Несложные самоделки для дачи и огорода своими руками. Хитрый дачный инструмент: делаем садовый инвентарь своими руками Деревянные самоделки для дачи своими руками

Для работы на даче и огороде всегда требуется масса различных инструментов. От правильно подобранного инструмента зависит качество обрабатываемой земли, количество будущего урожая и затраченных сил.

Инструменты, применяемые при обработке земли

Чтобы применять инструмент для работы на даче правильно, необходимо знать, для чего он предназначен, ведь трудно будет вскопать землю, например, совковой лопатой.

Лопаты

Самым нужным инструментом на даче, само собой, является лопата.

Чаще всего используют сапёрные, совковые и штыковые, причём последние могут быть с округлым и прямоугольным штыком.

Совковые используют обычно, когда нужно что-то собрать (например, мусор или снег), загрузить, смешать или перекидать. Выглядят они точно так же, как и совок, только более крупного размера и с длинным черенком.

Округлой штыковой лопатой перекапывают твёрдую землю, выкапывают урожай, а также ей можно разрубить небольшие корни, за счёт остро наточенного конца.

Прямоугольную штыковую лопату применяют на даче для копки рыхлой почвы.

Все виды штыковой лопаты плоские и полностью вертикальные, лишь на верхней части штыка имеются загнутые в одну сторону края - для упора ноги во время копки.

Изготавливают лопаты обычно из стали, нержавеющей стали и титана. Последние являются самыми лучшими по качеству, имеют лёгкий вес и грязь к поверхности практически не прилипает, но стоят они недёшево.

Совет ! Не приобретайте лопаты из алюминия, так как они хрупкие и прослужат совсем мало времени.

Черенок у лопаты чаще всего сделан из дерева. На конце может быть добавлена ручка Y-образной формы, чтобы можно было лучше приложить усилия для вскопки твёрдой почвы. Главное, чтобы черенок был качественно обработан, без торчащих сучков и заноз. Не рекомендуется покупать лопаты с черенками, окрашенными лаком или краской, так как они будут скользить в руках.

Ещё один вид лопаты - дренажная. Уже из названия становится ясно, что её используют для создания траншей и очистки от мусора. Её штык имеет удлинённую форму с закругленными краями и округлым концом.

Важно ! Выбирая лопату, примеривайте её на себе, она должна быть ниже на 10 см вашего плеча.

Сапёрную лопату используют для вскапывания лунок или пересадки небольших растений.

Вилы, тяпки, плоскорезы

Вилы - ещё один самый необходимый инструмент для дачи. Вилами с прямыми зубьями можно вскопать твёрдую землю, с загнутыми и длинными сложить сено, а с короткими и загнутыми поработать с компостом.

Вилами часто выкапывают овощи, так как меньше шансов их порезать, а также убирают несыпучий мусор.

Внимание ! Покупайте цельнометаллические виллы и, желательно, чтобы они были из углеродистой стали. Расстояние между зубьями должно быть одинаковым, точно так же, как и их длина.

В число важных инструментов для дачи и огорода входит и тяпка (мотыга). Её используют для удаления сорняков, окучивания растений, рыхления, разбивания комков и создания борозд. Конструкция тяпки состоит из черенка, на который насажен наконечник под прямым углом.

Во время покупки тяпки обращайте внимание на лезвие, оно должно быть толщиной не менее 2-3 мм.

Плоскорез - это инструмент на любителя, кто-то кроме него больше никаким другим инструментом для дачи не пользуется, а кому-то он совершенно не понравился, особенно владельцам очень твёрдой земли. Выглядит он как металлическая скоба, закреплённая к черенку.

Очень важно купить оригинал этого инструмента, а не подделку, которой совершенно ничего нельзя сделать.

Грабли

Граблями на даче и огороде выравнивают землю после перекопки, разбивают земляные комки, собирают мусор.

Металлические грабли выпускают с прямыми и витыми зубьями, а также различной ширины захвата. Граблями с прямыми зубцами удобнее будет собирать мусор, а с витыми рыхлить землю.

Веерные грабли используют только для уборки, например, травы и листвы.

Секаторы, сучкорезы, садовые ножницы

Общее у этих инструментов для дома и дачи - это острое лезвие. Все они должны оставлять после себя аккуратный срез, не приносящий растению вред.

Сучкорезами - инструмент для обрезания толстых ветвей. На нём заточены оба лезвия.

Секаторы есть обводные и упорные. В обводных одно лезвие с выемкой, а второе выпуклое. Таким секатором срезают молодые ветки. Упорный секатор имеет одно лезвие, а нижняя часть сделана в виде упора. Его используют для обрезания сухих веток.

Садовые ножницы - это инструмент для обрезки кустарников. Ими создают из кустов шедевры в виде различных шаров, пирамид или других фигур.

Выбирая секаторы, обратите внимание на производителя, так как лучше покупать финские, шведские или немецкие инструменты.

Совет ! Примеряйте ножницы на руке, чтобы почувствовать ручки, не вдавливаются ли они в ладонь.

Пилы, ножовки, ножи

Садовая пила и ножовка помогут убрать старый куст или дерево. Для любой пилы основное требование - гладкий срез. После спиливания не должна остаться торчащая в разные стороны кора или щепки.

На спил сильно влияет размер зубьев, чем они мельче, тем глаже будет срез.

Садовая пила и ножовка имеют закругленный конец, чтобы не повреждать дерево во время спиливания ветки, а также сужается к концу.

Важно ! Постоянно следите и вовремя затачивайте зубья пилы, иначе можно повредить растение.

Всегда нужно держать у себя на даче нож и обязательно очень острый. Им можно будет, например, собирать урожай или зачищать рану на дереве перед лечением.

Культиваторы

Взрыхлить землю можно не только лопатой, но и культиватором.

Ручной культиватор - это несколько вращающихся дисков (обычно сделаны в виде звёздочек), закреплённых к черенку, и специальный нож для подрезки корней. Бывают с разной шириной захвата.

Можно приобрести бензиновый или электрический культиватор. Выпускаются они разных размеров и мощности. Более лёгкие используют на небольших участках с мягкой почвой, а тяжёлые могут применяться на твёрдых почвах, причём к ним прилагается множество разных насадок.

Мелкие и другие инструменты

Обязательно нужно иметь на даче наборы мелких инструментов. Они всегда понадобятся для работы с рассадой и пересадкой небольших растений.

Также потребуются следующие инструменты:

Нестандартные инструменты

К необычным инструментам по обработке земли на даче относятся легкокоп и картофелекопалка «Земледелец».

Легкокоп называют чудо-инструментом для дачи, так как им можно в несколько раз быстрее перекопать землю, затратив при этом намного меньше сил, и не напрягая спину.

Внешне он выглядит как широкие вилы, но с изогнутой рукояткой, для того чтобы опираться сразу двумя руками. Рукоятка сделана из полой трубы, чтобы облегчить вес инструмента.

Также имеется специальная ступенька (прижимная планка), на которую нужно будет опираться ногой.

Ширина легкокопа 60 см, а высота 135 см.

Вся конструкция покрыта порошковой краской для защиты от коррозии.

Инструмент для огорода и дачи «Земледелец» заменяет сразу несколько видов инвентаря (вилы, лопата, грабли), а также облегчает работу, так как можно копать, не используя руки.

На инструменте имеются специальные регулировки, чтобы изменять цель назначения.

Хранение садовых инструментов

Любой садовый инструмент для дома и дачи необходимо правильно хранить, тогда он сможет прослужить многие годы.

Подготовка инструмента для хранения состоит из нескольких этапов:

• очищение от грязи, травы или другого мусора;
• высушивание (каждую деталь инструмента необходимо тщательно высушить, так деревянные части не будут гнить, а металлические не подвергнутся коррозии);
• смазка металлических инструментов маслом.

Ножовки, секаторы, пилы лучше всего хранить в чехлах. Если есть бензиновые пилы или культиваторы, то рекомендуется слить топливо.

Немаловажную роль играет способ хранения инструмента. Желательно, чтобы каждый инструмент был подвешен.

