Бур для столбов: особенности выбора и эксплуатации. Как сделать ручной бур: чертежи, этапы выполнения работ.

Самодельные устройства и приспособления используются только на мягких почвах, при этом глубина скважины ограничивается двадцатью метрами (не более).

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления

Конструкция подобного инструмента состоит из трубы для бурения (разъемный элемент), самого бура и ручки. Последнюю можно приспособить под работу одного или нескольких человек (бурение вместе с помощником). Что касается трубы, то ее длина постепенно увеличивается (растет вместе с заглублением шахты). оборудования.

Совет: «Самодельный бур для скважин должен быть металлическим».

Спиральный бур своими руками

Спиральный бур еще называют змеевиковым потому, что процесс его эксплуатации напоминает действие штопора.

Для того, чтобы сделать бур своими руками необходимо:

• Изготовить ножи (спиральная пластина), для чего пригодятся половинки дисков (желательно стальных), толщина которых находится в пределах 10…15 мм. Если толщина окажется меньше, земляной буростановится, натолкнувшись на корни деревьев или осколки горных пород.
• Проще всего создать лекало из куска плотного картона – диск радиусом 15 см, в котором вырезано отверстие радиусом 2,5 см. Останется только расчертить 3…4 таких детали и вырезать их (болгарка, специальные ножницы по металлу). Образуются кольца, на которых необходимо выполнить радиальный разрез, после чего края смещаются (должны заходить друг на друга).
• Приварить готовые кольца на металлический стержень (штангу), которую венчает заостренный наконечник. Процесс сварки заслуживает отдельного внимания. Так, кольца приваривают на расстоянии 20 см от острия под углом 40° друг к другу (ножи устанавливаются один напротив другого, под углом 20° к горизонтальной плоскости). Сначала приваривается нижний элемент (сварной шов выполняется по всей длине внутреннего отверстия) и только после этого надевается следующее кольцо. Рекомендуется сваривать детали встык или с нахлестом по срезу колец.
• Нижнюю кромку лезвия (режущий элемент) самодельного бура следует хорошенько заточить и выполнить закалку. Ведь только так можно уменьшить время, затраченное на ).

Совет: «Поскольку промышленный бур для земляных работ выполняется из инструментальной стали, желательно, чтобы и самодельный бур изготавливался из подобного материала (накалить, закрутить в спираль с последующей закалкой). Следует учитывать тот факт, что диаметр спирали совпадает с шагом витков».

• К верхнему концу штанги приварить ручку (под прямым углом). Обычно она изготавливается из отрезка металлической трубы.

Для ручного бурения применяют специальные ручные буры.

Существует и модифицированная конфигурация – изготовление бура заключается в дополнительной установке стальных пластин, которые привариваются между витками спирали. Подобное усовершенствование позволяет не только с легкостью срезать корни, но и уменьшить вероятность обвала стенок скважины (почва дополнительно уплотняется металлическими пластинами).

Бурение скважин заключается в выполнении вращательного движения, во время которого ручной бур врезается в почву и набирает при помощи спиральных пластин. Чтобы освободить ножи от накопившегося грунта, ручной бур для земли периодически вытаскивается на поверхность. После этого он вновь погружается в землю.

Чтобы удлинить бур для скважины, применяется наращивание штанги. Для этого составные элементы соединяются при помощи втулки или резьбы, после чего фиксируются шплинтами (защита от случайного разъединения частей).

Совет: «Такой агрегат незаменим на глинистых участках и в тех местах, где почва смешана с мелким гравием».

Бур-ложка. Конструктивные особенности

Ручной бур для скважины подобной конструкции применяется для специфических видов почвы, которые способны уплотняться. Это может быть мокрый песок (морской) или суглинка. Особенность его работы заключается в том, что грунт удерживается во внутренней полости (наблюдается сжатие сыпучей породы и ее прилипание к металлическому инструменту).

Получится ли сделать ручной бур своими руками? Конечно, если запастись подходящей по диаметру цилиндрической трубой (выполнена из металла) или специальным цилиндром (свернут из стального листа).

Ложкообразный бур для скважины своими руками состоит из ручки и ковшеобразного резца – режущей конструкции, которая располагается в нижней части ложки. Конструктивно режущий элемент делится на поперечный выступ и резец (правая и левая часть соответственно). Длина изделия ограничивается 70 см.

