Ручные инструменты для обработки. Инструменты для обработки древесины

Еще в древности профессия краснодеревщика ценилась очень высоко. В наши дни специалисты, которые способны создавать красивые резные изделия из дерева, тоже на особом счету, ведь для них это занятие не только возможность обеспечить себя неплохим доходом, но и шанс получить удовольствие от подобной работы. Однако чтобы работа по созданию изделий из дерева на самом деле доставляла наслаждение, необходимо позаботиться о наличии специального инструмента.

В современных условиях краснодеревщик должен иметь в своем арсенале определенный набор устройств, которые помогут ему выполнять следующие виды работ:

• резьба;
• отпиливание;
• колка и обтесывание;
• строгание;
• точение;
• долбление.

При этом важно понимать, каким образом выполняется работа по обработке дерева. Узнать об этом можно из следующего материала, где описываются соответствующие инструменты.

Если рассматривать в общем, то доступные сегодня приспособления, которые позволяют работать с деревянными поверхностями, объединяют в общую группу, именуемую резцами. В этот список принято включать режущие лезвия, пилы, топоры, стамески , специальные рубанки и пр. Особенностью любого из этих инструментов является его назначение: все они рассчитаны на выполнение особого вида обработки деревянного изделия.

Решая вопрос с инструментом для работы, краснодеревщик исходит в первую очередь из своих запросов и вкусов. В том случае, если человек только делает первые шаги в этом деле и знакомится с основами обработки дерева, то ему будут полезны рекомендации опытных мастеров.

Приспособления для резки дерева

Приступая к созданию деревянного изделия, первым делом необходимо вырезать заготовку. Здесь приходится использовать резцы, имеющие вид острых лезвий, при использовании которых для обработки дерева возникают отходы, представленные стружкой или опилками. Если работа с деревянными поверхностями проводится вручную, то чаще всего мастера останавливают выбор на таких инструментах, как пилы, фуганки, одноручные рубанки и пр.

Особенностью этих инструментов является то, что с их помощью можно выполнять работу «от себя». Иными словами, при их использовании рука мастера перемещается в направлении, противоположном туловищу.

При этом в большинстве зарубежных стран получил наибольшее распространение метод «на себя», при котором основные движения осуществляются в сторону тела мастера. Чаще всего при выполнении обработки дерева по такой схеме применяют инструменты, обладающие соответствующей конструкции. Это могут быть специального изготовления ножовки, пилы и т. д. Таковыми могут считаться двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

Особенности работы

В то же время необходимо упомянуть о важном правиле, которое соблюдает каждый краснодеревщик: если приходится иметь дело с деревянной поверхностью, отличающейся значительной площадью, то для работы применяют метод «от себя» . Это позволяет меньше затрачивать сил на перемещение используемых инструментов - топора, пилы или рубанка. А вот применять для этой цели тесло, которое предназначено для метода «на себя», нежелательно.

Чем выпиливать заготовки

Сталкиваясь с задачей по отпиливанию дерева, мастера чаще всего прибегают к помощи многорезцовых приспособлений, имеющих специальное название - пилы. В рамках этих инструментов можно выделить несколько типов:

• продольные;
• поперечные;
• универсальные.

К примеру, если говорить о пилах, которые рассчитаны на поперечное выпиливание, то в их конструкции предусмотрены острые зубья треугольной формы, причем все они имеют две грани для правой и левой резьбы. Особенностью пил, предназначенных для продольного пиления, является наличие зубьев, выполненных в форме долота. Использование подобной формы дает возможность удерживать зубьям между собой опилки, извлекая их из тела древесины.

Что касается пил универсального назначения, то их зубцы выполнены в виде прямого угла . За счет своего строения они могут резать волокна в любом направлении - поперечном, продольном, наклонном.

Разновидности пил

Все предлагаемые на сегодня пилы могут быть классифицированы на несколько видов:

• простые;
• ножовки;
• одноручные.

В рамках механических пил можно выделить несколько подвидов:

• ленточные;
• двуручные;
• бензиномоторные;
• циркульные.

Чаще всего при выпиливании заготовки используют поперечные пилы. Если возникает необходимость в раскряживании, то выбор останавливают на одноручных или двуручных инструментах . Для обработки обычно применяются ножовки циркульного или лучкового типа. Чтобы выполнить грубую обработку древесины, отдают предпочтение пилам, имеющим большие резцы. Чтобы наиболее качественно выполнить точную обработку, эффективно использовать инструменты, оснащенные мелкими зубцами.

Колка и обтесывание древесины

Если перед краснодеревщиком возникает задача по созданию заготовок из брусков, кряжа или стволов, то лучше всего применять такие виды резцов по дереву:

• топоры;
• колуны.

Колун представляет собой массивный топор , при помощи которого удается эффективно выполнять разделку кряжа. Часто колун применяется в сочетании со стальными или деревянными клиньями, последние забивают в основу дерева, за счет чего удается упростить процедуру ее раскалывания. Обработанные заготовки подвергаются обтесыванию, для чего применяют бытовые легкие топоры. Они привлекательны тем, что они могут быть закреплены на поясе в специальных чехлах.

Если необходимо обтесать поверхность деревянной заготовки, то приходится прибегать к помощи тесла, представляющего разновидность топора, у которого лезвие расположено под прямым углом к топорищу. При помощи этого резца довольно эффективно создавать вогнутые или фигурные изделия. В некоторых случаях тесло можно сделать самостоятельно, для чего применяется металлическая пластинка большой толщины, которая должна иметь остро заточенный и загнутый край.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Под процедурой строгания принято понимать удаление с поверхности дерева тонких слоев стружки . Чтобы справиться с этой задачей с минимальными затратами физических усилий, рекомендуется применять ручные или токарные резцы следующих видов:

• ножи;
• двуручные струги, оснащенные прямыми или полукруглыми лезвиями;
• рубанки;
• шерхебели.

