi.

Questo metodo include:

· Pompa ad alta pressione con pressione regolabile da 15 a 45 bar (molto inferiore rispetto allo spray airless). La pompa pompa il materiale da un contenitore aperto.

· Aerografo con ugello ad alta pressione con flusso regolabile del materiale in uscita e aria immessa.

spruzzo caldo

Per la spruzzatura, il materiale deve avere una viscosità non molto elevata, una viscosità che darà una buona finitura. Di solito si usa un solvente per ottenere una buona viscosità, ma si può anche usare il calore. In alcuni paesi, leggi di protezione ambiente vietare l'uso di un certo volume di solventi e lo spray a caldo in questo caso è un ottimo compromesso. Questa tecnologia fornisce una finitura completa e in alcuni casi elimina la necessità di ulteriori lavorazioni.

Le vernici monocomponenti sono eccellenti per questo metodo. Possono essere utilizzati anche alcuni materiali a base d'acqua.

Un altro modo è riscaldare l'aria invece del materiale stesso.

spruzzo elettrostatico

Le attrezzature per la spruzzatura elettrostatica sono sempre più presenti nelle industrie. Questa è un'alternativa o un sostituto per l'irrorazione tradizionale. Ora ci sono unità di grandi dimensioni per il trattamento elettrostatico di sedie, letti, infissi eccetera.

La spruzzatura elettrostatica si basa su un campo elettromagnetico generato tra due corpi con cariche opposte.

Le particelle del materiale di finitura si caricano nell'aerografo e, seguendo la direzione del campo elettromagnetico, si depositano uniformemente sulla superficie. Si forma un campo elettromagnetico attorno a tutto il corpo e anche quella parte dell'oggetto che si trova sul lato opposto della pistola a spruzzo si colora. Più forte è il campo elettromagnetico, più forte è l'effetto elettrostatico. Non appena le particelle entrano in contatto con un corpo a terra, perdono la loro carica. Per questo metodo di applicazione sono stati sviluppati materiali speciali. Tali materiali devono avere una certa resistenza elettrica per ricevere una carica. Devono inoltre avere una temperatura di accensione superiore a +21°C. I prodotti spray elettrostatici Becker Acroma soddisfano tutti questi criteri.

Grazie allo sviluppo dell'industria, questo metodo può ora essere applicato a vernici e pitture a base d'acqua. Durante l'uso di tali prodotti, tutte le apparecchiature devono essere accuratamente isolate.

UMIDITÀ RELATIVA DELL'ATMOSFERA AMBIENTE

Per garantire il necessario effetto elettrostatico, l'atmosfera ambiente deve avere un'umidità relativa di almeno il 50%. (RH)

È particolarmente importante umidificare l'aria all'interno periodo invernale perché l'umidità può scendere fino al 10-20%. Un'umidità del 50-60% è necessaria per prevenire la perdita di vernice e ottenere risultati ottimali.

MISURE PER MIGLIORARE I RISULTATI DI IRRORAZIONE ELETTROSTATICA

Il legno è un conduttore debole. Ciò causa problemi associati alla spruzzatura elettrostatica di pitture e vernici. La conducibilità elettrica può essere migliorata nei seguenti modi:

Aumento dell'umidità del legno

Diversi tipi di legno hanno una conducibilità elettrica diversa. La quercia e il faggio sono più elettricamente conduttivi della betulla a causa delle differenze nella loro struttura.

Il legno preparato per la spruzzatura elettrostatica deve essere conservato ad alta umidità. Il teak, che perde molta umidità quando si asciuga, è particolarmente difficile da dipingere con questo metodo. Tuttavia, se la sua umidità viene aumentata all'8-10%, il risultato può essere molto migliore.

Aumentare la conducibilità elettrica della superficie del legno

La conducibilità elettrica della superficie può essere aumentata applicando composti speciali.

apparecchiature isolate

L'acqua in particolare, ma anche le vernici a base acida, sono difficili da caricare a causa della loro bassa resistenza. Questo problema può essere risolto con un sistema elettrostatico isolato. Questi sistemi si sono diffusi negli ultimi anni.

Portata ridotta nelle cabine di verniciatura

La portata d'aria nelle cabine di verniciatura non deve superare 0,3 m/sec.

SISTEMI ELETTROSTATICI ALTERNATIVI

· Il principio del disco o dell'orologio viene utilizzato nei sistemi che i fornitori di apparecchiature chiamano sistemi elettrostatici "puri". In questi sistemi, il materiale viene atomizzato per mezzo di un disco rotante ad alta velocità, formando una "nebbia".

L'azionamento può essere montato orizzontalmente o verticalmente. Questo metodo viene utilizzato quando gli oggetti passano una o più unità di colorazione su un trasportatore aereo.

· È possibile utilizzare pistole a spruzzo manuali. Le particelle di vernice si caricano quando escono dall'ugello. Ci sono ugelli speciali per pistole a spruzzo elettrostatiche che hanno uno schema a spirale di uscita della vernice. L'effetto spirale riduce la velocità di fuga delle particelle di inchiostro.

Cabine di verniciatura

Durante la spruzzatura, la stanza deve essere ben ventilata per evitare l'accumulo di sostanze chimiche nocive che fuoriescono.

Le sale di verniciatura, le camere e gli armadi sono utilizzati per la verniciatura manuale. Nonostante il fatto che ora ci sia un'attrezzatura speciale per la rimozione, le particelle nocive entrano all'aria aperta. Tuttavia, oggi esiste una tecnica per pulire le emissioni.

SELEZIONE DI UNO STIVALE DI PITTURA

La scelta della taglia e del tipo giusti è importante. Tenere conto del consumo d'aria e dell'energia spesa per riscaldare quest'aria a temperatura ambiente. Per ridurre i costi energetici, scegliere la dimensione ottimale della camera e spegnere la ventola quando non è in fase di verniciatura.

ESTRATTO - ZONA DI EVAPORAZIONE

Gli oggetti appena dipinti emettono sostanze nocive che possono essere inalate dai lavoratori sul posto di lavoro. Questi articoli devono essere collocati in camere di essiccazione. Durante questo periodo, gli oggetti dipinti di fresco sono particolarmente sensibili alla polvere e alle correnti d'aria. L'estrazione in camere di essiccazione accelera l'evaporazione delle sostanze nocive e riduce la nocività della produzione.

Depurazione dell'aria ed effetto serra

Le crescenti esigenze ambientali negli ultimi anni hanno accresciuto la necessità di prestare particolare attenzione all'emissione di sostanze nocive e la ricerca di nuove soluzioni all'effetto serra.

Si tratta in genere di sistemi costosi e offrono l'unica opzione praticabile se i sistemi UV oi prodotti a base d'acqua non possono essere utilizzati per qualsiasi motivo.

Esistono inceneritori catalitici con una normale temperatura di esercizio di circa 350-450°C e inceneritori ceramici con temperature di 700°C e oltre. Tali forni sono adatti a grandi industrie che operano su più turni. La temperatura nei forni deve essere mantenuta anche durante le interruzioni di produzione.

Becker Acroma è sempre stato un pioniere nella produzione dei prodotti più ecologici, compresi i materiali a base di solventi. La maggior parte di questi prodotti sono a base di etanoli ed esteri.

Per ottenere i migliori risultati nel trattamento biologico, i solventi devono essere privi di idrocarburi aromatici e alifatici. Gli esperti di Becker Acroma sono pronti ad aiutarti a trovare il meglio opzione accettabile. La scelta del prodotto sbagliato può avere un effetto dannoso sul microambiente.

Molte aziende scelgono di continuare a utilizzare prodotti a base di solventi e sono in grado di soddisfare tutti i requisiti di legge ambientale. Becker Acroma collabora con aziende leader che costruiscono impianti di trattamento delle acque reflue.

Spruzzatura automatica

Esistono molti tipi di apparecchiature di spruzzatura automatica. La scelta dell'attrezzatura dipende principalmente dalla forma e dalle dimensioni degli oggetti da dipingere, e talvolta dal materiale colorante scelto.

UNITÀ DI TRASPORTO AUTOMATICO

Utilizzato per la verniciatura di binari decorativi. Gli articoli passano ad alta velocità sotto pistole a spruzzo installate in modo permanente.

MECCANISMO AUTOMATICO CON PARTI MOBILI REVERSIBILI (PISTOLE CROSSING)

Queste unità utilizzano anche un trasportatore, ma sono dotate di 2 o più pistole a spruzzo con angolazioni diverse, che consentono di verniciare uniformemente tutti i lati dell'oggetto. Sono ampiamente utilizzati nella produzione moderna.

Il numero di pistole a spruzzo dipende dalle dimensioni dell'oggetto, dalla velocità del trasportatore e dal numero di diversi tipi di coloranti da applicare.

Per garantire un risparmio di materiale, le moderne apparecchiature sono dotate di sensori ottici per determinare la posizione dell'oggetto da verniciare. Non appena l'oggetto supera i sensori, le pistole a spruzzo si accendono o si spengono automaticamente.

Sugli ultimi modelli di tali apparecchiature, viene fornita una perdita minima di materia colorante. La vernice che non cade sull'oggetto scorre lungo gli abbeveratoi e da lì entra di nuovo nel contenitore della vernice. Ciò è particolarmente vero per le vernici a base d'acqua, ma anche per i prodotti a base di solvente che utilizzano un solvente a lenta evaporazione. Le moderne apparecchiature possono funzionare ad alta velocità, fino a 8 metri al minuto. Becker Acroma ha sviluppato i sistemi più adatti per questo tipo di verniciatura.

