Сад из шпалерных деревьев весной. Особенности выращивания шпалерных яблонь

Выращивание деревьев на шпалерах применяется довольно давно, с целью получения возможности разместить на сравнительно небольшой площади целый сад. Как использовать эту методику в отношении яблонь - читайте ниже.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Знаете ли вы? Яблоки относятся к третьим по распространённости фруктам во всём мире после груш и персиков.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом , отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными . Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором - по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец . Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Важно! Покупайте саженцы для выращивания на шпалерах только в специализированных питомниках. Такие точки продажи предлагают клиентам качественные привитые экземпляры, адаптированные под условия климата конкретной зоны.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева . Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным - и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева . Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам - 3 м, колоновидным - 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.
Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а - машинка «Грипп»; б и г - рычаги для натяжения проволоки; в - прибор для подтягивания проволоки; д - блоки с тисками для натягивания проволоки; е - натяжник храповой

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

• 10 кг компоста;
• 10 кг песка;
• 100 г суперфосфата;
• 100 г сернокислого калия.

Знаете ли вы? В диетических рецептах яблочное пюре применяется, как альтернатива рафинированному сахару.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

1. В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
2. Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
3. Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
4. Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
5. Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
6. После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
7. Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
8. Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Важно! Если осень выдалась засушливой и жаркой, то обязательно следует совершить предзимний полив, не позднее конца октября - при недостаточной увлажнённости корневой системы деревья не смогут противостоять морозам.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых - 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза - на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании - это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Знаете ли вы? До 1600 года яблоком именовали все фрукты круглой формы.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

1. Обрезайте и только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения - они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

На чтение 8 мин. Просмотров 48 Опубликовано 18.11.2019

Яблоня на шпалере – это не какой-то особенный сорт, это старинный метод выращивания плодового дерева. Таким методом выращиваются не только яблони, но и груши, абрикосы, персики. Шпалерный способ выращивания даёт возможность сэкономить полезное пространство на участке и придать дереву необычный, привлекательный внешний вид.

Шпалерные яблони.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

• участок должен быть хорошо освещён;
• укрыт от сквозняков;
• не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

• на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
• на карликовом – 1,5-2 м;
• для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Яблони на горизонтальном кордоне.

Если боковых побегов слишком много, их прореживают. Верхушечный побег саженца не прищипывается. В последующие годы весной верхушку необходимо укорачивать. Каждые пять лет рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Чтобы деревце не истощалось от сильного плодообразования, нужно проводить нормирование цветков, оставляя в каждом соцветии лишь один центральный.

Двуплечий горизонтальный кордон также формируется из годовалого саженца. Сразу после посадки центральный проводник обрезают, оставляя штамб высотой 60 см. Так происходит стимуляция роста боковых побегов. Следующей весной два самых мощных побега подвязывают к горизонтальной рейке под прямым углом по отношению к штамбу. В дальнейшем соблюдается та же технология формирования, что и для простого кордона.

Заранее готовится конструкция шпалеры:

1. Вкапывается опорный столб нужной высоты.
2. На высоте 60 см от опорного столба под прямым углом горизонтально почве закрепляются деревянные рейки длиной около 1,5-2 м.
3. Через 50 см от нижнего уровня под углом в 70 градусов относительно центральной опоры крепятся рейки длиной 1-1,5 м.

Яблоня на веерной шпалере.

Посадку саженца осуществляют рядом с центральной опорой и сразу обрезают ствол до высоты 60 см. В первый год-два формирование проводится аналогично двуплечему горизонтальному кордону: нижний ярус формируется из отросших боковых побегов. На следующий год выращивания начинается рост второго яруса. Для формировки веера оставляют только четыре боковых побега и один центральный проводник.

Пальметта формируется аналогично двуплечему горизонтальному кордону. Разница заключается в том, что у пальметты создаётся не один ярус боковых побегов, а несколько. При этом ствол саженца не обрезается, а получает возможность отрастать в высоту до нужного размера. В итоге получается «многоэтажная» конструкция. Такая форма отлично подходит для маскировки заборов или неприглядных стен, а также может использоваться в качестве живой изгороди.

Яблоня с кроной Пальметта.

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

При выращивании шпалерные деревья размещают в одной плоскости. Перед этим они формируются по специальной технологии, затем крепятся к опоре. Шпалерный способ выращивания растений появился недавно, но уже пользуется известностью.

Описание шпалерных деревьев

Если ваш участок невелик, а так хочется иметь фруктовый сад, на помощь придет обойный, или плоский метод выращивания косточковых и плодовых деревьев.

Обойными зовут деревья, у которых искусственно создается крона. Шпалерный метод дает возможность растить деревья на одной плоскости, для этого дерево особым образом формируют и прикрепляют на основание обои. Шпалерный способ выращивания можно применять не только для косточковых и фруктовых деревьев, но и ягодных кустарников продуктивно используя стены и заборы в небольших садах.

У шпалерных деревьев вид кроны серьёзно отличается от нам привычной, природной. Эти формы малогабаритные, дерево поднимается в ширину по одной стороне как “зеленая плодовая стена”, поэтому подобное формирование позволяет уплотнить насаждения плодовых деревьев, то есть, можно вырастить много деревьев на небольшом участке у солнечных заборов и стен, так, что тень от кроны дерева не станет падать на огород или клумбу. С виду такие насаждения выглядят как непрерывная зеленая стена” либо как зеленый плодовый забор.

Для того, чтобы оформить обойное дерево применяют карликовые и полукарликовые подвои. Для того, чтобы хорошо сформировать деревья, вдоль стены или изгороди размещают опорные столбы, на которых крепятся обои, состоящие из двух-трех рядов арматуры или проволоки.

Плюсы шпалерного метода

У шпалерного метода существует несколько значительных преимуществ, которые, в конечном счете, и делают его заманчивым для многих садоводов. Начнем с художественного вопроса - деревьям на шпалерах можно привнести форму овала, куба, либо даже веера, что, бесспорно, придает необычности саду.

Организовав шпалеры в нужных местах, можно разбить свой сад на множество зон, разграничивать которые станут деревья на шпалерах.

Можно их применять и в качестве изгороди, стены, обеспечивающего недоступность вашего участка.

Хозяевам мелких участков шпалерный метод дает способность растить в саду деревья, для которых при нормальной посадке не нашлось бы достаточно площади. А так места потребуется минимум, и вычислить его будет совсем несложно.

Часто растения на шпалере используются как способ озеленения стен дома и подсобных объектов. Липы на шпалере с кроной в виде овала или куба прекрасно отгораживают дом от порывов ветров и струй дождя.

Хорошо адаптируются к шпалере такие породы как дуб болотный, ликвидамбар, клен полевой, платан отлично растет на горизонтальной шпалере. Эти деревья располагают густой кроной, дающей великолепную тень, поэтому их можно применять для оформления зоны отдыха. Изумрудный навес в саду можно устроить из шелковицы или бобовника на шпалере.

Какие подвои и сорта выбрать

Для обойной яблони могут подойти такие сорта: Слава победителям, Джонатан, Ренет Симиренко, Голден Делишес, Мельба, Кальвиль снежный, Кальвиль донецкий, Актер, Зимнее лимонное, Аврора, Вагнер.