Место для хранения должно быть абсолютно сухим и тёмным.

Садовые органайзеры

Чтобы не тратить время на поиски нужного инструмента, необходимо сделать или купить специальные органайзеры и полки для хранения.

Доску-органайзер уже давно используют на кухне, в офисе и для хранения садовых инструментов она также отлично подойдёт. В ней есть множество ячеек, в которые можно положить мелкий инструмент. Благодаря небольшой конструкции, её можно повесить в любом месте.

Настенные садовые органайзеры могут иметь не только ячейки, но и полки. Есть также боксовые органайзеры с большим количеством ящиков.

В принципе, большинство органайзеров можно сделать своими руками.

Так, например, деревянные паллеты можно использовать для хранения крупного и длинного инструмента (лопаты, вилы). Для того чтобы поддон не упал, его лучше закрепить к стене.

С началом весеннего сезона у владельцев садовых участков возникает много забот. Приходит время подготовки места для . Затем, для получения богатых урожаев, необходимо правильно высадить рассаду или семена, а затем в течение лета заботливо ухаживать за растениями.

Для всех этих процессов задействуют определенные инструменты, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Некоторые из них - весьма необычны, и являются плодами креативного подхода опытных огородников к непростым работам на земле. О том, как можно изготовить нестандартные, удобные и эффективные садовые инструменты своими руками, чтобы значительно облегчить обработку земли, и пойдет речь в данной публикации.

С чего начать?

Как известно, практически весь огородный инвентарь изготавливается из металла, поэтому для работы потребуется ряд инструментов и, конечно же, умение их применить. Если с этим вопросом проблем не существует, остается только их подготовить к работе. Для тех, кто только начинает свой путь в самостоятельном изготовлении металлических изделий, имеет смысл представить список минимально необходимого:

• Обычно у каждого хозяйственного владельца частного дома есть этот прибор, так как на участке всегда находится немало работ, для которых он необходим.
• Перед началом сварки металлических деталей необходима зачистка их кромок, а после проведения работы - удаление остатков шлака. Для этих процессов применяются жесткие стальные щетки, которые могут быть ручными или же в виде насадок на дрель или шлифмашинку.
• Молоток-шлакоотделитель потребуется для счистки со шва наплывов шлака.
• Зубила, клейма и молоток используется для клеймения швов и вырубания дефектных мест, а также удаления застывших брызг металла.
• Шаблоны, линейка, угольник, чертилка, рулетка, а также другие измерительные инструменты используются в сборочных операциях, при подготовке деталей будущей конструкции к сварке.
• Шлифмашинка-«болгарка» с кругами по металлу будет нужна для нарезки деталей. Нужна она и для окончательной доводки – зачистке швов, заточке режущих плоскостей.
• Комплект для личной защиты. Это сварочная маска, перчатки и костюм сварщика, вместо которого может быть использована одежда из плотной натуральной ткани.
• Металлический стол или козлы для сварочных работ.

Выполнение сварочных операций требует определенного опыта

Приобретение аппарата вовсе не делает его владельца сварщиком. Предстоит хорошенько «набить руку», начиная с самых простых швов. И надо быть готовым к тому, что получаться станет не сразу, требуется терпение, старание, упорство. – читайте в специальной публикации нашего портала.

Если эти инструменты есть в наличии, и опыта в сварочных работах достаточно, пора выбирать изделие для изготовления. Чертеж будущего приспособления можно найти или разработать самостоятельно, в меру своих способностей.

Несколько полезных идей как раз и будет предложено ниже. Их можно взять за основу и при желании – усовершенствовать по своему разумению.

Нестандартный садовый инструмент, доступный для самостоятельного изготовления

Сегодня производители садово-огородного инвентаря, учитывая тяжелый труд по обработке почвы, разработали и предлагают потребителю немалое количество различных приспособлений, которые не только вскапывают, но и взрыхляют землю, одновременно удаляя сорняки. Такие инструменты позволяют значительно сократить время на подготовку грядок, уберечь спину от чрезмерных нагрузок.

Некоторые из этих средств «малой механизации» вполне можно изготовить самостоятельно, сэкономив приличную сумму.

Чудо-лопата

Этот инструмент появился в рекламных роликах производителей садового инвентаря относительно недавно. А вместе с тем - многие умельцы пользуются подобным приспособлением уже не первый год, изготовив его самостоятельно. И, надо сказать, только нахваливая его эффективность и удобство.

Как только не называют это изобретение - и «чудо-вилами», и рыхлителем-культиватором. Но какое бы наименование ему не приписывали, главное то, что оно значительно облегчает труд огородника.

Существует несколько разновидностей «чудо-лопат», отличающиеся друг от друга своей конструкцией. Но все они работают по одному принципу. Поэтому можно выбрать тот вариант, который покажется более простым в исполнении и удобным в применении.

Первый вариант «чудо-лопаты»

Это - наиболее популярный вариант подобного инструмента. Его в готовом виде можно найти в специализированных магазинах или на ярмарках садового инвентаря. Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению такой модели, стоит внимательно рассмотреть ее конструкцию и понять, как же она работает.

Лопата состоит из следующих деталей:

1. Рабочие вилы.
2. Передний упор.
3. Задний упор.
4. Вилы переднего упора.
5. Тулейка для установки и крепления черенка.
6. Черенок.
7. Рычажный механизм.

«Руководство по эксплуатации» этого инструмента можно представить следующим образом:

• Лопата-рыхлитель берется за черенок и устанавливается на почву на передний упор.
• Далее, рабочие вилы втыкаются в почву так, чтобы земли коснулся и задний упор.

• Затем черенок лопаты опускается вниз с приложением небольшого усилия на себя. Благодаря этому рабочие вилы начнут перемещаться вверх, поднимая пласты почвы.

• Вилы, расположенные на переднем упоре, проходя между зубьями рабочих вил, будут разрыхлять землю. При этом пласт почвы не придется переворачивать, благодаря чему в ней не будет нарушен плодородный слой.
• После этого, лопата передвигается на следующий участок, и операции повторяются.

Данный вариант лопаты рассчитан на вскапывание почвы на максимальную глубину, равную длине рабочих вил. Соответственно, и ширина обрабатываемой полосы будет равна ширине рабочих вил. В показанном примере длина зубьев рабочих вил составляет 250 мм, а их ширина - 430 мм.

На этом рисунке представлена «чудо-лопата» в разобранном виде, а также стрелками показан процесс ее сборки. Эта наглядная инструкция поможет собрать любой вариант конструкции «чудо-лопаты».

Для того чтобы сделать такой инструмент, необходимо подготовить следующий материал:

• Для изготовления рабочих вил потребуется:

— отрезок стального уголка 20×20×4 мм или же профильной трубы 20×20 мм, длиной 460 мм;

— отрезок круглой трубы ½ дюйма, длиной 220÷250 мм - для изготовления тулейки;

— две металлических пластины размером 100×40×4 мм - для закрепления тулейки на раме переднего упора;

— шесть отрезков стального круглого (Ø 8 мм) или, что будет лучше - квадратного прута сечением 8×8 мм, длиной 240 мм.

• Для изготовления рамы упора с передними вилами, необходимо будет подготовить следующие детали:

— для опорных так называемых лыж потребуется два отрезка круглой трубы с внешним диаметром 10 мм, длиной 710 мм;

— поперечина, на которой будут крепиться рабочие вилы, потребует отрезок профильной трубы длиной 460 мм и размером в сечении 20×20 мм;

— вторая поперечина, на которой будут приварены зубья передних вил, изготавливается из трубы диаметром 12 мм;

— труба длиной в 170 мм и диаметром в 12 мм для соединения рамы с опорной пяткой конструкции;

— для опорной детали потребуется уголок, имеющий размеры 15×15×4×330 мм;

— шесть отрезков круглого прута длиной в 200 мм, аналогичных тем, что применены для рабочих вил.

— надежный деревянный черенок.