При выполнении финишного строгания чаще всего используют специальные рубанки, оснащенные одинарным или двойным лезвием, которое зафиксировано в металлическом или деревянном корпусе.

Снимаемая стружка может иметь различную толщину . Определяющую роль здесь играет расстояние, на которое выдвинуто лезвие или корпус. С уменьшением этого расстояния можно получить более тонкую деревянную стружку.

Если стоит задача по созданию кривых или закругленных элементов, скажем, клепок для бочки, то обычно отдают предпочтение специальным рубанкам, по своей конфигурации напоминающим выпуклый нож. Если приходится иметь дело с заготовками, которые выгнуты поперек плоскости, то выбор останавливается на рубанках-горбачах. Особую разновидность образуют рубанки, предназначенные для создания кромок и узких пазов при обработке филенок или досок.

Виды и предназначение стамесок

Умельцы, которые на профессиональном уровне занимаются обработкой древесины, чаще всего используют такой инструмент, как стамески. Обычно резку дерева выполняют при помощи устройств, имеющих вид металлических стержней , которые отличаются наличием плоской поверхности, острого режущего лезвия и хвостовика. Последний элемент располагается на деревянной ручке с кольцом.

Каждый тип стамесок рассчитан на выполнение собственной задачи. Скажем, при помощи прямых и широких приспособлений эффективно выполнять очистку или резку выпуклых или ровных заготовок. К узким инструментам имеет смысл прибегать тогда, когда возникает задача по обработке древесины на узких участках деталей. Что же касается прямых стамесок, оснащенных круглыми лезвиями, то их следует использовать в ситуации, когда приходится иметь дело с деревом твердых пород или роговыми сучками.

В случае возникновения необходимости в очистке дерева, имеющего дупло или глубокую полость , обычно прибегают к помощи стамески-долота, оснащенной толстым стальным стержнем. В дополнение к этому выполнять эту операцию следует в сочетании с таким инструментом, как киянка. Она будет применяться для забивания долота вглубь древесины.

Хотя с помощью стамесок удается довольно эффективно удалять с дерева ненужные фракции, все же изначально эти инструменты создавались для вырезания сложных изделий. Если у мастера возникла задача по созданию в теле заготовки желобов, то для выполнения этой работы придется использовать клюкарзы. Речь идет о стамесках, оснащенных изогнутыми или желобообразными лезвиями. С их помощью удастся изготовить углубление необходимого радиуса и глубины. На первом этапе необходимо воспользоваться самой широкой клюкарзой и создать отверстие. После этого наступает черед клюкарзы меньшего размера , далее переходят к использованию еще более маленькой и т. д.

Использование специальных резцов

Описанные выше инструменты являются не единственными, которые должны присутствовать в арсенале мастера резьбы по древесине. Нередко перед краснодеревщиком встает задача по объемному резанию, которое приходится выполнять при создании художественных произведений. В таких ситуациях не обойтись без ложечных резцов.

Стоит заметить, что эти приспособления были созданы еще сто лет назад. Работа с этими приспособлениями заключается в использовании метода «на себя», причем перемещать инструмент можно и в продольном, и в поперечном направлении относительно волокон.

Но не только ложечное устройство является распространенным инструментом у мастера по резьбе. Часто приходится использовать и двусторонний резец, имеющий форму буквы «Т» . Чаще всего его помощью выполняют обработку заготовки при создании изделий крупных размеров. Основное назначение резцов ложечного типа заключается в вырезании деревянных окружностей, которые в дальнейшем послужат основой для создания тарелок, а также других предметов посуды и иных изделий.

Заключение

Вне зависимости от вашего опыта в таком деле, как резьба по дереву, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии обязательного инструмента для выполнения этой ручной работы. Именно поэтому в вашем арсенале должны присутствовать резцы для ручной резьбы. Следует иметь в виду, что они отличаются своим исполнением и назначением, поэтому выбирать эти приспособления следует, ориентируясь на операции, которые вам предстоит выполнять.

Все фото из статьи

Древесина является самым популярным материалом для изготовления огромного количества изделий, она используется повсеместно – от сооружения целых домов и других строений до устройства перегородок, использования в качестве отделочного материала, а также при изготовлении мебели, дверных и оконных блоков и многого другого.

Но, чтобы провести все эти работы, вам понадобится инструмент, именно этому аспекту и будет посвящен наш обзор, мы рассмотрим то, что должно быть под рукой у каждого домашнего мастера.

На какие факторы следует обращать внимание при выборе инструмента

Независимо от того, какие именно приспособления вы хотите приобрести, есть ряд критериев, которым должно соответствовать любое приспособление подобного рода:

Важно! Мы рекомендуем приобретать продукцию известных производителей, качество которых хорошо известно на рынке, особенно если дело касается электроинструмента, в наше время в продаже выставлено огромное количество дешевых азиатских изделий, которые очень часто выходят из строя.

Виды приспособлений и их особенности

Мы рассмотрим те изделия, которые используются в домашних условиях чаще всего, все их можно разделить на две большие группы – ручные и электрические.

Ручной инструмент

Самыми распространенными вариантами являются следующие:

• Топор необходим для самых разнообразных работ: рубки, раскалывания, обтесывания древесины . В старину это был основной рабочий инструмент, в наше время он в основном применяется для грубой обработки, тем не менее без него сложно представить набор плотника или столяра.
• используется для распиливания элементов в разных направлениях. Модификации различаются по размеру, а также форме зубьев – есть универсальные варианты, а есть ножовки, которые предназначены для продольного или поперечного пиления. Кроме того, имеет значение размер зуба, чем он меньше, тем чище кромки, но и скорость работы ниже, а чем он больше, тем выше производительность, но и качество ниже.

• Рубанки используются для строгания поверхности и состоят из корпуса с рукоятками и режущей части, которая регулируется и при необходимости затачивается . Чтобы добиться наилучшего качества работ, необходимо строгать по направлению волокон древесины и тщательно настраивать положение лезвия, чтобы оно снимало столько, сколько необходимо.

