Как построить гараж с двухскатной крышей своими руками: конструкция, обзор материалов, чертежи и расчёты. Крыша гаража своими руками Крыша гаража своими руками двухскатная чертеж

Во времена дефицита материалов надворные хозяйственные сооружения строили из остатков досок и всего того, что осталось после возведения дома. Конечно, от этого они не теряли функциональность, но существенно портили внешний вид участка. Тетерь гараж выполняется как часть архитектурного ансамбля, выполненного в одном стиле и цветовой гамме. В этой статье мы расскажем, как своими руками качественно сделать двухскатную крышу для гаража, разберемся, как составить проект и правильно осуществить монтаж.

Двускатная крыша – несложная конструкция, состоящая и двух наклонной плоскостей, называемых кровельными скатами. Они опираются на внешние стены гаража и сходятся в коньковом соединении, являющемся высшей точкой кровли. Два ската и основание крыши образуют равнобедренный треугольник. Данный способ перекрытия гаража по сравнению с другими вариантами обладает следующими плюсами:

1. Обеспечение самостоятельного схода снега и дождевой воды с крыши. Наклонная поверхность скатов двухскатной кровли способствует отводу воды и снеговых масс, благодаря чему нагрузка на стропильный каркас не увеличивается, а необходимость чистить крышу от снега возникает редко. В регионах с большим количеством осадков в зимнее время двускатная крыша гаража – реальная альтернатива односкатных конструкций, которые часто обрушиваются в снегопады.
2. Экономичность. Чтобы своими руками сделать двухскатную крышу требуется немного строительных материалов. Пиломатериалы, из которых делают стропильный каркас и кровельные материалы имеют доступную цену, поэтому общая стоимость работ по перекрытию гаража не на много превысит затраты на возведение односкатных аналогов такой же площади.
3. Простота сборки. Отдельной статьей экономии может стать отказ от привлечения к строительству кровли профессиональных работников, так как даже неопытный мастер может правильно сделать двухскатную крышу для гаража своими руками.
4. Высокая энергоэффективность. Благодаря своей форме двухскатная крыша снижает энергопотери при отоплении помещений. Она считается самым энергоффективным способом перекрытия построек хозяйственного назначения. Потому, если проводить в гараж отопление, двускатная крыша, сделанная своими руками – самый правильный вариант.
5. Организация хранения. Гараж, в первую очередь, отводится под содержания машин и иной техники, однако, в нем должно быть место для складирования сезонного инструмента, колес и запчастей. Двухскатная крыша позволяет организовать в чердачном помещении просторные стеллажи, они легко делаются своими руками в соответствии с нуждами хозяев.

Обратите внимание! Гараж с двухскатной крышей, в отличии от односкатных, выглядит как самостоятельное сооружение. Он может располагаться не только поблизости от дома, а в любом удобном месте участка. Опытные мастера рекомендуют сделать скаты с уклоном 20-30 градусов и использовать для покрытия кровельный материал, который использовался для дома, чтобы выдержать единый стиль в оформлении.

Проектирование

Первый шаг в строительстве двухскатной крыши для гаража своими руками – создание проекта, отражающие основные параметры конструкции. Чтобы преступить к работе, нужно определить три основные характеристики: высота конька, уклон скатов и вид кровельного. Расчеты при создании проекта выполняются с учетом нагрузок, ложащихся на элементы каркаса. Подсчитывается полный вес крыши, чтобы определить, насколько глубокий требуется фундамент. Чтобы набросать рабочую схему, нужно правильно сделать следующие расчеты:

Важно! От угла наклона скатов зависит выбор подходящего кровельного материала. Уклон в 20-30 градусов, который рекомендуют делать для крыши гаража большинство опытных кровельщиков, позволяет использовать в качестве покрытия мягкую черепицу, профнастил, шифер или рулонные материалы. А вот металлочерепица, популярная при строительстве своими руками, требует крутизны скатов 35 градусов и более.

Стропильный каркас

Основа каждой двухскатной кровли – стропильный каркас, совокупность элементов, которые обеспечивают устойчивость и стабильность кровельной конструкции. Крыша гаража строится на основе стропил, изготовленных из древесины хвойных пород, пропитанной антисептическими и огнеупорными веществами. В зависимости от планировки постройки, веса и площади покрытия кровельного материала используют 2 разных типа стропильных систем:

Обратите внимание! При расчете стропильной системы учитывают вес ее элементов, так как он увеличивает нагрузку, ложащуюся на фундамент. Чтобы избежать перегрузки, приводящий к деформации основания постройки, следуют соблюдать баланс между толщиной сечения и количеством стропил. Размер пиломатериалов выбирают в соответствии с таблицами, учитывающими длину стропил и шаг между ними.

Монтаж

Самый ответственный момент, если вы строите крышу своими руками – непосредственно монтаж. Чтобы не допустить ошибок, лучше набросать схематичный рисунок, отражающий все размеры элементов каркаса, расстояние между ними, а также способ крепления. Работы выполняют в следующем порядке:

Обратите внимание! Если помещения гаража будет отапливаемым, выполняется термоизоляции скатов, а также . Для этого используют негорючие волокнистые утеплители, к примеру, базальтовая вата или пенополистирол.

Видео-инструкция

Крыша гаража бывает разной, поэтому нужно определиться с конструкцией заранее. В большинстве случаев возможна замена одной разновидности на другую. Но это всегда сопряжено с лишними тратами и беспокойствами. Поэтому лучше с самого начала сделать верный выбор. Из статьи вы узнаете какие крыши гаража бывают, разберетесь в их особенностях, преимуществах и недостатках.

Перед тем как выбирать один из типов каркаса, важно определиться с тем, будет ли отапливаться гараж. Информация определит форму коробки, ее размеры и несущие способности. После этого можно рассмотреть один из следующих вариантов конструкции крыш:

• плоская;
• односкатная;
• двухскатная.

В первом случае для утепления крыши гаража часто применяю насыпные материалы, например, керамзит. Его засыпают поверх бетонной плиты или деревянного каркаса со сплошной обрешеткой. Второй вариант потребует покупку теплоизоляции в виде рулонов или матов. Их укладывают между стропильных балок в гараже. Последняя конструкция может утепляться так же как и односкатная, но есть и дополнительный вариант. В некоторых проектах делают чердачное помещение, и теплоизоляционный материал укладывают поверх балок. Укрыть всю конструкцию можно металлочерепицей, профлистом, керамической черепицей или мягкой кровлей.

Так как каждый вид крыши для гаража требует соблюдения собственной технологии, важно принять решение о конструкции на стадии проектирования.

