Настурция описание растения. Раньше этот цветок называли Капуцином,что это за цветок? Иноземная или канарская

Обрезка ветвей
Чтобы иметь возможность влиять на размеры и форму бонсай, растения определенным образом обрезают. Обрезка побегов и ветвей относится к самым первым действиям, которые проводят с живым растением, когда из него формируют бонсай. Обычно новички начинают с формирования бонсай из быстрорастущих лиственных деревьев с мелкими листьями. Для того чтобы развить в себе чувство формы, в самом начале проводят дугообразную обрезку кроны дерева. Обрезка отдельных частей ветвей поначалу представляет для новичка некоторые трудности. Чтобы определить лишние или неподходящие ветви, которые необходимо вырезать, требуется некоторый опыт.

Однако основные правила обрезки бонсай можно относительно быстро запомнить:
Одну из расположенных друг напротив друга ветвей необходимо обрезать.
Перекрещивающиеся ветви следует удалить.
Слишком тонкие и слабые ветки, растущие от ствола, также необходимо удалить.
Все эти мероприятия необходимы для того, чтобы получить бонсай с четким и естественным распределением ветвей.

Инструменты, необходимые для обрезки:
Специальные узкие ножницы для обрезки тонких ветвей и молодых побегов.
Кусачки для обрезки ветвей средней толщины.
Складная пилка для обрезки толстых ветвей.
Специальные кусачки вогнутой формы для вырезания неровностей на стволе, остающихся после удаления толстых ветвей.

Слева: Чтобы сформировать миниатюрный и компактный бонсай ветви регулярно обрезают
Справа: Хорошо подросшее молодое растение обрезают по высоте будущего бонсай.

Места срезов - открытые ворота для поражения растений бактериями, грибами и насекомыми-вредителями, поэтому их необходимо всегда обрабатывать специальными средствами, предназначенными для замазывания ран на деревьях. В продаже имеются различные средства, которые используются для этих же целей также и в обычном садоводстве. Жидкий лак-бальзам на акриловой основе можно наносить на места срезов в сырую погоду или в том случае, если из раны течет сок. Садовый вар представляет собой массу в виде замазки, которую наносят на сухие раны смоченными в воде пальцами. Для бонсай двух этих средств вполне достаточно. Подходящим для обрезки временем является зима или ранняя весна, когда растения еще находятся в состоянии покоя.

Однолетние побеги необходимо сократить до двух веток. Места срезов замазывают садовым варом.
После проведенной в эти сроки обрезки деревце не теряет сок из ран и гораздо легче переносит подобное вмешательство. Тонкие ветки и молодые побеги можно обрезать круглый год без вреда для растения. Для основного (первого) формирования деревца с помощью обрезки ветвей необходимо правильно выбрать подходящее растение. Предназначенные для формирования бонсай растения должны иметь снизу доверху равномерно расположенные ветви. Для того чтобы иметь возможность выбрать главные ветви, растение должно быть густоветвистым.

Запущенный в течение нескольких лет бонсай дичает и теряет характерный для дерева облик. Только с помощью проведения радикальной обрезки удается снова придать деревцу четкую и выразительную форму бонсай (в центре), из которой постепенно создается законченная форма (справа).

Растения, у которых мало ветвей, да еще к тому же не в тех местах, где нужно, для формирования бонсай чаще всего не подходят. Чтобы при обрезке ветвей удалить именно ту ветку, которую необходимо, сначала можно закрыть ее рукой. После этого нужно внимательно посмотреть на растение и решить, следует ли срезать ветку. Исходные растения, у которых немного ветвей, оставляют любителю очень ограниченные возможности в выборе формы будущих бонсай. Необходим многолетний опыт формирования бонсай, чтобы из подобных растений получилось что-либо дельное. Проведение первой радикальной обрезки также дает толчок к образованию новых молодых побегов. А это очень важно для будущего формирования бонсай.

Обрезка побегов
Весной, когда образуются молодые побеги, их необходимо удалить пинцетом, ножницами или большим и указательным пальцами. Если оставить расти эти новые побеги, то за несколько месяцев растение полностью потеряет свою первоначальную форму.

У сосны побеги удаляют с конца апреля до середины мая. Если желают получить новые разветвления, побеги обрезают специальными ножницами. После такой обрезки на старой древесине образуется множество новых почек. Прищипывание верхушек побегов пальцами приостанавливает их рост, однако не стимулирует образование новых побегов.

Однако основная сила роста всегда направлена в первую очередь на верхушку растения. В результате нижние ветви начинают отставать в росте, деформируются или совсем отмирают.