MECCANISMO AUTOMATICO CON PARTI MOBILI REVERSIBILI (PISTOLA VERTICALE)

Questa attrezzatura è utilizzata in combinazione con trasportatori aerei verticali che si muovono con arresti. Questo metodo è ben combinato con il metodo di spruzzatura elettrostatica. In questo caso è necessaria l'attrezzatura per riutilizzare il materiale che non è caduto sull'oggetto. Ancora una volta. I prodotti più adatti a questo sono i materiali a base d'acqua.

MECCANISMO A MANDRINO ROTANTE

Questo metodo viene utilizzato per la verniciatura di piccole parti prodotte in grandi quantità (ad esempio maniglie o bottoni). L'unità è costituita da un grande disco, su cui sono presenti diversi mandrini. Gli oggetti da verniciare vengono alimentati sui mandrini. Ruotando sul disco, cadono sotto il flusso della pistola di verniciatura. Questo metodo funziona bene con la spruzzatura elettrostatica.

MECCANISMO A MANDRINO A CATENA

Il metodo è simile al precedente, ma a differenza di esso, i fusi si trovano sulla catena. La distanza tra i mandrini è determinata dalle dimensioni dei settori della catena. Può essere molto piccolo e raggiungere fino a 100 mm.

MECCANISMO A TAMBURO

Questo metodo viene utilizzato per la verniciatura di piccole parti prodotte in grandi quantità (ad esempio maniglie o bottoni). Gli oggetti sono posti in un cilindro inclinato con un angolo di circa 45°. Quando il tamburo inizia a ruotare, un colorante viene spruzzato all'interno con un aerografo. Il materiale deve essere aggiunto con attenzione ea determinati intervalli in modo che ogni lato degli oggetti diventi colorato.

ROBOT DI VERNICIATURA

A volte è necessario che le pistole a spruzzo eseguano dei movimenti complessi. Questo lavoro estenuante per una persona ora viene spesso sostituito dai robot. robot, esso equipaggiamento speciale, dotato di una “memoria” con la possibilità di programmare una specifica procedura.

Rispetto alla produzione in cui si effettua la verniciatura dei metalli, la lavorazione del legno non è così dotata di robot. Tuttavia, nel tempo, la robotizzazione raggiungerà anche gli impianti di lavorazione del legno, poiché i robot sono in grado di lavorare in condizioni non idonee dal punto di vista ambientale al lavoro umano.

Il robot non deve essere riparato in modo permanente. Può muoversi lungo la catena di montaggio.

Pittura in blocco

Dopo la spruzzatura, la colata è uno dei metodi di verniciatura più comuni. Questo è un metodo molto veloce. Una velocità tipica del trasportatore è di 45 - 70 metri al minuto, sebbene una velocità di 100 m/min sia abbastanza realistica. Questo metodo è adatto per la verniciatura di superfici uniformi o con un piccolo contorno rivolto su un lato.

Se si posiziona un oggetto sul nastro trasportatore ad angolo, è possibile dipingere contemporaneamente due lati non opposti dell'oggetto.

La quantità di materiale applicato, che varia da 70 a 300 g/m², può essere regolata da una combinazione dei seguenti fattori:

La viscosità del materiale. Il materiale meno viscoso passa attraverso le fessure più velocemente. Di solito 20-50 secondi. (DIN 4)

· Dimensioni della fessura.

Velocità del trasportatore (20-150 m/min)

La quantità di materiale.

In tempi recenti sono state sviluppate una varietà di macchine per la verniciatura di massa. Una variazione è quando la vernice trabocca semplicemente e colpisce direttamente la superficie. Questa macchina è consigliata per prodotti che tendono a creare bolle in superficie. Un altro tipo di macchina combina il metodo di irrigazione e il metodo di applicazione a rullo. È particolarmente adatto per oggetti arrotondati e sagomati.

Rivestimento a rulli

Questo metodo di rivestimento di superfici uniformi è veloce, semplice ed economico.

Il nuovo sistema di alimentazione del materiale di finitura dal rullo alla superficie ha dato buoni risultati. Ti permette di alimentare più materiale. Lo strato di gomma di nuova generazione è in grado di resistere agli effetti degli acidi e all'impatto meccanico della superficie del legno.

Applicare le macchie con un rullo

Speciali attrezzature possono applicare in breve tempo le tinte a rullo su grandi superfici di rivestimento del legno. Questo metodo presenta molti vantaggi: uniformità del rivestimento, facilità di integrazione nella linea di produzione complessiva, basso superamento del materiale, ecc.

I prodotti si muovono lungo il trasportatore su rulli o su nastro e vengono pressati da un rullo colorante con superficie in gomma porosa. Il secondo rullo, ruotando in senso opposto, permette di regolare la quantità di colorante erogato. La porosità del rivestimento in gomma gioca un ruolo importante. Il grado di porosità può essere: BY-1, BY-2 e BY-3, dove BY-3 è la superficie più porosa, consentendo l'applicazione simultanea della maggior quantità di materiale, e BY-2 è la più comunemente riscontrata in produzione.

La durezza del rullo si misura in SHORE. Il valore normale è 20 Shore.

Poiché la gomma può essere sensibile ad alcuni solventi, in particolare agli idrocarburi aromatici, è importante verificare l'idoneità del materiale per questo metodo di applicazione.

Le macchie ei diluenti Becker Acroma sono appositamente formulati per evitare danni al rivestimento in gomma dei rulli. I solventi contenuti nei coloranti a rullo sono molto volatili. Di conseguenza, se non viene aggiunto alcun solvente, i colori inizieranno a scurirsi. Il viraggio spesso passa inosservato, quindi questo processo deve essere costantemente monitorato e, se necessario, diluito la miscela.

UNITÀ A RULLI SINGOLA SINCRONIZZATA

La vernice viene alimentata tra distributore e rullo. La quantità di materiale applicato varia tra 10 e 40 g/m². La durezza del rullo dovrebbe essere di circa 50 Shore.

PROCESSO DI APPLICAZIONE DEL RULLO "RELATIVO".

In questo caso, l'albero a camme ruota in opposizione a quello principale. Il rullo inchiostratore può essere più lento del trasportatore per evitare striature sulla superficie e per controllare la quantità di prodotto applicato. Maggiore è la velocità del rullo, minore è il consumo di materiale. Può variare da 2 a 30 g/m².

La velocità di rotazione di tutti i meccanismi deve essere regolata separatamente.

In questo processo, la racla deve essere premuta contro il rullo di distribuzione.

Oggi le racle sono realizzate principalmente in plastica, poiché le lame in acciaio sono molto affilate e lasciano strisce sulla superficie.

APPLICAZIONE A RULLI CONTRO ROTANTI

Questo metodo prevede l'uso di doppi rulli, uno dei quali ruota nella direzione di movimento del trasportatore e il secondo nella direzione opposta. Questo metodo contribuisce a un'applicazione di materiali di altissima qualità, ma richiede un'attenzione e una cura speciali.

La quantità di materiale applicato può arrivare fino a 80 g/m² senza rischio di aloni sulla superficie. Per ottenere il miglior risultato, è necessario monitorare l'uniformità della superficie e controllare il funzionamento dell'unità.

APPLICAZIONE A RULLI CON AGGIUNTA DI STUCCO CON RULLI DA STIRO

Il principio di funzionamento di queste macchine è simile a quelli sopra descritti, tranne per il fatto che includono anche rulli da stiro, che riempiono tutti i difetti risultanti con stucco e rimuovono il materiale in eccesso. I moderni mastici ultravioletti aiutano a risolvere tutti i problemi con la lavorazione di bordi e crepe. Le macchine pesanti sono le più adatte lavorazione del truciolare e materiali simili, mentre per MDF e impiallacciatura sono consigliate macchine leggere.

METODO OPTI-RULLI

Il metodo Opti-roller viene utilizzato esclusivamente per i materiali ultravioletti. Superficie rullo inchiostratoreè una serie di solchi, che consente di applicare uno strato di pittura uniforme e senza aloni. Le proprietà del rivestimento non sono inferiori ai metodi sfusi e spray.

Gli ingegneri stanno attualmente cercando di trovare un metodo in cui il rullo venga premuto molto forte contro la superficie, ottenendo una finitura eccezionalmente liscia. Questa tecnica ridurrà il numero di macchine nella linea di finitura industriale.

rivestimento sottovuoto

Il rivestimento sottovuoto è un metodo di rivestimento molto veloce. L'intera superficie di lavoro viene bagnata con il materiale di finitura, dopodiché viene posta in uno spazio sottovuoto e tutto il materiale in eccesso viene rimosso dalla superficie per lasciare su di essa una pellicola uniforme dello spessore desiderato. Gli svantaggi includono la possibile necessità di applicare un rivestimento di diversi spessori lati diversi superfici, che non possono essere ottenute con questo metodo. Per questo metodo sono stati sviluppati speciali materiali acquosi, ma possono essere utilizzati anche altri prodotti.

Rivestimento a immersione

Questo metodo è molto efficiente e adatto a molti tipi di materiali.

Ci sono due approcci principali. Il primo prevede la formazione di uno strato di rivestimento il più spesso possibile. Gli oggetti affondano molto lentamente in materiale altamente viscoso. Il metodo è particolarmente adatto per rivestire ritagli di attrezzi da giardino, mazze da baseball, ecc.

Il secondo approccio è immergersi in soluzioni deboli. È adatto per preverniciatura, colorazione, ecc.

Per selezionare la vernice più adatta per questo metodo, contattare Becker Acroma.

Rivestimento a spruzzo

L'irrigazione a getto sta guadagnando grande popolarità. Ciò è dovuto al crescente interesse per i prodotti battuti, in particolare quelli a base di pino, in parte dovuto alla compatibilità ambientale dei prodotti a base d'acqua.

Tutti i lati dell'oggetto sono macchiati in un passaggio attraverso la macchina. I materiali in eccesso vengono rimossi da getti d'aria quando si lascia la macchina.