Плоская крыша

На фото видно, что несмотря на простоту, плоская крыша может выглядеть современно. При строительстве гаражных комплексов в городах обычно используют именно этот вариант конструкции крыши. Этому есть простое объяснение - скорость и простота возведения. Правда, такое преимущество сохраняется лишь при определенном способе возведения. Всего существует три технологии:

1. Применение железобетонных плит покрытия. Вначале строится кирпичная или бетонная коробка. Прежде чем накрыть крышу гаража, при помощи крана и монтажников укладывают плиты. В заключение, поверхность укрывают кровельным пирогом и постройка готова к эксплуатации. К сожалению, подобный метод не подходит для частного строительства. Придется закупить железобетонные плиты, доставить их на место, арендовать монтажный кран. Хотя скорость строительства высока, цена будет кусаться.
2. Заливка бетонной плиты. Эта технология позволит сделать такую же прочную конструкцию, как и в первом варианте. Тут не нужно заказывать детали на заводе ЖБИ, но придется потратиться на большое количество сопутствующих материалов. Понадобится цемент, заполнитель, арматура, специальная опалубка. Такой метод устройства крыши отнимает много времени и сил. Чтобы избежать долго и трудоемкого замеса бетона можно нанять бетоносмеситель. В любом случае придется ждать несколько недель, что бетонная плита набрала прочность. Кроме того, для строительства подобного каркаса потребуется точный проект.
3. Деревянные балки. Самый популярный способ устройства плоской крыши для гаража - накидать балки из дерева между несущими стенами с шагом в 700-800 мм. На них уже настелить сплошную обрешетку, а после укладывать кровельный пирог. Это более дешевый метод, не требует больших затрат ни по ресурсам, ни по времени. Подобную работу может выполнить любой здоровый человек.

Все, описанные выше способы устройства плоской крыши гаража имеют общие достоинства:

• скорость сборки;
• большой срок эксплуатации;
• простой внешний вид;
• практическое использование крыши;
• хорошая теплоизоляция.

Недостаток же тут один - из-за небольшого уклона на крыше скапливает большое количество осадков. Зимой приходится очищать ее от снега, но даже в этом случае, если не соблюсти технологию гидроизоляции, появятся протечки. Помимо этого, с плоской крышей придется возиться каждый год, постоянно ремонтируя ее после холодного сезона.

В последнее время этот вариант набирает большую популярность, и не имеет хорошей альтернативы. Для его устройства не потребуется специальной техники, особенных материалов и глубоких знаний в проектировании. Суть возведения заключается в следующем:

• возводится коробка из несущих стен так, чтобы противоположные длинные стены были на разном уровне;
• на них укладывает мауэрлат;
• поверх бруса скользящим методом монтируют стропила;
• далее, делают обрешетку и настилают кровельный пирог;
• по желанию, можно утеплить конструкцию.

В роли стропильных ног можно использовать две соединенных доски, но лучше - брусья сечением 50х150 или металлические балки.

Достоинства подобной технологии очевидны:

• низкая стоимость;
• скоростное строительство;
• простота эксплуатации;
• необычный внешний вид.

Недостатком можно назвать то, что односкатные крыши, сделанные из деревянных брусьев, могут перекрыть небольшие гаражи. Если пролет больше 4,5 метров, потребуется усиливать конструкцию подкосами. Все же, установив опоры среди гаража, можно сделать односкатную крышу для покрытия расстояния до 16 метров.

Для этой конструкции подойдет любой вид кровли гаража: профнастил, металлочерепица, рубероид и так далее.

Двухскатные крыши

Как и плоская крыша для гаража, двухскатная имеет три варианта исполнения. Хотя инструменты и материал применяет одинаковый, меняется технология сборки. Ориентируясь на материал и конструкцию несущих стен, выбирайте одну из следующих технологий:

• Наслонная. Подразумевает то, что стропильные балки будут упираться как в карнизной, так и в коньковой части. Низ крепится к мауэрлату, лежащему на стенах, а верх - на прочный прогон, упирающийся на внутреннюю стену или опорные столбы. Перед устройством стропильной системы подготавливают опорную раму. Наслонная двухскатная крыша будет распирать стены, поэтому подойдет не для всех гаражей.
• Висячая. Тут опирание происходит только на несущие стены, при этом нагрузка от кровельного покрытия и снега не распирает коробки. Стропила в коньке упираются друг в друга и скрепляются между собой накладкой. В нижней части делается затяжка, она не позволяет разъезжаться каркасу и изменяет направление усилия на вертикальное. Это позволяет делать такую крышу на легких гаражах, сделанных из сэндвич-панелей. При больших пролетах в конструкцию добавляется ригель, под коньком, бабка, удерживающая затяжку, и подкосы, защищающие стропила от провисания.
• Безстропильная. Тут не понадобятся сложные конструкции, большие подъемные механизмы и подробные расчеты. Упором служат треугольные фронтоны, обычно их делают из кирпича. В прошлом такие крыши применялись на бревенчатых зданиях. Единственным недостатком является ограничение по длине гаража. Максимум на что можно рассчитывать - 9-метровые металлические балки.

Двускатные крыши гаражей кажутся архитектурным излишеством. На самом деле, у них есть целый ряд хороших особенностей:

• Возможность сделать мансардный этаж или чердачное помещение. Конечно, не для каждого проекта подойдет такой вариант. Но если позволяют средства, тогда на мансардном этаже можно сделать комнату для отдыха или мастерскую.
• В чердачном помещении можно установить систему отопления, кондиционирования. Если оставляете потолок ломанным, тогда есть возможность подвесить дополнительное освещение, сэкономив пространство над автомобилем.
• Большой уклон и разделение крыши на два ската эффективно справляется со снеговой нагрузкой.
• Привлекательный внешний вид.

Все же, у подобной конструкции имеются и недостатки:

• Чем круче требуется уклон, тем выше будет крыша и больше потребуется материала.
• Если планируете сделать мансарду, тогда высота крыши будет еще больше, потребуется врезать слуховые окна.

Рассмотрев ключевые особенности всех разновидностей крыш для гаража, вы можете выбрать какая конструкции подойдет.

Всегда точно выполняйте технологию строительства, не экономьте на материале. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, тогда гараж простоит долго, а машине не будет угрожать обрушение кровли из-за сильного снегопада.

Гараж в наше время используется как часть ансамбля дизайна приусадебного участка, где все постройки возводят в одном стиле. Чтобы удачно вписать конструкцию в общую картину, лучше всего выбрать для неё двухскатную крышу. Она весьма практична и, при должном уровне мастерства, может быть сделана своими руками.

Двухскатные крыши отличают доступность возведения своими руками и простота в эксплуатации

Двухскатная крыша – покрытие здания с двумя скатами, то есть конструкция, у которой есть две наклонных поверхности . Каркас у этой крыши, по причине своих конструктивных особенностей, совмещает простоту постройки и обслуживания с продолжительным сроком службы и надёжностью. Эти характеристики делают использование двухскатной крыши разумным решением при возведении гаража.

Самая простая – симметричная двухскатная кровля. Симметрия даёт равномерное распределение воздействия внешних факторов на мауэрлат и несущие стены постройки. Отсутствует возможность пригибания стропил по длине, различные распорки и подпорки располагают в любом необходимом месте конструкции.

Плюсы и минусы

Двухскатная кровля гаража – конструкция, использующая для опоры внешние ограждения конструкции (стены). Плоскости крыши соединяются на высшей точке кровли – коньке. Геометрически основание и два ската кровли формируют равнобедренный треугольник .