Таким образом, молодые побеги необходимо всегда удалять, чтобы растение росло равномерно и развивало гармоничную форму. Лиственные деревья можно обрезать в течение всего лета. Сколько раз производить обрезку и насколько подрезать молодые побеги, зависит от формы бонсай и желаемых размеров деревца. Так у маленького бонсай оставляют немного больше прироста побегов текущего года, чем у крупного высотой 60-80 см. Молодые побеги у хвойных деревьев обрезают ножницами или прищипывают пинцетом только весной. Летом удаляют лишь очень буйно растущие побеги.

Обрезка листьев

Чтобы бонсай выглядел гармонично, размер листьев должен соответствовать размерам самого бонсай. Бонсай высотой 20 см с листьями длиной 10 см и более будет непропорциональным. В этом случае есть возможность обрезать листья. Правда, далеко не все лиственные деревья переносят обрезку листьев (более подробно см. об этом в описаниях отдельных видов). С конца июня по начало июля, когда первые листья уже хорошо вызреют, их можно срезать. Примерно через 4 недели на побегах отрастают новые, более мелкие и более многочисленные листочки.

У деревьев с листочками на длинных черешках обрезают только сами листья, оставляя черешки на ветках. Листья без черешков отщипывают или обрезают специальными ножницами или секатором прямо на побегах. Если в течение лета отдельные листья вырастают очень крупными, при необходимости их удаляют. Перед и непосредственно после проведения обрезки листьев бонсай не подкармливают удобрениями и немного меньше поливают. После удаления листьев растение необходимо разместить в немного притененном месте, пока на нем не образуются новые листочки. Обрезка листьев - это всегда огромная нагрузка на дерево, поэтому ее необходимо проводить только на сильных и абсолютно здоровых экземплярах, и только на тех, которые незадолго до этого не подвергались сильной обрезке ветвей до старой древесины.

Использование проволоки, скрепление скобками, натяжные и растягивающие приспособления
Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай. Накладывание проволоки - самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев.

Чтобы придать ветвям и тонким стволам нужную форму, на них накладывают проволоку. Во время первого формирования бонсай проволокой фиксируются все ветви. Витки проволоки накладываются под углом примерно 45 градусов.

Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по-другому обстоят дела у можжевельника или сосен.

Специальное растяжное приспособление для корректировки растущих близко друг к другу разветвлений можно изготовить самим из проволоки толщиной 5-6 мм.

У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе. Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться. С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину. Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется, и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви.

Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки = 1/3 толщины фиксируемой ею ветки.

Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части. При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. Выполнение этой работы требует приложения определенной силы. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.

Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз. Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.

Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей
Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети.

Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги. Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.

Воздушные отводки у бонсай
Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.

Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев
Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай. Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.

Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев
Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фито- гормоном). Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год-два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер. У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля.

Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22С. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках. Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 3-4 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 4-5 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.

Искусственное старение бонсай
Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт. Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушки старить и лиственные деревья. Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе.

Старый бонсай из хвойных пород деревьев с мощным стволом особенно хорошо подходит для искусственного старения. Его ствол расщепляют. Кору с отдельных ветвей снимают целиком до голой древесины и отбеливают.

Деревья в «зонах боевых действий», то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами. Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины. Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.

Шаримики
Шаримики - технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Эта работа ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества.

Шаримики. Технический прием искусственного старения, при к тором с отдельных частей ветвей снимается кора.

По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка. Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно без определенных навыков и значительных временных затрат. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.

Сабамики
«Сабамики» называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью.

У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само деревце становится более мощным и сильным. Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70-80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.

Один из наиважнейших факторов гармоничного вида бонсай — соотношение размера листьев и величины самого деревца . В

случае, когда величина листьев непропорционально велика, есть смысл обрезать их . Правда, перед началом проведения этой процедуры необходимо уточнить, как данный вид деревьев переносит обрезку. Например бук, как упоминалось ранее, после нее так и останется в безлистном состоянии до следующей весны.

Фото 1

Лучше всего обрезать листья в конце июня — начале июля, когда они достаточно вызрели. Обычно в течение 4-х недель из пазух обрезанных выходят новые веточки с молодыми, еще более мелкими и многочисленными листочками.

При обрезке листьев нужно учитывать специфику их у каждого отдельного вида растений.

В первую очередь в обрезке нуждаются деревца с плотной кроной (фото 1), особенно если листья мешают полноценно развиваться нижним веткам. Линия среза ножки листьев должна проходить по ветке (фото 2). Густые мелколистные виды (китайский вяз, дзельква, бересклет, фикус, бук) вообще нельзя подвергать этой процедуре, а у имеющих длинно-черешковые листья (ясень, гинкго, клен) нужно срезать листовую пластину, оставляя на ветке черешок (фото 3). Впоследствии он отвалится сам.