Работы по изготовлению чудо-лопаты производятся в следующем порядке:

Иллюстрация
	Первым шагом размечаются и нарезаются с помощью шлифмашинки детали для конструкции лопаты. Лучше всего подготовить сначала элементы рабочих вил, а затем опорной рамы. Далее все детали будут готовиться согласно чертежу в ходе монтажных работ.
	В первую очередь изготавливается опорная рама и передние вилы. Для того чтобы сделать вилы, производится разметка трубы под отверстия, которые должны быть расположены с шагом в 65 мм. По намеченным центрам просверливаются несквозные отверстия диаметром 8 мм. Затем в них устанавливаются отрезки арматуры, которые станут зубьями передних вил.
	Далее, к сварке подготавливаются «лыжи», то есть боковые детали опорной рамы. Один край этих полозьев должен иметь небольшой изгиб для лучшего скольжения по грунту. Для того чтобы труба сохраняла заданную форму при использовании инструмента, на ней, отступив от одного из краев 100 мм, делают надрез, благодаря которому трубе придается необходимое искривление. Затем надрез проваривается, что придаст жесткость деталям. Можно обойтись и без надреза, придав форму «лыжам» на трубогибе.
	Следующим шагом на профильной трубе делаются отметки для приваривания «ушек» - это две металлические пластины размерами 300×20×4 мм. В них просверливаются отверстия для шарнирного соединения опорной рамы с рабочими вилами. Вместо пластин, которые достаточно сложно приварить, можно использовать стальные уголки с отверстиями необходимого размера.
	Расстояние между «ушками» должно составлять 100 мм.
	Следующим этапом к профильной трубе, с другой ее стороны, ровно посередине под углом в 120 градусов приваривается задний упор, состоящий из круглой трубы с поперечиной из металлического уголка.
	Теперь, когда все детали опорной рамы готовы, их собирают в общую конструкцию сваркой. Очень важно выставить поперечины рамы по отношению к ней под прямым углом, иначе лопата будет функционировать недостаточно хорошо.
	Далее, изготавливается тулейка для рабочих вил, она должна быть приварена точно посередине уголка, на котором будут закреплены зубья. Трубу можно с одной стороны заузить, придав ей овальную форму, как сделал в данном случае мастер, или же оставить диаметр одинаковым по всей длине. Отступив от верхнего края тулейки 50 мм, размечаются места для фиксации металлических пластин, в которых заранее просверливаются отверстия для создания в дальнейшем шарнирного соединения с «ушкам», приваренным на опорной раме. Зубья привариваются к уголку позднее, уже после подгонки крепления.
	Когда тулейка будет готова, ее примеряют на опорную часть лопаты, временно прикручивая на болты. Для того чтобы рычажный механизм функционировал без заеданий, необходимо подобрать болты, имеющие резьбу только на конце.
	Если все работает, как надо, остается только примерить и приварить к уголку рабочих вил зубья. Их размещают таким образом, чтобы они находились между зубьями передних вил и не соприкасались с ними при проведении работ. Расстояние между зубьями рабочей части лопаты должно быть тоже 65 мм.
	Но перед привариванием зубьев на уголок, их необходимо подготовить, так как они должны иметь небольшой изгиб и заостренные концы. Заострить концы квадратных прутьев можно двумя способами - ковкой или же аккуратной подрезкой и зачисткой. Для ковки, металл придется раскалить докрасна, а затем на наковальне придать концам нужную форму с помощью молота. Это достаточно искусная работа, кроме того, не у каждого есть специальная печь для разогрева металла. Поэтому остается заострить концы зубьев механически, то есть аккуратно срезать с одной стороны квадрата часть металла, а затем зачистить места среза. Можно обратиться к токарю, который произведет работу на токарном станке.
	Сделать плавный изгиб на концах зубьев можно с помощью трубогиба, по одному шаблону. Если же этого прибора нет, то эту работу придется сделать с помощью тисков и молотка. Однако, необходимо помнить, что изгиб на всех зубьях должен быть одинаковым, поэтому, возможно, этот процесс лучше будет провести после приваривания зубьев на уголок. Изгиб вил может выполнить и молотком, уложив их зубьями на шаблон.
	В результате проделанных операций получается удобная, сравнительно не тяжелая конструкция. Тем более, что «чудо-лопату», необходимо будет только приносить на место работы и уносить по их окончании место работы. Остальное время поднимать ее не придется, так как передвигаться она будет по почве с помощью полозьев «лыж».

Изготовитель этой «чудо-лопаты» честно признается, что, сделав ее осенью, попробовал перекопать влажную землю, и у него ничего не получилось. Выходило так, что земля застревала между зубьями, а полозья тяжело продвигались по мокрому грунту.

Поэтому, учитывая его ошибки, не стоит экспериментировать с инструментом сразу после схода снега. Отлично вскапывается этим инструментом сухой грунт, даже если он уже «до неприличия» зарос травой. Рабочие вилы подцепляют и вытаскивают сорняки, а передние вилы освобождают их от почвы. Но для того чтобы удалить траву с перекопанной грядки, все равно придется нагнуться.

Цены на чудо-лопаты

Чудо лопата

Второй вариант

Кроме этой модели, существуют и другие модели «чудо-лопат». Например, для людей пожилого возраста, которые любят возиться в огороде, существует вариант, разработанный алтайским умельцем В. Попенко.

Эта конструкция имеет удобную высокую П-образную ручку, позволяющую производить работу не нагибаясь. А при необходимости на такую ручку можно и опереться, воткнув в грунт зубья.

Недостатком этого варианта «чудо-лопаты» можно назвать отсутствие хорошего рыхления почвы. Поэтому дополнительно приходится разбивать комья и измельчать их с помощью граблей.

Третий вариант

Еще одна конструкция, которую скорее можно назвать усовершенствованными вилами для перекапывания земли. Но она также сделает работу более легкой - за счет установленной на черенке специальной опорной педали. Когда вилы загоняются в почву, педаль помогает правильно приложить усилие ноги. А после упора педали в грунт – она становится точкой опоры для приложения силы через шарнирно связанный с ней рычаг-черенок. Это намного облегчает подъем вскапываемой земли.

Подобный вариант инструмента можно купить в готовом виде. Но несложно поступить и иначе - приобрести качественные вилы, а затем усовершенствовать их, добавив опорную педаль, шарнирно связанную с хомутом, закрепляемом на черенке.

На иллюстрации выше не только хорошо видна конструкция педали, но и даны размеры всех деталей, необходимых для изготовления инструмента.

Культиватор «Торнадо»

Среди огородников широкой популярностью стал пользоваться культиватор «Торнадо». Его активно рекламируют в теле- и интернет-магазинах. Действительно, приспособление довольно удобное и относительно компактное. Но не каждый российский дачник может позволить себе приобрести этот инструмент. Поэтому-то и стоит попробовать свои силы в его изготовлении.

Конструкция «Торнадо» проще «чудо-лопаты» и работает по принципу штопора, установленного на удобную стойку с горизонтальной ручкой-перекладиной.

Если принято решение изготавливать культиватор самостоятельно, чтобы упростить задачу, можно использовать в качестве основы произведенные в промышленных условиях вилы, которые имеют вполне доступную стоимость. Главное, при приобретении этого инструмента выбрать качественный его вариант. Сегодня на рынке немало изделий, металл которых не перенесет манипуляций по переделке – сталь не выдерживает никакой критики.

«Торнадо» можно изготовить сразу под свой рост, или же сделать ручку регулируемой. Здесь вариантов может быть много. Например, цанговый зажим с резьбовой муфтой (но это довольно сложно выполнить самостоятельно). Или череда отверстий в выдвижной части стойки – такой вариант показан на иллюстрации ниже.

«Краб», то есть рабочая часть заводского инструмента, изготовлен методом ковки, поэтому зубья устойчивы к изгибанию. И если существует возможность изготовить эту часть культиватора по такой же технологии, то лучше выбрать именно это вариант. Для этого потребуется раскалить заготовки и с помощью молота придать им нужную форму и направление. Необходимо сразу сказать, что этот процесс не каждому мастеру под силу.