Это перекрытие гаража имеет несколько положительных качеств:

1. Упрощается отвод водяных масс и снега. Наклон улучшает отвод воды, что снижает нагрузку на кровлю, и необходимость убирать снег с кровли появляется нечасто. В регионах с сильными снегопадами зимой двухскатная кровля – лучшая из конструкций гаража, способных противостоять снеговой нагрузке.
2. Статьёй экономии станет отказ от использования наёмных строительных бригад – домашний мастер способен самостоятельно построить двухскатную кровлю на своем гараже.
3. Форма этой крыши снижает потери тепла в обогреваемых гаражах. Это наиболее энергоэффективная конструкция для перекрытия хозяйственных построек.
4. Двухскатная кровля даёт возможность легко организовать место хранения инструментов и других вещей в чердачном помещении.
5. Можно увеличить высоту потолка.

Учтите! Постройка с двухскатной кровлей, внешне смотрится как самостоятельное здание, в отличие от конструкций с одним скатом. Его можно разместить не только рядом с домом – красивый гараж с двухскатной кровлей хорошо выглядит в любом месте.

Основной недостаток стандартной двухскатной кровли – много деталей из древесины, которым нужна качественная обработка антисептическими составами и антипиренами (средства против горения). Кроме того, наклонная конструкция распирает стены, поэтому для гаражей со слабыми стенами она не подойдёт.

Расчёты

Формула расчёта двухскатной крыши гаража

Важно понимать – стропильная система собрана из массы треугольных конструкций. Если скаты делаются с разным уклоном, то его потребуется разделить на отдельные части и рассчитать возможную нагрузку. После подсчёта каждой части такой кровли полученные данные складывают.

При постройке крыши любого гаража первый шаг – создание проекта, в котором будут указаны все важные параметры конструкции. Перед работой необходимо определить три главные характеристики конструкции двухскатной кровли: вид покрытия, наклон скатов и высоту установки конька. Расчёты проводят с учётом будущих нагрузок на каркас. Рассчитывается общая масса будущей крыши с учётом среднего веса используемых материалов.

Чтобы подготовить рабочую схему, выполняют такие расчёты:

1. С учётом будущего уклона скатов рассчитывают высоту конька. Высоту от конька до низа кровли считают как высоту равнобедренного треугольника, который формируется основанием конструкции и скатами. Расчёт производят с помощью формулы – h= 0,5*b/tg(α/2), принимая α за уклон кровли и b за ширину постройки. Для создания уклона кровли 20-30 градусов и обустройства хранилища в чердачном помещении достаточно расположить конёк на высоте 1,5 метра.
2. После этого находят размер стропил по другой формуле – l=0,5*b/sin(α/2), где принимают α за уклон и b за ширину. Длину стропил нужно найти, чтобы выяснить, какую разновидность стропильного каркаса для этого гаража лучше использовать. Для формирования свеса карниза, предохраняющего стены постройки от осадков, к полученному размеру добавляют 30-50 см.

Расчёт крутизны скатов

Наклон скатов влияет на то, какое кровельное покрытие вы сможете использовать. Для большинства построек оптимальная крутизна скатов составляет 20-30 градусов. Она даёт возможность покрыть крышу рулонными материалами, шифером, профнастилом или мягкой черепицей. Для металлочерепицы необходим уклон не менее 35 градусов.

Расчёт возможной нагрузки

Таблица расчёта возможной нагрузки

На стропильную систему возможна нагрузка нескольких разновидностей:

• Постоянные нагрузки.

Это вес всех конструкционных элементов, теплоизолирующего материала, обрешётки и т.д.

Массу кровельных материалов можно узнать в таблице, данные приведены на 1 кв.м.

• Переменные нагрузки.

Влияют периодически и с разной силой. К ним относят воздействие осадков, массу снега, силу порывов ветра.

Скат кровли очень похож на парус: если у него не хватит прочности противостоять воздействию ветра, то крыша может разрушиться. Вычисляют этот показатель по формуле: нагрузка от воздействия ветра = показателю, принятому по региону, в котором построен гараж. Эту цифру умножают на специальный коэффициент, который можно найти в СНиП «Нагрузки и воздействия». Также учитывается, где расположен участок с гаражом. К примеру, если вокруг постройки стоят высокие здания, то нагрузки на неё будут слабее. Гараж, стоящий отдельно, испытывает сильное воздействие ветра.

• Снеговые нагрузки .

Расчёт снеговой нагрузки

Равны массе снега, умноженной на специальный коэффициент, который учитывает давление потоков ветра. По данным СНиП 2.01.07-85, вес выпавшего снега на 1 кв.м. кровли равен 80-320 кг/кв.м.

Учтите! Если уклон превышает 60°, то на расчёты нагрузка от зимних осадков не влияет – выпавший снег просто сползёт с поверхности и не окажет воздействия.

• Особые нагрузки.

Такие нагрузки принимаются в расчёт в регионах с возможными штормовыми ветрами, торнадо или сейсмической активностью. В нашей стране достаточно предусмотреть запас прочности.

Воздействие нескольких факторов одновременно создаёт эффект синергии – такую особенность также нужно принимать в расчёт.

Расчёт суммарной нагрузки на стропильные ноги

Расчёт угла наклона крыши

Расчёт угла наклона крыши

Уклон двухскатной кровли рассчитывают с учётом кровельного материала, предназначенного для укладки. У них есть свои требования:

• Ондулин, профилированный настил, шифер, металлочерепица требуют угол наклона кровли в 20-45 градусов;
• Мягкая кровля требует угол наклона кровли в 5-20 градусов.

Нужно принимать в расчёт, что увеличение угла создаёт больше пространства на чердаке, но одновременно увеличивает количество необходимого материала, что умножает траты на строительство.

Внимание! Угол уклона двухскатной кровли должен быть больше 5 градусов.

Шаг установки стропил

При постройке двухскатной кровли принимают расстояние между стропилами в пределах 0.6-1 метра. Выбор расстояния зависит от массы кровли. Число необходимых стропильных ног находят с помощью деления длины кровельного ската на дистанцию между стропилами + 1. Найденное число показывает, сколько необходимо ног для создания ската.

Размер стропил

Расчёт размера стропил с помощью теоремы Пифагора

Длина этого элемента кровли рассчитывается с помощью теоремы Пифагора.

1. Высота крыши «а» – размер определяется самостоятельно, учитывается возможность создания в чердачном помещении места для хранения и затраты материала;
2. «b» – 1/2 ширины постройки;
3. «с» – находится как гипотенуза треугольника, равна длине стропила без свеса карниза;
4. «d» – свес карниза, определяется самостоятельно.

Важно! К найденному размеру добавляют не меньше 0.6-0.7 м для создания необходимых запилов и изготовления свеса карниза.

Учитывайте, что промышленность производит брус длиннее 6 метров. Если для постройки стропильной системы потребуется брус ещё длиннее, то его придётся сращивать (соединять из нескольких частей).

Надёжные способы соединения бруса (с помощью длинных гвоздей и шпилек) можно посмотреть на фото.

Варианты соединения бруса

Сечение стропил

Необходимая высота и ширина стропила определяется с учётом нескольких моментов:

• Будущей нагрузки на конструкцию;
• Используемого материала – к примеру, бревно, пиленый брус и клееный брус смогут выдержать разный вес;
• Размер стропила;
• Древесины, из которой возводят кровлю;
• Пространства между стропилами.

Расчёт сечения бруса в процессе изготовлении стропил при известной длине стропил производится по таблице.

