Комнатная роза и солнце: да будет свет! Розы любят солнце или тень Уход за розами.

Как вы розу посадили Так она и отрастет!

Роза – растение благодарное, и часто прощает новичкам массу ошибок, как в уходе так и в посадке. Но если мы хотим добиться максимально эффектного цветения - то и растению в свою очередь мы должны создавать максимально благоприятные условия для роста.

Итак, поехали!

Куда лучше посадить.

Для начала определимся с местом посадки. Глупо будет сажать розу в тени - кроме пышного букета болячек, других букетов из такой розы вам сделать не удастся. Заметьте, я говорю о ТЕНИ, а не о ПОЛУ-ТЕНИ. То есть, ежели какое-то место освещается солнцем в течении 5-6 часов, то там уже розу сажать можно. Хотя на солнце - и рост будет быстрее, и цветение - пышнее!

Не очень хорошей идеей будет сажать розу в низине, где весной стоит вода. Если у вас сильно сырой участок - не поленитесь пожалуйста для роз сделать высокую грядку. Подняв ваш розарий всего на 30 см над общим уровнем участка, вам уже наверняка придется избежать массы проблем с выпреванием, вымерзанием и общей чахлостью роз.

С другой стороны, розы не любят засушливых мест. Если хотите посадить розу с южной стороны сарая, например, под свесом крыши, то вполне вероятно что ее придется поливать, иначе будет стоять вялой. То же касается и сухих песчаных участков. В таких сухих местах сильно помогает внесение под розу торфа и глины.

На глинистых участках можно внести песок и органику, об этом подробнее написано .

Посадочная яма.

Ох уж эти мне посадочные ямы. Кто советует копать 50 на 50 см, а кто кричит, что у роз - большие корни, потому надо копать метровую яму и точка! Но экспериментальным путем установлено, что дело не в объеме места, занимаемого корнями (какой-то минимальный размер, конечно, соблюдать нужно), а в том, чтобы растению в зоне корней хватало питательных веществ. Поэтому в принципе достаточно бывает обычно выкопать яму размером с 20-литровое ведро. Мы не говорим о тяжелых случаях, типа доломитовых горок, меловых шахт и песчаных пустынь, там можно выкопать и побольше яму. Но в условиях среднестатистического сада, ведерной ямы для розы вполне хватает. А многие и вообще «под лопату» успешно сажают.

Главное не размер ямы, а то, что будет в этой яме. Точнее в верхнем ее слое. На дно мы сыпем просто обычную черную землю, хорошую и плодородную. Удобрения вниз сыпать смысла мало, все равно их вымоет постепенно еще глубже.

А вот в верхний слой ямы - мы положим то, что у нас будет под рукой. Навоз перепревший, биогумус, птичий помет, компост и т.п. Если сажаете весной или в начале лета – перекормить не бойтесь, все в прок пойдет. Ну а если во второй половине лета – то с азотными осторожнее.

Еще нам завсегда будет полезно высыпать в верхний слой стаканчик-другой золы. Там много как калия, так и всяких микроэлементов, полезных и любимых розами.

Как сажать?

Перед посадкой осмотрите корни саженца, расправьте их, удалите засохшие и загнившие, обрежьте кончики на несколько сантиметров. Если же у вас саженец контейнерный, то ничего вам с ним делать, скорее всего, не нужно, просто убедитесь, что он правда контейнерный, а не только что засунутый из грядки в горшок. Убедиться легко – вынули саженец из горшка и смотрим на корни. Если земляной ком пронизывают белые тонкие корешки – все в порядке. А если земляной ком осыпался, оставив вас в недоумении, а розу — с голыми корнями, значит опять нас обманывают. Ну да и ничего, все равно посадим, и будет расти!

Перед посадкой прикиньте, хватает ли глубины и ширины ямы для корней. Если нет – можно копнуть поглубже или корни подрезать. Но меньше 30 см резать уже и незачем, копать надо. Поставили розу в ямку, все подходит (входит и выходит)? Тогда ливаните в яму с пол-ведерка воды, да замесите на дне ямы грязюку. И прямо туда, в грязь, бултых нашу розу. И присыпаем ее, сначала черной землей, а как до верху ямы остается сантиметров 10 – так той плодородной смесью, что выше говорили – земля с золой, навозом да компостом, всяческими прочими вкусностями и биогумусами.