Обрезать удобнее специальными ножничками или секатором.

Можно в течение всего лета удалять наиболее крупные листья. Перед кардинальной обрезкой и сразу после нее необходимо прекратить подкормку бонсай, уменьшить полив и сразу убрать его с яркого

солнца в более притененное место

до момента образования новой листвы.

Чтобы деревца легче переносили стресс от обрезки листьев, разрешается проводить ее лишь на здоровых и сильных растениях. И только если их не обрезали недавно до старой древесины.

Для облегчения нагрузки на растение обрезку листьев лучше провести в два этапа, разделенных двумя неделями (фото 4).

На заметку:

Из высокорослых (до 1 м) колокольчиков чаще всего в цветниках можно увидеть четыре : широколистный (С. latifolia), крапиволистный (С. trachelium), персиколистный (С. persicifolia) и скученный (С. glomerate), У них крупные (3-6 см) нежно окрашенные цветки и темно-зеленые изящные листья. Эти колокольчики можно встретить и в наших лесах. Даже в диком виде они хороши и поражают обильным цветением.

Настурция выращивается в средних и северных широтах страны, перебравшись к нам из Южной Америки. Цветочная культура чувствует себя здесь замечательно и в полной мере проявляет свои декоративные качества. Она полюбилась российским цветоводам за простоту в уходе и большие, яркие цветки, которые выглядывают из-под круглых листьев. Именно поэтому «иноземная красавица» стала обитательницей большинства садовых участков.

Биологическая характеристика: описание

Из Южной Америки яркий цветок попал в Европу благодаря испанским конкистадорам, которые обнаружили его в мексиканских джунглях и были поражены необычным растением. Ученый Николас Монард именовал его кровавым цветком или кресс-салатом индейцев.

А свое настоящее имя настурция получила благодаря ботанику Карлу Линнею, который нашел ей определенное место в своей классификации растений. Он образно сравнивал округлые листья со щитами воинов, а цветы представлял как окровавленные шлемы врагов, которые в те времена вывешивались на колоннах зданий.

В Германии растение известно как капуцин, поскольку чашечка цветоноса настурции напоминает капюшоны монахов-капуцинов. Так что в названии отражена как мирная жизнь людей, так и периоды войн.

Настурция или капуцин относится к травянистым многолетним культурам одноименного семейств а. Поскольку она не переносит холодного климата, то в средней полосе выращивается как однолетняя культура. Растение чаще всего стелющееся: нежные и гибкие побеги ветвятся, образуя многочисленные плети до 3-5 м длиной.

Округлые листья разных оттенков зеленого на длинных черешках образуют гладкие или волнистые края. Они имеют лопастную, щитовидную или пальчато-раздельную форму. От центра к краям отходят жилки более светлой окраски, что придает листу дополнительную декоративность.

Их обрамляют цветки, среди которых преобладают цвета от желтого до красного с переходными формами. Цветки крупные и достигают 5 см в диаметре, располагаясь по одному в листовых пазухах. Они неправильной формы со шпорцем, простые или махровые.

По внешнему виду цветы похожи на грамофончики, чашечки которых образованы 5 лепестками, а в центре находятся 5 тычинок и пестик, где формируется завязь. У цветков резкий и несколько своеобразный аромат, который привлекает опылителей-насекомых, а в дикой природе – колибри.

Окраска побегов напрямую связана с окраской листовой пластинки: если цветки красные или пурпурные, то листья темно-зеленых оттенков, желтые цветы сочетаются со светло-зелеными тонами.

Корневая система стержневая с немногочисленными и слаборазвитыми боковыми корешками, которые расположены близко к поверхности и уходят на глубину не более 10-12 см. У настурции образуются крупные семена до 5-7 мм в диаметре, сформированные из 3 частей. Они округлой, вогнутой формы с оболочкой светло-желтого цвета и зубчатыми краями. По всей длине разделены продольными бороздками.

Наиболее распространены 2 садовые формы: кустовая и плетистая.

1. Кустовая характеризуется прямостоячим центральным побегом, от которого отходят побеги первого порядка, расположенные под острым углом. Куст достигает 30 см в высоту и отличается слабым ростом и сближенными междоузлиями, что придает кустику компактную форму.
2. Плетистая или стелющаяся отличается тем, что главный побег расположен на земле и формирует многочисленные плети, которые отходят от основного побега под прямым углом. Поскольку расстояния между междоузлиями большие, то растение очень раскидистое и занимает большую площадь.