Таблица расчёта сечения бруса

Брус и доски для двухскатной кровли:

• Толщина мауэрлата – 100х150 мм.;
• Толщина затяжки и стропил – 100х200 мм, иногда используют брус 50х150 мм;
• Подкосы и прогоны – 50х150 мм;
• Стойка стропил –100х150 мм;
• Лежень – 50х150 мм (можно меньше с учётом ширины стойки);
• Детали обрешётки – 20х100 мм, 25х150 мм (с учётом материала для крыши).

Необходимые материалы и инструменты

Потребуются такие инструменты:

• Средний молоток;
• Резиновая или деревянная киянка;
• Гвоздодёр;
• Строительные уровни нескольких размеров;
• Длинный отвес;
• Пластиковая или деревянная рейка длиной примерно 1,5 метра;
• 5-метровая рулетка;
• Электроинструменты: шуруповёрт, электродрель, болгарка и т.д.;
• Обычная ножовка;
• Широкая стамеска;
• 2 стремянки;
• Степлер.

Обязательные материалы для работы:

• Уголок из металла для крепления стропил;
• Металлические скобы;
• Анкера, гвозди и саморезы по дереву;
• Балки для изготовления мауэрлата;
• Материал для изготовления стропил;
• Брус для обрешётки.

Необходимо использовать качественные деревянные элементы. Берите только сухую, предварительно подготовленную древесину. Желательно заготовить материал из хвойных пород – он прочнее и легче сырого дерева. Если вы купили деформированный во время сушки материал, его придётся заранее привести в необходимое состояние с помощью рубанка.

Внимание! Для работ подходит материал с влажностью до 18%. Сырая древесина при высыхании будет изгибаться, что нарушит прочность конструкции.

Подготовительные работы

Работа над постройкой крыши для гаража – сложная и трудоёмкая. Большая часть операций выполняется на высоте в неудобных условиях, поэтому желательно привлечь помощников. До начала работ нужно завезти и подготовить все материалы. В первую очередь следует заняться пиломатериалами – сложить в штабель, чтобы древесина не деформировалась, и выполнить необходимую обработку.

Обработка состоит в нанесении составов, имеющих противопожарные и антисептические качества – это снизит риск возникновения пожара и придаст материалу стойкость к развитию грибка, биологическому поражению и заражению древесины насекомыми. Антисептические препараты продают готовыми к использованию и в виде концентрированного раствора. Концентрат нужно разбавить водой по прилагаемой инструкции. Чтобы улучшить качество обработки, желательно предварительно обмести от мелких опилок и пыли все поверхности.

Материал покрывают со всех сторон с помощью валика, переворачивая по ходу обработки. После пропитки пиломатериал укладывают в штабель и так выдерживают до впитывания раствора. В это время готовят основание стен для крепления мауэрлата.

Верхний край несущей стены гаража, на которой монтируют мауэрлат, должен быть хорошо выровнен. В первую очередь наверх стены укладывают гидроизоляцию – для этого подойдёт рулонный рубероид. Его кладут на мастику или «на сухую». Крепления мауэрлата размещают между стропилами, желательно устанавливать анкера с шагом 600-800 мм. Так как расстояние между стропилами у нас уже известно, то после крепления мауэрлата делают разметку для стропильных ног.

Инструкция по возведению двухскатной кровли гаража

Работу можно разделить на ряд этапов.

Мауэрлат крепится к верхней части стены

Брус, предназначенный для изготовления мауэрлата, крепят по верхней части стены, на которую будут уложены стропила.

Для гаражей из кирпича или пористого материала мауэрлат монтируют по всей верхней части стены.

Соединение мауэрлата

Пропитанный антисептическими растворами брус запиливают под углом в 90 градусов. Части мауэрлата стыкуют с помощью болтов не менее 8 мм диаметром. Нельзя соединять мауэрдат деревянными нагелями, проволокой или гвоздями.

Установка бруса

Брус крепят на верху стены. Делают это двумя способами:

• Со смещением в сторону;
• Посередине стены.

Для защиты бруса от сырости перед монтажом на поверхность стены расстилают гидроизоляционный слой из обычного рубероида. Поскольку конструкция испытывает серьёзную нагрузку от ветра, мауэрлат необходимо надёжно зафиксировать на верхней части стены.

Способы крепления

1. Анкерные болты. Отлично подходят для стен из монолитного бетона.
2. Деревянные нагели. Применяют при креплении к деревянным стенам, но их нужно усиливать дополнительным креплением.
3. Шпильки или скобы. Подходят, если стены изготовлены из пористых материалов.
4. Шарнирное крепление. Монтаж мауэрлата таким методом обеспечивает необходимое смещение стропил при возможной усадке постройки.
5. Мягкая проволока . Применяют как усиливающее крепление.

Изготовление стропил

Стропильные конструкции можно изготовить 2 способами:

1. Монтаж стропил прямо на крыше. Так работу выполняют редко, потому что делать замеры, подрезки и другие работы на высоте сложно. Но это позволяет выполнить все действия без помощников (при небольшом размере стропильных ферм);
2. Соединение всех элементов на земле. В этом случае крупные части конструкции (пары или треугольники) собирают на поверхности земли, после чего их поднимают наверх. Этот способ ускоряет работы на высоте. Но масса частей стропильной конструкции требует подъёмного оборудования или привлечения помощников.

Подготовленные стропильные пары поднимают на стены и крепят к мауэрлату. В нижней части стропил заранее подготавливают запил.

Внимание! Так как пропилы на мауэрлате существенно снизят его прочность, запилы подготавливают только на стропилах. Чтобы сделать одинаковые вырезы точно по размерам, используют фанерный шаблон.

Способы монтажа стропильных конструкций показаны на рисунке.

Варианты монтажа стропил

Первые стропильные пары размещают на противоположных сторонах кровли.

Между крайними парами стропил протягивают шнур – он сделает проще последующую установку стропильных пар, и одновременно обозначит, где должен находиться конёк кровли. После этого размещают остальные стропила на размеченные для них места.

Установка конька

Варианты соединения стропил

Узел конька оборудуют, соединяя в верхней части стропильные ноги.

Это делают несколькими способами:

• Без опорного бруса;
• Со стропильным брусом. Так создают кровли на гаражах большой площади. Впоследствии брус можно использовать в качестве опоры для стойки;
• Способ накладки на брус. Современный метод устройства конькового узла.
• Врубка.

Когда стропила будут установлены, необходимо все части конструкции надёжно закрепить.

Установка обрешётки

Без обрешётки никак не обойтись

Делать обрешётку нужно обязательно, к ней крепится кровельный материал, и она помогает перемещаться по крыше во время работы.

Шаг обрешётки выбирают с учетом используемого кровельного материала:

• Для укладки металлочерепицы – 350 мм;
• Для укладки шифера и профнастила – 440 мм;
• Для мягкой кровли нужна сплошная обрешётка.

Различия между тёплой и холодной кровлей

После крепления обрешётки на неё укладывают кровельное покрытие. Его размещают внахлёст, чтобы швы получились герметичными. В конце монтажа покрытия крепят водосток, утепляют и обшивают фронтоны.