Для шпалерной груши: Деканка зимняя, Таврическая Вильямс, Оливье де Серр, Жозефина Мехельнська, Бере Боск, Доктор Люциус, Бере Арданпон, Маргарита Марилья.

Самые лучшие карликовые подвои для яблони (систематика подвоев): дусен ММ106, подвой Трусевича 1–48-41, парадизка М9, парадизка М26, дусен МЗ, дусен М4, дусен М7, парадизка Будаговського червонолиста 54118, дусен ММ102, дусен ММ104

Самые лучшие карликовые подвои для груши: айва Прованскаяайва, Аайва А.

Как вырастить саженцы

Если невозможно купить саженцы на слаборослых подвоях (дусен или парадизка), можно вырастить карликовые подвои своими руками. С этой целью сажают слаборослые подвои-отводки. Для чего в мае-июне выполняют окучивание землей однолетних побегов. Когда у поджатого отпрыска образуются корни, его называют отростком.

Весной отводки пересаживают, дают им хорошо укорениться, а в начале августа на них прищипывают почки (окулировка) необходимых сортов.

В следующем году ранней весной до оживания почек у подвоя срезают вершину до места окулировки. После чего закультивованая почка дает саженец-ровесницу. На протяжении роста сверстников смотрите за подвоем и удаляйте все другие побеги. Далее саженцы-однолетки можно помещать в обойном ряде и устанавливать обойные основы.

Как сажать шпалерные деревья

Часто искусственно формируют яблони, косточковые и грушипороды деревьев. Для этого подходят среднерослые и низкорослые сорта у которых значительный угол отклонения скелетных ветвей, а плодоножки недлинные.

Для того, чтобы шпалерные деревья давали обильный урожай, их нужно выращивать с добавочным уходом, а именно повысить нормы внесения удобрений, своевременно выполнять обрезку деревьев, наклон и укрепление ветвей вертикально в строгом соответствии с обойной основы.

Уход за шпалерными деревьями

При грамотном уходе шпалерные деревья целиком и полностью себя оправдывают. Начинают плодоносить подобные деревья значительно раньше, урожайность увеличивается на 20–40 %, качество плодов становится не в пример лучше.

Система корней у шпалерных деревьев на слаборослых подвоях размещена неглубоко. Поэтому, если верхний слой грунта слишком сухой, деревья прерывают рост, а плоды опадают. Ближе всего к поверхности земли расположена корневая система карликовых подвоев - айвы и парадизки. Из-за этого в ходе роста и плодоношения деревья могут нагибаться и даже выворачиваться с корнем из почвы.

Особенно опасно, когда они подвержены воздействию сильного ветра.

Ввиду этого деревья на карликовых подвоях в обязательном порядке выращивают на шпалерах. Подобные сады называют шпалерно-карликовыми. Из выше изложенного можно сделать вывод, что поливать шпалерные деревья необходимо довольно часто, особенно в промежуток вегетации.

Землю в междурядьях в таких садах необходимо задернить. Для этого лучше всего высеять злаковые травы, которые на протяжении роста (достижения ими высоты 15 - 20 сантиметров) скашивают, а скошенную траву применяют в приствольных кругах в виде мульчи.

Для того, чтобы деревья получали достаточно влаги в этап вегетации почву под деревьями рыхлят и поливают. Подпитка таких деревьев выполняется так же, как и в обычных деревьях, однако норму вносимых удобрений повышают на 30–50 % в зависимости от плодородия земли.

Через плотность ветвей в подобном саду становится проблема появления и распространения вредителей и болезней. Именно поэтому такие деревья требуют регулярного и высококачественного ухода.

Придание формы кроне деревьев

• Шпалера . На одном стволе должно существовать несколько пар противоположно размещенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним показателям похожа на шпалеру, но ветки дерева подвязывают, создавая вверх угол 45°. Данные способы используются для сортов груш и яблок.
• Веер . Ствол необходимо значительно укоротить. Все ветки закрепляют по форме лучей, иногда подобную раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые отростки растут на ветках часто, что присваивает дереву дополнительный объем. На этой опоре можно выращивать абсолютно все деревья, которые по мнению хозяина будут хорошо смотреться.

• Кордон . Все посадки должны быть с одним стволом. Если их выполняется больше, то называется такой метод двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40–50 сантиметров и срезают. Можно выращивать их разнообразными способами: с формированием наклона в 45°, в вертикальном положении, воссоздавать контуры конкретных предметов, например, участка геометрической фигуры. Довольно часто метод применяют для яблок, а также для слив и груш.
• Горизонтальный кордон . Ствол дерева должен достичь 30 сантиметров, затем необходимо его расхождение на две отдельных ветви. Они направляются в обратные стороны, их стараются разместить максимально параллельно почве. Горизонтальное расположение ветвей закрепляется. Оно подходит для самых разных деревьев, а также для кустарников и отдельных цветников.

• Балерина . Растится длинный ствол без содержания веток. Почки, а после плоды, могут быть распространены по всей плоскости, однако нужно заботиться за их равномерностью. Уход состоит в прореживании молодых плодов, дерево не требует специализированной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. При его использовании можно формировать растительность для маленьких садов.
• Штамб . Ствол не покрывают ветками или почками на высоте до одного метра. Пышная крона размещается в верхней части дерева. Для ствола необходима надежная опора. Выращиваться данным методом могут любые деревья. На этих растениях хорошо растут фрукты. Они являются оригинальным украшением самых разных растительных участков.

• Кустовые формы . Крона размещается по принципу пирамиды. Такая форма даёт возможность получать всем составляющим растения достаточно света, воздуха и тепла.

Обрезка шпалерных деревьев

Обрезка плодовых деревьев - самая главная часть всего процесса. Она нужна для поддержания формы кроны, профилактики заболеваний и предупреждения чрезмерного разрастания побегов. Молодые деревья необходимо подрезать один раз в год в начале весны. Исключение составляют слива и вишня, которые желательно обрезать в конце весны - начале лета.

Когда наступает плодоношение, начинайте летнюю обрезку. Она нужна для того, чтобы дерево не расходовало ресурсы на активно растущие листья, а полностью отдавало их на производство плодов. Постарайтесь отсекать побеги насколько можно короче, а больные и высохшие ветви удалять целиком и полностью.

Помимо подрезки веток, необходимо также прореживать плоды. Да, это изрядно сократит количество урожая на выходе, но поспособствует улучшению вкусовых свойств оставшихся фруктов.

Шпалерный метод разведения плодовых деревьев прост в реализации, бережет свободное пространство и преобразует сад до неузнаваемости. Разместите шпалеру на стену древнего сарая и посадите вишню. Некрасивое строение превратится в красивый объект.

То же самое можно сделать со стеной дома или гаража, или создать во дворе маленький лабиринт из зеленых стен, на которых весной будут расти цветы, а ваши дети смогут играть там цельный день.

Заключение

Формирование шпалеры из фруктовых деревьев - занятие трудоемкое, долгое, требующее особых знаний. Однако, занимаются этим не только любители экзотики и красоты, однако и сельхозпредприятия, выпускающие фрукты.