• Долото используется для выдалбливания отверстий и других углублений в дереве, чаще всего это массивное приспособление с прочным лезвием и надежной ручкой, чтобы по ней можно было бить молотком.
• Для более точной обработки используется стамеска, чаще всего целесообразно приобретать набор таких приспособлений разной ширины и конфигурации . Это позволит подобрать оптимальный вариант для любых изделий – прямых, полукруглых, вогнутых и т.д.

Важно! При необходимости стамески можно изготовить и самостоятельно, главное подобрать соответствующую заготовку и заточить ее под углом 45 градусов для наилучшего качества работы.

• Для того чтобы отрезать элементы под определенным углом, необходимо такое приспособление как стусло. Оно представляет собой конструкцию, в которой есть прорези под ножовку, что позволяет соблюдать идеальную геометрию кромок, что особенно важно при соединении элементов под разными углами.

• Для сверления отверстий применяются сверла с ручным коловоротом . Конфигурация элементов может быть разной, чаще всего встречаются классические, а также перьевые и винтовые варианты. Для отверстий большого диаметра используются специальные коронки, которые продаются в наборах.

• Не забудьте позаботиться о приобретении измерительных приспособлений – вам понадобится металлическая линейка, рулетка и угольник, для самых продвинутых подойдет транспортир с возможностью выставления определенного угла.

Существует и другой инструмент для ручной обработки дерева, сюда можно включить молоток, отвертки, гвоздодер, клещи, струбцины, наждачная бумага для шлифовки и многое другое. Выбирать конкретный перечень следует исходя их конкретных задач.

Электрический инструмент

Ручной электроинструмент для обработки дерева позволяет значительно упростить многие операции, поэтому если вы решили заниматься работами постоянно, то следует обратить внимание именно на эту группу изделий:

• Электролобзики используется как для прямой, так и для фигурной резки материалов толщиной до 50 мм (можно и больше при установке полотен соответствующей длины). Этот инструмент отличается простотой и функциональностью, особенно он подойдет тем, кто вырезает сложные фигуры из материалов небольшой толщины.

• Для резки толстых материалов используется либо компактная (так называемая паркетка), так и конструкция, установленная на станине (в простонародье — торцовка). Толщина разрезаемых материалов зависит от диаметра установленного диска, поэтому выбор конкретной модификации производится по этому параметру. Для больших элементов лучше приобрести бензо- или электропилу с цепью и шиной.

• Электрорубанки используются для строгания поверхности, они могут иметь различный размер и мощность, поэтому их нужно подбирать в зависимости от особенностей выполняемых вами работ. Чтобы разобраться в особенностях настройки, необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция, обязательно идущая в комплекте поставки.
• Для финишной обработки применяются шлифовальные машинки, они могут быть трех видов: ленточные для больших объемов работ, они отличаются высокой производительностью, вибрационные с прямой подошвой – достаточно мощные с неплохим качеством обработки, и планетарные – в них круглая подошва вибрирует и вращается со смещением относительно оси, этот вариант позволяет добиться наилучшего качества поверхности.

• Если вы хотите делать рельефные изделия, то без ручного фрезера вам не обойтись, с его помощью можно придавать изделию разную форму и вырезать на ней различные узоры и орнаменты. Главный рабочий элемент в таких приспособлениях – фрезы различных размеров и форм, с их помощью можно выполнять самые разнообразные операции, важно подобрать нужный вариант.

• Электродрель нужна для сверления отверстий различного диаметра. Дополнительно приспособление комплектуется комплектом сверл и коронок, иногда целесообразно применять регулируемые конструкции, которые специалисты называют балеринками. Мощность дрели может быть разной и зависит от сложности проведения работ.

Вспомогательные приспособления

Чтобы использовать инструмент для деревообработки в домашних условиях максимально эффективно, необходимо наличие и дополнительных конструкций:

• Верстак является идеальным рабочим местом для большинства выполняемых операций. Современные варианты имеют широкий диапазон регулировок как по высоте, так и по положению рабочей поверхности. Кроме того, в конструкции присутствуют тиски для надежной фиксации обрабатываемых элементов и ящики для хранения всех приспособлений.

• Для дополнительной фиксации отдельных элементов могут понадобиться струбцины различной конфигурации, а для разметки под рукой должен быть столярный карандаш. Эти на первый взгляд мелочи значительно повышают удобство работ и позволяют проводить их более точно.
• Плоскогубцы и клещи могут понадобиться для извлечения гвоздиков и зажима мелких элементов. Для закручивания саморезов нужен шуруповерт, с его помощью можно и сверлить отверстия небольшой толщины.
• Если вы решили сделать балясины или другие элементы подобной формы, то понадобится компактный токарный станок и набор стамесок разной формы.

Вывод

Имея под рукой все необходимые приспособления, можно выполнять самые разнообразные работы даже в домашних условиях. Видео в этой статье еще лучше раскроет тему и расскажет дополнительную информацию касающуюся рассмотренных выше вариантов.

Профессия краснодеревщика во все времена была востребованной и престижной. Сегодня умение изготавливать красивые резные изделия из древесины может быть не только отличным способом заработать неплохие деньги, но и увлекательным хобби. Но для того, чтобы резьба по дереву приносила радость и не была обременительной, потребуется специальный инструмент.

Все инструменты для резьбы по дереву должны быть выполнены из хорошей стали.

На сегодняшний день комплект инструментов для краснодеревщика должен содержать приспособления для следующих видов работы:

• резьбы;
• отпиливания;
• колки и обтесывания;
• строгания;
• точения;
• долбления.

Чтобы иметь представление, каким образом обрабатывается дерево, необходимо рассмотреть каждый из инструментов более подробно.