Помните! Если вы строите отапливаемый гараж, то необходимо утеплить фронтоны и скаты кровли. Для этого подойдут волокнистые негорючие теплоизолирующие материалы – к примеру, можно использовать пенополистирол или базальтовую вату.

Особенности ухода и эксплуатации

Необходимо ежегодно проводить очистку и тщательный осмотр кровли . Постоянный контроль, позволит вовремя заметить угрозу предотвратить последующее разрушение.

Кровля, изготовленная из профнастила, функциональна и служит очень долго благодаря надёжному полимерному слою – он предохраняет покрытие крыши от появления коррозии. Постоянное воздействие влаги и низкой температуры, УФ-излучение, различные загрязнения становятся причиной разрушения полимерного покрытия. По этой причине очистка крыш –необходимая работа для увеличения срока службы. Очистку удобно выполнять струёй воды, направляя её по скату сверху вниз.

Снег нечасто собирается на полимерном покрытии, а матовая поверхность не позволяет ему сползать вниз. Очистку кровли выполняют, используя инструменты, не способные повредить материал. Для этого подойдёт деревянный скребок с накладкой из мягкой резины.

Мягкая кровля подвержена таким же воздействиям, как и другие покрытия. Своевременные профилактические осмотры позволят вовремя обнаружить дефекты кровельного ковра и быстро устранить недостатки.

За крышей, покрытой натуральной черепицей, почти не требуется ухода. Очистка покрытия от выпавшего снега выполняется скребками, лопаткой и мягкой метелкой, которые не повредят и не сдвинут черепицу. Сезонный осмотр включает контроль за прочностью крючков и обнаружение протечек. Работы выполняют в мягкой обуви раз в 4 года.

Возведение двухскатной кровли на гараже требует выполнения требований безопасности, как и любая работа на высоте, при этом необходимо придерживаться правил электро- и пожаробезопасности. Только так крыша будет служить вам долго и без лишних затрат.

Крышу с двумя скатами над гаражами сооружают немногим реже односкатного аналога. Хотя согласно всеобщему заблуждению один скат требует меньше затрат, конструкцию «домиком» зачастую построить дешевле. С ее наклонных поверхностей беспрепятственно стекает вода, потому нет смысла укладывать многослойную гидроизоляцию.

В устройстве парапетов, увеличивающих расход материалов, нет необходимости. Несложный процесс возведения вполне доступен домашнему умельцу, если он знает, как сооружается двухскатная крыша на гараж в точном соответствии с технологическими указаниями.

Домики для четырехколесных «коней» оснащаются ровно такими же типами крыш, как и дома самих автолюбителей. В технологиях возведения скатных конструкций для гаражей и жилых зданий практически нет отличий.

Высота определяется предпочтениями хозяев и их планами на использование подкрышного пространства. В нем свободно можно организовать мастерскую, комнату отдыха или склад, если несущая способность коробки не будет ввергать в сомнения по прочностным аспектам.

Крутая крыша средств на обустройство потребует больше, чем ее невысокий аналог. Скаты ее солидней по размерам, а элементы стропильного каркаса внушительней. Поэтому даже среди отечественных собственников кирпичных и бетонных гаражей не слишком много любителей высоких конструкций, если не планируется эксплуатация чердака. К необходимости регулярно счищать снег с низко-скатной крыши они относятся весьма благосклонно, как к веской причине лишний разок посетить гараж и навести порядок в личных владеньях.

Утепленная двухскатная крыша гаража позволит существенно сэкономить тепло. Однако без убедительных климатических показателей в регионе строительства повышать теплотехнику строения неразумно. При необходимости укладывают теплоизоляционный материал между стропильными ногами, снизу защищают пароизоляционной пленкой, сверху гидроизоляцией.

Работы проводятся в соответствии с правилами устройства обычных скатных крыш, стропильные системы могут быть выполнены как из древесины, так и из оцинкованного металлопроката.

В зависимости от проектных данных обустраиваемой коробки в сооружении стропильных систем над гаражами используется:

• Наслонная технология, согласно которой у верхнего и нижнего края каждой стропильной ноги имеется собственная надежная опора. Низ наслонных стропилин обычно опирается на стенки постройки. Верх – на прочную прогонную систему, опирание которой в свою очередь производится на внутреннюю стенку или ряд опорных столбов внутри гаража. Строительство наслонной стропильной системы начинается с возведения рамы, увенчанной коньковым прогоном. Именно на раму опираются верха попарно установленных стропилин.
• Висячая технология, согласно которой стропила опираются только на стенки коробки. Точкой опоры для верхней пятки висячей стропилины служит аналогичная часть зеркально развернутого собрата. Стропильные системы висячей разновидности сооружаются в основном путем установки треугольных ферм, основание которых чаще всего служит потолочной балкой, реже расположенной выше стяжкой. Фермы можно купить в полностью подготовленном к монтажу виде или изготовить самостоятельно.

Стропильные системы наслонной разновидности сооружаются над гаражами, если есть необходимость в перекрытии большого пролета. Например, в гаражах с двумя или более боксами для машин. В таких постройках обычно имеется как минимум одна стена или ряд опорных столбов для поддержания кровельной конструкции. Висячая схема идеально подходит для возведения крыши над строением, рассчитанным на одно авто. Внутренние стенки и опорные столбы в малогабаритных постройках неприемлемы из-за незначительных размеров полезного пространства.

Обе разновидности стропильных каркасов при перекрытии небольших пролетов до 5м включают минимум элементов. Наслонная система состоит из установленных парами стропильных ног и прогонной конструкции, висячая – из ряда стропильных ферм. При увеличении пролетов усложняется, дополняется подкосами, опорными столбами, дополнительными прогонами бабками, ригелями и т.д.

Заметим, что для устройства крыши с двумя скатами сооружение стропильного каркаса не является условием обязательным. Скаты могут быть сформированы треугольными фронтонами. На покатые стороны фронтонов укладываются слеги – балки, параллельные коньковому прогону и свесам. Бесстропильная методика практикуется преимущественно в деревянном строительстве. Кирпичные и каменные постройки с фронтонами все же принято обустраивать с помощью стропильных ферм, установленных внутри коробки.

Технология строительства крыш для гаража

Простейший путь получения информации – тщательный разбор методов и технологий сооружения. Желающим знать, как самостоятельно построить гараж с прочной двухскатной крышей, мы предлагаем несколько наиболее распространенных примеров. Рассматривать будем строительство крыш над каркасными стенами. Их специфика заключается в креплении стропильной системы к верхней обвязке стеновых опор, а не к мауэрлату кирпичных и бетонных гаражей. Разница не принципиальная, но забывать о ней не стоит, особенно на стадии проектирования, т.к. закладные детали для крепления мауэрлата должны быть заложены в процессе возведения стен.

Финишное кровельное покрытие для гаражей выбирают, ориентируясь на показатели крутизны конструкции и на собственные экономические соображения. Материал, из которого выполнены стены, серьезного значения не имеет. В обустройстве низко-скатных построек используют в основном рулонные материалы, привлекающие хозяев отличными водоотталкивающими качествами.

Для кровли крыш повыше применяют металлочерепицу или экономичный , радующие не только ценой, но и возможностью самостоятельно уложить покрытие. Керамическая черепица и натуральный камень над отечественными гаражами встречаются крайне редко, и то лишь в случае вменения единых ландшафтных требований к участку.