Il processo può passare attraverso una o due fasi. Il materiale viene applicato sia dall'alto che dal basso. Il materiale non utilizzato può essere riutilizzato.

Questo metodo non è adatto per materiali a base di solventi.

ESSICCAZIONE E STAGIONATURA

L'essiccazione delle vernici a temperatura ambiente richiede solitamente molto tempo. Ciò causa alcuni problemi ambientali. Inoltre, questo metodo richiede locali di grandi dimensioni.

Il modo migliore accelerare l'asciugatura significa affrontare immediatamente questo problema. Aumentando la temperatura si accelera l'asciugatura e si ottiene una finitura migliore.

Essiccazione e polimerizzazione a spinta termica

L'aumento della temperatura accelera notevolmente l'asciugatura di molti tipi di vernici. Ad esempio, il tempo di polimerizzazione delle vernici a base acida si dimezza se la temperatura viene aumentata di 10 gradi. L'essiccazione molto rapida avviene ad una temperatura di 50°C.

Fornitura di calore

L'apporto di calore alla superficie rivestita può essere effettuato in diversi modi:

CONVEZIONE

I pezzi lavorati vengono riscaldati dalla circolazione di aria calda nell'ambiente oppure vengono trasportati attraverso un apposito tunnel dotato di apparecchiature di riscaldamento dell'aria.

Di solito non è sufficiente utilizzare semplicemente un riscaldatore domestico. Metti una ventola che soffia attraverso il riscaldatore e la convezione aumenterà. Una buona convezione è considerata una velocità dell'aria di 15 m/s.

RADIAZIONE

L'energia viene rilasciata elettromagneticamente. Le radiazioni vengono assorbite dalla superficie e convertite in calore. Un tipico esempio è la radiazione infrarossa. È estremamente importante calcolare la distanza tra la sorgente di radiazione e la superficie. Viene riscaldata solo la superficie rivolta verso la sorgente di radiazione. La radiazione infrarossa è suddivisa in onde corte, onde medie e onde lunghe.

RISCALDAMENTO A CONDIZIONI

Nell'industria del mobile, il riscaldamento a conduzione viene utilizzato per il preriscaldamento in forni a convezione oa infrarossi. Il rivestimento si riscalda quindi dalla superficie, consentendo ai solventi di evaporare rapidamente e inizia il processo di polimerizzazione.

Essiccatore a camera e stenditoio

Negli essiccatori a camera, i prodotti vengono posizionati su supporti o sul pavimento. Questo metodo di essiccazione è più adatto per la produzione su piccola scala con un tipo di produzione mista.

essiccatore a tunnel

Le merci lavorate passano attraverso il tunnel su un nastro trasportatore o trasportatore. La temperatura nel tunnel è suddivisa in più zone. A partire da 20°C, la temperatura sale da zona a zona, arrivando infine a 70-80°C. Alla fine del tunnel c'è una zona di raffreddamento con una temperatura inferiore a quella ambiente. Per spostare i nastri trasportatori, la maggior parte degli essiccatori a tunnel sono dotati di catene mobili.

Essiccatore verticale

Negli ultimi anni, l'essiccatore verticale è diventato un'opzione comune. Rispetto ad altri metodi di essiccazione, l'essiccazione verticale non occupa molto spazio. Può essere facilmente combinato con altri metodi di essiccazione ed è facilmente integrato nella linea di produzione. Non consuma molta energia ed è particolarmente indicato per prodotti a base d'acqua.

Essiccatori a nastro

Gli essiccatori a nastro forniscono un'asciugatura completa utilizzando diversi tipi di fornitura di calore (convezione, infrarossi e conduzione). Si osserva un tempo di asciugatura particolarmente breve quando si utilizzano unità di asciugatura a infrarossi a onde corte e medie. Gli essiccatori a nastro consentono di asciugare non solo oggetti piatti, ma anche strutture complesse già pronte. Gli articoli piatti devono essere impilati a 35°C (rivestiti con acido e poliestere) o 25°C per acqua e materiali UV.

Il raffreddamento avviene nelle zone finali del trasportatore, dove l'aria fredda viene fornita ad alta pressione agli articoli lavorati. Tipicamente, gli essiccatori a nastro sono integrati nella linea di produzione, insieme agli impianti di tintura e alle unità di levigatura.

Forni ad asciugatura rapida

I moderni essiccatori a nastro sono stati aggiornati per accelerare l'evaporazione dell'acqua dalle vernici a base d'acqua. In questi forni ad asciugatura rapida, l'aria viene soffiata direttamente sulla superficie appena trattata. L'aria viene fornita in più flussi, all'inizio del trasportatore la portata è bassa e, man mano che il trasportatore avanza, la portata d'aria può superare i 15 m/s. Inoltre, oltre all'alimentazione dell'aria, la linea può essere integrata emettitori di infrarossi. Gli emettitori moderni sono caratterizzati da una lunghezza d'onda maggiore rispetto a quelli convenzionali, poiché ciò contribuisce alla rapida evaporazione dell'umidità.

Forni UV

Solo i materiali ultravioletti sono adatti per questo metodo. L'asciugatura è molto veloce. Gli emettitori di UV possono essere lampade al mercurio, più adatte per vernici incolori, o lampade al gallio per la lavorazione della vernice.

La potenza e la lunghezza d'onda delle lampade possono variare. L'attrezzatura richiede un'attenta manutenzione e un controllo costante. Le lampade devono essere pulite almeno una volta alla settimana.

Con i forni UV non è necessario preriscaldare la superficie o attrezzare le zone di raffreddamento. Di conseguenza, la linea di produzione che include il forno a raggi ultravioletti diventa notevolmente più corta.

Qualsiasi impianto di produzione che utilizza forni UV deve disporre di strumentazione per garantire che il processo di polimerizzazione stia procedendo correttamente.

RETTIFICA

L'industria del mobile richiede finiture superficiali di qualità sempre superiore. Questo sviluppo illustra bene le differenze nel materiale abrasivo. Circa dieci anni fa, l'industria utilizzava un nastro abrasivo con grana 400-500. Ora usando il nastro super fine fino a 100 per i migliori risultati.

La molatura ha due obiettivi principali: creare la massima qualità superficiale rimuovendo fibre, protuberanze, vernice in eccesso ed eventuali difetti superficiali; e migliorare la qualità dell'imposizione di altri strati di vernice.

La finitura (applicazione della vernice e più fasi di carteggiatura) deve essere eseguita lo stesso giorno o almeno il prima possibile per evitare che polvere e umidità entrino nella superficie. Ciò è particolarmente vero per le vernici a base acida a due componenti.

Il trattamento superficiale di alta qualità con pitture e vernici è molto importante. Ciò ridurrà il tempo di macinazione e farà risparmiare denaro.

C'è un malinteso che eventuali imperfezioni della superficie o carteggiatura di scarsa qualità possano essere nascoste da una vernice di qualità. Questo è tutt'altro che vero. Al contrario, il rivestimento può evidenziare tutti i difetti formati. Il rivestimento non può nascondere tutti i graffi lasciati da una levigatura di scarsa qualità.

La levigatura fornisce una migliore adesione delle vernici alla superficie. L'intera superficie deve essere levigata. La maggior parte delle vernici moderne non è molto suscettibile ai solventi, quindi anche la levigatura tra le fasi è importante per garantire che il nuovo strato di vernice aderisca a quello vecchio. Il modo in cui la vernice viene applicata e indurita ha un enorme impatto sulla durata dello strumento di levigatura. Una superficie scarsamente asciutta o un rivestimento eccessivo consumano molto più rapidamente il nastro abrasivo. Tuttavia, una levigatura di scarsa qualità può rovinare in modo permanente un lavoro ben fatto. È importante assicurarsi che dopo la levigatura non vi siano graffi e visibili "schemi di levigatura" sulla superficie. Le irregolarità sulla superficie assorbono quantità variabili di macchie, con conseguente irregolarità del colore.

La levigatura di rivestimenti laccati con nastri abrasivi larghi richiede un approccio speciale. È necessario calcolare correttamente la tensione del nastro e la velocità di rotazione del nastro. Se si utilizza il metodo incrociato, si ottiene una macinazione di alta qualità.

La velocità di rotazione del nastro deve essere bassa: inferiore a 12 m/s e regolabile fino a 1 m/s, a seconda del tipo di vernice e della fase di stagionatura.

Solido completamente stagionato vernice poliestere può essere levigato in sicurezza ad una velocità di 12 m/sec. Più fresco è il rivestimento, più lenta dovrebbe essere la velocità del nastro.

La carteggiatura di vernici bicomponenti e UV è un processo relativamente semplice, mentre le vernici termoplastiche e a base d'acqua sono difficili da carteggiare. È possibile risolvere questo problema riducendo la velocità di rotazione del nastro. In ogni caso, il nastro deve ruotare nel senso opposto al movimento della linea di trasporto.

La scelta della grana abrasiva dipende da molti fattori. La scelta più popolare di nastri abrasivi è il carburo di silicio. Il corindone è considerato, in questo caso, un'alternativa. Consente di lavorare a velocità inferiori e con una pressione del nastro inferiore. Ciò consente di aumentare la durata del nastro. Il corindone è particolarmente indicato per il trattamento di vernici all'acqua e termoplastiche.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Scorza d'arancia

Causa:

· Uso di un diluente non idoneo.

· Eccessiva differenza di temperatura tra superficie e materiale.

· Pressione errata della pistola o grande distanza tra la pistola e la superficie.

· Eccessivo movimento d'aria nella stanza di tintura o asciugatura.

Vernice troppo fredda.

Soluzione:

· Carteggiare la superficie danneggiata.

· Eliminare le carenze di cui sopra.

· Se necessario, utilizzare un solvente più debole.