Виды настурции

Разнообразие форм и окрасок «южноамериканской красавицы»

Выращивание настурции (лат. Tropaeolum) или капуцинов стало популярно в 50-х годах прошлого столетия. Ее неприхотливые кусты украшали парки, скверы, площади, садовые участки. Не одна из «6 соток » не обходилась без красивых оранжевых «грамофончиков». Но прошло около 10 лет, и настурцию вытеснили не менее красивые садово-парковые растения. В странах Европы она вообще незаслуженно забыта.

За прошедшие годы селекционерами создано до 90 видов: целая гамма красок, цветов и оттенков. Известны кустовые, ампельные, вьющиеся, махровые, плетистые экземпляры. Но на садовых участках обычно выращивают не более 10 самых распространенных видов.

Большая или майская настурция

• Относится к числу самых известных. Выведены как прямостоячие, так и стелющиеся сорта. Прямостоячая представляет собой куст округлой формы до 70 см высотой.
• Стебли мясистые и сочные, полые внутри. Листья расположены на длинных черешках и отличаются разной цветовой гаммой. На нижней стороне образуется сероватый налет с пурпурным оттенком.
• Цветки от желтой до ярко-красной окраски, махровые или полумахровые, ароматные.
• При правильной агротехнике цветение начинается в июне и продолжается до конца сентября.
• Легко размножается самосевом.
• Данный вид представлен десятками сортов.

Клубневая

Клубневая

• Отличается тонкими, лазающими стеблями до 2 м. Листовая пластинка широкая с закругленными краями, окрас серо-зеленый, на котором хорошо видны светлые прожилки.
• Обладает классической формой цветка и классической оранжево-красной цветовой гаммой.

Культурная или гибридная

Настурция малая

Культурная или гибридная

Культурная или гибридная считается наиболее многочисленной по количеству сортов. Среди них встречаются низкорослые формы до 30 см высотой, плетистые, достигающие 1 м, ползучие с мясистым стеблем до 3 м, карликовые, вырастающие всего до 15 см.

Среди этой группы выделяются:

1. Лазоревая , отличительной особенностью которой являются необычные голубые цветки. Их используют в отдельных посадках и в цветниках.
2. Трехцветная обладает контрастным сочетанием цветов, что делает ее уникальным творением селекционеров. Необычно она смотрится как отдельное растение и в любой композиции.
3. Многолистная не подходит для клумб или рабаток, но прекрасно вписывается в дизайн альпийской горки, поскольку имеет пеструю листовую пластинку и незначительное количество цветков.

Малая образована тонкими стеблями, которые обильно ветвятся. Листья держатся на нежных и длинных черешках, отличаются мелкими размерами и щитовидной формой. Цветки мелкие: в диаметре они достигают всего 3 см. Окраска цветков желтая с темными пятнышками внутри. Отличается продолжительным цветением до самых заморозков.

Щитоносная

Культурная или гибридная

• Щитоносная представляет собой ползающий кустарник с темно-зелеными, хрупкими побегами.
• Разрастается он до 4 м. Между темно-зелеными листьями расположены бордового оттенка цветки до 6 см в диаметре, что создает яркий и необычный «цветочный ансамбль».

Иноземная или канарская

Из кустовых форм наиболее интересными являются: белая «Снегурочка», малиновый «Рубин», темно-красный «Отелло», темно-пурпурный «Черный принц». Среди млетистых высок спрос на светло-оранжевую «Аврору», огненно-красный «Огненный дождь», оранжевый «Кардинал» и «Оранжевый шар», красный «Король Теодор».

Стоит опробовать на своем участке новые сорта, которые совсем недавно появились в продаже: «Махагони», «Ваниль Берри», «Везувий», «День и ночь», «Вишенка», «Аляска». Они порадуют вас своими формами и необычной окраской как цветков, так и листьев.

Посадка

Настурции относятся к цветочным культурам, которые можно вырастить семенным способом. Хотя это растение относится к многолетним, культивируют его как однолетнее. Посадку осуществляют непосредственно семенами в грунт или используют рассадный способ.

Настурция в ландшафтном дизайне

Посев семян в грунт – самый простой , но не всегда надежный способ. Посевной материал высевают в почву в конце мая, поскольку возвратные заморозки губительны для нежных всходов. Семена крупные и для них выкапывают небольшие лунки на глубину 2 см и опускают по 2-3 семени на лунку с интервалом в 20-30 см. Предварительно проводят обработку горячей водой при t=+40-+50С на протяжении 15-20 мин, после чего замачивают на 24 часа. Так оболочка размокает и семена быстрее идут в рост.

В северных регионах почву перед посадкой предварительно проливают теплой водой, а после посадки укрывают нетканым материалом, на ночь – полиэтиленовой пленкой. В начале июня молодые побеги открывают и «выводят в свет».