Не доходя до полного засыпания ямки несколько см., зальем еще пол-ведерка воды на наш саженец. И досыпаем землю до выравнивания.

О глубине посадки.

Это вообще очень важный момент. Розы у нас в 90% продаются привитые на корнях шиповника. Сажать надо так, чтобы прививка в идеале была на 5 см ниже уровня почвы. Если будет выше – то пойдут в рост спящие почки шиповника, да и зимой высока вероятность что всю привитую часть отморозите.

А если посадить сильно глубже – то наоборот, роза может невзначай перейти на собственные корни. Для некоторых сортов и видов никакой трагедии в этом не будет да и вы не заметите. А для других – это верная погибель. Так что рисковать не за чем, сажаем по науке – место прививки на 5 см в земле и всё тут.

Еще один важный момент. Не знаю как у вас, а у нас часто продают из питомников розы, у который место прививки замотано изолентой. Да-да, именно изолентой, а не специальной лентой, которая со временем растворяется. Так вот, если такую изоленту не разрезать, то это может через несколько лет привести к гибели розы, так что осторожно ее уберите, стараясь не повредить кору.

Расстояние между кустами.

Если вы сажаете не одну розу, а целый розарий, то очень важно выбрать сразу правильное расстояние между кустами. Глядя на саженец, трудно представить что эта пара веточек может через два года превратиться в непролазную чащу, размером два на два метра. Но помнить об этом необходимо!

Итак, между розами флорибунда, которые обычно растут не выше 1 метра, а так же между чайно-гибридными розами делайте отступ 45-60 см. Если делать больше 60 см – будет пустовато, а если ближе 45 – будет тесновато.

Между кустами английский роз обычно можно рекомендовать делать отступ в районе около ½ высоты куста. Так, если заявлено, что роза будет ростом 1.50 метра, то между двумя такими кустами оставляйте 70-80 см.

Больше всего места занимают плетистые розы-клаймберы и большие шрабы, высотою 2 метра и более. Между такими кустиками расстояние должно быть около 1 метра, а для особо пышных кустов – и 1.5 метра.

Посадили? Замульчируйте!

После посадки было бы неплохо замульчировать «приствольный круг» нашей розы. Это во-первых будет поддерживать почву влажной и рыхлой на протяжении лета, а во-вторых - избавит от сорняков, которые в первый год нам совсем не нужны вокруг нашей розы. Мульчировать нужно довольно толстым слоем сена, соломы, сорняков, или компоста. Можно применять для мульчирования и навоз, даже свежий. Только нельзя его класть вплотную к стеблям – сгорят!

Обрезка розы после посадки.

Также, после посадки розу нужно обрезать согласно того, какое стоит время года, и что из себя представляет наш саженец.

Итак, если у вас саженец представляет из себя покрытый обрезок, сантиметров 10 высотою, то во-первых лучше снять этот самый воск, а то он иногда неизвестно из чего сделан и может розу загубить. А во-вторых, надо удалить сухие, слабые, гнилые веточки, оставив 2-3 сильных побега.

Если эти самые купленные ветки у вас размером сантиметров 20 или больше – то следует укоротить их до 4-6 почек, иной раз можно и короче. Обычно это как рази будет 10-15 сантиметров и менее. И не надо жалеть – вам нужен куст, стоящий, или ёжик ползущий? Если хотите ёжика – то не обрезайте.

Если вы сажаете уже вегетирующий, или пуще того - цветущий саженец, то обрезать уже надо исходя из того, к какой группе относится ваша роза. Розы чайно-гибридные и флорибунда обрезать лучше сильно, оставив те самые 10 см. от земли. Это будет способствовать новому росту молодых побегов от корня.

