Cушка древесины Различных пороков древесины во время работы можно избежать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только хорошо высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгой и упорной работы весь труд

Тесание древесины Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Основной инструмент работы – топор. Прежде чем приступать к тесанию бревна, его освобождают от коры, укладывают на подмостки и шнуром намечают линии тески. С той стороны бревна, которая

Пиление древесины Разновидность распиловки, требующей использования специального оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать не будем.В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, используют ту или иную пилу. А от закрепления на

Строгание древесины Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы рубанков.Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают с

Сверление древесины Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты; кроме того,

Долбление древесины Долбление применяют в том случае, когда необходимо получить сквозные и глухие гнезда для шиповых соединений. Эту работу выполняют долотом и стамесками. Если инструмент хорошо заточен, то сложностей при выполнении, как правило, не возникает.Перед

Резание древесины Резание всегда выполняют либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборку древесины осуществляют стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь частично заменить отсутствующий

Циклевание древесины Этот тип обработки позволяет с помощью ножа-цикли максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направляют на себя, а сам нож

Шлифование древесины После того как закончена вся работа, выравнивают и зачищают обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используют наждачную шкурку, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной

Обессмоливание древесины Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием.Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить

Отбеливание древесины Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины. Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела

Лакирование древесины Для того чтобы защитить древесину, подчеркнуть ее структуру, сделать более богатой игру светотени, поверхность изделия можно просто покрыть лаком. В зависимости от компонентов, которые входят в состав лака, различают натуральный лак и

3. Плотность древесины. Тепловые свойства древесины Плотность древесины – это масса единицы объема материала, выражающаяся в г/см 3 или кг/м 3. Существует несколько показателей плотности древесины, которые зависят от влажности. Плотность древесного вещества – это масса

5. Прочность древесины К механическим свойствам относятся прочность и дефор-мативность древесины, а также некоторые технологические свойства. Прочность древесины – это способность ее сопротивляться разрушениям под воздействием внешних нагрузок. Предел прочности

Еще в древности люди понимали, как выгодно использовать в строительстве древесину. И это не удивительно. Дерево - простой и удобный материал в обработке. Построенные из него строения получаются очень уютными и хорошо сохраняют тепло. Деревянное строительство всегда пользовалось в нашей стране вполне заслуженной популярностью. Сейчас модными являются дома из бруса, в которых прослеживаются древнерусские архитектурные традиции. В основе обрезного бруса древесина хвойных пород, она отличается хорошей прочностью и долговечностью. Но как известно, чтобы будущий дом получился надежным, сначала нужно правильно обработать материал. Главным этапом в обработке хвойной древесины является обессмоливание, это значит удаление смолы, которая разрушает структуру материалов используемых в обработке поверхности.

Зачем надо очищать древесину?

Если не снять смолу с верхних слоев дерева, то краска и лак плохо закрепятся на поверхности, и в результате могут совсем отпасть. Именно для этого делается обессмоливание. Сначала удаляют всю накопленную смолу и жировые пятна, затем начинается процесс отбеливания и очистки. Только по завершении всех этих действий можно приступать к нанесению лакокрасочных покрытий на поверхность. Благодаря выше изложенному этапу по очистке, древесина будет долго защищена от повреждений.

Чем обессмоливают брус?

Для процесса обессмоливания используются специальные препараты типа омыляющих веществ или растворители: ацетон, бензин, этиловый спирт. Следует запомнить, что они очистят лишь верхние слои дерева, и не затронут внутренние. Самым лучшим образом, по мнению специалистов, древесину очищает этиловый спирт, его аккуратно наносят кистью, а потом смывают водой. Затем поверхность тщательно высушивают и покрывают лаком, или красят.

Безопасность при работе

Обязательно следует помнить, что почти все средства для процесса обессмоливания строений из обрезного бруса и других подобных конструкций являются достаточно токсичными и огнеопасны! Иногда, применение некоторых из таких веществ опасно, поэтому в таком деле следует обязательно обращаться к специалистам. Если нет возможности использовать этиловый спирт или бензин, то нужно применить омыляющие составы, например, каустическую либо кальцинированную соду, щелочь, поташ. Но, поскольку, данные вещества достаточно ядовиты, из них следует делать слабые растворы. Поташ разводят с расчетом согласно 5-6г на 100мл воды. Часто используют смесь из 1л воды, 40-50г питьевой соды, 50г поташа, 10мл спирта, 200мл ацетона и 25-40г измельченного мыла. Подобный раствор следует наносить на очищаемую поверхность горячим, используя кисть, потом промыть водой и высушить.