Безрассадный способ удобен тем, что растения хорошо приживаются на постоянном месте и меньше болеют, но цветут они несколько позже. Для раннего цветения выращивают рассаду. В домашних условиях семена высаживают в конце марта - начале апреля. Для посадки используют разнообразную тару: контейнеры, стаканы со съемным дном или таблетки из торфа.

Вначале готовится посевной материал и грунт:

1. Отбирают крупные и полновесные семена, отбраковываются дефектные и слаборазвитые.
2. Для обеззараживания на 15 мин. помещают в розовый раствор «марганцовки» (или раствор Фитоспорина) при t=60С.
3. Затем заворачивают во влажную ткань на сутки для набухания и размягчения поверхностного слоя.
4. Высаживаются в покупную землю или приготовленную из дерновой земли, песка и торфа (1:1:1).

При использовании торфяных таблеток в фазе третьего листа настурцию высаживают в горшок с землей вместе с таблеткой, которая постепенно растворяется в земле, придавая почве рыхлость. При этом корневая система не травмируется.

Посадка производится таким образом:

• семена помещают в удобные емкости, наполненные грунтом, в лунки глубиной до 2 см. по 2-3 шт. в каждую
• землю уплотняют и опрыскивают с помощью пульверизатора, чтобы семена не заглублялись и верхний слой оставался влажным
• при t=+20-22С на 10-15 день появляются всходы
• затем температуру понижают до +18С
• рассаду ставят на светлое место, так как она быстро вытягивается
• растения не пикируются из-за слабой корневой системы

За 2 недели до размещения в грунт проводят закаливание рассады . При этом ежедневно контейнеры с молодыми растениями на несколько часов выносят под открытое небо, избегая сквозняков и слишком яркого света, Так нежные побеги лучше адаптируются к внешним условиям и пересадка не будет их травмировать: цветочная культура быстро пойдет в рост.

Высаживают настурцию вместе с горшочками, чтобы не травмировать корневую систему, в первой декаде июня на расстоянии 20-40 см друг от друга. В случае неожиданного похолодания молодые растения «укутывают» нетканым материалом. Цветение наступает через 1-1,5 месяцев с момента посева и заканчивается с первыми осенними заморозками.

Выращивание рассады

Несмотря на мощную листовую часть, корневая система настурции достаточно слабая, поэтому любая травма корней губительна для растения. Это нужно учитывать при посадке рассадным методом, аккуратно высаживая культуру с земляным комом.

В редких случаях настурцию размножают черенками . Обычно такой способ удобен для получения новых сортов или разведения махровых форм. Этот прием позволяет сохранить на 100% видовые качества цветов. Молодые черенки укореняют во влажном песке или воде, а затем высаживают сразу в грунт, минуя школку.

Особенности посадки в открытый грунт

Чтобы вырастить настурцию, нужно позаботиться о ее местообитании

Растение предпочитает:

• много света, так как в тени у нее удлиняются плети и листья теряют яркую окраску;
• отсутствие сильных ветров (сквозняков);
• легкую, плодородную и слабокислую почву;
• мульчирование для сохранения влаги и отсутствия сорняков;
• дренаж, так как корневая система легко подгнивает.

Богатые органическими компонентами почвы непригодны для настурции, поскольку она теряет свои декоративные качества: растение дает обильную листву и незначительное количество цветов.

В ряде случаев, чтобы изменить внешний вид цветника, требуется пересадка капуцинов . Это непростая процедура: она требует бережного отношения к легко травмируемой корневой системе. Пересадка проводится с земляным комом и даже при осторожном обращении растение длительное время остается вялым и болеет. Нужно запастись терпением и тщательно поливать цветок, пока он не возродится к жизни.

Основные правила ухода

Выращивание настурции – дело несложное, но некоторыми правилами пренебрегать все же не следует.

В ходе выращивания используют следующие приемы:

• Внесение подкормок: на первых этапах роста применяют нитрофоску, которая полезна до начала цветения. Затем подкармливают калийными и фосфорными удобрениями, исходя их инструкции. После начала цветения дополнительные питательные вещества вносить в почву не требуется. Не рекомендуется внесение азота, который приводит к обильному разрастанию зеленой массы.
• Посадка на суглинистых, хорошо дренированных почвах . Под эту культуру не используют свежие органические удобрения и известь. Переизбыток полезных веществ плохо сказывается на развитии растения.
• Размещение на солнечном, открытом месте, но не на солнцепеке . Можно высадить цветочную культуру в полутени, но это чаще всего приводит к вытягиванию стеблей и уменьшению количества цветков. Листья мельчают и становятся бледными.
• Обильные поливы в период роста растения и умеренные – после начала цветения. Только после подсыхания земляного кома проводят очередное орошение почвы. При сильном увлажнении на цветочной культуре развивается много листьев и мало цветов, на тяжелом грунте могут подгнивать корни. При размещении рядом с водоемом поливы следует ограничить.