Инструменты для обработки древесины

Обычно все виды приспособлений, предназначенных для проведения работ по деревянным поверхностям, называются резцами. Сюда могут входить все режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и многое другое. Каждый из инструментов предназначен для определенного вида обработки деревянной заготовки.

Каждый краснодеревщик индивидуально подбирает инструмент, подходящий под его запросы и вкусы. Но если человек не имеет опыта в обработке дерева и только начинает заниматься этим видом деятельности, желательно придерживаться рекомендаций знающих мастеров.

Приспособления для резки дерева

Изготовление любого предмета из древесины начинается с вырезания заготовки. Резцы для резания дерева – это острые лезвия, обычно образующие в процессе работы стружку или опилки. При обрабатывании деревянных поверхностей ручным методом используются пилы, фуганки, одноручные рубанки и т.п. Это инструменты, позволяющие осуществлять работу способом «от себя». То есть движение руки мастера идет в противоположную от туловища сторону.

Во многих зарубежных странах обработка древесины производится способом «на себя», когда направление движения осуществляется к телу мастера. Как правило, для этого используются специально изготовленные под этот способ работы инструменты – ножовки, пилы и т.п. Это двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

При этом необходимо помнить, что многими устройствами, например, стамесками или ножами, резать «на себя» крайне нежелательно: это может привести к серьезной травме.

Также известно еще одно правило, применяемое краснодеревщиками: если требуется обработать большую по площади деревянную поверхность, используется способ «от себя», во время которого работа облегчается энергией движущихся топора, пилы или рубанка. Здесь не подойдет такой резец, как тесло, которым работают только методом «на себя», используя движения кисти руки.

Чем выпиливать заготовки

Для того чтобы отпилить дерево, обычно используются многорезцовые приспособления, называемые пилами. Они, в свою очередь, могут быть продольного, поперечного или универсального пиления. Так, пилы, предназначенные для поперечного выпиливания, имеют острые зубья треугольной формы, каждый из которых состоит из двух граней для резьбы вправо или влево. Пилы для продольного выпиливания оснащены зубьями в форме долота. Такая форма позволяет зубьям накапливать между собой опилки и выносить их из тела древесины. Пилы универсального назначения имеют зубцы в форме прямого угла, которые способны резать волокна как поперек, так и вдоль и под углом.

Каждый вид пил делится на следующие разновидности:

• простые;
• ножовки;
• одноручные.

Механические пилы бывают ленточными, двуручными, бензиномоторными и циркульными.

Обычно выпиливание заготовки происходит при помощи поперечных пил, раскряживание – одноручными или двуручными, а обработка – ножовками, циркульными или лучковыми. Для грубой работы по дереву применяются пилы с большими резцами, для точной обработки – мелкозубчатые.

Колка и обтесывание древесины

Топоры: а – Плотницкий; б – Столярный; в – Резчицкие; г – Колун; д – Тесла для выборки углублений; е – Тесла для скульптурной резьбы.

Для изготовления заготовок из брусков, кряжа или стволов используются следующие виды резцов по дереву: топоры и колуны. Колун – это тяжелый топор, который применяется при необходимости разделки кряжа. Совместно с колуном используются и металлические или деревянные клинья, которые вбиваются в тело древесины и этим облегчают ее раскалывание. Уже сделанные заготовки обтесываются при помощи бытовых (плотничьих) легких топоров, которые удобно носить на поясе в специальных чехлах.

Для обтесывания поверхности деревянной заготовки применяется тесло – вид топора, в котором лезвие находится перпендикулярно топорищу. Это необходимый резец для изготовления вогнутых или фигурных изделий. При необходимости тесло можно изготовить собственными руками из толстой стальной пластинки с остро заточенным и загнутым краем.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Строгальный инструмент для работы по дереву.

Строганием называется срезание с поверхности древесины тонких слоев стружки. Этот процесс требует использования ручных либо токарных резцов следующего вида: ножей, двуручных струг с прямыми или полукруглыми лезвиями, рубанков, шерхебелей. Финишное строгание обычно производится рубанками, имеющими одинарное или двойное лезвие, закрепленное в корпусе из металла или дерева. Толщина стружки полностью зависит от того, насколько далеко выдвинуто лезвие или корпуса. Чем меньше расстояние, тем тоньше деревянная стружка.

Для изготовления кривых или закругленных деталей, каковыми могут быть, например, клепки для бочки, используются специальные рубанки, имеющие вид выпуклого ножа. Для заготовок, вогнутых поперек плоскости, применяются рубанки-горбачи. Существуют также рубанки для изготовления кромок и узких пазов для филенок или досок.

Виды и предназначения стамесок

Стамески – это самый популярный вид резцов для обработки древесины. Обычно для резки дерева применяются приспособления, представляющие собой стержни из стали, имеющие плоскую поверхность, острое режущее лезвие и хвостовик. Хвостовик закреплен на деревянной ручке с кольцом.

Каждая разновидность стамесок имеет свое предназначение. Так, прямые и широкие приспособления используются для зачистки или резки выпуклых или ровных заготовок. Узкие инструменты предназначены для обработки древесины в узких местах деталей. Для работы с древесиной твердых пород или роговыми сучками используются прямые стамески с круглыми лезвиями. Если требуется очистить дерево с дуплом или глубокой полостью, используют стамеску-долото, имеющую толстый стальной стержень. Кроме того, необходимым инструментом в этом случае послужит киянка, которой долото будет забиваться вглубь древесины.

Стамесками очень хорошо очищать дерево от ненужных фракций, но основное предназначение этих инструментов заключается в вырезании сложных изделий. Для создания в теле древесины разнообразных желобов необходимы клюкарзы – стамески с изогнутыми или желобообразными лезвиями. Именно они позволяют создать углубление нужного радиуса и глубины. Изначально отверстие вырезается самой широкой клюкарзой, затем используется клюкарза меньшего размера, потом – еще более маленькая и т.д.