Материалы, составляющие эту группу, применяют на первом этапе подготовки и выравнивания поверхности древесины. Эти работы должны быть выполнены с особым вниманием, чтобы мелкие недосмотры и неточности не снизили качества отделки поверхности древесины.

1. Обессмоливание.

Краски или лаки, нанесенные на живицу, не сохнут, растрескиваются и приобретают желтый цвет. Для удаления с поверхности древесины излишнего количества живицы древесину обмывают специальными растворителями. Лучшее вещество для обессмоливания - 25-процентный водный раствор ацетона. Недостаток этого раствора заключается в быстрой воспламеняемости ацетона. Наиболее часто для удаления живицы применяют 4- или 5-процентный водный раствор каустической соды. При использовании растворов соды и ацетона воду нагревают до температуры 60-80°.

Очень хорошие результаты получают также при удалении живицы смесью растворов ацетона и соды (20% ацетона и 80% соды). Эти растворы наносят на древесину при помощи щеток, сделанных из травы. Наилучших результатов достигают при нанесении растворов, нагретых до температуры примерно 60°, что, однако, не всегда может быть применено, например при клеевых швах.

После удаления живицы поверхность древесины моют теплой водой (около 25°) либо 2-процентным раствором соды, а затем чистой водой с незначительным добавлением соляной кислоты.

Применение растворов соды для удаления живицы приводит к незначительному потемнению древесины; поэтому такой раствор может быть применен для древесины, которая должна быть окрашена в темный цвет. Если же нужно окрасить древесину в светлый цвет либо вообще не окрашивать, то применяют такие растворители, как ацетон, бензин, скипидар.

После обессмоливания и обмывания поверхности древесину тщательно просушивают; благодаря этому ее легко шлифовать наждачной бумагой. Пыль с поверхности удаляют щеткой. Обессмоливание и увлажнение можно проводить одновременно, причем получают такие же хорошие результаты, как и при осуществлении этих операций отдельно.

Рабочие, обессмоливающие древесину, должны иметь резиновые перчатки, чтобы предохранить руки от разъедания растворами. При работе с легковоспламеняющимися материалами нужно проявлять большую осторожность, а особенно следить за тем, чтобы не разбрызгивать растворы, так как легко можно вызвать пожар.

2. Удаление пятен и отбеливание древесины.

Древесина, имеющая на поверхности какие-либо пятна, при окрашивании светлой краской получает неравномерное покрытие. Пятна на поверхности деревянных изделий могут быть природного происхождения либо же появиться во время обработки древесины. Поэтому при отделке часто необходимо обесцвечивать пятна либо отбеливать древесину. Пятна, возникшие на производстве, полностью удалить невозможно, поэтому нельзя допускать их появления. Пятна вызываются просачиванием карбамидоформальдегидного и бакелитового жидкого клея; эти пятна можно удалить шлифованием и соскабливанием.

Пятна карбамидоформальдегидного жидкого клея, которые на неотделанных поверхностях древесины почти незаметны, выступают после окрашивания древесины либо после нанесения политуры. Пятна на древесине, содержащей дубильные вещества, можно удалить 5-процентным раствором оксидированной воды. Пятна глютинового клея можно скрыть, окрашивая древесину в темный цвет. Этот способ часто применяют на производстве. Пятна глютинового клея удаляют следующим образом: поверхность древесины прежде всего увлажняют теплой водой (25°), пока клей не разбухнет, затем его соскабливают острыми щетками и смывают водой. После удаления пятен нужно обмыть всю поверхность древесины, а не только то место, где были пятна. Облицовочную фанеру нельзя слишком сильно увлажнять, так как она может отклеиться.

После предварительного удаления пятен всю поверхность нужно отбелить. При отбеливании получают одинаковый оттенок краски на в:ей поверхности древесины. Хорошим средством отбеливания является 15-процентный раствор оксидированной воды с примесью аммиака (его надо прибавлять до тех пор, пока раствор не будет издавать сильный запах). Значительно быстрее действует 6-10-процентный водный раствор щавелевой кислоты. Эти растворы наносят на поверхность древесины при помощи щеток, сделанных из морской травы, и смывают раствором соды или мыла.

Лучше всего древесина отбеливается насухо двуокисью серы. При таком способе не нарушается клеевой шов. Для этого изделие, предназначенное для отбеливания, вставляют в тщательно закрытую и вентилируемую кабину, в которой сжигается сера. Получающаяся при сжигании двуокись серы приобретает сильные белящие свойства. Этим способом чаще всего отбеливают древесину, предназначенную для выжигания и резьбы.