Поливы в солнечную погоду приводят к ожогам на листовых пластинках. Капельки воды на листьях «работают» как линзы, вызывая перегрев частей растения. При капельном орошении настурцию поливают в вечерние часы.

• Удаление засохших и отмерших цветков, что значительно продлевает сроки цветения . Этот прием способствует активному формированию цветочных завязей и само растение выглядит более ухоженным.
• Мульчирование не только удерживает влагу, но и сохраняет рыхлым почвенный слой . Это избавляет от необходимости проводить регулярную прополку и рыхление.
• Борьба с сорной растительностью, особенно с многолетней, у которой мощная корневая система . Для этого почву перед посадкой тщательно перекапывают, удаляя все корни. Далее культура периодически освобождается от сорняков, проводится неглубокое рыхление, чтобы удалить почвенную корку.

При необходимости можно собрать семена, которые сохраняют всхожесть длительное время - от 3 до 5 лет. Для этого на одной плети «старые» цветки не обрывают, дожидаясь формирования плода. Когда семена становятся белесыми, их следует собрать и разложить для просушки.

Сбор семян

Капуцины относятся к тем редким культурам, у которых можно собрать семена, не покупая их ежегодно. К тому же они хорошо храняться на протяжении нескольких лет и не потеряют свою всхожесть.

Для получения семян оставляют одну плеть, с которой не удаляют засохшие цветы, где и формируются семена. Они крупные, зеленого цвета. При созревании становятся белесыми. Семена созревают через 40-50 дней после того, как цветок увянет.

Семена собирают, не ожидая, пока они рассыпятся по почве (произойдет самосев). Дозаривание происходит в теплом, проветриваемом помещении. После того, как посевной материал подсох, его укладывают в бумажные пакеты и хранят до следующей весны при комнатной температуре.

При продуманном, правильном размещении, настурция будет придавать участку яркий и нарядный вид в течение всего лета, не требуя от вас особых хлопот по уходу. Она неприхотлива и самостоятельно справляется со многими трудностями, а задача цветовода только немного помочь ей в этом.

Использование в ландшафтном дизайне

Среди настурции есть почвопокровные, вьющиеся и кустовые сорта , что важно учитывать при посадке, правильно разместив определенный сорт. В основном цветущее растение используют для вертикального или горизонтального ландшафтного дизайна , что придает любому неприглядному уголку садового участка неповторимый вид.

Это сплошной зелено-оранжевый ковер, который покрывает почву или шпалеру. Она идеально подходит для миксбордеров, хорошо выглядит на переднем плане цветника , заплетает стены беседок . Прекрасно вписывается в дизайн сада низкорослая настурция, высаженная группами.

В комбинированных посадках лучше использовать кустовые формы, которые хорошо сочетаются с колокольчиками, дельфиниумом, агератумом . Стелящиеся формы предпочтительней выращивать отдельно, так как большинство сортов сильно разрастаются и дают обильные плети, которые закрывают другие растения.

Таким образом:

• если хочется, чтобы настурция цвела более длительно (до ноября) , то в конце летнего сезона ее можно выкопать, пересадить в вазон и поставить на лоджию;
• кустовая настурция прекрасно подходит для оформления дорожек ; высаженная по краям, она прекрасно сохраняет форму и обозначает бордюры;
• плетисные формы идеальны для ампельных посадок: в подвесных корзинах или кашпо, в балконных ящиках.

Создание шпалеры, увитой капуцинами, позволит укрыть малосимпатичный пейзаж, а арка сделает вход на садовый участок ярким и необычным.

Настурция прекрасно смотрится в кашпо, контейнере, вазоне, которые можно расположить на балконе, террасе или веранде и дополнить интерьер поникающими побегами с яркими цветками. Емкость для посадки должна быть широкой и неглубокой.

Уход не отличается от выращивания цветочной культуры в грунте:

• кашпо или вазон располагают на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении
• следят, чтобы земляной ком не пересыхал
• при регулярных поливах важен дренажный слой
• дважды в месяц проводят подкормку удобрением для цветущих культур
• удаляют засохшие цветы и подрезают побеги, чтобы они сильнее кустились

Выращивать настурцию в кашпо можно как многолетник. Зимой емкость с растением переносят в прохладное помещение и умеренно поливают. Стебли к весне бледнеют и вытягиваются, поэтому перед «выходом в свет» проводят основательную обрезку или черенкование.