Шпалерные сады - необходимый вариант для владельцев маленьких участков, желающих растить много фруктовых деревьев разнообразных сортов. Обычные высокорослые деревья захватывают большую площадь, собирать с них урожай достаточно сложно.

Шпалерный сад позволяет на небольшом пространстве посадить очень много деревьев и каждому предоставить хорошие условия.

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах помогает придать саду интересный, футуристический вид. Вдобавок это помогает экономить место. Несмотря на кажущуюся сложность процесса облагородить свой сад подобным образом очень легко. Особенно если знать некоторые секреты и следовать инструкции по созданию шпалер.

Если места в саду недостаточно, но душа жаждет фруктов, то вырастить деревца на шпалере вдоль стен – идеальный выход. Благодаря этому дом будет утопать в цветах в период цветения и в сладком запахе созревших плодов в период сбора урожая. Кроме того, это очень интересное с дизайнерской точки зрения решение, поскольку дереву можно придать любую желаемую форму.

Яблоня на шпалере

Помимо красоты, выращивание яблонь на шпалере имеет несомненную пользу – они становятся плодоноснее.

cхема посадки яблони на шпалере

Сама по себе шпалера - жесткая рама из деревянных или железных столбов и рамы, на которую крепятся рейки или проволочное полотно. Благодаря ему в дальнейшем будет выбрано направление роста ветвей будущего дерева. Высаживание яблони на шпалере практически один в один схоже с высаживанием обычной яблони.

От схемы высаживания зависят:

1. Обилие урожая
2. Увеличение его качества
3. Обилие питания
4. Достаток света и тепла
5. Повышение иммунитета
6. Отсутствие грибка на всем протяжении ствола
7. Препятствие увеличению популяции вредителей и всяких болезней

Схема высадки помогает определить минимальное расстояние, которое следует отложить между будущими деревцами. Она создается исходя из особенности сорта выбранного саженца, способности земли снабдить его водой, наличия в ней необходимого питания для будущего дерева и остальных характеристик почвы.

Есть два типа схемы высадки яблонь: усредненная и индивидуальная. Первая схема включает в себя список требований к высадке без учета состава почвы, особых характеристик участка, сорта и прочего. Она учитывает исключительно климат в месте, где суждено «жить» саженцу, и ширину его ветвей.

Для высадки на шпалере берутся невысокие сорта яблонь, а порой и вовсе «карлики». Значит требования к высадке будут формироваться исходя из их наибольших габаритов при учете подрезки. Она составляет 4 метра, которые отделят один ряд шпалер от другого. Сами же деревца должны отстоять друг от друга на 2.5 метра минимум.
Индивидуальная схема высадки учитывает то, что в усредненной опускается, включая сорт яблонь.

Полукарликовые сорта колоновидных яблонь предпочитают высаживать таким образом, чтобы они располагались в 1.2 метрах одна от другой. Для карликовых сортов это пространство можно уменьшить до шестидесяти см.
Для таких «малюток» как сорта Мелба, Лобо, Спартан и Уэлси пространство между деревцами может быть четыре м. А от них до их соседей по саду – на один метр меньше.

Если саженец брался наугад или сорт яблони неизвестен, то пространство между деревцами следует брать, исходя из ширины кроны. У шпалерных красавиц эту переменную можно отсчитать по верхним ветвям, которым отведена эта роль. Ее следует увеличить в пару раз и получившуюся цифру можно будет считать тем самым минимальным расстоянием между деревьями.

Грамотное расположение молоденьких деревьев поспособствует не только радующему глаз оформлению сада. Благодаря правильно подобранной схеме можно увеличить срок жизни дерева, и организовать место в саду согласно задумке владельца.

обрезка яблони на шпалере

Проще всего подрезать побеги яблони при формировании живой изгороди. При этом наиболее крепкие побеги ограничивают в росте так, чтоб они устремлялись в два направления. Чтобы этого добиться боковые ветви крепят под углом в девяносто градусов к стволу.

Нижние боковые росточки приматывают в горизонтальном положении к проволочному каркасу шпалеры. После этого верхний росток укорачивают над почкой таким образом, чтобы срез был выше побегов на 50 см.
На следующий год боковые отростки усекают вместе с конкурентным побегом, верхний росток снова подрезают по тому же принципу. Образующиеся ростки направляют по диагонали, чтобы они росли в слегка приподнятом положении. Это поможет им не отставать в скорости роста от верхушечного ростка.

В конце лета будет готова зеленая изгородь с раскидистыми ветвями. Садоводы не торопятся, внимательно наблюдают за формированием почек на верхушках веточек яблони, периодически подвязывая их в приподнятом положении.

После подрезки из самого верхнего ростка «ствола» будущей яблони проклевывается крепкий побег. «Ствол» также дает ростки из боковых почек. Два самых крепких из них следует закрепить под углом в 90 градусов на шпалерной конструкции. Это создаст второй ряд веток и определит направление, в котором будет расти будущая крона.

После зимы верхушечный росток снова усекают. Это дает толчок к выбросу новых почек по бокам, из которых впоследствии будет сформирован третий ряд веток. Кроме этого устраняют все устремившиеся вверх ростки у основания.

Приподнятые ростки от боковых ветвей в последнюю неделю августа укладывают горизонтально на шпалерное полотно. Эти ростки вместе с остальными в дальнейшем превратятся в плодовые веточки.

Верхние ряды веток должны быть не длиннее тех, что внизу. Рост плодоносов на шпалере достигает максимум 2 или 2.5 метра. Крошечный сад произведет впечатление густого и пышного если деревца со слаборослым подвоем будут не больше 1.8 или 2 м в высоту. Когда самая верхняя их ветвь достигнет этой отметки, ее тоже необходимо закрепить под прямым углом на проволочном каркасе шпалеры. Все ростки, начавшие расти вверх от загнутого «ствола» , необходимо усечь до основания.

формирование яблони на шпалере мастер класс

Для придания яблоне формы нужно сначала выбрать росток для высаживания. Больше всего подходят однолетние «малыши», но если таких нет, то двухлетки и трехлетки также активно приживаются. Подвой саженца лучше брать слаборослый, если не карликовый, и непременно клоновый. Узнать это можно по мочке на самом подвое.

Схему лучше брать такую: 3 метра от ростка до ростка и 2.5 – до соседнего ряда. Эта схема учитывает как ограниченное пространство, отведенное под деревья, так и ширину нижнего ряда их веток.

Чтобы придать деревцу нужную форму следует:

Для дальнейшей корректировки формы требуется устранять все ростовые почки, за исключением одной, и при этом не трогать цветковые. Дереву не нужен «обвес» в виде лишней массы веточек
.
Когда саженец достигнет желаемого «роста» верхний побег также нагибают под прямым углом и крепят на полотно шпалеры. Расстояние между боковыми веточкам должно быть не меньше 50 см. Все, что мешает комфортному произрастанию ветвей, усекают на стадии почки или ростка.