Наслонные варианты гаражных крыш

Пример двухскатной крыши над «одноместным» гаражом вполне доступен неопытному исполнителю. Крыша холодная, но при желании этот аспект можно продумать и доработать самим. Ширину доски, из которой будут производиться стропильные ноги утепленной крыши, следует подобрать так, чтобы толщина утеплителя была на 3-5см меньше. Разница эта нужна для формирования вентиляционных потоков, отводящих испарения и конденсат от утеплителя.

Если с покупкой досок требующегося размера ничего не получится, поверху стропилин прибивается обрешетка – брусок, наращивающий недостающую ширину.

Простейшая стропильная конструкция

Пошаговый инструктаж для мастеров, решивших своими руками построить холодную двухскатную крышу гаража:

• Проводим разметку по верхней обвязке длинных стенок гаража. Отмечаем шаг установки стропилин, который согласно проекту равен 40 – 60см. Короче, стенку банально делим на равные отрезки, длина которых не меньше 40см, но не больше 60см. Размечаем от угла коробки, не забываем, что крайние пары стропильных ног должны быть установлены заподлицо с торцовыми стенами.
• Монтируем потолочные балки. Согласно разметке устанавливаем доску на обе стены. Лечь она обязана на ребро строго горизонтально. Проверяем горизонтальность уровнемером и фиксируем парой гвоздей или уголками. Потолочные балки заодно с основной работой играют роль затяжек, компенсирующих распор. Если нужно недорого утеплить постройку, то теплоизоляцию лучше разместить между потолочными балками, снабдив изнутри пароизоляционной пленкой и дополнительной обрешеткой.
• По установленным потолочным балкам раскладываем куски фанеры или подобного материала для обеспечения доступа к площадке строительства стропильного каркаса.
• Отмечаем середину обеих торцевых стен, метку ставим на верхнюю обвязку. К торцам временно прибиваем рейку так, чтобы одна грань ее совпала с условной центральной осью. Вспомогательная рейка нужна для точного определения положения конька и для изготовления шаблонов стропилин.
• Прикладываем доску с торца к месту установки крайней стропильной ноги. Отмечаем по факту линии запилов. Это шаблон, пользуемся им, чтобы сделать остальные стропилины с равнозначными размерами и запилами.
• Ориентируясь на вспомогательные рейки, между которыми желательно натянуть шнур, устанавливаем опоры под коньковый прогон. При строительстве большепролетных конструкций опоры устанавливаем через 120см. Проконтролировав вертикальность, фиксируем стойки металлическими уголками с усиливающей перемычкой.
• На опорные стойки ребром укладываем коньковый прогон, проверяем горизонтальность и прибиваем.
• К основанию расположенных в середине опор прибиваем брусок, параллельно коньковому прогону. Он выполнит функцию лежня, укладка которого слишком сильно нагрузила бы каркасную постройку.
• Монтируем подкос, верх которого упираем в прогон, низ в брусок у основания опоры. Угол наклона подкосной детали около 45º. Если установить предстоит несколько подкосов, их направляют в противоположные стороны.
• Заготовленные стропила перемещаем на крышу, ставим на место, крепим гвоздями вверху к прогону, внизу к обвязке и к расположенной рядом потолочной балке. Начинаем с крайних пар, между которым следует протянуть шнурку. Ориентируясь на показания шнурки, производим монтаж рядовых стропилин.
• Демонтируем вспомогательный брусок. Его замещаем двумя стойками, прибитыми к стропилам вверху и к обвязке внизу.
• Каждую вторую пару стропилин оснащаем затяжкой.
• Для оформления фронтонных свесов к крайним парам стропильных ног крепим уголками консольные укороченные балки, затем обшиваем периметр ветровой доской.

Для изготовления стропилин, подкосов и балок используем доску 50×150мм, 50×200мм или 50×250мм. Следует учесть, что сечение материала для конькового прогона должно быть больше сечения рядовых элементов стропильной системы. Затяжки можно сделать из доски 25×100мм.

По готовой стропильной системе нужно выполнить обрешетку: сплошную, если укладывать запланировано рулонный материал, разреженную, если производиться будет или профилированного стального листа.

В сооружении стропильных систем наслонной категории для небольших гаражей используются одинаковые технологические принципы. Независимо от крутизны скатов самостоятельному мастеру придется выполнить все описанные выше этапы работ.

Поверх готовой стропильной системы полосами настилается рулонная гидроизоляция, укладка которой производится от свеса к коньковому прогону, потом обрешетка и кровельное покрытие.

Большепролетная наслонная крыша

Пример строительства крыша над большепролетной коробкой подтверждает непоколебимость технологических принципов. Особенность сооружения заключается в том, что обустраиваемый объект условно разделен на сектора.

Кроме несущих стен имеется два ряда опорных стоек, на которые уложены боковые прогоны. Прогонная конструкция опирается не на лежень или балки перекрытия, а на дополнительные стойки. Сектора коробки не превышают лимита в 5м, поэтому их не усиливают подстропильными ногами – подкосами.

Висячие схемы крыш для гаража

Висячие стропильные системы вполне обоснованно лидируют в сфере сооружения малогабаритных гаражей. Хозяев и строителей не пугает сложность ремонта и замены испорченной детали висячей стропильной системы. Гораздо удобнее и безопаснее соединять стропильные ноги в фермы, а затем поднимать их на крышу, чем устанавливать по-отдельности каждый наслонный элемент на высоте.

Элементарный способ строительства

Перед возведением крыши по висячей методе следует сделать точный расчет или запастись готовым проектом с точными размерами фронтонов.

Висячую стропильную систему для гаражной крыши будем сооружать следующим образом:

• Размечаем будущее положение стропильных ног согласно указаниям проекта.
• В соответствии с обозначенными в проекте размерами изготавливаем стропильные фермы и запиливаем нижние пазы для опирания на обвязку.
• Устанавливаем сначала крайние фермы, примыкающие к фронтонам, соединяем их между собой шнуркой.
• Устанавливаем промежуточные фермы, не забывая сверяться с показаниями шнурки. Верхние грани стропилин должны сформировать ровную воображаемую плоскость.
• Устанавливаем диагональные ветровые связки изнутри постройки. Они обеспечат жесткость стропильного каркаса.
• Обшиваем фронтоны плитами ОСП-3.
• Крепим к торцам крайних стропильных ферм укороченные балки для формирования фронтонных свесов.
• Монтируем по периметру ветровую доску.
• Поверх готовой стропильной конструкции крепим обрешетку, разновидность которой соответствует типу финишного покрытия и требованиям производителя материала.

В примере обрешетка устраивается для мягкого вида покрытия из плит ОСП. Аналогичный по характеристикам сплошной настил под кровлю может быть устроен из доски. Желающим выяснить, как правильно сделать обрешетку двухскатной крыши на гараж, следует знать, что плиты укладываются вразбежку, а доски параллельно свесам или под углом 35º-45º к ним. Между элементами обрешетки следует оставлять зазоры минимум 3мм, необходимые для теплового расширения материалов.