Как можно видеть на чертежах и фото, зубья «краба» имеют дугообразные изгибы, крепятся к основе в одном направлении, а в готовом изделии они формируют внутреннее пространство овальной или круглой формы.

Приваривание зубьев осуществляется так, что они образуют вокруг стойки подобие квадрата. То есть фиксация каждого из них происходит не точечно, а по всей линии сгиба детали, которая формирует одну сторону квадрата. Можно для начала к нижнему торцу трубы-стойки приварить квадратную стальную пластину толщиной 5÷6 мм, а затем зубья приваривать к сторонам этого квадрата – так видится проще. Благодаря сплошному провару зубьев «краб» выдерживает высокие нагрузки при эксплуатации инструмента.

Зубья «краба» заужены, благодаря чему они легко водят в почву и не деформируются. Но оттачивать их особой необходимости нет – они и так справятся с задачей. Высота «краба» может составлять от 180 до 200 мм. Соответственно, и взрыхление грунта происходит на такую же глубину.

«Торнадо» часто называют корнеудалителем, потому как при вскапывании и рыхлении почвы одновременно из нее извлекаются сорняки вместе со своей корневой системой.

Принцип работы культиватором заключается в перпендикулярной установке «краба» на поверхность почвы с последующим проворотом инструмента на 60 градусов с одновременным нажимом вниз. Поэтому немаловажным моментом является форма и длина рукоятки, так как она должна работать, как удобный и эффективный рычаг.

Цены на культиватор «Торнадо»

Прочие инструменты для обработки почвы Торнадо

Выпускаются модели с разными формами рукоятки, поэтому и при самостоятельном изготовлении можно выбрать оптимальный вариант. Так, ручка делается прямой с небольшим изгибом на себя, длиной в 750 мм. Или же, как уже говорилось и показывалось выше на чертеже, можно использовать в качестве рукоятки руль от старого велосипеда.

Одним словом, умелый мастер вполне способен сделать этот инструмент максимально удобным для себя.

Плоскорез Фокина

Еще одним приспособлением, решающим несколько проблем, является плоскорез, изобретенный В.В. Фокиным.

Этот нехитрый инструмент способен выполнить следующие действия:

• Эффективное удаление сорняков с грядок. Благодаря компактным размерам и эргономичной форме, этот инструмент легко пройдет между культурными растениями, не нанеся им повреждений.
• Взрыхление грядок может быть произведено на разную глубину, так как рабочей является не только боковая, но и передняя часть инструмента.
• Окучивание растений также под силу этому маленькому инструменту.
• Формирование грядок и поддержание их формы в течение сезона, а также многое другое.

Узнайте о доступных вариантах обустройства, из нашей новой статьи на нашем портале.

Для изготовления плоскореза потребуется металлическая полоса толщиной в 3 мм, а все остальные требуемые размерные параметры представлены на чертеже. Края пластины необходимо хорошо обработать, очистив от неровностей и заусенцев. А в верней части просверлить два или три отверстия для закрепления насадки на черенке. Затем, пластину потребуется согнуть должным образом. Для того чтобы металл лучше поддавался изгибу, его необходимо раскалить, например, с помощью паяльной лампы.

Чтобы придать металлической полосе требуемую форму, осуществляется несколько последовательных ее изгибов. Порядок их выполнения показан на иллюстрации ниже.

После того как металл остынет, края рабочей области плоскореза необходимо правильно заточить с обеих сторон.

После этого плоскорез можно крепить на деревянный черенок, материал для которого можно совсем недорого купить в строительном магазине. Брусок, необходимо хорошо обстрогать, снять фаски, очистить от заусенцев, зашлифовать наждачной бумагой. После этого просверливаются отверстия для закрепления самого инструмента, если соединение планировалось винтовым. Многие хозяева ограничиваются фиксацией плоскореза к черенку саморезами.

Инструмент совсем невелик по весу, поэтому он отлично подойдет для работы в саду для людей любого возраста.

Цены на плоскорез Фокина

Плоскорез Фокина

Применять плоскорез тоже легко. Для этого заточенную сторону пластины вводят в грунт на глубину до 40 мм, устанавливают параллельно поверхности. Затем, прилагая незначительные усилия, начинают рыхление или же подрезание корневой системы сорных растений.

При правильном изготовлении и эксплуатации, заточенная с двух сторон пластина плоскореза способна самозатачиваться. Если же все-таки инструмент затупится, то периодически подтачивать его можно шлифмашинкой или напильником.

Приспособления для посадки картофеля

Для облегчения посадочных работ самого популярного корнеплода умельцами были изобретены специальные приспособления, так называемые сажалки и маркеры. Кроме них, изготавливаются и механизированные посадочные приборы, но они пригодны скорее для больших площадей. Ручные же сажалки подойдут для любого по размеру огорода, значительно упростят и ускорят процесс посадки.

Простейшее приспособление-маркер для быстрой посадки картофеля

Маркеры предназначаются для создания во вскопанной почве углубленний для заброски в них картофелин. Они могут быть одинарными, двойными или же тройными.

Наличие двух или трех конусных головок для создания лунок не только ускоряет работы, но и позволяют соблюсти ровность рядов посадки. Так, чтобы засадить достаточно большую площадь огорода потребуются совместные действия всего двух человек. Один формирует лунки маркером, а второй забрасывает в них картофельные клубни и сверху засыпает землей. Сами углубления получаются небольшими и аккуратными, поэтому засыпать их можно, просто подтолкнув грунт ногой. Таким образом, нет необходимости работать лопатой, выкапывая, а затем и засыпая широкие борозды. В итоге процесс посадки не сопровождается усталостью или даже локальным травмированием спины.

Само приспособление имеет весьма простую конструкцию, которую легко можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется рама с удобной ручкой, на которую привариваются конусные маркеры.

В качестве ручки можно использовать части спинки старой металлической кровати или же трубу диаметром в 15 мм, разместив на ней пластиковые накладки для рук.

Для нижней горизонтальной перекладины, на которую будут закреплены сваркой конусы, подойдет профильная труба, например, 10×20 мм с толщиной стенки 2 мм.

Конусы привариваются на перекладину на расстоянии в 450 мм друг от друга. На выступающем краю перекладины с таким же расстоянием от ближайшего маркера можно приварить просто стержень из арматуры – он выступает лишь в качестве ориентира при выдерживании ровности ряда относительно намеченной линии или уже посаженных рядов.

Более сложный вариант сажалки

Другой, более сложный в изготовлении вариант сажалки предполагает одновременное выкапывание лунки и посадку клубня.