"Split" durante il rivestimento di colata

Causa:

· Eccessiva alimentazione d'aria.

· Tensione superficiale della vernice errata.

Soluzione:

· Ridurre l'altezza di irrigazione.

· Assicurarsi che il riempitivo funzioni correttamente.

· Assicurarsi che il materiale sia applicato uniformemente sulla superficie.

· Assicurarsi che non entri aria nella pompa.

· Contattare Becker Acroma.

Vesciche

Causa:

· Funzionamento errato della pistola a spruzzo.

· Utilizzo del solvente sbagliato.

· Perdita d'aria dalla superficie.

· La temperatura è troppo alta.

· Errori nel rivestimento della colata.

Soluzione:

· Verificare lo stato della pistola a spruzzo o della riempitrice.

· Contattare Becker Acroma.

Formazione di bolle durante l'asciugatura

Causa:

· Temperatura troppo elevata o correnti d'aria aumentate nella zona di evaporazione.

· L'intervallo di tempo tra la fase di applicazione della vernice e la fase di aumento della temperatura è troppo breve.

· Combinazione errata di solventi.

Soluzione:

· Ridurre la temperatura nella zona di evaporazione.

· Aumentare il tempo di fissaggio della vernice, ad esempio riducendo la velocità del nastro trasportatore.

· Scegli il solvente giusto.

Formazione di cellule su una superficie opaca

Causa:

· Vernice troppo diluita.

Applicare troppa vernice.

· Ingresso di polvere.

· L'umidità è troppo alta.

Soluzione:

Diluire la vernice secondo le istruzioni.

deionizzazione.

Lungo processo di essiccazione e stagionatura

Causa:

Temperature notturne troppo basse.

· Temperatura troppo bassa durante l'indurimento.

· Non importo corretto indurente.

Soluzione:

· Guarda la temperatura.

· Assicurarsi che vi sia una ventilazione adeguata.

· Controllare i filtri nei forni.

· Assicurarsi che la quantità di indurente sia corretta.

Macchie grigie

Causa:

Il materiale non è entrato nei pori.

· Nessuna adesione della superficie alla vernice.

· Troppa umidità all'interno o sulla superficie o nell'aria.

Soluzione:

· Utilizzare una vernice con buone proprietà idratanti.

· Utilizzare stucco per superfici come teak, palissandro, ecc.

· Rimuovere la fonte di umidità e utilizzare il diluente corretto.

naricita

Causa:

· Quantità eccessiva di materiale applicato ad alte temperature su una superficie riscaldata.

Eccessiva porosità superficiale.

· Diluente sbagliato.

Soluzione:

· Carteggiare accuratamente la superficie.

· Verificare la viscosità del materiale.

· Cambiare il diluente.

Tonalità e lucentezza irregolari

Causa:

· Applicazione irregolare.

Quantità irregolare di materiale applicato.

· La temperatura del materiale applicato è troppo bassa.

· La temperatura della superficie è troppo alta.

· Vernici "scadute".

· La superficie è poco lucidata.

Soluzione:

· Verificare il corretto funzionamento dell'impianto di tintura.

· Controllare la viscosità del materiale e la velocità del trasportatore.

· La temperatura del materiale non deve superare i 20°C.

· Raffreddare la superficie a una temperatura accettabile.

Fibre di sollevamento (pile)

Causa:

· Il prestrato è troppo spesso.

· Il prestrato è completamente asciutto.

Disadattamento di terreno e pavimentazione.

· Le superfici sono state toccate durante l'asciugatura o c'era poca ventilazione.

Soluzione:

· Carteggiare la superficie.

· Contattare Becker Acroma.

Macchie opache

Causa:

Le bolle che scoppiano in ritardo lasciano macchie opache. Questo di solito accade con un metodo di rivestimento sfuso.

Soluzione:

· Ridurre la formazione di vesciche.

· Utilizzare un solvente più debole.

· Contattare Becker Acroma.

Cambio di colore

Causa:

· Non trattare il mogano resinoso con vernici a base acida, le resine possono risalire in superficie dopo lunghi periodi di immagazzinamento o alla luce diretta del sole. Alcune specie di mogano a crescita rapida cambiano sempre colore se esposte a vernici acide.

· Eccesso di indurente.

· La miscela cambia colore se conservata in lattina.

Soluzione:

· Ridurre il tempo tra levigatura e rivestimento.

· Misurare con attenzione la quantità di indurente aggiunta.

· Conservare sempre le vernici acide in contenitori di acciaio inossidabile o plastica.

Nostrilismo con levigatura dell'impiallacciatura a grana grossa

Causa:

Lo stucco non ha riempito tutti i pori.

· Lo stucco si è sciolto sotto l'influenza del rivestimento.

Soluzione:

· Utilizzare uno stucco diverso.

Rivestimento irregolare, superficie "rigata".

Causa:

· Pistola a spruzzo difettosa.

· Velocità del trasportatore non sincronizzata con la velocità del rivestimento.

Soluzione:

· Controllare sempre la pistola a spruzzo prima dell'uso. Controllare la pulizia dell'ugello.

· Sincronizzare la velocità del trasportatore con la velocità del rivestimento.

Particelle estranee sulla superficie

Causa:

· Le particelle di polvere si depositano sulla superficie a causa dell'elettricità statica.

· Filtro sporco nelle apparecchiature di tintura.

Soluzione:

Pulizia accurata delle attrezzature e pulizia della stanza.

FINITURA E RISPARMIO

Confrontando il costo di diversi sistemi di finitura, ci sono molti fattori da considerare, che cercheremo di descrivere di seguito.

TEMPI DI PRODUZIONE

Come puoi ottenere il risultato desiderato, spendendo un minimo di tempo? Può essere raggiunto asciugatura rapida, meno strati di rivestimento, rapidi cambi di materiale, ecc.

SUPERFICIE

La scelta giusta del materiale da lavorare e il pretrattamento più efficiente è uno dei fattori più importanti che influenzano i costi.

ATTREZZATURA

Scegli l'attrezzatura più adatta ai tuoi volumi di produzione. Le apparecchiature complesse e costose si ripagheranno rapidamente nella produzione su larga scala. Un buon investimento sono le attrezzature con la capacità di riutilizzare il materiale che non è venuto a galla.

DA MEGLIO PRIMA DELLA DATA

Le vernici con una breve durata possono causare grandi perdite di materiale. Preparare sempre la giusta quantità di composto.

RISPARMIO ENERGETICO

Le vernici UV richiedono meno energia. I materiali a basso contenuto di solventi richiedono meno energia in termini di ventilazione.

Il cambio colore è un processo lungo e laborioso e spesso richiede costosi prodotti per la pulizia.

REGOLAMENTO EMISSIONI DI GAS INDUSTRIALI

Nella produzione viene prestata una crescente attenzione alle questioni ambientali. In futuro, sarà impossibile utilizzare determinati materiali senza sistemi di pulizia speciali. Particolarmente economici sotto questo aspetto sono i materiali a basso contenuto di solventi.

Questi sono solo alcuni dei fattori che possono influenzare il costo finale della finitura del legno. In generale, è impossibile calcolare con precisione il costo di produzione in base al prezzo al litro o al chilogrammo. Sarà corretto calcolare il consumo di materiale per metro quadrato della superficie trattata. Per calcolarlo, sono necessarie le seguenti informazioni:

rapporto di miscelazione

Prezzo al litro

· Concentrazione

Massa di residuo secco

Quantità di applicazione in g/m²

Questo esempio illustra come calcolare il costo di una copertura metro quadro e confrontalo con il costo di un litro. Abbiamo preso per confronto vernice nitrocellulosica con un consumo di 120 g/m², e vernice ad acqua. Tutti gli esempi hanno un valore comune: il residuo secco per 1 metro quadrato.

Prezzo per litro di miscela pronta: 33,29/13,0 = 2,56US$

Prezzo per chilogrammo di miscela finita: 33,29/11,49 = 2,90 US$

Prezzo al m², con un consumo di 120 g/m²: 0,120 x 2,90 = 0,35US$

Peso a secco: 2,52 / 11,49 x 100 = 22%

Peso del film secco in grammi: 120 x 0,22 = 26

Prezzo per litro di miscela pronta: 39,00/10,4 = 3,75US$

Prezzo per chilogrammo di miscela finita: 39,00/10,8 = 3,61US$

Prezzo al m², con un consumo di 74 g/m²: 0,074 x 3,61 = 0,27US$

Peso a secco: 3,85 / 10,8 x 100 = 35,6%

Peso del film secco in grammi: 74 x 0,356 = 26

PROTEZIONE AMBIENTALE

Pitture e vernici hanno molte proprietà positive. Migliorano la nostra percezione estetica e decorano le nostre vite. Offrono anche vantaggi pratici: proteggono la superficie, facilitano la pulizia e prolungano così la vita dei prodotti in legno. L'uso corretto di pitture e vernici riduce l'impatto dannoso sull'ambiente.

Effetto nocivo durante il lavoro

Mentre si lavora con pitture e vernici, una persona può essere esposta a determinati tipi di effetti nocivi.

Inalazione vapori di solventi, goccioline fini durante la spruzzatura e polvere durante la macinazione.

Contatto diretto con i prodotti durante il contatto con la pelle o gli occhi.

Inalazione

L'evaporazione del solvente è la più dannosa, ma anche altri materiali possono essere dannosi per la salute. Per evitare tale esposizione, devono essere previsti adeguati sistemi di ventilazione, purificazione dell'aria e sistemi di protezione individuale (maschere, ecc.).

I primi sintomi degli effetti nocivi dei solventi organici sull'uomo sono vertigini, percezione alterata, reazioni lente e affaticamento. L'esposizione a lungo termine a sostanze nocive può causare malattie croniche del fegato, dei reni e del cervello. Tuttavia, non tutti i solventi sono ugualmente pericolosi.