Значительное преимущество висячих конструкций заключается в том, что стяжки заодно работают как потолочные балки. В разобранном варианте стяжка завышена, и внутренняя обшивка выполняется прямо по ней. Чердак в подобном проектном решении исключен. Зато благодаря завышению стяжки увеличивается потолок и внутреннее пространство, что можно в подробностях разглядеть на фото этапов устройства двухскатной крыши гаража:

Если висячими стропильными треугольниками предстоит перекрывать пролет более 9м, затяжку сращивают из двух досок или брусьев. В вершине треугольника устанавливается бабка-подвес, предотвращающая провисание затяжки. Она соединяется подкосами со стропильными ногами. Внизу подвеса есть устройство подтягивания затяжки в случае ее провисания.

Висячие конструкции для крупных пролетов

Висячие стропильные системы пригодны для перекрытия пролетов до 14м. в частном хозяйстве гаражи подобных габаритов встречаются нечасто. Однако крупногабаритные постройки нередко оснащают висячими стропильными фермами так, как в представленном примере двухэтажного гаража.

Постройка обладает полноценным вторым этажом, не относящимся к мансардной категории. Для строительства в районах с высокой ветровой нагрузкой и незначительным количеством зимних осадков стенки второго этажа стоит увеличить, а крышу сделать более пологой, уменьшив угол наклона скатов.

Стены двухэтажного гаража сложены из бруса, из него же выполнены фронтоны и внутренняя перегородка. Брусовые фронтоны дают возможность отказаться от стропильной схемы посредством монтажа слег. Однако каркас крыши в примере сделан традиционно: с помощью висячих стропильных треугольников.

Стропильные фермы устанавливаются обычным способом: нижними врубками опираются на стены, верхами друг в дружку. Место соединения верхов укреплено деревянными прибоинами. Потолок холодной крыши подшивается гипсокартоном изнутри стропильной системы. Снаружи на стропила настилается сплошной гидроизоляционный ковер.

Материал укладывается полосами с легким провисанием на случай традиционных подвижек древесины при колебаниях влаги с температурой. Полосы гидроизоляции укладываются в направлении от свеса к коньку, к стропилинам крепятся сначала степлером, потом рейками обрешетки. Под металлочерепицу и профлист устраивается разреженная обрешетка с шагом, указанным производителем. Под металлические покрытия с полимерной оболочкой недопустимо укладывать битумную гидроизоляцию.

В случае сооружения утепленной крыши над двухэтажным гаражом по указанному проекту, целесообразно этапы работ распределить другим образом. Первым делом лучше уложить гидроизоляцию, смонтировать обрешетку и закрепить на ней покрытие.

На крупных по площади объектах плиты или маты теплоизоляции удобней и разумней устанавливать, когда наружная часть кровельного пирога полностью готова. Так исключается угроза намокания теплоизоляции, из-за чего возникает угроза постепенного разрушения деревянных элементов стропильного каркаса.

Видео подборка в помощь самостоятельным строителям

Тема предложенного видео: сооружение гаража и двухскатной крыши для желающих строить своими руками.

Приведенные нами базовые варианты устройства крыш с двумя скатами над гаражами демонстрируют основные принципы сооружения. Предложенные схемы вполне подойдут для строительства отдельно стоящей коробки с двускатной крышей. Типовые проекты можно доработать в соответствии с индивидуальными требованиями.

Треугольник обладает большой устойчивостью по сравнению с другими простыми фигурами. Он лежит в основе различных стропильных систем. Если вы стоите перед выбором формы, типа кровли и кровельного материала , то надежным вариантом будет изготовленная двускатная крыша для гаража своими руками.

Почему двускатная?

Будет легче ответить на этот вопрос, если вы просто узнаете обо всех преимуществах:

• Большое удобство и простота монтажа. Имея хорошую инструкцию, с возведением такой конструкции справится даже тот, кто не имеет большого опыта в кровельных делах.
• Доступность комплектующих. Все необходимые элементы можно купить или заказать конкретно под свой проект.
• Возможность выбрать наилучший угол ската. Это обуславливает хорошее отведение осадков, а значит, продолжительный срок службы покрытия и других материалов.
• Если не планируется каких-либо помещений под крышей, то холодный чердак снизит необходимость в дополнительном обогреве и вентиляции.
• Удобство размещения различных узлов в подкрышном пространстве.
• Преимущество организации мансардного помещения.
• Выбор любого типа кровельного покрытия.
• Установка дополнительных окон или зенитных фонарей.
• Возможность индивидуального подхода.

Подчас реализация формы двускатной крыши может быть очень интересной. Это необязательно должна быть форма равнобедренного треугольника. Также выделяют:

• Несимметричную. В этом случае длина одного ската может превышать другой. Такой вариант может применяться в тех случаях, когда дом находится на значительном перепаде уровня грунта. Или с одной из сторон имеется пристройка большой высоты.
• Вальмовую или четырехскатную. Этот вариант больше напоминает пирамиду, поэтому обладает большей устойчивостью. Также ее внешний вид более привлекательный.
• Полувальмовую. В этом варианте два параллельных ската спущены не до самого конца. Во фронтонах могут располагаться окна, а также лаз.
• Ломанную или мансардную. Этот вариант отлично подойдет, если вы планируете сделать дополнительное помещение в чердачном пространстве.

Скаты необязательно должны быть абсолютно ровными. Они могут быть выполнены в китайском стиле – с выемкой, или, наоборот, в форме арки. Все будет ограничиваться фантазией заказчика и возможностями подрядчика.

Основные понятия

Перед началом каких-либо работ необходимо ознакомиться с теорией. Основными составляющими системы стропил являются:

1. Мауэрлат. Это фундамент всей конструкции. Его обычно изготавливают из бруса или нескольких досок, которые скрепляются между собой, чтобы образовать монолитный прямоугольник.
2. Стропила или стропильные ноги. Это наклонные балки (стороны треугольника), которые идут по всему периметру и отвечают за жесткость всей конструкции.
3. Подкосы. Это также балки, которые устанавливаются под определенным углом. Их предназначением является создания опоры для стропильных ног.
4. Ригель или затяжка. Поперечная планка, которая является основанием треугольника. Она может быть приподнятой или находиться между краями стропильных ног. Иногда их в конструкции может применяться две.
5. Бабка. Это вертикальная планка (высота треугольника). Она крепится между стропильными ногами. Используется в тех случаях, когда ширина крыши превышает 6 м.
6. Прогон. Дополнительная балка, которая укладывается параллельно мауэрлату. Она является опорной и применяется в тех случаях, когда необходимо монтировать бабку.
7. Кобылка. Применяется в тех случаях, когда скат не выступает на необходимый уровень. Крепится как продолжение стропильных ног. Обычно изготавливается из досок меньших размеров.
8. Конек. Место соединения двух ригельных ног в вершине.
9. Коньковый прогон. Продольная балка, которая располагается в нижней части конька или служит для примыкания ног.
10. Стойка. Доска, которая устанавливается параллельно бабке, но ближе к углу. Служит для равномерного распределения нагрузки и передачи ее на внутренние стены.
11. Обрешетка. Рейки, которые крепятся по наружной стороне всей плоскости крыши. Необходимы для того, чтобы обеспечить хорошую фиксацию будущего кровельного настила.