После обесцвечивания пятен и отбеливания древесины ее нужно" слегка отшлифовать наждачной бумагой (№ 2/0). Отбеливание и обесцвечивание пятен можно соединять с увлажнением древесины для устранения торчащих волокон. Если отбеливать древесину или удалять живицу не нужно, то перед окрашиванием древесину только увлажняют и шлифуют.

3. Грунтование.

Грунтование - это подготовка на поверхности древесины основы (грунта) для увеличения твердости этой поверхности и сцепления ее с красящими веществами. Грунт не должен создавать слой на поверхности древесины, а только насыщать ее и закрывать поры. Грунтование производят при помощи втирания или путем погружения деталей в ванну с грунтовочным составом. Под непрозрачное покрытие применяют обычно грунты, закрывающие рисунок древесины.

Основное средство для грунтования - олифа с примесью 10% скипидара, а также 5% сиккатива. При грунтовании под окраску масляной краской добавляют 5% красителя. Олифа хорошо связывает мастику и шпаклевку с древесиной.

При подготовке грунтов на рабочем месте нужно применять сухие материалы, просеянные сквозь сито с 800-1000 отв/см 2 . Сначала составные части тщательно перемешивают с олифой, затем прибавляют скипидар и снова хорошо перемешивают. Поверхность считается загрунтованной, если у нее равномерный матовый цвет и нет пор. На загрунтованной поверхности не должно быть пятен и затеков.

4. Шпаклевание.

Шпаклеванием выравнивают поверхность изделий и придают ей большую стойкость. Для этого применяют шпаклевку. Шпаклевка - это смесь порошкообразного мела (только не

пемзы) с вяжущим веществом, таким, как олифа, клей или масляный лак. Шпаклевку применяют исключительно при непрозрачной отделке.

Перед шпаклеванием поверхность нужно загрунтовать. Если на поверхности имеются значительные неровности, то сначала делают местное шпаклевание, а затем шпаклюют всю поверхность. Шпаклевки делятся на масляные, клеевые и нитроцеллюлозные. Для нанесения пистолетом-распылителем применяют шпаклевки, которые растворяют 30-процентным скипидаром.

5. Нанесение мастики.

При отделке мебели с закрытой структурой древесины поры заполняют шпаклеванием. При отделке мебели с видимой структурой древесины для выравнивания трещин и неровностей, а также для заполнения пор служат мастики, в состав которых входят красители, разбавители и порозаполнители. Пропорции отдельных составных частей устанавливают в зависимости от пористости древесины, а также густоты краски. Мастику употребляют в густом или разбавленном виде. В качестве вяжущих применяют различные клеи, а также лаки и олифы. Олифа придает клеевым мастикам значительную эластичность и устойчивость.

Масляные мастики - при температуре 15-20° сохнут 12-24 часа. Состав разбавленной столярной мастики средней густоты следующий: олифа - 12-35%, масляный лак - 21-25%, сиккатив - 3%, бензин (скипидар) - 45-80%, краситель (сухой) - 8%, пемза - 1-2%.

Восковые мастики, кроме воска и растворителя (скипидара, бензина), содержат канифоль либо спиртовой лак, который придает покрытию большую стойкость и блеск; поташ, увеличивающий сцепляемость покрытия; красители, придающие необходимый цвет, и мыло, увеличивающее эластичность покрытия.

Мастику приготовляют следующим способом: воск, стеарин и канифоль растворяют вместе, нагревая до температуры 80-90°. К растворенной смеси, не переставая подогревать ее, поочередно прибавляют водный раствор поташа, лак и наструганное мыло. Во время добавления этих составных частей нужно постоянно перемешивать полученный раствор. После тщательного размешивания к этой смеси прибавляют краситель. Подогревать и перемешивать нужно до тех пор, пока вся мастика не приобретет равномерной окраски. После охлаждения густой массы ее разводят скипидаром и наносят на поверхность изделия так же, как восковую смесь.

Состав мастики бывает различным. Для примера приводим два рецепта в весовых частях:

Примечание. Вторая рецептура предназначена для древесины с большими порами.

6. Порозаполнители.

К наиболее известным порозаполнителям относятся: алебастр, тальк, а также пемза, смешанные с раствором клея, лака, политуры и маслами. В связи с этим различают четыре основных вида порозаполнителей: клеевые, нитроцеллюлозные, масляные, восковые.