Как изготовить эту конструкцию - будет рассмотрено далее в таблице-инструкции:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для изготовления этой модели сажалки потребуется отрезок трубы диаметром в 100 мм и длиной в 150÷200 мм. На трубе с двух сторон сразу необходимо сделать разметку под отверстия. Их центры должны быть расположены ровно напротив друг друга. По ним будут высверливаться два отверстия.
	Чтобы сверлить трубу было проще, ее укладывают на удобную подставку. В данном случае в качестве нее используется кусок рельса. Он отлично выполняет роль не только подставки, но и наковальни. Прежде чем приступить к сверлению, отверстия намечаются с помощью керна, что также облегчит сверление в полукруглой поверхности. Отверстия делаются на расстоянии 10÷12 мм от края трубы и должны иметь диаметр 8÷10 мм, под болты того же размера.
	Для изготовления конусной разъемной части сажалки потребуется небольшой лист металла толщиной 1,5 мм. На листе делается разметка двух треугольников со срезанной вершиной. Размер одной детали составляет в высоту 190÷200 мм, основание треугольника - 160 мм и ширина верхнего среза - 30 мм. Вторая деталь имеет ту же высоту, но ее основание должно иметь длину 180 мм, а срез - 20 мм. Расчерченные детали необходимо аккуратно вырезать с помощью «болгарки».
	В результате получаются два треугольника со срезанной вершиной, из которых необходимо будет сделать разъемный конус. Одна сторона этой сборки будет неподвижной, а вторая – иметь возможность перемещения в шарнирном креплении. Для изготовления неподвижной части используется деталь меньшего размера.
	Для придания деталям полукруглой формы, их необходимо изогнуть. Работу лучше всего производить на наковальне, если же ее нет, на помощь снова приходит отрезок рельса. Придание необходимой формы осуществляется обычным молотком, которым подбивается то одна, то другая сторона детали.
	В ходе придания деталям необходимого изгиба периодически производится их примерка к трубе.
	Деталь должна быть установлена на краю трубы и в то же время, ее края должны быть расположены под прямым углом к срезу трубы – так получится сходящаяся к центру половинка конуса. Для того чтобы добиться такой установки детали, в нижней ее части придется подрезать края. Для этого, удерживая деталь в необходимом положении, намечаются участки под обрезку.
	По линиям разметки деталь обрезается с помощью «болгарки».
	Вот в таком положении должна находиться неподвижная часть конуса сажалки, так как вторая, подвижная половинка должна смыкаться с ней максимально плотно.
	Так же, как и первая часть конуса, из подготовленной пластины делается и вторая, подвижная его половинка. Затем производится ее примерка и подгонка.
	Однако, более точную корректировку можно будет произвести только после закрепления на трубе неподвижной части конуса. Поэтому производится ее приваривание к основе – трубе.
	На иллюстрации хорошо видно, что углы подвижной стороны конуса находят на трубу. Именно от них и необходимо избавиться, иначе они будут мешать открыванию сажалки.
	Перед их удалением необходимо произвести разметку, а затем срезать лишние части с помощью «болгарки». Если неподвижная сторона изделия устанавливается и приваривается на стенку трубы, то подвижная часть должна ее огибать, немного находя на нее снаружи, так как она будет открываться.
	В результате проделанных работ должно получиться примерно так, как показано на этой иллюстрации.
	Следующим шагом можно переходить к установке шарнирного узла, с помощью которого подвижная часть сажалки будет открываться и закрываться. Для этого потребуется подготовить две пластины - «ушка», из металла толщиной в 2,5÷3 мм. В этих деталях просверливается по отверстию того же диаметра, что и в отверстиях, сделанных ранее в стенках трубы.
	Для прикручивания «ушек» к трубе используются болты 8÷10 мм диаметром и длиной 10÷15 мм. Их головки лучше сразу обточить, чтобы они как можно меньше выступали от поверхности трубы. Болты вставляются с внутренней части трубы, проходят через нее и отверстие, высверленное в «ушке», а сверху него притягиваются шайбами и гайками.
	«Ушки» придется немного подогнуть, придав мм форму стенок открывающейся части конуса, так как они будут привариваться именно на них.
	Теперь верхнюю сторону «ушек» можно прихватить точками сварки к стенкам подвижной части конуса. Закрепляя их, возможно, придется подкорректировать смыкание двух половинок.
	Далее идет изготовление и приваривание ручек сажалки. Для этого потребуется труба диаметром ½ дюйма, а длина должна быть удобной для работы. Один край трубы спиливается под углом, так как она будет закреплена на корпусе сажалки. Наклон тоже можно подобрать самостоятельно, но в данном случае положение ручки относительно корпуса приходится под углом примерно 20 градусов.
	Вторая ручка приваривается посередине открывающейся стороны конуса в ее верхней части. При нажатии на эту ручку, она, притягиваясь к трубе, будет открывать конус. Поэтому ее располагают под углом в 35÷40 градусов.
	В случае если при испытании сажалки ручка, приваренная к трубе, окажется не вполне удобной, то ее положение можно подкорректировать.
	Для этого с внутренней её стороны делается надрез, по которому труба сгибается под углом к приваренной своей части и притягивается ближе к корпусу сажалки. Затем по сгибу ручка проваривается.
	Теперь снова проводятся испытания изделия. В данном случае мастер обнаружил, что сажалка открывается слишком широко, поэтому необходимо включить в конструкцию ограничительный болт. Он ограничит ширину открывания конуса, благодаря чему посаженый клубень или же стаканчик с семенами будет самостоятельно засыпаться почвой при вытаскивании сажалки из грунта.
	Для этого к ручке, закрепленной на подвижной стороне конуса, приваривается гайка, в которую и вкручивается болт-ограничитель.
	Таким образом, при сведении рукояток болт в нужной позиции будет упираться в трубу корпуса, не давая открывать конус сажалки полностью. Вкручивая и выкручивая этот ограничитель, можно будет регулировать ширину лунки на глубине посадки.
	К задней стороне трубы приваривается пластина - педаль, которая необходима для углубления сажалки в грунт передачей усилия ноги. Так как на педаль будет выпадать достаточно высокая нагрузка, пластину необходимо упрочнить, приварив к ней снизу укосину - отрезок арматуры, второй конец которой приваривается к корпусу сажалки.

Такая конструкция сажалки подходит не только для посадки картофеля, но и для других растений, которые высаживаются в виде кустов, семян или луковиц. Существуют и иные варианты подобных приспособлений, но все они работают по такому же принципу.

Приспособления для ручной уборки корнеплодов

Существуют не только приспособления для посадки картофеля, но и «механизмы» для его удобной и быстрой уборки. Так, используя ручной копатель, производительность труда можно увеличить практически в два раза. Это благодаря тому, что в отличие от обычной лопаты, приспособление захватывает грунт не с одной, а сразу с двух сторон, легко вынося на поверхность клубни.

Копатель имеет не слишком сложную конструкцию, которую вполне можно собрать самостоятельно. Для того чтобы изготовить подобный инструмент, потребуется приобрести пару обычных вил. Кроме них, для формирования ручек потребуется два отрезка трубы диаметром в 27 мм с толщиной стенок в 2 мм и длиной 720÷950 мм. И еще — металлическая пластина толщиной в 5 мм, шириной 50 мм и длиной в 330 мм для изготовления перекладины.

1. Зубья вил.
2. Перекладина.
3. «Ушки», привариваемые к вилам.
4. Болт М10.
5. Ручки картофелекопалки.

Изготовление инструмента осуществляется в следующем порядке:

• Из тулеек вил извлекаются деревянные черенки.
• Под тулейками, в средней части вил привариваются по два «ушка» диаметром в 11÷12 мм на расстоянии в 55 мм. Так, чтобы между ними свободно встала перекладина.
• С нижней стороны перекладины, по коротким ее краям привариваются трубки диаметром 10,5 мм. Через них и «ушки», закрепленные на вилах, будет проходить шарнирный болт диаметром 10 мм и длиной 70 мм.
• Далее, изготавливаются ручки инструмента. Концы труб, предназначенные для них необходимо согнуть так, чтобы их было удобно держать в руках. А затем на загнутые концы рекомендуется надеть отрезки шланга. Так руки не будут скользить при проведении работ.
• И, наконец, подготовленные ручки после подгонки их конфигурации ввариваются в тулейки вил.

Всё, конструкция готова к работе. Вилы копалки разводят в открытое положение и устанавливают над картофельным кустом. Далее, наступив на перекладину, вгоняют вилы в грунт. После этого рукоятки разводят в стороны, то есть вилы при этом сближаются между собой, приподнимая захваченный грунт со всем содержимым вверх. При этом зубья зацепляют корневую систему и клубни куста. Копалку вместе с захваченным урожаем поднимают на поверхность, рыхлая почва осыпается, оставляя картофель чистым. В процессе выкапывания картофеля такой самодельной копалкой, его клубни повреждаются минимально, а почва не смещается.

Не рекомендовано выкапывать картофель с помощью копалки (как, впрочем, и обычной лопатой), если почва сильно увлажнена. Процесс уборки в таких условиях будет значительно осложнен излишней тяжестью и неудобством инструмента из-за налипающего грунта.

* * * * * * *

Как видно из рассказанного, при желании хозяина и наличии инструментов удобный инвентарь для обработки огорода, посадки и сбора урожая вполне возможно изготовить в домашней мастерской. При этом экономятся весьма значительные средства. И особенно — если в «загашниках» мастера имеются многие необходимые для работы материалы.