Кроме того, работа краснодеревщика немыслима без использования стамесок-уголков. При помощи данного инструмента прорезаются треугольные углубления и канавки, чаще всего используемые при плоскорельефной резьбе.

Использование специальных резцов

Кроме всех описанных приспособлений мастера резьбы по древесине используют и другое оборудование. Например, объемное резание, применяемое при изготовлении художественных произведений, требует использования ложечных резцов. Такие инструменты разработаны столетия назад. Конструкция резцов позволяет использовать их методом «на себя» как вдоль, так и поперек волокон древесины.

Так же часто, как ложечное устройство, применяется и двусторонний резец в форме буквы “Т”. Этим инструментом обычно обрабатывают заготовки для изделия крупных размеров. Резцы ложечного типа употребляются для вырезания деревянных окружностей, из которых впоследствии могут изготавливаться тарелки, иные предметы посуды и многое другое.

Успех работы как любителя резьбы по дереву, так и профессионала во многом зависит от качества инструмента. Именно поэтому необходимо вначале обзавестись всеми необходимыми приспособлениями, а уже затем приступать к работе.

К операциям по обработке древесины относятся разметка деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовывание и отделка. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инстру-

менты. Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнезд и отверстий, врезку крепежных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.

Некоторые операции повторяются почти при каждом виде работ по дереву: разметка, пиление, сбивание гвоздями, соединение шурупами и склеивание. Исходя из задач, которые вы перед собой поставили, следует подбирать инструменты для своей домашней мастерской (рис. 3).

Столярно-шютничный инструмент подразделяют на три основных вида: измерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, сверла) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, отвертки, коловороты, кисти, клещи, разводка). Для склеивания и сборки деталей применяют зажимные приспособления, такие, как струбцины, хомуты.

Необходимы также весок, уровень и ватерпас, применяемые для проверки вертикальности и горизонтальности устанавливаемых деталей; черта - для проведения параллельных линий, определяющих толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза; отволока - для прочерчивания линий при сплачивании досок и бревен; рейсмус - для проведения рисок на досках, брусках, при распиловке, разметке шипов, проушин и т. д.

Пилу используют для пиления древесины в любых направлениях: поперек, вдоль, под углом. Пилы бывают двуручные, одноручные (ножовки), лучковые, для смешанной распиловки. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил. Разновидностей пил существует очень много, но в домашних условиях неспециалисты могут обойтись ножовкой (рис. 4). Для толстых досок и крупных брусков применяют рамные (лучковые) пилы. Тонкие доски

или небольшие куски древесины удобнее пилить ножовкой. Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены - отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом-разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,5-0,7 мм. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют - отгибают в одну линию с остальными. Если зубья не одинаковы по высоте, то перед заточкой их выравнивают (фугуют) при помощи напильника (рис. 5).

Для заточки пилы ее зажимают в тисках, точить зубья пилы лучше всего так называемым бархатным напильником (с очень мелкой насечкой), зажав полотно в тисках или специальном дере-

вянном зажиме. Способ заточки во многом зависит от формы зубьев. У поперечных пил зубья имеют форму равностороннего треугольника, у продольных - косоугольного треугольника с наклоном в сторону резания, у смешанных пил - прямоугольного треугольника (режущими гранями являются гипотенуза и один из катетов).

Зубья пилы для поперечной распиловки затачивают напильником под углом 45° к полотну пилы Зубья затачивают с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вершины зуба к его основанию. Заточив зубья (через один) с одной стороны, приступают к заточке с другой стороны.

От выбора пилы и ее подготовки зависит качество распиленной поверхности, например, шероховатая, неровная, с рваными кромками получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведенными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления надо поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.

Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила-ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними - для досок средней толщины и ДСП; с крупными - для грубого пиления. Пиление и раскрой по длине или ширине проводятся обычно лучковой пилой или ножовкой.

При распиливании заготовка должна находиться на прочной опоре. Обычно распиливаемую деталь кладут на стол или верстак и слева придерживают рукой. Можно пилить и на табуретке, прижимая к ней заготовку левой ногой. Иногда заготовку зажимают в тисках. Линия распила должна находиться не далее чем на 5 см от края опоры или губок тисков.

Перед началом работы лучковой пилой ее полотно (оно закреплено на вращающихся рукоятках) следует повернуть на 25-30 , а во время пиления раму нужно держать наклоненной под таким

же углом, чтобы видеть движение полотна. Древесину пилят как поперек, так и вдоль волокон, для чего применяют соответственно поперечную и продольную пилы (рис. 6). Для продольной распиловки бревно (брусок) крепят к верстаку или специальным подставкам струбцинами либо другим способом, иногда просто гвоздями. Затем размечают и проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила. Нанесенная линия распила при пилении должна оставаться слева от пилы (если пилят правой рукой). Для поперечного пиления материал также лучше закрепить, но можно воспользоваться и «козлами». Распиливаемый материал (доски, бруски, бревна) свободно укладывают между сходящимися под углом 45-60° стойками «козел», где он самозаклинивается так, что при пилении достаточно придерживать его одной рукой.

Чтобы распилить доску или брусок точно под нужным утлом (чаще всего под углом 45, 60 и 90°), применяют распиловочный ящик (стусло). Его изготовляют из трех строганых досок толщиной 25-30 мм, соединяемых в виде лотка, короба. В стенках лотка строго по угольнику делают пропилы под углом 90, 60 и 45 к продольной оси лотка. Материал укладывают в лоток, прижимают к одной из стенок и распиливают под нужным углом, пропуская пилу в соответствующую прорезь ящика.

При распиливании ведите пилу равномерно, без рывков, старайтесь использовать всю длину ее полотна. Следите, чтобы пила не отклонялась от разметочной линии. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким, иначе можно нечаянно отще-

пить край распиливаемой детали. Во влажной древесине пила с плохо разведенными зубьями застревает. Чтобы избежать этого, полотно нужно смазать любым машинным маслом или протереть куском сухого мыла.