Для изделий, применяемых в условиях переменной влажности и температуры, употребляют масляные заполнители. Клеевые заполнители применяют только для отделки изделий, используемых в условиях комнатной влажности и температуры. Казеиновые заполнители нельзя применять для древесины дуба. При светлой отделке не следует применять масляные заполнители, так как они придают древесине более темный цвет. Восковые заполнители вообще очень нестойки. Применять их можно под политуру, но ни в коем случае не употреблять под нитролак.

7. Материалы для шлифования древесины.

Поверхность древесины шлифуют пемзой и шлифовальными шкурками.

Пемза - легкий пористый камень. Для шлифования применяют сухую пемзу. При полировании поверхности применяют пемзу в виде порошка со следующей степенью зернистости: «0» - грубая, «00» - средняя, «000» - тонкая. Во время полирования добавляют масла. Пемза штучная в оселках делится по степени твердости на мягкую - I, среднюю - II, твердую - III.

Шлифовальная шкурка бывает на бумажной или полотняной основе, в листах или рулонах. Шлифующая поверхность шкурки состоит из зерен, кремния, битого стекла иногда гранита. В зависимости от величины зерен шкурка обозначается соответствующими номерами.

В настоящее время существуют различные виды отделки древесины. Для оттенения, проявления и сохранения текстуры и натурального цвета используются прозрачные и бесцветные покрытия древесины. Нанесение на древесину непрозрачных покрытий, имеющих в своем составе пигменты, приводит к тому, что смазывается текстура и цвет натурального дерева. Имитационная отделка применяется для улучшения декоративных свойств древесины обычных пород, для придания им вида более ценных пород. Для этого используют шпон, текстурную бумагу, листовой пластик, непрессованные отделочные пленки. Специальная отделка предполагает нанесение на деревянную поверхность отделочного слоя из порошкообразного, расплавленного металла или слоя из расплавленных полимеров. Кроме того, к специальной отделке относятся декоративные работы: инкрустация, резьба, тиснение, выжигание, мозаика из дерева.

Чтобы поверхность после отделки выглядела привлекательно, ее нужно хорошо подготовить. Хвойные породы, прежде всего, нуждаются в обессмоливании. Также иногда необходимо древесину отбелить, протравить, окрасить, нанести слой грунтовки или шпатлевки.

В результате обессмоливания с древесины хвойных пород деревьев удаляют смолистые вещества, которые крайне негативно действуют на «прилипание» отделочного слоя (адгезию). Исключением является окраска деревянной поверхности, на качества которой не влияют смолистые вещества. Краска, вследствие однородности олифы, на которой она изготавливаются, и смол, ложится нормально на такие поверхности.

Если же требуется провести обессмоливание, то используют, чаще всего, растворители. К примеру, обессмоливание сосны удается хорошо провести с помощью раствора технического ацетона (25%), которые на обрабатываемую поверхность наносится кистью, а затем смывается теплой водой. После этого обязательна сушка древесины. Для более тщательного обессмоливания применяют этиловый спирт. Если же рекомендуется особо тщательное обессмоливание, то готовят специальный состав из пищевой соды, горячей воды, мыльных хлопьев, поташа, ацетона и спирта, которые берутся в рекомендуемых пропорциях. Для свежеструганной древесины часто применяется обессмоливание 10% раствором кальцинированной соды, разведенной теплой водой. Несколько раз поверхность протирается раствором, затем промывается и подвергается сушке.

Для удаления с древесины пятен применяют отбеливание. Издавна для этих целей используется хлорная известь и кислота щавелевая, перекиси водорода и титана. Если используется для отбеливания щавелевая кислота, то предварительно поверхность смачивают раствором гидросульфата натрия (20%), который выдерживают на поверхности не более пяти минут и смывают. Для отбеливания светлых пород деревьев (береза, липа, тополь, клен) желательно использовать раствор щавелевой кислоты (5-6 граммов) в воде (100 граммов), температура которой сто градусов. Бук, березу, грецкий орех эффективно обесцвечивают с помощью перекиси водорода, перед нанесением которой поверхность смачивают теплой водой, а когда она немного подсыхает, обрабатывают раствором 10% нашатырного спирта. Иногда используют раствор перекиси водорода и аммиака (1:10). Для ускорения процесса отбеливания рекомендуется использовать состав, состоящий из щавелевой (15г) и серной (20г) кислот, воды (1000г) и перекиси водорода (10 г). Также можно использовать для отбеливания лимонную и уксусную кислоты, разведенные водой. Но, пожалуй, лучшим средством для отбеливания, является перекись титана, поскольку она пригодна для отбеливания практически всех видов древесины и совершенно безвредна для человека.