I requisiti statali su questo problema non sono gli stessi nei diversi paesi. La maggior parte degli stati fissa un limite al volume dei solventi. Di solito questo è il rapporto tra il volume di evaporazione dei solventi e un certo periodo di tempo.

Il limite è calcolato secondo la seguente formula: K1/L1+K2/L2+K3/L3, dove K1, K2 e K3 sono la concentrazione di sostanze, e P1, L2 e L3 sono i limiti stabiliti. Nella maggior parte dei paesi, l'importo non deve superare 1.

Negli ultimi anni è stata prestata particolare attenzione agli effetti nocivi della polvere e di altre piccole particelle che penetrano in profondità nei polmoni. Questo può portare ad asma e cancro. Pertanto, sono essenziali mezzi elementari per tutelare la propria salute sul lavoro.

Contatto diretto

Il solvente asciuga la pelle attaccando gli oli. Quando si lavora, è necessario utilizzare guanti di buona qualità certificati. Si consiglia di indossare guanti di cotone sottili sotto i guanti di gomma, poiché i guanti di gomma possono causare una reazione allergica. Se la vernice viene a contatto con la pelle, può essere lavata via con acqua e sapone. Non rimuovere mai la vernice dalla pelle con solventi. Dopo il lavoro, si consiglia di trattare le mani con creme speciali per idratare la pelle.

I prodotti UV contengono acrilati insaturi, che possono causare una reazione allergica se entrano in contatto con la pelle. Solitamente sulla confezione dei prodotti contenenti tali sostanze è presente un'avvertenza su un possibile pericolo: “Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle”.

I materiali acquosi, che stanno diventando sempre più popolari, di solito contengono ancora piccole quantità di solventi e devono anche essere maneggiati con cura.

Pericolo d'incendio

La manipolazione impropria di prodotti infiammabili può costare vite umane e l'integrità di apparecchiature costose. Gli incendi possono essere causati dal contatto del prodotto con fiamme libere, superfici calde e cablaggio elettrico difettoso. Di conseguenza, i prodotti infiammabili devono essere conservati in luoghi in cui sia possibile evitare tale contatto. È richiesto un buon sistema di ventilazione. Si consiglia di lavorare con abiti e scarpe realizzati con materiali antistatici. fumare dentro locali industriali dovrebbe essere severamente vietato.

Impatto ambientale

L'impatto sull'ambiente può significare sia l'inquinamento dell'aria e del suolo nel territorio adiacente alla produzione, sia la distruzione dello strato di ozono del pianeta nel suo insieme. Estremamente importante al riguardo è il monitoraggio costante del rilascio di sostanze nocive nell'ambiente. Ogni stato dispone di servizi speciali che controllano il mantenimento dell'equilibrio ecologico. A volte la produzione può essere interrotta fino a quando non vengono prese le misure necessarie per proteggere l'ambiente: l'uso di prodotti rispettosi dell'ambiente tecnologie pulite, installazione di impianti di trattamento, ecc.

Marcatura

Di seguito è riportato un elenco di designazioni speciali che consentono di determinare istantaneamente il grado di nocività di un prodotto per la salute umana e l'ambiente.

Proprietà tossiche

R26 Molto tossico per inalazione.

R27 Molto tossico a contatto con la pelle.

R28 Molto tossico per ingestione.

R23 Tossico per inalazione.

R24 Tossico a contatto con la pelle.

R25 Tossico per ingestione.

R39 Possibile rischio di gravi processi irreversibili.

R45 Rischio di cancro.

R49 Rischio di cancro per inalazione.

R46 Pericolo di malattie genetiche.

R60 Pericolo di ridotta fertilità.

R61 Rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R20 Nocivo per inalazione.

R21 Nocivo a contatto con la pelle.

R22 Nocivo per ingestione.

R40 Possibile rischio di processi irreversibili.

R48 Nocivo con esposizione prolungata.

R42 Nocivo per gli effetti sugli organi di senso per inalazione.

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R65 Può causare danni ai polmoni se ingerito.

Proprietà corrosive e irritanti

R34 Provoca ustioni.

R35 Provoca gravi ustioni.

R36 Irritante per le mucose degli occhi.

R37 Irritante per la mucosa respiratoria.

R38 Irritante per la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R43 Possibile reazione allergica cutanea.

Rischio di incendio, reazioni gravi e corrosione

R11 Estremamente infiammabile.

I liquidi infiammabili con una temperatura di accensione di 21-55 ° C non sono contrassegnati da un'icona, ma da una frase di avvertenza:

R10 Infiammabile.

R8 Il contatto con sostanze combustibili può provocare un incendio.

Proprietà pericolose per l'ambiente

Attualmente le miscele contenenti sostanze pericolose per l'ambiente non sono etichettate. Solo le loro forme "pure" sono contrassegnate. Ma in futuro anche le miscele saranno etichettate.

R50 Molto tossico per gli organismi acquatici.

R50/R53 Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ecologia acquatica.

R51/R53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ecologia degli organismi acquatici.

R54 Tossico per la flora.

R55 Tossico per la fauna.

R56 Tossico per gli organismi del suolo.

R57 Tossico per le api.

R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

Inoltre, le frasi di avvertenza non possono essere accompagnate da contrassegni.

R52 Nocivo per gli organismi acquatici.

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ecologia degli organismi acquatici.

R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi sull'ecologia degli organismi acquatici.

STABILITÀ SUPERFICIALE

AD IMPATTO ESTERNO

Quando si sceglie un materiale per la finitura, è necessario sapere in quali condizioni verrà utilizzato. prodotto finale(mobili e altri prodotti), perché diversi materiali hanno diversi livelli di resistenza alle influenze esterne.

Esistono vari standard per la resistenza superficiale alle influenze esterne. Ciò include DIN tedesco, standard americano, ANSI/KCMA A161.1, FIRA:6250 britannico e altri.

Risultati diversi

A volte i mobili non soddisfano i requisiti minimi di resistenza alle influenze esterne, sebbene i mobili precedenti della stessa produzione soddisfino gli standard più elevati.

Quale potrebbe essere la ragione di tale instabilità dei risultati? La natura della superficie, il tipo di materiale di finitura, la quantità di materiale applicato e il processo di lavorazione del legno sono molto importanti. Inoltre, è necessario monitorare costantemente la differenza di temperatura, la ventilazione, l'umidità, la temperatura e il tempo di asciugatura.

Superficie da lavorare

La natura e le proprietà della base sono estremamente importanti:

Tutti i legni teneri sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche. Il mogano massiccio è resistente ai graffi, a differenza dell'impiallacciatura di mogano.

· È molto difficile testare l'effetto del grasso su una superficie di faggio, poiché la struttura del faggio consente al grasso di penetrare sotto la pellicola di rivestimento.

· Prestare particolare attenzione quando si applica il primer su superfici porose, poiché le successive mani di vernici o pitture possono causare vesciche se il primer continua ad asciugarsi.

· L'alcol test può causare lo scolorimento delle sequoie. In combinazione con temperature di essiccazione eccessivamente elevate, la reazione di resine naturali e solventi può dare risultati insoddisfacenti.

Materiale di finitura

· Materiali a base di nitrocellulosa secca per evaporazione dei solventi. Non sempre soddisfano tutti i requisiti relativi alla superficie dei tavoli, ecc.

· I materiali monocomponenti induriti con acido si asciugano quando il solvente evapora. Il processo di indurimento può essere accelerato da una buona ventilazione e fornitura di calore. Questi materiali sono generalmente più resistenti agli agenti atmosferici rispetto ai materiali a base di nitrocellulosa.

· I materiali bicomponenti ad indurimento acido si asciugano rapidamente. Gli indurenti possono accelerare questo processo. A temperatura ambiente, tali materiali si asciugano in 24 ore. Il processo di indurimento può essere accelerato da una buona ventilazione e fornitura di calore. Questi materiali sono molto resistenti alle influenze esterne.

· L'indurimento dei materiali poliuretanici avviene per reazione di leganti e indurente. Il processo di indurimento può essere accelerato da una buona ventilazione e fornitura di calore. L'indurente è molto sensibile all'umidità. Per questo motivo, la durata di conservazione dell'indurente è limitata. Questi materiali sono eccezionalmente resistenti alle influenze esterne.

· I materiali di finitura acquosi richiedono una buona ventilazione e temperature elevate. I moderni prodotti a base d'acqua garantiscono un'eccellente resistenza alle influenze esterne.

· I materiali ultravioletti si induriscono sotto l'influenza delle radiazioni ultraviolette in forni speciali. Queste vernici sono caratterizzate da un alto livello di residuo secco, formano un film di alta qualità con un basso consumo di materiale. Questi materiali sono molto resistenti alle influenze esterne.

Preparare, applicare e asciugare correttamente!

Seguire sempre attentamente tutte le istruzioni di preparazione, miscelazione e applicazione nelle Specifiche del prodotto Becker Acroma.

Stoccaggio e confezionamento

Anche se si ritiene che il materiale sia completamente asciutto, umidità elevata, basse temperature del forno, scarsa ventilazione o sbalzi di temperatura giornalieri elevati possono ritardare il processo di indurimento.

Lo stoccaggio troppo precoce dei prodotti finiti o l'imballaggio in scatole di cartone possono causare difetti indesiderati: macchie, appiccicosità, ecc.

Per evitare tali errori, segui metodi giusti essiccazione e conservazione. Gli oggetti appena dipinti non devono essere conservati in celle frigorifere.

Chiedi sempre consiglio a Becker Acroma.

conclusioni

Seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni per la finitura del legno, otterrete ottimi risultati di resistenza superficiale.

Se il tuo prodotto non supera i test, assicurati di non aver perso punti importanti:

· Scarsa ventilazione, basse temperature o elevata umidità durante la lavorazione.