Закончив работу, с пилы нужно стряхнуть опилки. Полотно лучковой пилы поворачивают зубьями внутрь. Если пила не понадобится вам длительное время, например несколько месяцев, нанесите на ее полотно тонкий слой машинного масла, чтобы она не заржавела.

Строгание древесины - один из основных видов столярных работ (рис. 7). Делают это с помощью инструментов, называемых стругами: шерхебеля (грубая обработка) и рубанков различного вида (первичное и чистое строгание). Шерхебель имеет полукруглое узкое лезвие ножа и позволяет строгать как вдоль,

так и поперек волокон. Этот инструмент применяется для грубой обработки поверхности, им снимают первые толстые стружки. Затем поверхность заготовки строгают рубанком, а потом сравнивают оставшиеся неровности фуганком.

Обычно струги имеют деревянный корпус. Основной деталью всех трех инструментов является нож, лезвие которого должно быть заточено под углом 25°. Точат ножи на точильном камне, смоченном водой, или на бруске; после заточки, чтобы удалить оставшиеся заусеницы, лезвие нужно обработать оселком (рис. 8). Лезвие ножа должно выходить из корпуса струга не более чем на 0,2-0,3 мм и не иметь перекосов. Чтобы вынуть нож, нужно слегка постучать молотком по заднему торцу, держа его в это время на весу.

Рубанок имеет широкое плоское лезвие толщиной до 60 мм и служит для более точной обработки. Строгать следует по возможности вдоль волокна древесины, плавными прямыми движениями, равномерно нажимая на корпус рубанка. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объеме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.

Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином врас-

пор, чтобы при строгании он не двигался в летке. При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5-0,8 мм над нижней плоскостью (подошвой) рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударом молотка (или киянки) по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка; поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Основная цель строгания - сделать поверхность древесины ровной и гладкой. Реже строгание используют для того, чтобы придать обрабатываемой детали определенную форму.

Перед началом обработки заготовку закрепляют на верстаке клиньями, которые вставляются в отверстия его крышки, или при помощи металлических зажимных приспособлений.

Если на заготовке имеются большие неровности и требуется снять толстую стружку, то обработку начинают шерхебелем. Обрезные доски, как правило, можно сразу строгать рубанком. Заканчивают обработку фуганком, которым удаляются оставшиеся небольшие неровности, после чего поверхность заготовки становится гладкой. Техника работы всеми тремя инструментами примерно одинаковая. Строгают древесину вдоль волокон.

Во время строгания инструмент держат левой рукой за рукоятку в его передней части, а правой - за рукоятку в задней части или, если ее нет, за колодку. Обеими руками его необходимо равномерно прижимать к обрабатываемой поверхности. Строгать нужно по прямой линии, так, чтобы каждый новый строжок своим краем как бы накладывался на предыдущий. При обратном ходе инструмента его немного приподнимают, чтобы

не повредился нож. Торцовые кромки досок строгают, предварительно зажав их в тисках. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, стараясь не расщепить края заготовки. Сначала торец строгают с одного края до середины, затем с другого края тоже до середины.

В процессе строгания нож рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках - мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой, а когда он «засалится» - протереть керосином. Во время правки нельзя с силой давить на нож, движения должны быть плавными, легкими. Правят лезвие по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия 2-3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке заусениц. Если под рукой не окажется фуганка, то закончить обработку можно циклей - заточенной полоской стали. Цикли выпускаются разных видов, с длинной или короткой ручкой (рис. 9). Держа ее перпендикулярно, ею зачищают поверхность древесины, устраняя таким образом оставшиеся мелкие десЬекты.

Если у вас не окажется цикли, вместо нее в домашних условиях можно использовать кусок стекла. В перечне работ, которыми должен овладеть домашний мастер, долбление занимает важное место. Для проведения этой операции вам понадобятся стамески и долота (рис. 10). Они изготавливаются из высококачественной стали и имеют остро отточенную кромку, первые отличаются от вторых тем, что имеют более узкое лезвие. Эти инструменты должны быть толстыми и прочными, с шириной лезвий от 5 до 25 мм. Рукоятки инструментов (обычно их делают из дерева или пластмассы) должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары молотка. Для работы их выбирают так, чтобы ширина лезвия соответствовала диаметру нужного отверстия. Долота и стамески продают, как правило, не заточенными, поэтому, прежде чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Режущие кромки долот и стамесок затачиваются под углом 25 . Стамески, долота и железки стругов точат на точиле

либо на бруске. Бруски применяют крупнозернистые и мелкозернистые. При точке инструмента брусок смачивают водой, приставляют к нему инструмент фаской.

Качество заточки долота и стамески легко определить по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии - заточка правильная. Начинать долбить углубления нужно, отступив на 1-2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления. По окончании долбления отверстия рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить рабочую поверхность стола.

Без него трудно обойтись при врезке внутренних замков, ремонте и изготовлении мебели, деревянных деталей дома или квартиры. С помощью долота и стамески в древесине делаются проушины, гнезда, сквозные отверстия и прочие операции.

Во время долбления долото или стамеску держат левой рукой за рукоятку, а правой наносят удары по ее торцу молотком. Сначала инструмент держат перпендикулярно к плоскости древесины. Скошенная сторона его лезвия должна быть направлена в сторону выдалбливаемого паза. Прорубив паз на необходимую глубину по периметру, приступают к удалению «лишней» древесины. Ее скалывают не очень сильными ударами, держа инструмент под углом 70-80°.

При долблении нужно учитывать направление волокон древесины. От неосторожного удара долотом или стамеской вдоль волокон заготовка может треснуть или расколоться. Если требуется сделать сквозной паз, то сначала обрабатываемую деталь прорубают с одной стороны примерно до середины, а затем с другой.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так. чтобы мч^еть не-

который запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Топор применяют при раскалывании древесины, рубке и теске. Топоры бывают с округленным или прямым лезвием. Топор должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку.