Сделать бур можно следующим способом:

1. Подобрать трубу (цилиндр) заданного сечения.
2. Выполнить в ней продольную (реже спиралевидную) прорезь – она делается тем уже, чем сыпучее извлекаемая порода. При этом режущая кромка (левая часть) загибается, что позволяет вынимать землю. Грунт «срезается» с боковых стенок шахты.
3. Приварить к нижней части .
4. Ручка изготавливается из трубы (штанги) и приваривается под прямым углом к телу бура.

Совет: «При желании можно приварить к «телу ложки» специальное сверло по металлу. Оно крепится между отгибами цилиндра (направление сверла совпадает с осью штанги)».

Возможен и более простой вариант изготовления – так называемый ленточный бур своими руками, когда заранее согнутой дуге привариваются встык две ленты, длина которых достигает 40 см. После этого они спирально выгибаются и свариваются по длине.

Оборудование состоит из нескольких составных частей

В обоих вариантах рабочая кромка затачивается при помощи шлифовальной машинки углового типа.

Принцип работы бура-ложки – изъятие грунта при помощи вертикальной и горизонтально расположенных нижних кромок. Грунт собирается во внутренней полости. Чтобы его удалить, бур вытаскивается на поверхность и очищается. За один раз такая ложка способна углубиться на 40 см.

Особенность работы заключается в том, что диаметр образовавшейся шахты превышает размер самого бура. Секрет кроется в возможности удаления боковых слоев почвы при помощи продольной кромки, поскольку инструмент изготавливается с небольшим смещением (на 1…1,5 мм) режущей кромки и всего корпуса относительно центральной оси, в то время как осевые линии сверла и штанги совпадают.

Совет: «Если присутствует большая вероятность , ложковые буры для скважин на воду рекомендуется использовать совместно с установкой специальных . Они проходят внутри таких труб».

Стоит ли заниматься ручным бурением

Использование самодельных буров имеет очевидные достоинства:

• Доступность и уменьшенная стоимость проведения работ по .
• Простота изготовления.
• Сохранение целостности окружающего ландшафта, который не разрушается спецтехникой.

Однако вышеперечисленные конструкции способны только на небольшую глубину (возможности самодельных устройств ограничены), да и широкая шахта вряд ли получится. К тому же они непригодны для работы на плотных почвах.

Самодельный бур имеет гораздо более широкую область применения, чем бурение шахт – к примеру, они пригодятся при установке ограждений (забор), посадке деревьев (растений), строительстве ).

Каждый решает сам, стоит ли сооружать на своем участке такого умелого «помощника».

Одним из незаменимых помощников для садовода и строителя считается бур, используемый при земляных работах. Существуют механические варианты данного приспособления, требующие, как правило, наличия источника электроэнергии. Более универсальны ручные буры, на их видах и особенностях самостоятельного изготовления остановимся более подробно.

Несложным в изготовлении является однозаходный дисковый бур для земляных работ. Он состоит из рабочей части, цилиндрического или квадратного стержня, к которому крепится шнек и рукоятки, расположенные в верхней его части. Для снижения сопротивления грунта при изготовлении цилиндрических ям чаще используют двухзаходные буры, режущая кромка которых образована двумя полудисками, расположенными относительно друг друга под определенным углом.

При изготовлении подобного бура своими руками не обойтись без болгарки и сварочного аппарата. В качестве заготовки для шнека неплохо зарекомендовали себя бывшие в употреблении дисковые пилы по дереву. Для рабочего стержня подберите обрезок цилиндрической или профильной трубы сечением около 32 мм, длина которого должна быть на 1 метр больше предполагаемой глубины бурения.

С диска с помощью болгарки удалите оставшиеся зубья и выполните 1 или 2 радиальных пропила (от центра к периферии). С помощью тисков сместите сегменты относительно друг друга на угол 30 градусов. Режущие кромки дисков заточите болгаркой.

Готовый диск установите в нижней части подготовленного стержня и закрепите по периметру сваркой. В случае отсутствия трубы диаметром 32 мм подберите соответствующий переходник. Улучшить заход приспособления позволит вваренный в нижнюю часть оси обрезок винтового сверла или бура по дереву диаметром 30-40 мм.