А вот с кустовыми (шрабами), английскими и плетистыми розами могут быть варианты. Иногда бывает разумно применить короткую обрезку, что способствует появлению новых побегов от корня. А иногда лучше просто обрезать макушки имеющимся веткам или побегам, что будет способствовать ветвлению. Это зависит от имеющегося места и желаемого результата. Коротко обрежете – пойдут расти новые побеги. Обрежете мало – будет ветвится текущий побег.

Совсем недавно я узнала, что розам для нормальной жизни и обильного цветения нужна температура от 10 до 30 градусов. 30 - это тот рубеж, через который не может перескочить розочка и вырастить мощный обильноцветущий куст! Представляете? Ведь у нас в Оренбургских степях 30 градусов – это так, прелюдия лета! Основная наша летняя температура гуляет в районе 40 градусов, причем почти всегда.

Какое счастье, что я не знала об этом ужасном факте и просто посадила на своем участке розы из немецкого питомника Кордеса. Может быть мне просто повезло с жаростойкими сортами? Первая была флорибунда Гербрюдер Гримм. Сразу в 1 же год роза продемонстрировала с десяток цветов удивительной окраски, каждый бутон, каждый цветок сияет изнутри и переходит от малинового в насыщенный оранжевый. Такое ощущение, что внутри цветка включили электрическую лампочку – роза просто светится! И ее невозможно не заметить д а ж е издалека. Живет у меня это красота пятое лето, и в этом году было невероятное буйство цветения - 74 цветка распустились одновременно!

Вы представляете это зрелище!?

Невысокий куст, всего 60 см, а весь усыпан светящимися малиново-оранжевыми цветами.

И все это буйство продолжалось с июня до самых холодов с непродолжительными перерывами! У кого в саду живет Гербрюдер Гримм, меня поймет!

А плетистая роза Амадеус? Что ей горячее солнце? Вопреки всем научным статьям распускает сотни (!!!) ярко-алых огромных и невероятно душистых цветов!

Это 3 метра счастья!!! Это роза-восторг, способная поднять настроение и подарить радость!

Ей совершенно не уступает плетистая Розариум Ютерзен! Умница- разумница, выглядит как огромный шар ярко розового цвета. Листьев не видно из-под охапки цветов!

Кто еще бесстрашно смотрит своими яркими бутонами на жаркое солнышко, так это роза Бенжамин Бриттен (питомник Д. Остина). Бутоны, ярко-малиновые с оранжевым оттенком на солнце сияют еще ярче!

Конечно, мы должны считаться с солнцем в нашем краю и помнить, что мягкого рассеянного света у нас чрезвычайно мало: только ранней весной и осенью. А летом, это жесткое яркое солнце на безоблачном небе. Эту особенность нужно учитывать при выборе светлых роз, которые на которые будто играют с солнышком, как например, Сервия.

В июне она цветет нежно розовыми цветами, а в августе абрикосовыми. Очень интересно! Постепенно цветки становятся белоснежными, но игра цвета удивляет, будто перед нами совершенно другая роза!

Важно помнить, что при ярком солнце пастельные тона в цветниках не читаются, выглядят бледно и выцветают, поэтому розы с нежным окрасом сажаем в полутень и обязательно в контрасте с яркими розами. Тогда Ваш розарий всегда будет выглядеть радостно.

Сейчас на вооружении дачников масса всяких умных помощников, которые помогают создать необходимый микроклимат. Притеняющая сетка - вот выход! Приглушить немного свет, сбить температуру и любоваться волшебной красотой роз!

Как видите, жаркое лето и яркое солнце проблема решаемая, а сортов с устойчивыми яркими бутонами множество. Выбирайте на любой вкус!

Диттер Миллер (Дельбар) с волшебным ароматом

Эден Роуз (Кордес) с набитым бутоном

Диттер Миллер (Дельбар)

Миниатюрная Пепитта (Кордес)

(Кордес) Потрясающая! С гибкими веточками.

Плетистая Жасмина (Кордес)

Так что не бойтесь жары, подбирайте стойкие розы!