Показанными примерами разнообразие самодельных средств «малой механизации» садово-огородных работ, безусловно, не ограничивается. При желании можно найти и иные полезные приспособления, а может быть – даже и придумать какое-то усовершенствование самому. Будем рады, если кто-нибудь сможет поделится своим опытом на страницах нашего портала.

В завершение – интересный видеоролик про еще один полезный инструмент — культиватор. Огн станет отличным помощником в период регулярной прополки грядок от сорняков.

Видео: Самодельный ручной культиватор для быстрой и эффективной прополки

Дачный участок – это та территория, где можно дать себе свободу в проведении многочисленных экспериментов и вволю пофантазировать. Это проявляется не только в дизайне интерьера, но главным образом в оформлении сада или огорода. Пытливые и изобретательные хозяева давно не руководствуются дорогостоящими и стандартными методами для обустройства своих участков, поскольку существует масса альтернативных решений фактически для всех областей деятельности.

Существует несколько разновидностей вертикальных грядок, которые позволяют оптимизировать использование свободного пространства. Нестандартные конструкции – отличная возможность создать интересный дизайн сада, огорода, дачного участка.

Данная разновидность грядок в большинстве случаев используется для выращивания декоративных растений или пряных трав.

Материалы для изготовления:

Длина водосточных труб регулируется в соответствии с пожеланиями хозяина участка. Однако не следует делать громоздкие грядки, поскольку они могут усложнить передвижение по территории.

Создание грядки

Этап 1. Создаем контейнер. Для этого берем водосточную трубу, разрезаем надвое вдоль и надеваем с двух сторон специальные заглушки.

Этап 2. Берем подготовленные держатели из металла, надеваем их на полученные каркасы для грядок.

Этап 3. Проделываем в трубе отверстия. Они делаются в тех местах, где будет находиться металлических крепеж.

Этап 4. Продеваем через сделанные отверстия трос или прочный канат.

Этап 5. Фиксируем трос/канат с помощью крепежа.

Этап 6. Заполняем полученные грядки керамзитом и грунтом.

Этап 7. Высаживаем в грядки растения.

Этап 8. Подвешиваем трубы к выбранному месту. Иногда для этого ставится специальная деревянная перекладина, точнее конструкция в форме буквы «П».

Этап 9. В качестве альтернативы можно сделать для труб специальную конструкцию.

Важно! Грядка из водосточных труб не отличается устойчивостью к сильному порывистому ветру, так что для нее следует выбрать место, которое не обдувается с четырех сторон ветрами. В противном случае, каркас быстро разрушится, сведя на нет все ваши усилия.

Грядка, сделанная из полиэтиленового мешка, представляет собой еще одну модификацию вертикальных грядок. Она крайне компактна, функциональна и интересна внешне. Сделать такую грядку можно за пару часов.

Материалы для изготовления:

• прочная полиэтиленовая пленка;
• швейная машинка;
• грунт;
• рассада.

Для того чтобы грядка получилась прочной, рекомендуется особое внимание уделить толщине полиэтиленовой пленки, которая в данном случае будет выступать «каркасом» конструкции. Минимальная толщина пленки – 0, 2 миллиметра.

Процесс создания полиэтиленовой грядки

Шаг 1 . Раскраиваем 2 прямоугольных отрезка пленки, размер которых соответствует размеру создаваемой грядки. На каждую сторону следует оставить припуск, равный полутора-двум сантиметрам. Рекомендуемый диаметр грядки – двадцать сантиметров.

Шаг 2. Сшиваем прямоугольники между собой, оставляя несоединенной лишь верхнюю часть мешка.

Шаг 3. Пришиваем к будущей грядке ручку, прочность которой позволит выдержать вес мешка, наполненного грунта. Также следует учесть, что при поливе вес будет увеличиваться.

Шаг 4. Наполняем мешок удобренной землей.

Шаг 5. Делаем на мешке горизонтальные разрезы с шагом в двадцать сантиметров. Они необходимы для того, чтобы высаживать рассаду в грядке.

Шаг 6. Высаживаем рассаду.

Шаг 7. Регулярно поливаем почву и добавляем необходимые удобрения.

С помощью этих нехитрых действий можно получить дешевую и полезную грядку.

Неотъемлемым элементом каждого дачного участка является компостная куча. Это место, где протекают всевозможные биохимические реакции, обеспечивающие создание удобрений.

Для создания удобрений, которые будут удовлетворять все предъявляемые к ним требования, следует тщательно продумать несколько ключевых этапов: создание контейнера и непосредственно правильное изготовление самого компоста. Расскажем о каждом из них подробнее.

Этап 1. Берем восемь опорных столбиков одинаковой длины.

Этап 2. Обрабатываем нижнюю часть деревянных столбиков моторным маслом или дегтем.

Этап 3. Вкапываем столбики в землю таким образом, чтобы они были надежными и устойчивыми. Если компостный ящик будет располагаться рядом с забором, то 4 столбика (то есть одну сторону) можно прикрепить к ограде. Это позволит избежать необходимости копать 4 ямки.

Этап 4. Между каждыми двумя соседними столбиками прибиваем перекладины таким образом, чтобы в итоге получилось три самостоятельных секции. Обязательно оставляем щели, которые будут выполнять функции отверстий для вентиляции.

Этап 5. В двух секциях горизонтально прибиваем доски до половины высоты столбов. В этих местах предполагается создание двух маленьких дверей.

Этап 6. В оставшейся секции будет большая дверь, поэтому следует прибить только одну доску. Она должна располагаться в самом низу в горизонтальном положении, то есть как обычная перекладина.

Этап 7. Устанавливаем крышки. Для этого можно использовать одну большую цельную доску.

Этап 8. Устанавливаем заготовленные заранее дверцы.

Этап 9. Обеспечиваем дверцы ручками и щеколдами.

Этап 10. Обрабатываем древесину, используя специальные пропитки.

Этап 11. Окрашиваем ящик в любой цвет, который соответствует предпочтениям.

Многие садоводы ошибочно полагают, что в компостную кучу можно сваливать любые компоненты. В действительности для создания правильного биоудобрения следует тщательно подбирать «ингредиенты».

Среди обязательных составляющих компостной кучи следующие компоненты:

• торф;
• зола;
• хвоя;
• ветки деревьев;
• листья;
• сено или трава;
• древесная зола;
• корни растений;
• сырые овощи и фрукты и др.

Все элементы в произвольном порядке смешиваются в куче. Для ускорения химических реакций рекомендуется накрывать кучу брезентом (это особенно актуально в отсутствии ящика).

Поездки на дачу с семьей предполагают наличие на участке развлекательных элементов, которые порадуют детей. Самым распространенным способом занять юных дачников являются качели.

Соорудить качели самостоятельно – задача непростая, но вполне выполнимая. Конечно, всегда можно взять палку, обвязать ее веревкой и повесить конструкцию на дерево, однако это сложно назвать полноценными качелями. Настоящие умельцы предпочитают сооружать удобные конструкции с комфортным местом для сидения.

Конструктивные составляющие:

• два бревна;
• прочная веревка.

Показатели:

• диаметр бревен – 85 мм;
• длина бревен – 700 мм;
• расстояние между веревками – 500 мм.

Создание качелей

Этап 1. Протягиваем веревки между бревнами.

Этап 2. Обматываем веревками каждое бревно.

Этап 3. Выпускаем веревки наружу.

Этап 4. Затягиваем веревки на 3 узла.

Этап 5. Закрепляем качели на дереве.

Важно: такие качели рассчитаны лишь на одного человека.

Садовая дорожка из подручных материалов

Существует несколько видов садовых дорожек, которые без труда можно выполнить своими руками.

Шаг 1. Удаляем боковину с покрышки, используя нож или пилу.

Шаг 2. Разрезаем покрышки.

Шаг 3. Выстилаем пространство рифлеными полосами.

Шаг 4. Выкрашиваем дорожку краской.

Шаг 5. Посыпаем каменной крошкой.

Это экономичный вариант для тех, кто не хочет ломать голову и тратить время на полноценную садовую дорожку. Дорожка из покрышек обычно используется для огородов, так как она легко укладывается в грунт.