Настурция – нежное травянистое растение из семейства Настурциевые. Его родиной является Латинская Америка. Гибкие побеги, словно лиана, стелются по земле или же ветвятся, образуя куст. В отечественном садоводстве настурцию полюбили за крупные яркие цветы и простоту в уходе. А то, что она съедобна и обладает лечебными свойствами, делает растение просто незаменимым. Кроме научного названия, цветок можно встретить под именем «капуцин».

Описание растения

Настурция – цветущий однолетник или многолетник. Последние с трудом переносят даже небольшие заморозки, поэтому в средней полосе России все настурции в открытом грунте выращивают как однолетники. Мочковатое корневище располагается у самой поверхности почвы. Длинные, гибкие стебли могут вырастать до 2-3,5 м. Побег образует боковые отростки.

Вся растительность покрыта очередными черешковыми листьями лопастной, щитовидной или пальчато-разделенной формы. Край листа цельный, слегка волнистый. От центра листовой пластины к краям, словно лучики, расходятся более светлые жилки. Гладкие листья окрашены в светло-зеленый цвет.

В начале лета настурция распускает крупные, похожие на граммофоны цветы. Они растут по одиночке на длинных цветоножках, в пазухах листьев. Чашечка состоит из пяти лепестков, такого же количества тычинок и завязи. Обоеполые цветы источают интенсивный приятный, хотя и несколько резкий, аромат. Лепестки могут иметь желтую, оранжевую, розовую, малиновую, алую окраски. Сменяя друг друга, бутоны радуют глаз до начала осени.

Опыление производится различными насекомыми, а в дикой природе ещё и колибри. После него завязывается плод – семянка. Созревая, она раскрывается и разделяется на 3 отдельных семени. Округлые семена с продольными бороздками издали напоминают небольшие шлемики.

Виды настурции

Травянистый однолетник образует стелющиеся, разветвленные побеги, которые спутываются, обретая плотный клубок высотой до 50 см. Подземные стебли (столоны) наращивают продолговатые рельефные клубни цвета слоновой кости с лиловыми глазками. На наземных отростках расположены пятилопастные голубовато-зеленые листья. В конце июня в пазухах листочков вырастают бутоны на длинных цветоносах. Чашечка из пяти лепестков со шпорцем окрашена в градиентный красно-желтый оттенок.

Длинная гибкая лиана (до 3,5 м) хорошо вьется по опоре, поэтому используется для вертикального озеленения. Светло-зеленые щитковые листья практически круглой формы образуют сплошной зеленый покров. В июле появляются воронковидные цветы диаметром около 2 см. Они окрашены в ярко-желтый цвет.

Растение с голым, хрупким стеблем вырастает до 2,5 м. Некоторые сорта принимают форму куста высотой до 70 см. Округлые темно-зеленые листья растут на длинных черешках. В июне распускаются яркие цветы диаметром 5-6 см. Они имеют простую или махровую форму. Сорта:

• Аляска – полукустарник высотой 25-30 см густо покрыт крупными мраморными листочками и большими желтыми или розовыми цветами;
• Везувий – низкорослый полукустарник с розовыми цветами, покрытыми бордовыми пятнами;
• Peach melba – нежные цветы персикового оттенка с красным пятном у основания лепестка;
• Король Теодор – ярко-красные простые цветы;
• Сальмон беби – лиана с полумахровыми лососевыми цветами.

Однолетняя лиана с боковыми побегами, которая быстро заплетает большие площади. Её используют для озеленения веранды, беседки, балкона, ограды.

Травянистые побеги образуют плотный полукустарник до 35 см в высоту. На нем растут небольшие черешковые листочки щитовидной формы. В июне-октябре растение покрыто палево-желтыми цветами диаметром до 3 см. Сорта:

• Черный бархат – полукустарник высотой до 30 см распускает крупные (диаметром 6 см) чёрно-бордовые цветы;
• Вишневая роза – шарообразный кустик высотой не более 30 см цветет алыми махровыми бутонами.

Способы размножения

Самым удобным способом размножения настурции является посев семян. Их можно высевать сразу в открытый грунт после ухода морозов в конце мая. Для этого подготавливают канавки глубиной 1,5-2 см с дистанцией 25-30 см. Крупные семена расположить равномерно не составит труда. Лучше класть по 2-4 семени вместе, чтобы образовалась пышная розетка. Их накрывают небольшим слоем земли, а при сильном похолодании – пленкой. Всходы становятся заметны через 10-15 дней. Зацветут сеянцы через 1-1,5 месяца.