Управление буром удобно осуществлять посредством поперечной рукоятки. Для ее крепления просверлите в верхней части стержня сквозное отверстие диаметром 8,2 мм и закрепите болтом М8 Т-образный переходник, сваренный из толстостенных труб.

Процесс работы буром подразумевает погружение приспособления с усилием в грунт с одновременным вращением в требуемом направлении (2-3 оборота). Далее необходимо вытянуть бур на поверхность для удаления подрезанного грунта.

Бур спиральный – процесс самостоятельного изготовления

Более эффективен в работе с твердыми грунтами бур, рабочая часть которого представляет собой спираль, имеющую 3-4 витка. Его изготовление более сложно.

Основу инструмента изготовим из того же материала, что и в приспособлении, описанном выше. Для спирали подберите стальной лист, толщиной не менее 1 мм. Более тонкий металл может не справиться с встречающимися в грунте осколками горных пород, а так же корнями растений.

Для разметки элементов спирали изготовьте простейший шаблон из картона, представляющий собой диск диаметром около 300 мм. В центре необходимо вырезать отверстие диаметром 5 см. Используя шаблон, выполните разметку трех или четырех деталей и вырежьте их слесарными ножницами или болгаркой.

В каждом из полученных колец выполните один радиальный разрез и сместите его края относительно друг друга так, чтобы они слегка заходили один на другой.

Перед соединением деталей винтовой режущей части бура следует распределить их относительно стержня-основы и друг друга. Старайтесь получить равный шаг витков.

Работу начинаем с нижнего кольца. Аккуратно привариваем его по периметру внутреннего отверстия к трубчатому основанию. Старайтесь получить максимально ровный шов. Присоединив первый диск, насаживаем второй и начинаем приваривать его. Лучше соединение осуществлять срезами колец. Можно выполнить стыковку деталей или приварить их с небольшим нахлестом.

Заходную часть оси бура лучше усилить винтом подходящего размера. Его можно изготовить и самостоятельно из стального прутка.

Для этого по предварительной разметке выпилите болгаркой три продольных сегмента так, чтобы образовались три режущие кромки. Затем установите полученный наконечник в цилиндрическую ось бура и обварите по периметру. Оформленная таким образом нижняя часть приспособления значительно облегчит процесс «сверления» отверстий в почве.

Количество витков спирального бура можно изготовить любым, но помните о конечной массе, которая значительно увеличится при подъеме изъятой почвы с глубины.

Технология получения глубоких скважин невозможна без применения буров с составными осями, состоящими из нескольких частей. Соединение их осуществляется с применением резьбы или болтовых соединений через переходник.

Конструкция бура – ложка

Получение отверстий небольшого диаметра легко выполнить буром, конструкция которого отлична от описанных выше. Речь идет о буре–ложке. Для его изготовления можно использовать стальной цилиндр с продольными вырезами и приваренными внизу режущими лопастями. Возможно использование и полосового металла.

Более простой в изготовлении является ленточная конструкция. Для нее два обрезка длиной около 40 см приваривают встык к предварительно согнутой дуге. В нижней части ленты спирально выгибают, соединяя между собой сварным швом.

Рабочие кромки бура тщательно заостряют на заточном станке или угловой шлифмашинкой. Подобные виды приспособления рекомендуют использовать на глинистых или песчано-глинистых грунтах, способных уплотняться и слипаться.

Бур-ложка способен за один заход углубляться на 35-40 см. Удаление вырезанной почвы осуществляется извлечением на поверхность и очисткой.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Техническая мысль не стоит на месте. В деле бурения скважин так же имеются свои изобретатели, совершенствующие имеющиеся модели и расширяющие их возможности. Примером может служить модифицированный спиральный бур.

Его особенностью являются ввариваемые между витками спирали стальные пластины, которые служат дополнительным рабочим инструментом. В процессе вращения подобная конструкция облегчает подрезку подземных частей растений, а так же значительно уплотняет грунт, предохраняя стенки скважины от обрушения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Обеспечение водой любой усадьбы, загородной дачи или частного дома, является первостепенной задачей их владельцев. Никакие культурные растения не могут произрастать без животворящей влаги, радовать взор буйным цветением и хорошим плодоношением.
Несмотря на сложность процесса пробурить скважину своими руками — реальная возможность, осуществить которою можно самостоятельно не используя тяжелую буровую технику. Статья предлагает ознакомиться, какие конструкции могут иметь самодельные буры для скважин.