Этап 1. Выкрашиваем пробки в разные цвета.

Этап 2. Выкапываем небольшую траншею.

Этап 3. Вбиваем опоры для укрепления будущей дорожки.

Этап 4. Сооружаем опалубку, используя доски.

Этап 5. Устанавливаем распорки по краям траншеи.

Этап 6. Помещаем вглубь траншеи щебень и тщательно утрамбовываем.

Этап 7. Делаем раствор из песка, цемента, клея и воды.

Этап 8. Заливаем раствор в траншею.

Этап 9. Вдавливаем пробки в произвольном порядке. Интересно смотрятся ровные разноцветные полосы.

Это самые простые и быстрые способы сделать садовую дорожку, не приобретая дорогостоящих материалов.

Инструменты своими руками

Выражение «в хозяйстве все пригодится» оказывается как нельзя более актуальным, когда речь идет о канистрах. Из этой пластиковой емкости можно сделать большое количество незаменимым инструментов, которые активно используются в процессе дачных работ.

Для изготовления этого инструмента нам потребуется только острый нож и непосредственно емкость.

Этап 1. Обрезаем дно канистры.

Этап 2. Отмечаем на емкости линию среза для совка таким образом, чтобы ручка от канистры была ручкой будущего инструмента.

Этап 3. Отрезаем лишний материал.

Вследствие этих простых действий мы получаем отличный совок с удобной ручкой.

Материалы:

Изготовление

Этап 1. Тщательно моем канистру, чтобы в ней не осталось никакого запаха.

Этап 2. Разрезаем вертикально канистру на две части.

Этап 3. На дощечке делаем паз, используя деревообрабатывающий станок.

Этап 4. Наносим клей на фанеру и вставляем в нижнюю часть канистры.

Этап 5. Выкрашиваем полученную полку с помощью баллончика.

Разумеется, такая конструкция не выдержит большого веса, однако вполне сгодится для хранения мелких деталей.

Материалы:

• 40 канистр;
• ножницы;
• верёвка;
• бумага;
• маркер.

Этап 1. Протыкаем ножом верхнюю часть канистр.

Этап 2. Делаем трафарет из бумаги.

Этап 3. Прикладываем его к канистре, обводим маркером.

Этап 4. Вырезаем большие отверстия с помощью ножниц.

Этап 5. Складываем подготовленные канистры в несколько рядов, обвязывая каждый ряд путем поддевания веревки под ручки емкостей.

Этап 6. Обвязываем вся ряды по периметру для большей прочности.

Этап 7. Если шкаф планируется прислонить к стене, то присверливаем его к поверхности.

Этап 8. Кладем в нижний ряд тяжелые предметы – камни или кирпичи.

В результате получается достаточно вместительный и функциональный стеллаж, который поможет избавиться от вопроса хранения многих мелких деталей.

Будьте находчивы и смелы в воплощении своих идей. Удачи!

Видео – Самоделки для дачи своими руками

Видео – Делаем сами для дачи

Самоделки для дачи и огорода своими руками не только прекрасно дополняют приусадебный участок, но и помогут сэкономить на этом приличную сумму. На сегодняшний день существует множество полезных приспособлений для дачи, упрощающих повседневную жизнь. Обычно на даче собирается большое количество ненужных вещей и материалов, которые люди не используют в своих квартирах. это занимает много места. Любой дачник имеет возможность, включив фантазию, смастерить простые самодельные предметы.

Инструменты для огорода

При посещении хозяйственных магазинов многие покупатели отмечают, что качество огородных инструментов не соответствует их стоимости. Даже дорогую и качественную лопату очень легко повредить. Один из вариантов — лично изготовить какой-либо дачный инструмент, который прекрасно сможет заменить обычную штыковую лопату. например, огородная копалочка, которая не только очень проста в изготовлении, но и удобна в использовании. Если сравнивать обычную лопату и этот дачный инструмент, можно отметить, что вторым намного легче копать землю, и он не оказывает сильных нагрузок на позвоночник человека.

Для изготовления копалочки для огорода своими руками необходимы те предметы, которые часто лежат и пылятся на даче. Нужно иметь:

• лист металла толщиной 2 мм;
• металлическую трубу 0,5 дюйма в диаметре;
• 2 болта и 2 гайки;
• 2 шайбы гравера к болтам и 2 часа свободного времени.

Нужно разрезать металлический лист на 7 отрезков, похожих на колья. То есть, должен получиться кол, широкий с одной стороны, и заостряющийся к другой. Затем, берется труба длиной 43 см, на ней отмеряется 5 мм с края. Следующие метки делаются через каждые 6 см. С другого края трубы должно остаться еще 5 мм, которые также следует разметить. Используя шлифовальный диск на болгарке, нужно сделать надрезы в отмеченных местах до середины трубы.

Берутся вырезанные колья (они будут выполнять роль ножек), вставляются в пазы, вырезанные в трубе и прихватываются сваркой. Затем оставшиеся трубы свариваются в ручку П-образной формы и прикрепляются болтами к заготовке. Вот и все, копалочка готова к использованию.

Декорирование сада

Не следует забывать о возможности стать дизайнером собственного сада на даче. Ведь можно смастерить не только дачные инструменты, но и многое другое. А чтобы добавить изюминку загородному дому, можно выложить красивую и оригинальную садовую дорожку из камня. Такая тропинка не только будет радовать своих владельцев, но также станет последним трендом, очень популярным среди дачников. Для дорожки из камня потребуется:

• камень, которым выкладывается тропинка;
• песок;
• гравий и доска толщиной 25-30 мм.

Работу следует начать с предварительного замера расстояния будущей дорожки. Для этого забиваются четыре колышка, которые попарно соединяются направляющей веревкой. После, необходимо убрать верхний слой грунта, или иными словами выкопать траншею. Во время работы лопатой нельзя забывать и об уровне траншеи, поскольку лучше сделать ее ровной по глубине. Это поможет не только правильно и экономно использовать строительные материалы, но и упростит последующие работы. По краям траншеи нужно установить доски, они будут выполнять роль бортиков, в которые укладывается песок и камни.

На дно углубления в первую очередь следует засыпать гравий. Он не только будет выполнять амортизирующую функцию, но также окажет незаменимую помощь при дренаже грунтовой воды. Далее гравий засыпается песком, который следует заранее смочить — так он ляжет более плотно. Песчаную подушку лучше всего делать толщиной от 10 см, а после, нужно выровнять поверхность насыпи доской. Только после этого можно укладывать камень или брусчатку. Необходимо заранее рассчитать толщину будущей дорожки, чтобы не пришлось лишний раз разрезать камень.

Ловушки для комаров

Изобретение борется не с комарами, а с их личинками. Она подвешивается на ветки деревьев. Комары, откладывают потомство в это устройство, которое не дает появившимся на свет комарятам покинуть его. Для более эффективной борьбы с кровососами следует сделать как можно больше таких ловушек. Но даже использование этого гаджета не может обеспечить 100% защиту от комариных укусов.

Один из самых простых способов — это использовать обычную пластиковую бутылку в качестве ловушки. Нужно отрезать верхнюю часть с горлышком и вставить ее в нижнюю часть так, чтобы горлышко не касалось дна. Далее следует приготовить специальный раствор, который будет привлекать комаров. Для этого понадобятся 15 г дрожжей, 45 г сахара и теплая вода. Все 3 компонента нужно смешать и залить получившийся раствор в ловушку. Затем, бутылку необходимо затемнить. Для этого можно использовать темную ткань или плотную бумагу. Эта ловушка способна привлекать не только комаров, но и тараканов. Поэтому у владельцев домика в деревне есть возможность использовать ее и в жилом помещении.

Это были лишь 3 самых интересных и легко изготовляемых приспособления для дачи и огорода. Не стоит забывать, что человек может создать что-то более полезное и уникальное из подручных средств, нужно лишь дать свободу своей фантазии.