Важно помнить, что некоторые из этих элементов будут необходимы не для всех проектов. Они нужны для того, чтобы увеличить жесткость и устойчивость, когда ширина опорных стен превышает 6 м. Также при такой ширине обычно выбирают висящие стропила, если ширина больше, тогда уже нужны будут опорные.

Обратите внимание! В процессе монтажа иногда появляется необходимость увеличить длину стропильных ног или других элементов. Чтобы сделать это правильно, необходимо состыковать две доски и с двух сторон шва прихватить их отрезками.

Любая стройка начинается не с прикладывания силы, а с задействования умственных способностей. Первое – цифры, дальше – как сделать . Расчет крыши начинается с выбора угла наклона скатов. Это будет зависеть от:

• количества выпадающих осадков;
• места расположения строения;
• выбора материала для настила;
• максимальной силы ветра;
• желания установить зениты или окна;
• бюджет – чем больше угол ската, тем дороже обойдется. Ведь в этом случае будет необходимо больше материала для настила.

Чем больше осадков на протяжении года, тем большим должен быть угол, чтобы вода или снег беспрепятственно могли быть удалены. Это важно, чтобы не возрастала критическая нагрузка и не происходило застоя влаги. Если часто наблюдаются сильные ветра, тогда угол необходимо будет уменьшить. Если планируется наличие зенитных фонарей, то угол не должен превышать 25˚. Обычно самыми оптимальными значениями считают 20–35˚ (иногда скат может достигать 45˚).

Обратите внимание! Степень нагрузки от дующих ветров берется из средних показаний по региону и умножается на поправочный коэффициент. Значение снегового покрова также берется из средних показателей и умножается на поправочный коэффициент (обычно эта цифра находится в пределах 80–320 кг/м 2).

Когда угол определен, можно установить высоту будущей конструкции. Для этого необходимо воспользоваться основными понятиями из геометрии. Нужно разделить равнобедренный треугольник на два прямоугольных. Так нам будет известна длина основания, она будет равна половине ширины здания. Теперь, имея это значение, его необходимо умножить на тангенс выбранного угла (значение тангенса можно посмотреть по таблицам Брадиса). Когда мы знаем длину двух катетов, можно узнать длину будущего ската. Для этого возводим в квадрат длину каждого, а потом результат складываем. После этого его нужно вынести из-под корня. Но помните, что скат необходимо будет немного увеличить для того, чтобы была прикрыта опалубка.

Обратите внимание! Шаг между стропильными ногами подбирается индивидуально в зависимости от нагрузок. Обычно он находится в пределах 60–120 см.

Двускатная крыша – это, по сути, два прямоугольника, которые опираются один на другой, поэтому легко высчитать площадь. Для этого умножаем дину ската на общую длину крыши и, получившийся результат, умножаем еще на два.

Имея все значения можно произвести калькуляцию материала, который потребуется. Количество кровельного материала будет равно площади скатов. Для мауэрлата понадобится брус 15×15 или 10×10 см. Общая длина будет равна двум длинам здания. Для ригельных ног обычно применяется доска 15×10 см (она же используется для бабок и укосин). Чтобы узнать, сколько будет нужно, необходимо определить, на каком расстоянии они будут находиться. Это даст количество в штуках. Зная количество и размеры, можно просчитать количество м 3 . Необходимо учитывать также какие дополнительные элементы будут применяться. Для прогона можно применять брус 15×10 см. Для обрешетки материал выбирается в согласии с рекомендацией производителя настила.

Обратите внимание! Сейчас для автоматизации обсчитывания всех значений доступны онлайн-калькуляторы.

Монтаж

Перед началом монтажа необходимо убедиться, что несущие стены достаточно прочные, чтобы выдержать не только вес крыши, но и вес максимальных осадков. Идеальным вариантом будет наличие армированного пояса в верхней части.

• Первое, что необходимо сделать – обеспечить гидроизоляцию мауэрлата. Для этого по всей плоскости верхнего торца стены укладывается рубероид или другой схожий материал. Древесина хорошо впитывает влагу, которая может прекрасно подниматься по макропорам бетона. Если это не предотвратить, то балки просто сгниют.
• Балки обрезаются под необходимый размер и поднимаются на стену. Крепятся к бетону они при помощи болтовых (прижимных) анкерных болтов. Ни в коем случае нельзя использовать рамные. Они служат для распорки. Другим способом являются шпильки. Но их нужно будет замуровать еще на этапе строительства стены или заливки армопояса. Глубина их залегания должна быть около 1 м. Мауэрлат располагается либо ближе к внутреннему краю, либо посередине. Расстояние от внешнего края не должно быть меньше 5 см.
• Кроме бруса для мауэрлата, можно использовать несколько досок. В таком случае их необходимо будет хорошо стянуть между собой при помощи саморезов или гвоздей. Если приходится делать его из нецельного бруса, то перевязка должна быть посередине стены и не смещаться к краям.
• Далее можно переходить к монтажу поперечных балок. Конструкция может быть и другой: монтируется несколько продольных прогонов, а к ним уже подшиваются доски потолка.
• Теперь необходимо выставить ориентиры для того, чтобы устанавливать фермы. Для этого на мауэрлате нужно разметить места установки будущих стропил. Их количество и шаг мы уже знаем. Сначала замеряются крайние точки от стен по краям опорной балки. После этого обязательно проверьте диагонали, чтобы не произошло смещения.
• Фермы могут собираться прямо наверху, или на гараж поднимают уже готовые конструкции.

• Большинство строителей для соблюдения одной плоскости натягивают несколько веревок-ориентиров. Одна идет вдоль конька и еще две на расстоянии около 50 см. Но такой подход не всегда рационален. Ветер может поколебать уровень нитки, или она может быть приподнята какой-либо доской. Чтобы этого не происходило, можно предпринять следующее. Устанавливается несколько вертикальных опор, они закрепляются укосинами. К этим опорам крепится продольная доска. Она и будет служить уровнем. Ее жесткости хватит для того, чтобы правильно выставить угол и общую плоскость. После установки ее можно демонтировать. Правда, такой метод будет неактуален, если фермы собираются внизу.
• Есть еще один вариант. Устанавливаются две крайних фермы, между ними кидается подконьковая опора или несколько продольных досок. Они и будут служить уровнем.
• Если нет желания возиться с подгонкой для того, чтобы верхушки ферм были встык, то можно их сделать внахлест. Монтаж начинается с фронтонных стропильных ног (они обязательно должны быть соединены встык, чтобы облегчить будущую обшивку), с одного и другого края. Двигаться нужно к середине. Соединение ног между собой осуществляется при помощи гвоздей или болта. Снизу обязательно кидается деревянная накладка, ее можно заменить гвоздевой металлической пластиной.
• По ходу движения устанавливаются временные перемычки, которые удерживают всю конструкцию.
• В местах, где стропило будет прилегать к мауэрлату, необходимо выполнить запил, чтобы нога хорошо легла. Фиксация происходит при помощи скользящей опоры или металлического уголка.
• Важно следить, чтобы перепад высоты балок для стропил не превышал 1 см, в противном случае крыша не получится ровной.
• После того как все стропильные ноги смонтированы, можно переходить к монтажу паробарьера. Он крепится при помощи строительного степлера к ригельным ногам по нанесенным на пленку меткам.