Какие бывают скважины

Прежде чем рассмотреть вопрос об оборудовании, предназначенном для желательно познакомиться с технологиями добычи воды на дачном участке.
Для этого можно воспользоваться одним из основных типов скважин:

• Строительство колодца с быстрым наполнением от хорошего родника. Он может стать отличным накопителем для воды, содержать примерно два кубометра жидкости.
• Скважина на песок, представляющая собой трубу диаметром сто миллиметров, которая погружается на глубину до 30 метров при помощи шнека. На ее заглубленном конце трубы крепится нержавеющая сетка, выполняющая роль фильтра, при погружении в песок с крупной фракцией. Глубина такого устройства от 10 до 50 метров, период эксплуатации не менее пяти лет.
• Артезианская бесфильтровая скважина, используется для добычи воды расположенной между пластами, состоящими из пористого известняка. Глубина таких скважин от 20 до 100 метров, эксплуатировать их можно до 50 лет.

Скважина на воду – это своеобразный узкий колодец, как видно на фото.

Продолжительность эксплуатации скважин зависит от частоты ее использования. С увеличением интенсивности, возрастает срок ее службы.
Определить глубину бурения скважины можно предварительно ориентируясь на подобные устройства соседних участков, а приобретать количество обсадных труб с некоторым запасом на корректировку глубины залегания грунтовых вод.

Как пробурить скважину ручным способом

Для производства работ понадобятся:

• Вышка бурильная, при рытье скважины большой глубины. С ее помощью выполняется подъем и опускание бура со штангами.
• Лебедка.
• Штанги.
• Трубы обсадные.

Самым простым способом бурения скважины на воду является роторный метод, где процесс выполняется вращением бура.
Неглубокие скважины можно пробурить без применения вышки, бурильную колонну доставать вручную. Штанги для бурения выполняются из труб, соединенных между собой шпонками или на резьбе. На нижней штанге дополнительно установлен бур.
Для изготовления режущих насадок используется листовая сталь толщиной три миллиметра.

Совет: Заточку кромок насадок следует производить с учетом вращения механизма бура по часовой стрелке, при врезании в почву.

Инструкция бурения скважины под воду заключается в следующем:

• Над местом бурения устанавливается вышка, высота ее больше высоты бурильной штанги, что облегчает извлечение штанги при подъеме.
• После этого выкапывается для бура направляющее углубление. Его высота соответствует двум штыкам лопаты.
• Вращение первых витков бура может выполнить и один человек, но при дальнейшем погружении трубы понадобится дополнительная помощь.

Совет: При затруднении вытащить бур с первого раза, нужно повернуть элемент против часовой стрелки затем повторить попытку.

• Чем больше заглубляется бур, тем труднее вращать трубу. Использование воды для размягчения грунта поможет облегчить работу.
• Через каждые полметра перемещения бура вниз бурильную конструкцию необходимо доставать на поверхность и убирать с нее грунт.
• Цикл бурения воспроизводится снова. При выравнивании рукоятки инструмента с уровнем земли, нужно конструкцию наращивать дополнительным коленом.
• Бурение продолжается пока не появится водоносный слой, его легко определить по виду вынимаемой земли.
• После прохождения водоносного слоя, бур еще глубже погружается, до достижения следующего — водоупорного слоя. Это даст возможность обеспечить наибольший приток в скважину воды.

Конструкции ручного бура

Буры для ручного бурения скважин могут быть:

• Спиральные.
• Ложковые.

Используя самодельные приспособления можно выполнить бурение в мягких грунтах неглубоких скважин. Наибольшая глубина ствола устройства может достигать 20 метров.
Основными составными частями конструкции являются:

• Составная буровая труба. Длина ее увеличивается при заглублении скважины.
• Ручка. С ее помощью можно трубу вращать одному человеку или двоим вручную, прикладывая определенные физические усилия.
• Бур, его можно изготовить несколькими способами.

Как выполнить спиральный бур:

• Простейшим вариантом исполнения спирального бура является: Металлический стержень с хорошо заостренным концом.
• Отступив от острия наконечника 200 мм, нужно приварить пару ножей. Их изготавливают из половинок стального диска, толщина элементов от 100 до 150 мм.
• Под углом примерно 20 градусов к горизонтали к металлическому стержню привариваются ножи. Нужно следить, чтобы половинки стального диска располагались напротив друг друга. Тогда между приваренными ножами угол составит 40 градусов.
• Хорошо затачиваются нижние режущие кромки ручного бура. От остроты ножей, зависит скорость и величина усилия врезки в грунт инструмента.