Substrato umido o stoccaggio in condizioni di elevata umidità.

Rivestimento troppo sottile.

· Stoccaggio o imballaggio troppo presto.

· Errata scelta del materiale rispetto alla base.

· Utilizzo di materiali "scaduti".

· Troppo o troppo poco indurente.

Vesciche dovute a base troppo fredda, diluente sbagliato, viscosità eccessiva, attrezzatura difettosa, ecc.

· Superficie non idonea.

· Indurente uretanico "scaduto" o conservato in modo improprio.

· Materiale di finitura o combinazione di materiali non idoneo.

1°_Pilota 07-05-2010 21:04

In questo argomento, puoi discutere vari problemi della lavorazione del legno.

Compagni! Ho scoperto dopo la prima stagione di caccia che il rivestimento dell'albero IZHMEKHA era consumato! quelli. è praticamente sparito. Sorge il problema della lavorazione del legno! Ho un dado. Chi ha gestito cosa? A quanto ho capito, non sono il primo a riscontrare un problema del genere ... Ho considerato l'opzione di lavorare il legno con olio di lino utilizzando tutte le tecnologie, ma è troppo confuso ... Voglio andare allo stand! E nell'olio, beh, l'intero processo richiede molto tempo, vorrei anche che l'albero non cambiasse colore durante la lavorazione. Quindi cerco consigli in merito! grazie a tutti in anticipo!

Murlakatam 07-05-2010 21:56

Ho un dado. Chi ha gestito cosa?

Domanda simile


E in generale, penso che un tale cambio di vestiti non sarà superfluo, a seconda delle condizioni di caccia.

mnkuzn 11-05-2010 12:59

Ho bagnato il brodo con olio di lino per l'astina. L'albero ne ha preso molto. Prima dell'impregnazione tonificata con permanganato di potassio. È venuto bene, ma un po' scuro.

Ci vuole molto tempo prima che l'olio si asciughi, sì. Più precisamente, polimerizza. E ha anche una tale caratteristica: se si satura costantemente, non permettendo all'olio di asciugarsi, penetrerà troppo in profondità nell'albero. Se questo non è necessario, puoi prendere l'olio essiccante: non penetrerà così in profondità, solo pochi mm, ma si indurirà più velocemente. In un buon olio essiccante naturale ci sono additivi che accelerano la polimerizzazione. Guarda nell'argomento su Izh43kn. Lì, Outsiders V ha ben descritto la tecnologia di impregnazione con olio essiccante. Bene, dicono, Shaftol di Clover (l'ufficio che fa Ballistol). In nessun caso è necessaria la vernice...

1°_Pilota 11-05-2010 04:31

Si Grazie! Ho letto diversi rami e sono giunto alla conclusione che non mi affretterò, ma lo farò come dovrebbe, ma per molto tempo ... Impregnerò con olio essiccante di semi di lino naturale e finirò questa attività con DANISH OIL. Altamente bel colore si scopre

serpente-66 22-06-2010 12:49

Bellissimo......il risultato finale della propika shaftol, ti sembra più veloce dell'olio di lino?

1°_Pilota 22-06-2010 01:25

Ci sono voluti 8 giorni per tutto! Polimerizza in 5 giorni

Agava 07-07-2010 14:24

citazione: Postato originariamente da mnkuzn:

Eppure, braza, Shaftol funzionerà sul lino o ha senso applicarlo solo su un albero spoglio?

Lavorato. Recentemente l'ho testato sul mio Izha (nut). Il precedente proprietario lavorava la biancheria. Ho applicato 5 mani di shaftoll, una mano al giorno. In questo momento, lucidato con un pezzo di drappo. Tutto ha funzionato alla grande. Non puzza, non si attacca alle mani, l'acqua rotola giù a grandi gocce.

Agava 07-07-2010 14:29

O forse qualcuno ha un MP-133? Mi chiedo se un'impugnatura a pistola della 153a Murka sia adatta per questo. Sarebbe assolutamente meraviglioso se qualcuno pubblicasse una foto del luogo e del metodo di attaccamento al destinatario. So che è una vite, ma è meglio vederla una volta.

Zol51 08-07-2010 23:36

Le impugnature e i calci 133 e 153 sono intercambiabili e hanno lo stesso supporto.

Murlakatam 11-07-2010 19:49

Gente, ditemi la sottigliezza
Quando si lavora il legno copre tutto o solo la parte esterna?
Sono particolarmente interessato all'interno dell'avambraccio
Ho già vestito la mia bellezza di plastica per un po ', ho preparato tutto, ma questa domanda mi ha messo in uno stato di torpore ...

1°_Pilota 11-07-2010 22:06

Ho applicato lo shaftol dall'interno con un pennello sottile, probabilmente ho applicato 5 strati in totale, ho pensato che fosse abbastanza. Sulla tacca, generalmente ho applicato 1 strato su consiglio di Konstantinych. Se ne applichi di più, la tacca diventerà molto scura, non sarà budello. Poiché le fibre dell'albero sono completamente aperte lì, lo shaftol viene assorbito molto, molto bene.

Murlakatam 11-07-2010 22:27

citazione: Postato originariamente da 1st_Pilot:

Se ne applichi di più, la tacca diventerà molto scura.

Quindi impregnerò per la qualità della conservazione, e non solo per la bellezza.

1°_Pilota 12-07-2010 01:32

uno strato è sufficiente per una tacca! e la bellezza sarà preservata!

Agava 12-07-2010 07:51

Ho, anche se non sul Murka, ma su Izh-12, la tacca è più scura del resto dell'albero a causa degli anni avanzati. Taki ha applicato 2 strati (tacca) con uno spazzolino da denti. Questo era abbastanza. L'obiettivo, come la maggioranza, è preservato, e poi la bellezza.

alimentatore 26-07-2010 09:31

Dimmi, ha senso elaborare l'albero su una nuova pistola, naturalmente senza rimuovere il rivestimento di fabbrica.

1°_Pilota 26-07-2010 09:36

Chiunque dovrà togliere il rivestimento di fabbrica, ma un punto c'è... dopo un paio di tre cacce sotto la pioggia (o anche nella nebbia), credetemi, del rivestimento di fabbrica resterà poco.. ma con l'impregnazione è così sia bello che pratico!

alimentatore 26-07-2010 09:56

E lo shaftol, secondo te, è affidabile e per molto tempo?

1°_Pilota 26-07-2010 10:12

guarda in questo thread ci sono un paio di argomenti sulla lavorazione del legno, trai le tue conclusioni

alchimista 26-07-2010 12:44

rimuovere il vecchio rivestimento - e almeno 5 strati di olio danese ...
racconto!

alimentatore 26-07-2010 14:12

alchimista 26-07-2010 14:26

citazione: Postato originariamente da feeder:

Dove puoi comprarlo. A che magia succede?

Alle fiere, in molte falegnamerie ci sono...
http://yandex.ru/yandsearch?text=Danese+olio&lr=213

alchimista 26-07-2010 15:03

ora con un tale calore - olio danese in un giorno - solo 5 strati in arrivo
soprattutto se lo corpo per i primi strati.

1°_Pilota 28-07-2010 10:46

alchimista, se non è difficile allegare una foto del tuo lavoro... è molto interessante quello che è successo

alchimista 28-07-2010 13:42

foto... Non arriverò presto alla cassaforte, posso dirlo a parole?
1. Cosa ha fatto Sasha Hummel: ha rimosso il vecchio rivestimento, su Izh 27, ha lucidato tutto con lana d'acciaio, lo ha sgrassato, diluito i primi strati con benzina, lucidato ogni strato. Poi senza benzina e tanti strati finché l'albero smette di prendere il petrolio danese. Si è rivelato fantastico, l'acqua scorre ... ma brilla

1°_Pilota 28-07-2010 13:51

Sì, la tecnologia è quasi la stessa ovunque, volevo solo guardare il risultato

alchimista 28-07-2010 22:36

Lo posterò, non riesco proprio a portarlo in cassaforte)))
Mnu noce chiaro si è rivelato non lucido, gli strati si sono asciugati sul balcone nel caldo infernale.

Bene, anche Izh 54 elaborato.

Dirò questo: mi sono arrampicato dietro al cane in modo che il calcio fosse completamente nell'acqua. Niente gonfio o incrinato. Bello per le mani.

Leshiu 16-09-2010 09:12

È necessario rimuovere il rivestimento di fabbrica nei punti del disegno (o come si chiama) sul letto?

mnkuzn 18-09-2010 09:28

Citazione: È necessario rimuovere il rivestimento di fabbrica nei punti del disegno (o come si chiama) sul letto?

Che tu ne abbia bisogno o meno dipende da te. Credo che se si esegue un'elaborazione completa, è necessario scattare. Facciamo questo: prendiamo spazzolino con setole tagliate a metà e lavare via il rivestimento con, ad esempio, acetone. Puoi anche prendere una spazzola per pulire il nabuk: è dura e contiene fibre metalliche.

Leshiu 18-09-2010 10:11

E anche all'interno della scatola è necessario elaborare? O basta l'esterno?

mnkuzn 18-09-2010 10:41

Ho anche elaborato all'interno, specialmente alle estremità. Perché quando il legno viene tagliato trasversalmente alle fibre, assorbe molto bene i liquidi. Pertanto, è necessario elaborare il più possibile la superficie del pezzo, incl. e dentro.

sergey56 21-09-2010 19:34

RAGAZZI .... dimmi nel dettaglio, per chi come me (i manichini per usare un eufemismo) è necessario coprire questo shaftol secondo la tecnologia, ovvero:
1. dopo la pulizia, tutto è chiaro ...
2. Se ci sono ammaccature, rimuoverle con carta vetrata o con glicole e saldatore?
3. devi sgrassare???
4. quale pennello applicare????
4.1. Pennello Materiale,
4.2 quanti colpi in un punto,
5 come si diffonde
6.come raggiungere l'uniformità
7. esposizione tra strati
8.Qual è la migliore condizione da pesare per l'applicazione e l'asciugatura
9. quante mani migliori al giorno e in generale
10. come determinare che sia completamente asciutto
11. come lucidare???