Сформированные подобным образом деревца плодоносят, достигнув двухлетнего возраста. Листья и плоды у них больше, фактурнее, с более насыщенным цветом. При удачном стечении обстоятельств с каждого ряда веточек можно собрать до килограмма яблок.

Шпалера для яблони:

Шпалера предоставляет шанс не только грамотно обустроить весьма стесненное пространство маленького сада, но так же украсить стену дома разросшимся деревом.

пристенный способ выращивания яблони на шпалере

Для формирования шпалерной яблони у стены в необходимо выбрать стену дома, которую чаще всего освещает солнце. Подойдет южная или юго-восточная сторона. Юго-запад также может быть пригодной для шпалеры, а вот запад или восток уже менее благоприятны для комфортного роста дерева.

• До посадки строят каркас. Между ним и стеной необходимо сделать отступ шириной минимум восемьдесят или около ста см. Это важно для облегчения дыхания дереву. К тому же доступ с задней стороны облегчит уход за растением.
• Множество новичков ошибочно крепит решетку из проволочного материала или досок прямо на стену. Кроме саженца это вредит стене дома из-за скопления влаги на листьях. Она впитывается в кладку стены, размягчая и разрушая ее.
  
• Саму основу шпалеры делают из легких материалов – деревянного или железного каркаса с проволочным материалом из цинка. Проволоку чаще всего покрывают изолентой, чтобы избежать воздействия коррозии на растение.
• Полностью деревянная шпалера украшает стену дома сама по себе. Для избавления дерева от гниения и пересыхания его красят. Цвет для покраски нужен нейтральный – зеленый, коричневый, белый. Это позволит шпалере «слиться» со стеной или не бросаться в глаза из-за дерева. При создании шпалерного полотна промежуток между планками не должен превышать тридцать сантиметров.
  
• Растения не любят ледяную корку и излишнюю влажность, хотя она неизбежно возникает из-за стекающей с крыши воды. Именно поэтому перед установкой шпалеры следует отвести воду с крыши при помощи карнизов и труб.
• Размеры выемок для высаживания метровые по всем параметрам. Изредка их заменяют траншеями, чья ширина больше восьмидесяти сантиметров. Деревья впитывают и накапливают воду, поэтому требуется провести гидроизоляцию той части здания, где планируется разместить шпалеры.
  
• В выемки сыпят гравий или щебень для создания слоя дренажа. После высаживания растения укрывают плодородной землей. После анализа земли на участке в нее добавляют песок с глиной и минералами. Кроме этого можно внести немного органики для подпитки.
• Плодоносы у стен начинают изменять, придавая им форму, когда высота их саженца станет больше 50 или 60 см. Это бережет здание от разрушения из-за невовремя появившихся ростков или разросшейся корневой системы. Если этого не удается избежать и ростки появляется – их усекают целиком.
  
• Далее деревцу принято придать форму выбранной пальметты. Это орнамент, который воссоздан при помощи ветвей. У него два вида: пальметта свободной и идеальной формы. Вторая форма известна своим долгожительством, но за счет этого страдает ее привлекательность. При ней веточки устраивают у стен так, чтобы кладки не было видно совсем. По ходу роста зелеными ростками обрамляют двери и окна. Ослабевшие росточки усекают, а крепкие и плодоносящие располагают так, чтоб всем им хватало места для роста.
• Симметричная пальметта куда более декоративная, при ней ветви отстоят друг от друга на тридцать см. Если на стволе по какой-то причине не хватает почек для формирования нового ряда,то их прививают.
  
• Для ускорения появления плодов на деревце к нему также прививают плодовые ростки. В вегетативный период яблоня нуждается в нескольких прищипываниях чтобы «плечо» деревца образовалось вовремя.

Прочий уход такой же как за любым другим плодоносом в саду. Комбинация яблонь нескольких сортов позволит не только придать кронам разнообразные формы, но и украсить стену дома плодами разных размеров и расцветок.

шпалера в саду для яблони

Название «шпалера» зародилось на рубеже четырнадцатого и пятнадцатого веков. Тогда в ход шли искусственные рамки для придания формы плодовым деревцам в качестве элемента живого орнамента, которым были украшены дворцы и обычные дома. Вскоре садоводы обратили внимание на то, что на шпалере плоды получаются более многочисленными, объемными и интенсивно окрашенными. Это привело к популяризации шпалеры в обычном садоводстве.

Пальметт или орнаментов для садового участка куда больше, чем для придомного.

1. Веерный орнамент самый простой из существующих пальметт. Его используют для придания орнамента карликовым, а также слаборослым сортам яблок и груш. Узор представляет группа из шести — восьми скелетных веточек, раскинувшихся на шпалерном полотне в виде веера. Их формируют три года максимум, придавая им разное направление – от почти прямого угла роста ветвей и до растущего строго вверх ростка.
   У первогодки верхний побег обрезают, а ростки, из которых в дальнейшем сформируют первый ряд ветвей, закладывают на высоте в 40 см над землей.Остальное не усекают, лишь закрепляют на шпалере. При наличии «проплешин» в веерной форме их заполняют боковыми отростками. Для избежания доминирования ростка в центре, его или усекают или склоняют вдоль роста остальных веток на шпалере.
   
2. Орнамент в форме канделябра . Когда однолетний росток высаживают, его кронируют на 0.3 метрах над землей. Двум сильным побегаем дают полную свободу, но при этом усекают росточек в центре. На следующий год боковые ветви закрепляют под прямым углом, а росток в центре вновь усекают. Ростки на на концах первого ряда ветвей направляют вверх и усекают на 0.2 метра минимум. Это дает толчок к образованию новых ростков. Еще через год на первом ряде веточек формируют вторую пару устремленных вверх побегов. Расстояние между «свечами» не будет превышать 0.5 метров. «Свечи» подрезают по мере роста, это способствует приданию всему канделябру пышности за счет боковых ростков. Когда верхний росток достигнет максимальной длины, приближённые к нему «свечи» нужно укоротить сильнее остальных. Не обязательно обходиться четырьмя «свечами» на зеленом канделябре, их может быть шесть и восемь.
   
3. Рузинский орнамент по сути разновидность зеленого «веера». Подходит для невысоких яблонь с формированием плодов на кольчатке. В этом типе придания формы деревцу обходятся без использования секатора. Для этого у двухлетних ростков боковые ветви привязываются к стволу, согнув их в дуги. Росток в центре также сгибают дугой, а выпущенный им побег – отгибают в противоположную сторону. Это длится до тех пор, пока рост деревца не достигнет двух метров. Если таких деревьев несколько, их веточки можно связать вместе. Все остальное безжалостно усекают, чтобы между молодыми ветвями было не меньше 0.5 метров. Каркас из посторонних материалов почти не нужен.
   
4. Орнамент с ветвями, расположенными под углом в 90 градусов . Этот орнамент так же подходит для яблонь, чьи плоды зреют на кольчатках. При этом рядов ветвей у дерева четыре или больше, и каждый состоит из пары ветвей. При высаживании саженцы устраивают в земле на расстоянии до 4 м один от другого. Промежуток между рядами зависит от сорта, хотя меньше 0.4 метров не бывает. Форму деревцу придают очень неторопливо – не хватаются за верхние ярусы, пока не заложены те, что внизу.
   Все придание формы сводится у усеканию ствола. Боковые ветви наклоняют так, чтобы они заполняли пространство между рядами.
   