Порядок работы спиральным буром

Технология работы самодельным инструментом заключается в следующем:

• Рабочий вращает рукоятку, бур благодаря заостренным ножам врезается в слой грунта.
• Затем, вместе со срезанным грунтом, ручной бур вытаскивается наверх. Подальше от места бурения высыпается земля. Операция повторяется несколько раз.
• От грунта спиральный бур, поднятый наверх из ствола , очищается и вывозится на тележке с участка.
• Штанга инструмента наращивается с увеличением глубины сооружения. Составные элементы фиксируются между собой на резьбе или с помощью втулок. Для надежности крепления составных частей штанги они дополнительно шплинтуются.
• После поднятия удлиненного инструмента наверх, лишние звенья штанги нужно снимать.

Совет: Спиральный бур лучше использовать с глинистыми грунтами, не крупным гравием, который будет на пути продвижения инструмента вглубь шахты.

Как устроен бур ложкового типа

В грунтах устойчивых к осыпанию удобнее пользоваться буром-ложкой.
Его конструкция заключается в следующем:

• Самодельный бур для скважин ложкового типа изготавливается в виде цилиндра. Для этого берется листовая сталь и скручивается в трубочку по заданному диаметру. Можно взять готовую трубу с нужными размерами.
• В боковой поверхности его делается продольная прорезь для выемки с боковых стенок скважины грунта.
• Длина бура-ложки берется до 700 мм.
• Извлекаемая порода в полости цилиндра удерживается за счет ее сжатия и прилипания.
• При увеличении сыпучести грунта прорезь в инструменте уже должна быть.

• Буром-ложкой выемка грунта производится нижними кромками, расположенными горизонтально, и вертикальной кромкой. При этом в полости цилиндра скапливается грунт.
• Бывают случаи, когда обычное сверло приваривается к нижней части конструкции. Его нужно строго расположить по оси штанги.
• Основная особенность бура-ложки в том, что ось штанги совпадает с осью сверла, а линия оси корпуса бура ручного и режущая продольная кромка на миллиметр смещены от центральной осевой линии. Такое взаимное расположение осей позволяет инструменту пробурить скважину диаметром больше, чем сам бур.

Совет: Ложковый бур проходит хорошо внутри обсадных труб, монтируемых для предупреждения обрушения шахты сооружения.

Преимуществами ручного бурения являются:

• Низкая цена работ.
• Возможность эксплуатации, при сбоях в подаче электроэнергии, .
• Сохраняется ландшафт участка, не предусматривается заезд спецтехники.
• Самодельные буры для скважин можно использовать при строительстве заборов, устройстве свайных фундаментов, посадке растений.

• Ограничения по глубине сооружения.
• Невозможность эксплуатации самодельного бура в плотных грунтах.

Как изготовить буры для бурения скважин в ручную хорошо видно на видео. В этой статье предлагается познакомиться с некоторыми особенностями ручного бурения скважин на дачном участке.

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур.

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора. Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

• Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
• Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
• Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:

• Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
• К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
• Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
• Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров , если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров .

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Как правило, скважина своими руками бурится с помощью шнека: это, так называемое, сверло для бура. Чтобы начать производить бурение, вам обязательно будет необходим помощник. Шнековый бур опускается в землю, и его вращают по часовой стрелке. Бурение намного удобней делать вдвоем. Когда бур полностью войдет в грунт, его необходимо достать лебедкой . Бур очищают от земли и опять опускают в грунт. Это длится до тех пор, пока вы не упретесь в водоносную жилу.

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром . Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Если у вас на участке глинистый грунт, то можно использовать гидробурение скважины. Этот способ существенно сэкономит ваше время и силы.

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см . Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Как видно, скважину для воды своими руками, пробурить не так уж и сложно. Но все вышеописанное не является завершением работ. Чтобы скважину можно было использовать ежегодно, нужно обустроить кессон, он стабилизирует в скважине разницу температур.

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься. Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто. Вначале устанавливается опалубка , после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см . Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос , он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм . Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу . Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.