Per favore rispondi il prima possibile ... c'è un nuovo sedere ortopedico, l'avambraccio arriverà dopodomani e non vedo l'ora di cambiare la mia murka

1°_Pilota 21-09-2010 23:42

2. Le ammaccature non molto vecchie vengono rimosse con un saldatore (fino a 1 anno di sicuro) bene, se non molto in profondità. Se profondo, carta vetrata.
3. Non è necessario sgrassare, rimuovere il vecchio rivestimento con un solvente (se vernice).
4. Chiunque! Meglio di una piccola, è più a suo agio. Puoi usare un batuffolo di stoffa fatto di tessuto che non lasci pelucchi.
4.1. Qualunque.
4.2. Applicare uno strato sottile e uniforme, in modo che ci sia un rivestimento ma non molto unto in modo che non si scoli, inoltre viene assorbito quasi immediatamente nelle prime fasi.
5. Sufficientemente liquido (xs decidi tu stesso non tutto è critico)))).
6. Assolutamente no, si sdraierà uniformemente! Più come assorbito. Bene, rispettivamente, in base alla struttura dell'albero.
7. Ho applicato gli strati con una pausa di 30-40 minuti, ho aspettato fino al completo assorbimento (quando la lucentezza scompare, puoi applicare un nuovo strato) il primo giorno ho ottenuto circa 15 strati (come).
8. L'ho applicato tra le mani, quindi l'ho semplicemente messo all'estremità del davanzale, ci ho messo del polietilene, perché sarà problematico rimuovere lo shaftol se si sporca.
9. Sì, quanto tempo è sufficiente. Quindi ti coordini per colore, mentre ottieni l'"oscurità" desiderata, per così dire, puoi fermarti. Ho applicato 3 giorni, il primo giorno 15 strati e i successivi 2 giorni uno strato ogni sera.
10. Sulla superficie si forma una pellicola resistente che non si attacca alle mani. L'essiccazione (la polimerizzazione è più corretta) richiederà circa 5-7 giorni.
11. Ho lucidato nel processo prima di applicare lo shaftoll con carta vetrata 280, 400, 800, 1500, 2000. Dopo l'indurimento con feltro e panno. Altamente punto importante questa è la cosiddetta rimozione del mucchio, va effettuata dopo la molatura finale, prima che inizi l'applicazione dello shaftol! bagnare l'albero con un panno umido e lasciarlo asciugare per circa 10-15 minuti (durante questo tempo il pelo si alza), togliere il pelo con carta vetrata 1500 e bagnare di nuovo! Questo processo deve essere ripetuto almeno 5 volte! ne ho fatti 7! Dopodiché, lucida 2000 e via!)) È questo processo che influenzerà il risultato finale! Il legno sarà liscio e lucente!

uh.. come tutto! Buona fortuna!

1°_Pilota 22-09-2010 12:04

ora è tutto)))

sergey56 22-09-2010 11:07

citazione: bagna l'albero con un panno umido e lascialo asciugare per circa 10-15 minuti (durante questo tempo il pelo si alza), rimuovi il mucchio con carta vetrata 1500 e bagnalo di nuovo! Questo processo deve essere ripetuto almeno 5 volte! ne ho fatti 7! Dopodiché, lucida 2000 e via!)) È questo processo che influenzerà il risultato finale! Il legno sarà liscio e lucente!

e se bagnato 2000 su legno bagnato???? per la pulizia dei pelucchi

1°_Pilota 22-09-2010 11:18

non c'è bisogno, è necessaria l'umidità per far salire il mucchio ... ed è meglio rimuoverlo quando si asciuga

sergey56 23-09-2010 15:50

e anche come monito a chi lo farà: la griglia (tacca) va prima lavata via, poi il resto va carteggiato

zabuqrai78 23-09-2010 18:46

Esperto, dimmi. Ho comprato una nuova pistola MP-153, posso verniciare l'avambraccio e il calcio e quanto sarà affidabile. Grazie in anticipo.

1°_Pilota 24-09-2010 12:40

Non è affatto affidabile, se ti becchi sotto la pioggia durante la caccia diventeranno macchie bianche, non protegge affatto .. Immergiti con lino shaftol, ecc.

sergey56 24-09-2010 14:49

anche la vernice si screpola per il freddo.... la stessa cosa che tenere la canna con le mani nude....
In questo momento sto elaborando il mio albero con un albero ..... risulta bello (il calcio è di faggio e l'avambraccio è un dado, e puoi dire l'inferno)

sergey56 24-09-2010 14:53

le mie osservazioni durante la preparazione dell'albero e l'applicazione della prima mano di shaftol:
il noce è meglio lucidato, puoi ottenere una lucentezza chic su un albero pulito, ma puoi assorbire questo shaftol più abilmente ....

sergey56 24-09-2010 17:40

Strano.....che diavolo?????? sul terzo strato, lo shaftol ha iniziato a essere scarsamente assorbito e molta vernice si diffonde e scorre sul cellophan .....
Ho messo il calcio e l'avambraccio verticalmente e durante l'impregnazione sul terzo strato, questa vernice si è distribuita uniformemente sul legno, dopo 10 minuti è stata assorbita dall'alto (forse gocciolava ... h..z.) e sotto è ancora lucida e sul cellophane sotto il sedere compaiono delle sbavature .... cosa c'è di buono???? o....

1°_Pilota 24-09-2010 18:23

aspetta che venga assorbito di nuovo! tre strati non sono sufficienti

1°_Pilota 24-09-2010 18:24

un sottile strato di striscio e attendere che sia assorbito

zabuqrai78 24-09-2010 20:29

E come è meglio applicare lo shaftol, altrimenti l'ho comprato e non c'è una parola in russo?

sergey56 24-09-2010 23:11

vedi post NN 55.56 c'è tutto

sergey56 25-09-2010 18:36

E così .... ho finito la bottiglia di shaftol e ..... conclusioni sulla lavorazione: per il faggio (paramani + calcio) basta una mezza bottiglia di 6-8 strati, perché poi si assorbe molto male, ma il tutto la bottiglia ha bisogno di 10 ...15 strati si assorbe completamente...
Ero in negozio oggi, volevo comprare un'altra bottiglia, ma il venditore ha dissuaso ... -Abbiamo restauratori di armi che la prendono e dicono che la bottiglia è sufficiente per due mozziconi e l'intera bottiglia è finita sull'astina con il culo....
il colore è lo stesso (testa di faggio e avambraccio noce) ma la trama fallisce se guardi da vicino ...
Sto aspettando la polimerizzazione... tra una settimana annullerò l'iscrizione per il divertimento della lucidatura

Dankvart 27-09-2010 06:07

Ho fatto un casino in generale.
Ha tolto il rivestimento di fabbrica, ha levigato tutto, ha sollevato il mucchio.
Impregnazione iniziata con shaftol. Ho applicato 4 strati, ho preso l'astina e l'ho screpolata.
Ovviamente, ciò è dovuto a ciò che è appeso al sole.

Dovrò congelarmi le mani con la plastica in inverno :-(

sergey56 27-09-2010 13:48

abbiamo un set di plastica 1600 e un calcio in un albero 2500, ne ho ordinato uno ortopedico (con la consegna è risultato 4100) fino a quando non si è rotto, si asciuga sul fornello per il secondo giorno ....
ma scoppierà a tuo tempo, e così al freddo, a caccia, e dopo uno sparo con una magnum.... immagina cosa accadrebbe?????
in termini di plastica l'unico vantaggio è che non si bagna e non si graffia.... altrimenti (bellezza, equilibrio, manutenibilità) per niente GHIACCIO

sergey56 27-09-2010 13:51

accidenti... ho rovinato tutto... (astina con un calcio) e l'astina costa circa 900r... guarda nel negozio online di nonno Mazay e l'asta economica c'è...

sergey56 29-09-2010 19:44

Sta asciugando già da quattro giorni .... il colore si è schiarito di mezzo tono e ha iniziato a comparire un gloss opaco .... aspetteremo ancora un paio di giorni e poi comincerò a lucidare

sergey56 30-09-2010 15:13

Sì! Un altro punto importante! È meglio pulire la tacca con il solvente 646-647 e uno spazzolino da denti tagliato a metà! E non applicare più di 2 strati di shaftol sulla tacca .. poiché le fibre del legno vengono tagliate lì, viene assorbito molto bene e se applichi più di 2 strati, ottieni una differenza di colore! la tacca sarà più scura che non sembra molto bella!

ora è tutto)))

1st_Pilot ascolta .... si scopre che durante l'elaborazione del calcio stiamo perseguendo l'obiettivo di impregnare l'albero e proteggerlo dalle precipitazioni atmosferiche esterne, ma qui si scopre che non proteggiamo la tacca nifiga ??? (2...3 strati non bastano, è lo stesso delle tue parole) o viceversa... se bastano 2...3 strati per una tacca, allora lo stesso è abbastanza per il resto dell'albero, o non ci sto capendo qualcosa????
se 2 ... 3 strati per calcio, allora basta una bottiglia per due mozziconi (come fanno i nostri restauratori di armi)
Ragazzi... parliamo...