5. Орнамент Маршанд. Этот орнамент имеет форму знамени. Для придания дереву формы древка ростки высаживают на расстоянии полтора метра под острыми углами и при помощи веревки крепят к раме шпалеры. Ее создают четырьмя их рядов тонких проволок расположенных на расстоянии 0.4 -0.5 метров. Форму «полотнища» знамени создают из девяти веточек, направив их под углом в 90 градусов. Все остальные ветви просто подвязывают к полотну шпалеры, особо не заботясь их ростом.
   
6. Орнамент Дельбара . Подходит для карликовых сортов яблони. В зависимости от скорости роста саженцы «расселяют» с промежутками в 1.5 метр и до 4 метров. Потом однолетки кронируют, едва они достигнут сорока см. На этом месте появляется пара крепких побегов. Угол их наклона на шпалерном полотне зависит от того, насколько далеко находится другая яблоня. С каждой ветви берут равноудаленные ростки и закрепляют их таким образом, чтобы они росли в сторону, противоположную основанию. В месте соприкосновения их сращивают. Так же сращивают их вместе пересечения с ветвями соседних яблонь. Всю остальную поросль направляют под прямым углом. Высота живой изгороди не может быть больше, чем два метра.
   
7. Орнамент Буше-Тома . Для создания этой весьма интересной с эстетической точки зрения стены требуются ростки-однолетки. При высаживании их разделяют расстоянием в полтора метра и пригибают к земле под острым углом. Все четные «малыши» должны быть наклонены вправо, нечетные – влево. Место вырезки подвоя должно быть снизу, чтобы простимулировать равномерное появление ростков. Из тех, что появились на нижней стволовой половине, выбирают наиболее крепкие. Остальные устраняют так, чтобы между оставшимися ростками было 50 см. Выбранные ростки наклоняют в противоположную росту ствола сторону. На нижних веточках выводят пару побегов, направив их параллельно стволу. Это создает «решетку» из побегов. Кроны и соприкасающиеся ветви соседних деревьев можно связать вместе, формируя живую стену. Эта форма почти не нуждается в усекновении и ведет к усиленному плодоношению уже на следующий год после высаживания. Все ростки, сгущающие крону и лишающие соседей солнца, устраняют. Усекновение основной зелёной массы нужно только для омоложения.
   

Абрикос на шпалере

Помимо яблонь, форму можно придать многим плодоносящим деревьям и абрикосу в том числе. Он пригоден украшения стены дома. Помимо создания визуально эффекта «живой стены» такое соседство способствует быстрому росту дерева. Стена отдает тепло и защищает его от морозов. Садоводы советуют формировать абрикосовое деревце в виде веера.

обрезка абрикоса на шпалере

Усекают абрикос в тот же год, когда произошло высаживание. Две ветви, растущие вверх, оставляют в качестве будущей кроны. Боковые ветки отгибают, их можно привязать к нижним проволочкам шпалеры или к самому стволу. Важно обойтись без обрезки, иначе дерево ослабнет.

Абрикос не может избавляться от ненужных завязей и рискует лишиться ветвей. Те могут сломаться под тяжестью созревших плодов. Именно это делает его зависимым от всех типов обрезки.
Устранение побегов для придания формы необходимо для прорежения густоты зеленой массы дерева, чтобы свет равномерно падал на все ветви. Настолько плодоносное дерево как абрикос быстро стареет и ему часто нужно омоложение. И, разумеется, устранение слабых или замёрзших ростков.

В начале апреля усекают все больные и ослабевшие побеги, чтобы дать саженцу время собрать силы и пустить их на рост с созданием плодов. Только после этого прибегают к усечению оставшихся побегов, чтобы придать форму веера верхушке дерева.

Если сорт абрикосов быстрорастущий, то все ростки смело можно усекать на одну вторую от их роста, если нет – на треть. Боковых побегов на основных ветвях быть не должно.

Абрикос любит иногда подкинуть неприятный сюрприз, вырастив плоды на верхних и боковых отростках. Именно во избежание этого боковые ростки и удаляют вместе с больными и криво растущими.
Обрезка осенью нужна для равномерного распределения по дереву плодных и лиственных ветвей. Если пожадничать и пропустить эту обрезку, то плодов будет больше, но они будут меньше и ниже качеством.

У двухлетнего ростка удаляют треть всех плодных поьегов, чтобы деревце не истощило силы. Все, что осталось, усекают до 0.5 метров. На основных ветвях, выбросивших седьмую пару листочков, можно провести пикирование.

Опытные садоводы обычно едва трогают ветви кроны. Для придания ей формы хватит и удаления криво растущих отводов.
Омолаживающая срезка побегов происходит раз в три года, не раньше.Всю зеленую поросль усекают на 30см. Через две недели, когда ветви покроются новыми зелеными ростками, рекомендовано их убрать и сохранить тройку самых крепких. Их них в последствии сформируется второй ряд основного каркаса деревца.
Единственное время года в которое не проводится подрезка абрикоса это зима.

формирование абрикоса на шпалере

Для предания будущему дереву формы ростки по бокам как минимум наполовину и прикрепляют по диагонали к шпалере. «Ствол» обрезают на 25 см. выше, чем находится верхушка последней ветви. В четвертую неделю мая усекают все криво растущие новые побеги, а другие прищипывают после третьей пары листочков. Ветви по бокам крепят под прямым углом и дерево оставляют зимовать.

На следующий год устраняют все новообразовавшиеся ветви кроме двух наиболее крепких. Их крепят на полотне шпалеры и усекают, делая их меньше, чем ветви предыдущего ряда. Их боковые отростки также укорачивают. Чем ближе к концу ветви оказался росток — тем короче он должен оказаться. Между рядами ветвей должно быть 40 см. расстояния.

Самый верхний росток усекают на семьдесят сантиметров выше последней ветви, самые нижние ветви подрезают. Появившиеся на них растущие вверх побеги устраняют, остальные срезают наполовину. Когда они достигнут шести см в высоту, их прищипывают.

Последнюю верхнюю веточку, которой отведена роль веерообразной кроны, формируют только к пятому году жизни дерева. Для обилия плодов и сдерживания роста на ней удаляют проводник. Весь последующий уход заключается в придании «вееру» объема путем сгущения боковой поросли. На самый нижний ряд ветвей укладывают ростки с вышележащего ряда, на второй – с третьего. Все остальные ростки усекают.

В дальнейшем к сильному укорачиваю больше прибегать не нужно, поскольку это скажется на качестве плодов. Устранять нужно только ненужные, ослабевшие и сломанные побеги.

Груша на шпалере

Грушевое дерево прекрасно походит для шпалер любого вида. Для украшения стен домов больше подходят сорта деревьев с широкими ветвями, а для садовых формировок больше подходят их карликовые сестры.

обрезка и формирование груши на шпалере

Груша крайне теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для придомной шпалеры. Кроме того, невысокими деревьями можно отлично оградить зону отдыха в саду.