Работа на земле действительно может быть легкой и приятной, если пользоваться правильными инструментами, и мы расскажем вам, как сделать такие приспособления для огорода своими руками! Посмотрите на изобретения и усовершенствования инструментов, сделанные пользователями FORUMHOUSE, пусть они послужат верой и правдой и вам.

Плоскорез «Косарь»

Пользователь www.сайт Антол13 изобрел и сконструировал плоскорез «Косарь» (от слова «коса»). Раньше для обработки междурядий картофеля форумчанин использовал плоскорез Фокина, но потом решил облегчить себе работу: «вроде хорошо, но не то, да и качество металла, его толщина желает лучшего, да и цены кусачие».

Для нового устройства, которое сильнее проникало бы в почву, форумчанин решил использовать косу, которая валялась без надобности, и черенок, купленный в магазине за 30 рублей. На изготовление плоскореза он потратил 40 минут. Работа не требует серьезных технических навыков:

1. Отрезать болгаркой буртик жесткости, чтобы при работе плоскорез не испытывал сопротивления и не цеплялся за грунт. Оптимальная длина лезвия плоскореза – 17 см.
2. Увеличить угол атаки путем подгибания в тисках, используя газовый ключ. Угол атаки лезвия – 30-40 градусов.
3. Для лучшей фиксации в руках на черенке плоскореза сделать с двух сторон проточки электрорубанком.
4. Хомут из нержавейки в верхней части шипика усилит крепеж и предотвратит разбалтывание.

Плоскорез прекрасно показал себя в работе. Он выполняет и функции косы: им можно скашивать застарелые лопухи, татарник, и другую «травяную нечисть».

Антол13

Изготовленный плоскорез превзошел все ожидания, такого наслаждения в работе не испытывал никогда. Две рабочие кромки позволяют, не нагибаясь, выполнить работу быстро и с хорошим качеством.

Сеялка для свеклы

viktor50 сажал свеклу вручную. Почва была слабовлажная, и свеклы взошло мало, были даже пропуски по 1-2 метра, хотя в совхозе, где брали семена, всходы были дружными. «Потом дошло, что там сеяла сеялка, она сеет семена и прикатывает их. Семена без прикатки как бы зависают в почве, плохо контактируют с влагой, и если почва чуть подсохла, всходов можно не дождаться». На следующий год всего за полдня форумчанин сделал подобие промышленной сеялки всего за полдня. Семена взошли близко к 100%.

По конструкции ручка находится впереди сеялки (сеялку тянет один человек). На совхозном дворе набрали шестерен диаметром примерно 200 мм и шириной 20-30 мм. Их сварили вместе, получился каток диаметром как шестерни, шириной см 15 и весом 5-7 кг. Кусок трубы примерно диаметром 3/4 внизу чуть согнут по ходу сеялки, вдоль задней стенки прорезан см на 5 и труба развернута (получился типа полый носик культиватора). Эта труба крепится к ручке первой, потом стоит устройство, которое загребает борозду. За этим окучивателем стоит шестеренчатое сваренное колесо, оно утрамбовывает посадку. В верхнюю часть трубы вставляется двухлитровая пластиковая бутылка с обрезанным дном: человек, который идет за сеялкой, бросает в нее семена свеклы.

viktor50

Вот и все устройство, простое, как три копейки. Нет никаких точеных деталей, все делается на коленке. Если есть сварка, то вообще никаких проблем со сборкой. Этой сеялкой пользуемся уже около 20 сезонов.

zayka2 делает вот такие ручные сеялки, скопированные с «Винничанки» со щеточным высевающим аппаратом. Он немного усовершенствовал конструкцию: установил съемные приводные звездочки и модернизировал маркер – установил ручку для управления, чтобы не наклоняться для переброски на другую сторону. Такими сеялками можно сеять практически любые семена: морковь, лук чернушку, свеклу, фасоль, горох, кукурузу.

Универсальная садовая тачка

Форумчанину unkas в этом году пришлось заняться засыпкой ям на своем участке. В наличии были двухколёсные тележки, колея которых оказалась слишком широкой в некоторых местах. Садовые тачки соседей не понравились unkasу по разным причинам.

Форумчанин купил полиуретановое колесо, которое не надо накачивать (аналогичное колесо, но не из полиуретана, а из резины, стоит дешевле), 2 уголка, ось из болта с гайкой и брусок 40*40*3 м. Фанера и остальное у него было.

unkas

Тачкостроение – точная наука. Если делать все на глаз, получается кривовато.

Домашняя водонапорная башня

Jakomo Venciano строит водонапорную башню для полива сада.

Выглядит она так: небольшой круглый фундамент, на нем три бетонных кольца двухметрового диаметра, поставленных на растворе. Сверху бетонная крышка с люком. Эксперт рассчитал прочность колец башни (вес колец плюс давление воды). Получилось, что трехкратный запас есть даже для самого слабого бетона, но при условии, что бетон не будет пропитан водой. То есть важна гидроизоляция и внутри, и снаружи (от дождей). Для наружной гидроизоляции форумчанин решил сделать коническую крышу со свесом.

Внутри и снаружи башни устанавливаются лестницы. Швы между кольцами аккуратно шпаклюются, транспортировочные отверстия заделываются. Снаружи все красится зеленой краской, внутри гидроизоляция по стенам и фундаменту и слой пластика типа акрила.

Внизу штуцер сливной-поливочный. Вверху штуцер наливочный. От сливного штуцера через тройник по наружной стене провешивается прозрачный шланг- уровнемер.

Jakomo Venciano

К наливному штуцеру внутри подключу поплавковый клапан от бачка унитаза с предварительным грубым фильтром. Наливать буду от летнего водопровода давлением 1 атм. изб.

Зимой башня будет пустой, а летом вода в ней будет прогреваться до среднесуточной температуры, градусов до 15. В башне можно будет разводить удобрения для подкормки сада, перемешивая их дренажным насосом.

Заглублять емкость форумчанин не будет: единственный плюс закопанной емкости в том, что в ней зимой не замерзает вода. Но зачем зимой поливочная вода?

Инструмент для сбора яблок

Акордик сделала простое, но функциональное приспособление для сада, которым можно собирать яблоки и сливы. До этого она перепробовала у себя на даче несколько вариантов плодосборников из магазина, но потом все они оказывались заброшенными и пылились без дела. Оказалось, что лучше из трехметрового алюминиевого шеста и пластиковой бутылки нет ничего. Это устройство форумчанка часто использует из-за его легкости и удобства.

Акордик

И уже без него не можем. С ним удобно, и лестница не нужна.

Шурупная посадка семян

Denforever придумал устройство для посадки семян, которое позволяет не делать лунки и не прореживать впоследствии всходы. Устройство выполнено в нескольких вариантах: длиной 3 см, 5 см и 2 см. В дальнейшем к устройству будет приспособлена ручка. На фото мы видим, что шурупы не ввинчены – это для удобной перевозки на дачу. Потом их надо будет ввернуть.

Чудо-лопата

Serdsvetlana в полном восторге от «чудо-лопаты», которую несложно сделать самому. Легкость, с которой перекапывается огород, рыхлится почва и выкапывается картофель, удивляет.

Особенность обработки почвы чудо-лопатой: огород копается не поперек, а вдоль. Берем чудо-лопату за края верхней планки двумя вытянутыми руками, наступаем на платформу (подножку) и она легко входит в землю. Легким движением (можно в сочетании с легким потряхиванием), отступив два шага назад, переводим лопату из вертикального положения в почти горизонтальное. После этого делаем шаг вперед, оттаскиваем лопату назад на 30 см, придаем ей вертикальное положение, вгоняем в землю и повторяем циклы, пока не закончится ряд. Затем приступаем к обработке следующего ряда.

Материалы: полудюймовая труба, кругляк (или шестигранник) диметром 15 мм.

Для удобства транспортировки можно изготовить разборную конструкцию.

Читайте на FORUMHOUSE про другие самодельные инструменты –дровокол, бетономешалку и и про то, какие инструменты должны быть в арсенале . И посмотрите наше видео с обзором новинок для работы в саду.