На вопрос Подскажите пожалуйста, как сажать куставую розу на даче, и где на солнце или в тени? заданный автором Евровидение лучший ответ это Размещение и густота посадки зависит от сорта и формы куста. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунды и полиантовые розы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые – на расстоянии 1 м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние между растениями 15-20см) , по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.
Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие «розовым» ароматом, или те, что вы любите более всего.
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария хорош участок с небольшим уклоном, (не более 8-10*) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.
Растут розы почт на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз проникает на глубину до 1 метра.
Помните, что влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов.
Легкие супесчаные почвы скоро промерзают, а летом прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них добавляют перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.
Для измерения кислотности почв необходимо использовать прибор ИКП-Дельта. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой (рН 6,5-7,0). Но на глинистых почвах, где интенсивно разлагаются органические вещества и проходят процессы минерализации, оптимальное значение рН должно быть 7,5 (слабощелочная среда). В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Если нужно повысить кислотность, в почву добавляют большую дозу торфа и навоза, а для раскисления вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ РОЗЫ
Если вы решили посадить привитые розы весной, как советуют многие цветоводы, побеги следует укоротить на 2-3 почки. Но я предпочитаю осень, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.
Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах и делать их перевалку в грунт весной.
ПРОДОЛЖЕНИЕ И ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ниже по ссылке.

О том, что комнатная роза обожает солнце и нуждается в ярком освещении, я уже писала. Но что, если хочется поставить пышнолепестковую королеву посредине комнаты - например, на журнальный столик? Или - хорошее освещение невозможно, поскольку окна квартиры смотрят строго на север? В первом случае нужно вспомнить: роза не ваза, а живое существо - и переставить ее на подоконник. Во втором - обеспечить растение достаточным количеством света. Сегодня расскажу, как это осуществить в условиях северного или другого малоосвещенного окна.

1. Дать место под солнцем . На самом деле, свет по окну распределяется неравномерно. Есть зоны, которые озарены в большей степени. А есть те, куда солнечные лучи не любят заглядывать. Вечером (а именно в это время заходящее светило "смотрит" в северное окно) следует отследить эти световые пятна, и водрузить королеву в вазоне именно на такой естественный пляж. Также имеет значение и уровень от подоконника. Если окно закрыто козырьком, больше солнца попадет на сам подоконник. Окошко наполовину чем-то закрыто - например, напротив растет дерево или есть какая-то постройка, дающая дополнительную тень? Света, конечно, больше будет посредине окна. Позаботьтесь о приобретении подставки для цветов, чтобы поставить этот прекрасный цветок на высоту.

2. Заменить обычные лампочки на энергосберегающие . Конечно, на искусственном освещении добиться цветения розы невозможно - в отличие от фиалки (сенполии), которая с успехом набирает бутоны и при искусственной лампе. Но все-таки, если поставить этот цветок на подоконник и дополнительно включать энергосберегающие лампы дневного спектра, можно добиться некого позитивного эффекта.

3. Сделать ремонт . То есть решить комнату в светлых тонах. Белый цвет прибавляет света в помещении. Если будет много белизны в сочетании с белым подоконником, можно приблизить условия строго севера, например, к северо-западу. А это уже более подходящий вариант для зацветания этого шикарного кустика.

4. Убрать все растения , которые потенциально могут заслонять королеву цветов от солнца. Зеленый зонтик ей совершенно не нужен - не стоит мешать розе в принятии ее любимых солнечных ванн.


5. Не расстраиваться . Стоит найти в северном выращивании прекрасной южанки и позитивные стороны. Да, на малоосвещенном окне такой цветок реже расцветает. Зато он дольше держит бутоны и цветы, они не вянут. К тому же он защищен от солнечного ожога и в дневной тени лучше переносить высокие температуры, которые бывают в летние дни.


Кстати, и южное окно для комнатных роз не так уж и безопасно. Если впереди открытое пространство и находитесь на высоком этаже, даже это светолюбивое растение может получить ожоги, давать мелкие листья и бутоны. Здесь выход: кустик нужно притенять. Очень стильным для интерьера и комфортно для цветка будут бамбуковые ролеты. С одной стороны, они дают в полдень легкую тень, но с другой - все-таки пропускают солнечные лучи, так необходимые для роста и цветения комнатной розочки!