При формировании основной задачей следует ставить создание крепкого»скелета» дерева. От этого зависит сможет ли груша пережить будущее обилие плодов или сломается под их тяжестью. Если сильно проредить ее ростки, груша выбрасывает массу новых почек.

Поскольку на все это дереву нужны силы, прибегать к использованию секатора придется меньше всего. Верхние ветви дерева располагают в форме веера, чтобы груше и ее соседям хватало света.

Сразу после высадки у саженца груши усекают все лишние отростки, а оставшиеся прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. В первый год деревце растет настолько медленно, что нужно только увеличивать угол роста нижнего ряда ветвей.

Грушу в первое пятилетие укорачивают лишь на одну пятую от всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветви груши сильнее нуждаются в сгибании под прямым углом по отношению к стволу, иначе они начинают расти вверх и образуют первые плоды гораздо позднее.

В конце весны новые веточки только прикрепляют к раме шпалеры, а со второй недели июля уже основательно пригибают, используя шпагат. Если садовод опоздал с весенними работами, то растущие вверх молодые побеги можно удалить.

Первый ряд веточек формируется из двух крепких побегов, растущих не ниже шестидесяти сантиметров от земли. Весной молодую поросль, растущую неправильно, усекают. Самый верхний росток укорачивают выше пары последних веток на сорок см.

У трёхлетних ветвей появляется масса новых ростков. Если они не достигли тридцати сантиметров их можно не трогать, они принесут плоды. Но если они стали выше тридцати см, то их срезают, оставив лишь пару глазков у основания. Остальную зеленую поросль лучше выломать.

Если правильно усекать молодые веточки, верхушка дерева будет расти в стороны. Ей можно придать веерообразную форму, контролируя направление развития.

Персик на шпалере

Персик лучше всего чувствует себя на солнечной стороне дома, у стены. Благодаря обмену тепла со стеной его плоды созревают быстрее. Верхние ветки персика лучше расположить в виде веера.

обрезка персика на шпалере

У персикового дерева крайне быстрый обмен веществ. Причем большинство сил у дерева уходит на формирование ветвей, растущих вертикально вверх. Именно поэтому отсекание лишних побегов омолодит его и позволит перенаправить силы на создание плодов.

С середины марта и по середину апреля укорачивают все раздвоения на ветках. Персик обожает выбрасывать ростки по бокам. Те со временем ломаются и собирают наледь, поэтому от них нужно избавляться. Усекать молодые ростки нужно остро наточенным лезвием. Если после этого осталась «рана» больше сантиметра в диаметре ее нужно обработать.

Несомненными плюсом обрезки в это время является то, что по набухшим почкам видно, сколько плодов будет на ветках. Обычно пару наиболее плодоносных ветвей не трогают, а оставшиеся устраняют. В ходе весенней подрезки все отростки усекают на треть.

Основная часть работ по прережению зеленой массы дерева и приданию ей формы проходит в летние месяцы.

В это время:

1. Ослабевшие и не приносящие плодов ростки устраняют
2. Все побеги, сгущающие крону, прорежают
3. Ветви с множеством завязей немного усекают. Это позволяет им окрепнуть и не ломаться под тяжестью грядущих плодов

Прорежать новые ростки можно в июне. Осенью персик обрезают для зимовки. Тогда же избавляются от заболевших или ослабевших побегов, все оставшиеся срезают до двух почек. С этими работами необходимо успеть до пятнадцатого октября.

Чтобы омолодить растение все четырехлетние ростки выламывают.

формирование персика на шпалере

Ветви персика устремлены под углом в 45 градусов вверх и не отличаются особой гибкостью, поэтому легче всего придать персику веерную форму.

После высаживания все побеги, кроме четырех, с саженца удаляют. Из них будут в дальнейшем сформирмированы как ряды веток, так и крона будущего дерева. Обрезать и устранять всю молодую поросль лучше весной.

Четыре сохранившихся на саженце побега прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. Когда рост саженца достигнет почти 50 см. добавочные шесть ростков располагают веерообразно и закрепляет под углом к стволу. Самый верхний побег, если он почти достиг тридцати см, усекают вместе с оставшейся ненужной зеленной массой.

Ростки срезают на три или четыре почки. В два последующих года на основных ветвях формируют две пары крепких боковых ростков. Их чуть обрезают, чтобы они дали ростки и могли придать объем дереву. Верхние ростки прорежают, чтобы они росли на одинаковом расстоянии. Их требуется три как минимум. После прищипки они дадут шесть веточек, из которых можно образовать вершину зеленого «веера».

Схема шпалеры для дерева

Для плодового дерева нужны упрощенные схемы шпалер. Упор должен идти на неброский вид, долгую службу и материал изготовления. В зависимости от целей использования полотно шпалеры бывает как деревянным, так и железным.

Шпалеры для дерева своими руками

Есть три типа шпалер, подходящих для плодовых деревьев. Прочие типы орнаментов слишком ненадежны и не выдержат веса растущего дерева.

• Деревянные шпалеры
• Железные
• Шпалеры из ДПК

У всех типов есть свои минусы и преимущества. Дерево, даже пропитанное специальным составом, служит относительно недолго. Железо ржавеет, а ДПК имеет мало расцветок и не способен поразить многообразием форм.

Для изготовления деревянной шпалеры нужны:

1. Молоток
2. Саморез
3. Отвертка
4. Гвозди или, если угодно, шурупы
5. Ножовка для резьбы по дереву
6. Обработанные антисептиком бруски из прочных пород деревьев

Если на бруски пошел дуб или ясень, то его ширина не может превышать 3см.

Основа у шпалеры из брусьев самая разнообразная, но для деревьев нужна обыкновенная прямоугольная форма.

Для ее изготовления надо:

Металлическая конструкция шпалеры больше подходит для садовых участков из-за возможности придать ей самую удивительную форму. К несчастью она не настолько транспортабельная, как деревянная шпалера, и быстрее начинает поддаваться коррозии.

Шпалеры из ДПК очень похожа на древесную шпалеры в плане установки.

Видео: как вырастить грушу на шпалере

Выращивание груши на шпалере мало отличается от выращивания яблони. Важно не забывать, что груша менее гибкая и ей чаще нужно прорежать зеленную массу молодых побегов.

Делать шпалеры собственноручно вовсе не так тяжело, как могло бы показаться. При своевременном уходе и закреплении деревца сами сделают за садовода основную работу, приняв по ходу роста нужную форму.

Вместо ряда веретеновидных кустов можно высадить вдоль границы дачного участка плодовую шпалерную изгородь. Таким образом можно удачно скомбинировать урожай и защиту от любопытных глаз. Кроме того, плодовая изгородь займет еще меньше места, так как крона таких деревьев имеет уплощенную форму, то есть развивается только в две стороны. Поэтому такой вид формировки особенно хорошо подходит для садовых участков в форме узкого прямоугольника.Еще одно преимущество: плоды получают достаточно много солнца и приобретают яркую окраску.