У профессионалов топоры обычно настолько остры, что ими можно очинивать карандаши. Точат топоры точильным бруском или оселком (рис. 11). При этом нужно следить, чтобы на лезвии не оставались зазубрины и неровности. Для домашней мастерской достаточно иметь топор небольшого размера с длиной лезвия в 10-15 см. Работая топором, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поранить себя и окружающих.

Разметкой мы устанавливаем границы, которые следует соблюдать при строгании и пилении, причем надо помнить правило: семь раз отмерь, один раз отрежь. Разметка осуществляется с помощью острых предметов или карандаша и означает нанесение размеров или линий. Она всегда проводится от одной прямой кромки, отмечаемой значком. По этой кромке отмечают длину и проводят разметку ширины. Разметка проводится с помощью складного метра, линейки, угольника, рейсмуса, рулетки.

Для проделывания отверстий применяются сверла, которые подразделяются на ложечные, центровые и спиральные. Сверла приводятся во вращение при помощи коловоротов, дрелей и

воротков. Для сверления в домашних условиях используются коловороты, ручные и электрические дрели с набором сверл различного диаметра. Коловорот дешев, но дрелями сверлить удобнее и быстрее. Кроме того, дрели более универсальны. Сверла и буравы позволяют делать отверстия значительно быстрее, чем при долблении.

Применяют как обычные сверла для металла, так и специальные для дерева сверла - перки. Для сверления небольших отверстий (диаметром до 10-12 мм) используют дрель, большие отверстия сверлят при помощи коловорота или бурава. Бурав длиннее сверла и применяется для сверления глубоких отверстий. Просверливаемую деревянную заготовку нужно хорошо закрепить, чтобы она не вращалась вместе со сверлом. В точке сверления сначала делают небольшое углубление шилом или гвоздем.

В нижней части ложечного сверла сделан продольный желоб с острым, режущим краем и винтовым жалом. Ложечные сверла применяют лишь в работах, не требующих большой точности (например, для высверливания отверстий под болты и шурупы), и когда деталь велика, массивна и нет опасения, что она расколется.

Более совершенно центровое сверло, режущая часть которого сделана в виде лопатки с острием (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Древесина, обрезанная по окружности боковым резцом, снимается плоским ножом в виде спиральной летны. При сверлении таким инструментом дерева твердых пород требуется довольно значительный нажим.

Лучшие сверла - спиральные, или, как их еще называют, винтовые цилиндрические. Винтовое коническое жало (заглу-битель) способствует углублению сверла в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), подрезающими древесину по окружности. Подрезанная древесина снимается плоским ножом и поднимается по спирали вверх.

Винтовое сверло с ушком в верхней части стрежня, куда вставляется круглая деревянная ручка, иногда называют буравом. Для сверления глубоких отверстий диаметром от 2 до 10 мм полезно иметь штопорный буравчик (рис. 12).

Сверлить при большой скорости оборотов сверла не рекомендуется. Во-первых, потому, что подавляющее большинство пород древесины легко поддается обработке, даже когда вращается очень медленно. Во-вторых, при высокой скорости сверло быстро забивается опилками. В-третьих, большая скорость может привести к возгоранию древесины. Но иногда у домашнего мастера нет выбора и сверлить приходится при высокой скорости, например, нерегулируемой электрической дрелью. В этом случае через каждые 15-20 сек сверло нужно вынимать из отверстия и, выключив дрель, ждать, пока оно остынет. Во время работы нельзя допускать, чтобы сверло отклонялось из стороны в сторону, иначе отверстие получится неровным и большего, чем предусматривалось, диаметра. Перед сверлением отверстий на заданную глубину на сверло краской можно нанести соответствующую метку. Это позволит не терять время на проверку глубины отверстия.

Когда требуется сделать сквозное отверстие, под обратную сторону заготовки нужно подложить деревянный брусок или доску. Если заготовка не имеет опоры или прижата к ней неплотно, то при сверлении вокруг выходного отверстия образуются выщербленки. Но в любом случае входное отверстие всегда получается ровнее, чем выходное. Поэтому сверлить детали нужно с лицевой стороны.

Ни одному домашнему мастеру не обойтись без молотка. Его используют в основном для забивания гвоздей, долбления долотом, реже при выполнении других видов работ. Молотки различаются по размеру и весу. Для домашней мастерской больше всего подходит самый обычный, так сказать, универсальный молоток. Его головка весит 600-800 г, длина черенка равна 35-40 см. Приобретая молоток, не забудьте проверить, хорошо ли его головка закреплена на черенке.

Шлифование - заключительная операция механической обработки деревянных изделий, выполняемая с целью подготовки поверхности изделия к облицовыванию или отделке. Осуществляют эту операцию с помощью рашпилей, напильников и наждачной бумаги (шкурки). Наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведется мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых отлично зачищают древесину (особенно твердых пород). Шипы, гнезда, сквозные отверстия и т. п. надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.

Рашпили (столярные напильники) используют для обточки деревянных заготовок. Для различных поделок в домашней мастерской достаточно иметь два рашпиля - один с крупной, второй с более мелкой насечкой (рис. 13). Обрабатываемые рашпилем заготовки и детали зажимают в тисках на высоте пояса или на 5-10 см выше его. Чтобы заготовка не шаталась и не пружи-

нила, ее обрабатываемая часть должна находиться как можно ближе к губкам тисков. Правой рукой рашпиль держат за рукоятку, а левой прижимают режущую часть к обрабатываемой детали. Обтачивают древесину широкими движениями, используя всю длину инструмента. Операция эта очень проста, после небольшой практики ей легко может овладеть каждый домашний мастер. Закончив работу, рашпиль прочищают металлической щеткой.

При длительном хранении металлическую часть рашпиля покрывают тонким слоем машинного масла, которое при необходимости удаляют куском древесного угля.