1°_Pilota 30-09-2010 21:12

Sulla tacca, le fibre sono "aperte" lì, lo shaftol viene assorbito meglio, all'istante ... Inoltre, con un'ulteriore impregnazione sulla tacca, lo shaftol sembrerà indugiare, diventerà più corto. Due strati dietro gli occhi, lui stesso ha fatto secondo le istruzioni del guru sull'impregnazione delle logge del moderatore Konstantinych, è speciale in questa materia. Sarà solo molto brutto! L'albero avrà un motivo, il colore corretto e la tacca sarà nera

mnkuzn 01-10-2010 09:40

Citazione: L'albero avrà un motivo, il colore corretto e la tacca sarà nera

Non ho visto niente di simile sulla biancheria.

sergey56 01-10-2010 11:16

[B] Sulla tacca della fibra, lo shaftol viene assorbito meglio lì, istantaneamente ... Inoltre, con un'ulteriore impregnazione sulla tacca, lo shaftol, per così dire, si attarderà, diventerà più corto. Due strati dietro gli occhi, lui stesso ha fatto secondo le istruzioni del guru sull'impregnazione delle logge del moderatore Konstantinych, è speciale in questa materia. Sarà solo molto brutto! L'albero avrà un motivo, il colore corretto e la tacca sarà nera
Quindi quando il pelo viene rimosso, le stesse fibre si aprono ... puoi persino vederle ... soprattutto sul faggio ...
Quindi quanti strati di shaftol sono considerati sufficienti per l'impregnazione????? Quanto serve per PROTEGGERE IL LEGNO e non per la bellezza?????

1°_Pilota 01-10-2010 12:45

Tutto viene trattato in modo diverso, qualcuno fino a quando non si ottiene il colore desiderato (se l'ombra è scura) e qualcuno fino a quando non smette di assorbire ... Cioè, lo spalmano sullo strato ogni giorno finché non smette di assorbire. Ad esempio ho ottenuto circa 20 strati... il primo giorno ne ho applicati circa 15 (forse un po' di più) e poi altri due giorni sullo strato. Durante la caccia, sono caduto sotto una pioggia specifica, e si è inzuppato fino alla pelle, la pioggia è caduta tutto il giorno, almeno l'henné sull'albero. Se il colore non è importante, copri fino a quando non smette di assorbire.

sergey56 18-10-2010 22:14

ieri sono tornato dalla caccia .... il calcio si è rivelato lungo (difficile vomitarlo) .... oggi ho deciso di accorciarlo di 15 mm ... dopo averlo segato, su un taglio di un albero Ho visto questa foto: SHAFTOL, o meglio i suoi 10 strati sono penetrati nell'albero per 1,5 ...2 mm di profondità. secondo me i risultati non sono negativi...

1°_Pilota 19-10-2010 09:07

Posta le foto, cosa è successo?

sergey56 19-10-2010 10:18

In questo momento, i "resti" del calcio, o meglio il calcio, passo di nuovo attraverso l'asta ... lo lucido e faccio una foto ...

rexfy 21-10-2010 21:03

citazione: Postato originariamente da Murlakatam:

Domanda simile
Condividi la tua esperienza c'è un'opzione di trattamento senza schifezze in tutto il culo
A proposito, al momento della lavorazione, mi sono occupato personalmente di un set di plastica

rexfy 21-10-2010 21:06

Originariamente inviato a Murlakatam:
[B]
Domanda simile
Condividi la tua esperienza c'è un'opzione di trattamento senza schifezze in tutto il culo
A proposito, al momento della lavorazione, mi sono occupato personalmente di un set di plastica
E in generale, penso che un tale cambio di vestiti non sarà superfluo, a seconda delle condizioni di caccia.

Due anni fa, ho coperto l'intero albero con vernice tikkurila per barche, non un solo chip.

sergey56 26-10-2010 21:02

Citazione: Domanda simile
Condividi la tua esperienza c'è un'opzione di trattamento senza schifezze in tutto il culo
A proposito, al momento della lavorazione, mi sono occupato personalmente di un set di plastica
E in generale, penso che un tale cambio di vestiti non sarà superfluo, a seconda delle condizioni di caccia.

è semplice:







In breve, lo consiglio perché l'ho provato io stesso

zabuqrai78 27-10-2010 19:17

Oggi ho anche comprato Polyurethane Yacht Varnish, l'ho coperto oggi, vediamo come apparirà. Voglio fare 3 strati. Poi posterò le foto.

zabuqrai78 30-10-2010 18:53

Si è rivelato fantastico. Felice come un elefante.

nikokhot 30-10-2010 21:52

Chiaramente c'è scritto:

Citazione: Acquistato oggi lacca per yacht in poliuretano

Copro le gabbie per uccelli con vernice da yacht e sul sedere dell'avambraccio riconosco solo olio-
non si stacca nel tempo, ma solo sbiadisce, ma questo non rovina la vista (come nel caso della vernice) ed è facilmente ripristinabile (sfregamento dopo la caccia con lo stesso olio).
È possibile che qualcuno con la vernice risulti fantastico e durevole, MA - non mio.

zabuqrai78 31-10-2010 12:58

Dimmi dove a Mosca puoi fare una tacca e quanto costerà. Grazie in anticipo.

Petrovich34 01-11-2010 13:52

Citazione: davvero shaftol guida, tra una settimana ti farai il culo come una tartaruga...
è semplice:
pulire la tacca con un solvente e uno spazzolino da denti (reflenka sotto il braccio), quindi staccare il resto di P240, P320, P600, P1000, quindi rimuovere il pelo (bagnare con un panno umido, lasciare asciugare e passare attraverso P1500, e così via 7 volte)
scegli il colore dello shaftoll, lo applichi con un pennello e uno strato sul fornello (o alla batteria) mattina e sera (se possibile, poi all'ora di pranzo)
secondo le istruzioni, ogni strato si abbronza in 8 ... 12 ore ...
un tubo di shaftol è sufficiente per un set completo (8 ... 12 strati, come versare, o meglio verserai)
8 ... 10 strati penetrano a 1,5 ... 2,5 mm di profondità nell'albero e sarai felice ...
e più tardi .... è stato cancellato - ho gettato uno strato su .... l'ho graffiato, l'ho unto
fantastico e manutenibile ... mentre mi segavo il sedere e finivo l'estremità del calcio, poi ho passato 2 strati e tutto era esattamente ....
In breve, lo consiglio perché l'ho provato io stesso

E in quali negozi cercare questo shaftol?
Intendo nell'armeria o no?

1°_Pilota 01-11-2010 14:24

In armeria, acquista BALSIN SHAFTOL, è provato!

Petrovich34 01-11-2010 15:23

ShAV 30-11-2010 08:39

Dopo ogni caccia, pulivano, ungevano il ferro e strofinavano il legno con un panno pulito imbevuto di olio di lino. E tra cinque anni sarà come nuovo.

SIBIRAC 01-01-2011 12:34

Ho lavorato il mio con lino e cera e non mi sporco più. Non brilla e puoi sempre lucidare con un panno.

Bombardiere 29-01-2011 17:11

Ecco, sembra che mi sia ricordato quello che ho detto, forse sarà utile a qualcuno. Io stesso, appena aspetto la plastica e il “cambio d'abito” per Murka, tratterò sicuramente la noce con olio di tung e cera di carnauba.

[email protetta] 21-02-2011 07:42

E qualcuno lavora l'astina dall'interno con qualcosa in modo che la fuliggine non la mangi?

MenK 21-02-2011 11:09

Se l'albero è una noce, che colore di SHAFTOL devo prendere? Trasparente o ancora con una sfumatura?
Mi spiego meglio: non ho ancora pulito l'albero, e poiché la pistola è la prima, non so esattamente di che colore sia nativo (se la lavorazione in fabbrica lo scurisce). Ma mi piace molto il colore attuale.

SIBIRAC 21-02-2011 11:18

Pulisci e decidi quale ti serve Che tipo di domande7

Forohelg 12-05-2011 21:37

mazai1982 03-07-2011 12:08

buonasera c'è uno specialista e non un semplice ho visto il suo lavoro e la mia murka è stata lì tutti i tipi di Benelli Beretta stanno riposando se ti interessa ti posso dire il numero

igor gemranov 18-01-2014 18:59

citazione: Postato originariamente da Forohelg:

Ho comprato un nuovo albero per 153, dimmi dove posso montarlo? O forse c'è uno specialista. Non ho osato arrampicarmi lì con le mie stesse mani.

gli occhi hanno paura e le mani sì. ordinatamente e lentamente lacune: è meglio lasciare un po 'di più di quanto scoppierà più tardi.Non dovrebbe esserci nulla da stringere. nei punti dove ho strappato, saturo con lino.(ho bisogno di shavtol e altri byaki, soprattutto vernice. mai. poi cera. La cera si scioglie nel solvente, il solvente poi evapora..) e dall'interno anche su quelli nuovi. luce del sole o una lampada cinese andrà per 200r).

------------------
Cordiali saluti, Gemran.

passando per 08-12-2015 09:57

Ragazzi, ditemi. Durante la lavorazione dell'avambraccio, rimuovi le coppe di plastica all'interno dell'avambraccio o no? Se sì, come vengono rimossi?

mnkuzn 10-12-2015 08:47

Durante la lavorazione dell'avambraccio, rimuovi le coppe di plastica all'interno dell'avambraccio o no?

Non l'ho rimosso durante l'impregnazione con olio di lino.

passando per 13-12-2015 12:56

Grazie. Non sparo neanche io.

passando per 16-12-2015 17:24

citazione: Inserito originariamente passando da:

Grazie. Non sparo neanche io.

Ritirato)))) Non c'era pace. Attaccato con colla. Toccando delicatamente i bordi della plastica si è allentata ed estratta. E ha fatto la cosa giusta. L'ho pulito, ci sarà protezione durante la lavorazione, l'acqua può ancora entrare sotto la plastica. Dopo l'elaborazione, lo metterò sul sigillante - per sempre).

Nivelir4ik 26-07-2017 12:48