Хотя многим дачникам больше нравятся веретеновидные кусты, причем именно с точки зрения их внешнего вида. Все-таки это настоящие маленькие деревца, а плодовая шпалерная изгородь, напротив, — плотная зеленая стена. И хотя весной она покрывается розовато-белыми цветками, а осенью демонстрирует красивые плоды, все равно такая изгородь ограничивает наше пространство словно простая стена. Если у вас достаточно места, лучше хорошенько всё обдумать перед посадкой.

Здесь высажены веретеновидные кусты на расстоянии 2,5 м друг от друга и сформированы как плодовая шпалерная изгородь. Преимущества: низкая потребность в свободной площади, удобный уход и сбор урожая.

Есть, конечно, еще один факт, который нужно учитывать при принятии решения, как бы иронично это ни звучало: те, кто не против прямого контакта с соседями, высаживают веретеновидные кусты, если же соседи не так приятны, как хотелось бы, то можно отгородиться от них плодовой шпалерной изгородью, сформировав , сделать или даже изгородью из туи.

Формировка плодовой шпалерной изгороди

Сформировать плодовую шпалерную изгородь значительно легче, чем строгую формовую шпалеру. Побеги закрепляются на проволочном каркасе. Для посадки берут также одно- или двулетние привитые саженцы.

Для формирования шпалерной изгороди подходят следующие слаборослые подвои: М9 и М26, а также несколько более сильнорослые М7 и ММ106. Если деревца прививают на М7 или ММ106, расстояние между саженцами должны быть больше, примерно 2,5 м. Периодически проверяйте прочность каркаса, особенно если он деревянный.

Обрезка плодовой шпалерной изгороди

Обрезка шпалерной изгороди довольно проста: более сильные побеги должны развиваться только в две стороны. Эти боковые ветви формируются под тупым углом к штамбу или вообще горизонтально. Уже при посадке два самых нижних боковых побега крепят к нижней горизонтальной проволоке и центральный проводник укорачивают над почкой, которая расположена в 50 см над этими боковыми побегами.

Плодовая шпалерная изгородь летом после посадки. Горизонтальные побеги направлены вдоль проволок.

Обрезка при посадке на второй год: побег-конкурент удаляют, центральный проводник укорачивают, боковые побеги подвязывают.

Прирост на этих боковых ветвях нужно сразу ориентировать в слегка приподнятое положение, так как иначе ветви будут сильно отставать в росте по сравнению с центральным проводником. Тогда их подвязывают только летом или осенью, если хотят получить шпалерную изгородь с широко раскинутыми горизонтальными ветвями. Поэтому нужно следить за тем, чтобы молодые побеги из верхушечных почек боковых ветвей все лето росли в приподнятом положении. Тогда они будут развиваться более крепкими (в крайнем случае их нужно подвязать в такое положение). По окончании послепосадочной обрезки из верхней почки центрального проводника развивается сильный побег. Из почек, расположенных под ней, тоже развиваются побеги, из которых два самых подходящих снова закрепляют по обе стороны вдоль следующей проволоки шпалерной конструкции.

Следующей весной опять укорачивают только центральный проводник в 50 см над вторым ярусом веток, для того чтобы могли развиться следующие боковые ветви. Так развивается свободно растущая плодовая шпалерная изгородь, у которой вырезают у основания только все слишком вертикально растущие побеги. Приподнятые побеги, образующиеся на штамбе между боковыми ветвями, летом переводят в горизонтальное положение. Эти и другие горизонтальные побеги, развивающиеся на штамбе или ветвях параллельно проволокам конструкции, не укорачивают; они превратятся в плодовую древесину.

При формировке шпалерной изгороди нужно также следить за тем, чтобы нижние боковые ветви всегда оставались длиннее верхних ярусов. Максимальная высота плодовой шпалерной изгороди — 2,2-2,5 м. Маленький сад визуально будет казаться больше, если высота изгороди будет не более 1,8-2 м (только на слаборослом подвое!). Как только плодовая шпалерная изгородь достигает выбранной высоты, центральный проводник склоняют на верхнюю проволоку конструкции, переводя его в горизонтальное положение. Вертикальные побеги, которые закономерным образом начнут появляться в верхней части нагнутого центрального проводника, подлежат удалению «на кольцо».

Какой садовод-любитель не порадуется такой картине? Здесь фрагмент плодовой шпалерной изгороди с богатым урожаем яблок популярного сорта Пармен золотой. Цветочный горшок наполнен древесной шерстью. Он служит домиком для уховерток, которые являются естественными врагами тли.

Шпалерные формы для яблони и груши

Плодовые деревья у стен домов можно формировать как:

• свободно растущую шпалеру;
• естественную веерную пальметту (голландскую шпалеру);
• строгую формовую шпалеру.

Два первых метода требуют меньше знаний и времени. Однако плодовая древесина на них распределена не совсем равномерно и часто находится на большем расстоянии от стены, чем у строгой формовой шпалеры.

Для стен с большой площадью особенно хорошо подходят свободно растущая шпалера или веерная пальметта. Здесь у них достаточно места, чтобы свободно раскинуть ветви, особенно если сорт был привит на сильнорослый семенной подвой. Даже в неблагоприятных климатических условиях, но при правильном выборе соответствующего сорта и при правильной обрезке шпалеры с естественной формой регулярно плодоносят высококачественными плодами, так же как и формовая шпалера с классической обрезкой на плодоношение.

Свободно растущая шпалера

Если у стены небольшая площадь (гараж, машинный сарай и т. п.), выбирают саженцы на слаборослом подвое, а для стены с большой площадью — на сильнорослом подвое. В таком случае выбирайте в питомнике деревья, привитые на яблочный или грушевый семенной подвой.

Такие деревья растут дольше, что немаловажно для обширной шпалеры, ведь на ее формировку тратится столько усилий и времени!

После посадки к шпалерной конструкции прикрепляют два нижних боковых побега слегка приподнятыми налево и направо и укорачивают их примерно на треть на почку, направленную вперед. Центральный проводник укорачивают до 50 см над этим ярусом.

Груша в форме свободно растущей шпалеры. Проволока, натянутая на дюбеля, служит опорой для ветвей. Такая шпалера не требует особого ухода и украшает собой стену дома.

Вследствие такого укорачивания на лидере пробуждаются все почки и под местом среза появляется несколько побегов, из которых два самых благоприятных прикрепляют по обе стороны к следующей горизонтальной шпалерной рейке. Последующей весной центральный проводник снова укорачивают до 50 см над вторым ярусом ветвей, чтобы пробудились почки для следующего яруса веток. Так развивается свободно растущая плодовая шпалера, у которой только слишком вертикально и густо растущие побеги на штамбе и боковых ветвях удаляют целиком у основания.

Обязательно следите за тем, чтобы нижние ветви шпалеры были всегда длиннее, чем на следующем ярусе! Такая шпалерная форма внешне похожа на строгую формовую шпалеру, но при этом требует меньших усилий.

Веерная пальметта (голландская шпалера)

Крона веерной пальметты, называемой также голландской шпалерой, сокращена на два порядка и немного расходится вширь, но в остальном не отличается от обычной формы кроны, при этом зимой выглядит очень живописно. Такая форма кроны подходит прежде всего для персика, абрикоса и вишни.