Шлифовальная шкурка (или наждачная бумага) представляет собой бумажное или тканевое полотно (основа) с нанесенным на него электростатическим или другим методом и закрепленным при помощи синтетических и других клеящих веществ абразивным слоем. Применяется она для шлифовки поверхностей деревянных деталей, выпускается в рулонах и листах. Обычно в домашних условиях используют бумагу с крупным зерном. Номер шкурки определяет величину зерна абразива, т. е. чем больше цифра, тем больше величина зерна, и наоборот. В розничную продажу поступают отходы производства шлифовальных шкурок.

Шлифовальная шкурка на бумажной или тканевой основе бывает двух видов: простая и водостойкая. Для абразивного слоя применяют два вида искусственного материала - электрокорунд и карбидкремний. Электрокорунд бывает нормальный, белый, легированный, монокорунд. Естественные абразивные материалы, такие, как алмаз, корунд, кварц, практически применяются только в виде абразивного инструмента, порошков, паст и суспензий.

Водостойкость шкурок можно проверить следующим образом. Кусочек шкурки опускают в воду и держат там около часа. Если после этого абразивный материал останется на основе, а сама шкурка примет первоначальный вид, значит, она водостойкая.

При выполнении столярных работ вам потребуются также нож, шило и, возможно, некоторые другие инструменты. Каждая домашняя мастерская должна быть оснащена измерительным

инструментом. Прежде всего это линейка. Для выполнения столярных работ обычно используют деревянные линейки длиной около 1 м с насеченными сантиметровыми и миллиметровыми делениями, работая с маленькими деталями, пользуются ученическими пластмассовыми линейками длиной 25-30 см. Недопустимо, чтобы на их краях были зазубрины, иначе линии, проведенные по ним, будут неровными.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной). После разметки размеров по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие

границы обработки (линии разреза). Когда при измерении не требуется очень большая точность, можно пользоваться складным метром, состоящим из стальных пластинок, или рулеткой. Рулетка удобна тем, что на конце ее ленты имеется небольшой крючок, который закрепляется за край измеряемого предмета (рис. 14). Благодаря этому измерение можно провести очень быстро. Кроме того, рулетка дает возможность сразу измерить большой предмет, например длинную доску, в то время как линейку пришлось бы приставлять к ней несколько раз. В отличие от линеек рулетки и складные метры занимают мало места, их можно носить с собой в кармане.

Во время разметки деталей будущих изделий трудно обойтись без угольника. Для домашней мастерской наиболее подходит деревянный угольник, каждая сторона которого равна 35 см. Линии на размечаемые детали обычно наносят простым мягким карандашом.

Для разметки круглых или имеющих окружности деталей вам понадобится циркуль. Этим инструментом пользуются также, когда отрезок необходимо разделить на равные части.

В домашней мастерской можно обойтись ученическим циркулем, но лучше иметь специальный, с регулируемым винтом. Для измерений наружных и внутренних размеров различных деталей используют кронциркуль.

Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производятся на столярном верстаке при помощи столярно-плот-ничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.

В последние время стали очень ценится изделия из дерева, сделанные своими руками. Все потому что такой товар будет уникален, и не повторим. Для того, что бы обрабатывать древесину нужно иметь инструменты, которые предназначены именно для таких работ.

В домашнем использовании, для тех, кто не профессионально занимается обработкой дерева, и в не большом количестве, можно использовать ручные столярные инструменты. У таких инструментов доступная цена, они всегда пригодятся в хозяйстве.

Ручные инструменты для обработки дерева

Топор, один из наиболее распространенных и известных инструментов по дереву. Его применяют для рубки, раскалывания, тески древесины. Он бывает разных модификаций и размеров, в зависимости от вида работы.

Ножовка – помогает в ручную распилить изделие. Бывают универсальные, они работают во всех направлениях, но медленно. Также есть ножовки для продольного распиливания и поперечного, все зависит от того в какую сторону направлены волокна древесины. Различают их формой зубьев.
Долото – используют для того, что бы можно было продолбить отверстие в дереве.
Стамеска - используется после того, как закончена робота долотом, для зачистки.
Гвоздодер – помогает избавиться от гвоздей в нежелательном месте.
Ручную дрель — используют для сверления, отверстий разного размера.
Струбцина – поможет зафиксировать деталь на рабочем месте, так же применяется в момент склеивания или сверления изделий.
Стусло - используют тогда, когда нужно под косым или прямым углом распилить деталь.
Клещи - используют для вспомогательных работ, или когда нужно вытащить мелкие гвозди.
Верстак – это прочный и большой стол, который помогает облегчить работу по дереву, так как имеет крепления, которые удержат изделия во время обработки.

Мы рассмотрели ручные инструменты, которые помогут в обработки древесины, к ним еще можно отнести: рулетку, складной метр и отвертку.

А теперь рассмотрим механизированные инструменты. Они стоят в несколько раз дороже ручных, их чаще всего применяют для объемных работ, в основном встречаются на заводах, или у людей которые профессионально занимаются деревообрабатывающим видом деятельности.

Электрические инструменты по обработки дерева

Электрорубанок – используют для строгания дерева. С его помощью поверхность очень быстро станет гладкой и готовой для дальнейших работ. Занимает меньше времени, чем ручной рубанок.
Дисковые электропилы – помогают ровно распилить изделие на заготовки.
Электродрель – используют для того, что бы просверлить отверстие, нужного размера.
Шуруповерт - он удобен в использование не только тем, что закручивает шурупы, но особенно тем, что выкручивает их. Что помогает экономить и силы и время работника.

При покупке столярных инструментов, стоит обращать особое внимание на качество товара, а так же на фирму производителя, не стоит покупать сильно дорогие инструменты, но и стараться избегать дешевых.

Нужно помнить, что работа некачественным или старым инструментом может повредить древесину, и не принесет ни какой пользы.