Чтобы получить более раннее цветение, настурцию сеют на рассаду в апреле. В торфяные горшочки с песчано-торфяной почвой распределяют по 2-3 семени. Их заглубляют на 2 см. Емкости содержат в хорошо освещенном месте с температурой +20…+22°C. Важно следить за освещением. При его нехватке растения сильно вытягиваются и болеют.

Чтобы сохранить сортовые признаки высокодекоративных растений, настурцию размножают черенками. Чаще всего этот метод практикуют селекционеры в тепличных условиях. Взрослые, хорошо разросшиеся побеги с 3-4 листьями срезают. Нижний срез обрабатывают «Корневином». Укореняются черенки в мокром песке или в воде. С появлением корешков цветы высаживают в подготовленную почву в контейнеры или в открытый грунт. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы при посадке не повредить нежную корневую систему.

Посадка и уход в открытом грунте

В саду для настурции необходимо выбрать самое освещенное место с хорошо дренированными, слабокислыми почвами. Наличие извести растениям противопоказано. В открытый грунт их высаживают в начале июня. Чтобы не повредить очень нежную корневую систему, посадку производят вместе с торфяными горшочками. Земля должна быть умеренно плодородной. При большой доле органических удобрений лучше разрастаются листья и побеги, но цветение становится менее пышным. Близость грунтовых вод недопустима, так как корни уязвимы к гнилям.

При посадке цветами выдерживают дистанцию 20-40 см. Сразу после процедуры почву мульчируют, тогда сорняки не буду докучать так сильно, а после полива не образуется плотная корка. Поливать настурцию нужно часто, но так, чтобы вода успевала уходить. Крупные листья испаряют много влаги, а слаборазвитое корневище не может извлекать воду из глубины. С началом периода цветения поливы несколько сокращают.

Лиана склонна к наращиванию зелёной массы, чтобы добиться обильного цветения вносят минеральные подкормки с высоким содержанием фосфора и калия. Семена созревают быстро и самостоятельно рассыпаются по земле. Это приводит к неконтролируемому самосеву. Чтобы противостоять этому явлению, увядающие цветы сразу срезают.

Осенью поливы начинают сокращать и, когда наземные отростки высохнут, настурцию уничтожают, так как зимовку в открытом грунте она не выдержит. Участок перекапывают и освобождают для цветника в следующем году.

Все части растения источают специфический, но не отталкивающий для человека запах. При этом аромат неприятен насекомым, поэтому настурция сама по себе является инсектицидом и вредители ей не докучают. К болезням она также не слишком чувствительна, только при нарушении агротехники может развиться ржавчина, серая гниль, мозаика листьев, кольцевая пятнистость. Пострадавшие отростки и листву нужно срезать и уничтожить. Остальное растение обрабатывают фунгицидом.

Настурция в горшке

Настурцию можно использовать не только для озеленения сада, но и для украшения балкона или веранды. Для этого растение с поникающими побегами высаживают в кашпо. Уход за ним мало отличается. Контейнер должен быть широким и не очень глубоким.

Настурцию помещают в хорошо освещенном месте или на открытом балконе. Лиану либо вывешивают в кашпо на свежем воздухе, либо чаще проветривают комнату. Растение регулярно поливают и подкармливают дважды в месяц составом для цветущих.

Осенью комнатная настурция будет дольше радовать обильным цветением. Её можно выращивать как многолетник. На зиму растения переносят в прохладное помещение (+13…+15°C) и умеренно поливают. К весне стебли могут вытянуться, поэтому практикуют радикальную обрезку и черенкование.

Использование растения

Настурцию в ландшафтном дизайне применяют для вертикального и горизонтального озеленения. Она образует сплошной зеленый покров на почве или шпалере. Растения с яркими ароматными цветами хорошо смотрятся в миксбордерах, переднем плане цветника и на стенах беседок. Они эффектны в сочетании с колокольчиками, дельфиниумом, агератумом.

Цветы и листву настурции используют в кулинарии для приготовления и украшения салатов, бутербродов, супов. Листочки схожи по вкусу с листьями кресс-салата. Они имеют горьковатый, освежающий вкус. Сухие цветы обладают интенсивным ароматом и используются в чайном букете. Плоды растения маринуют, они напоминают по вкусу каперсы.

Лечебные свойства настурции очень велики. Она является растительным антибиотиком и содержит богатый витаминный комплекс. Используют отвары и спиртовые настойки, которые пьют для укрепления мочеполовой системы, борьбы с простудой и ангиной, лечения цинги. Отварами ополаскивают волосы, чтобы их укрепить и протирают проблемную кожу лица.

Противопоказания к настурции сводятся к ограничению приема людям, склонным к аллергии. Также чрезмерное употребление раздражает ЖКТ и слизистые оболочки.