Многофункциональные свободно растущие шпалеры являются неотъемлемой частью общего дизайна сада. Но у стен дома теплолюбивые груши однозначно чувствуют себя особенно вольготно, прежде всего в прохладном регионе с более суровым климатом.

После посадки центральный проводник не ориентируют вертикально и не укорачивают, а загибают вбок, привязывая к конструкции в слегка приподнятом положении. Загиб тормозит силу роста и способствует образованию плодовой древесины.

Сильные, вертикально растущие ростовые побеги, образовавшиеся на месте сгиба, не укорачивают, а только загибают дугообразно налево и направо и привязывают к шпалерной конструкции. Чрезмерное количество сильно и густо растущих побегов вырезают у основания. Ни в коем случае нельзя укорачивать, иначе появится множество ростовых побегов с последующим снижением плодоспособности.

Укорачивание побегов у веерной пальметты нужно проводить только в том случае, если нижние почки дугообразно загнутых побегов не прорастают, и плодовая древесина не образуется. Переводить побеги в горизонтальные или дугообразно загибать нужно в июле-августе.

Строгая формовая шпалера

В моду снова входят строгие формы фигурных плодовых деревьев, как настенные, так и на шпалерной конструкции посреди сада. Но эти формы требуют больших усилий. Для строгой формовой шпалеры лучше всего подходят те сорта груши, которые склонны к образованию короткой плодовой древесины. То же касается и яблони, но с тем ограничением, что ее нужно выращивать только в саду на решетчатой конструкции, а не у стены дома. Здесь для этого вида плодовых деревьев слишком тепло и сухо.

Формировка строгой формовой шпалеры

1. Через год после послепосадочной обрезки центральный проводник и боковые ветви сильно отросли. Разветвления образовались и на втором ярусе.
2. Несмотря на это центральный проводник снова сильно укорачивают, чтобы могла образоваться следующая пара боковых ветвей.
3. Ранний урожай, хотя формировка шпалеры в верхней части еще не завершена.

Часто в таких случаях отмечается слабый рост и дерево легко поражают разные вредители.

Есть сорт, который замечательно подойдет для настенной шпалеры (в идеальном случае даже с южной стороны): Кальвиль белый зимний. А если выступающая крыша к тому же будет дополнительно защищать грушу от дождя, то с этого высококачественного, но такого чувствительного сорта можно будет без каких-либо опрыскиваний собрать богатый урожай вкуснейших и абсолютно здоровых плодов, которые пролежат до самого марта.

Послепосадочную обрезку у строгой формовой шпалеры проводят так же, как и у свободно растущей шпалеры или веерной пальметты. Последующей зимой нужно обрезать все ветки продолжения штамба и ветвей шпалеры, чтобы пробудились все почки, а ветви максимально равномерно обросли плодовой древесиной.

Невозможно сказать точно, насколько сильно нужно укоротить: это зависит от сорта, почвы, удобрений и т. д. Здесь нужно наблюдать. По меньшей мере во вторую зиму после посадки можно увидеть, как дерево отреагировало на укорачивание: если после прошлогодней обрезки пробудились не все почки, то есть нижняя часть побегов продолжения осталась голой, то в следующий раз нужно укоротить сильнее. Если пробудились все почки и частично побеги были даже слишком сильными, то лучше укоротить немного меньше.

Неправильная и правильная зимняя обрезка. Оставляют и укорачивают только самый нижний побег, расположенный близко к шпалерной конструкции, остальные побеги удаляют.

Во время зимней обрезки побеги продолжения укорачивают по возможности до внешней почки. Кроме того, у фигурных плодовых деревьев с несколькими основными ветвями укорачивать нужно так, чтобы все ветви были одинаковой длины. Для того чтобы почки в нижней части побегов продолжения на горизонтальных и приподнятых ветвях шпалеры точно пробудились, делают карбовку: для этого острым садовым ножом производят полулунные надрезы, глубина которых должна достигать подкорья.

Лучше всего проводить зимнюю обрезку только к концу февраля, так как иначе можно повредить верхушечные почки, из которых ожидаются побеги продолжения ветвей шпалеры.

Как только побеги, появившиеся весной из верхушечной почки всех укороченных побегов продолжения, отрастут примерно на 20 см, их привязывают к шпалерным рейкам. Если ветви одного порядка растут неравномерно, то сильнее растущие ветки продолжения прищипывают в пользу слабее растущих.

Кроме того, у шпалер, состоящих из штамба и горизонтальных ветвей, нужно следить за тем, чтобы нижние ветви всегда были длиннее верхних в пропорциональном уменьшении от нижнего яруса к верхнему. Также действует закон: чем выше побег, тем активнее его рост, так как поток питательных веществ кверху усиливается.

Летняя обрезка

Если вы хотите сформировать шпалерное плодовое дерево в строгом соответствии с классическими образцами, летняя обрезка просто необходима. Только так можно ограничить рост и одновременно способствовать цветению и плодоношению. Вместе с плодовой древесиной развивается множество ростовых побегов на однолетних побегах продолжения, то есть на побегах, появившихся в прошлом году. При формировке классических форм дерева важно, чтобы эти побеги превратились в укороченную плодовую древесину. Для этого прищипывают (пинцируют) молодые травянистые побеги, как только они отрастают примерно до 20 см, то есть пальцами отщипывают верхушки побегов, оставляя 3-4 хорошо развитых листа. Такое прищипывание нужно проводить на некотором расстоянии от последнего листа.

Кто бы не захотел прогуляться в такой романтической галерее цветущих яблонь?

На такую первую пинцировку дерево, как правило, тоже реагирует усиленным образованием ростовых побегов: из верхних почек (от одной до трех) прищипнутых побегов развиваются новые побеги. Если побег развился только из верхушечной почки, то по достижении длины в 20 см его тоже нужно прищипнуть до двух листов.

Если после первой пинцировки пробуждаются ростовые побеги из нескольких почек, оставить можно только самый нижний побег. Все излишние побеги над самым нижним вырезаем полностью, а оставшийся прищипывают до двух хорошо развитых листьев.

Ростовые побеги, появившиеся в начале лета на многолетней плодовой древесине, укорачивают сильнее, иначе плодовая древесина отойдет слишком далеко от основных ветвей, что нарушит классически строгую форму дерева. Здесь при второй пинцировке достаточно оставлять только один хорошо развитый лист.

Если прищипнутый слабый ростовой побег не дает прироста, то при второй пинцировке его уже не трогают. В этом случае из верхушечной почки часто образуется цветочная почка или, по крайней мере, побег остается укороченным. Важно, чтобы прищипываемые побеги были не длиннее 20-25 см, то есть еще не одревесневшими. Они должны быть травянистыми, мягкими, в противном случае превращение в укороченную плодовую древесину просто не состоится.

Ростовые побеги, похожие на волчковые, на верхней стороне горизонтальных или приподнятых ветвей шпалеры обрезают вскоре после появления непосредственно у основания. Перевести их в плодовую древесину не удастся.

После удаления спящих почек в основании часто пробуждаются и растут новые, слабые побеги, которые направлены больше в сторону. Из них тоже вышеописанным способом можно получить укороченную плодовую древесину.