Как разобрать чугунный стояк. Расчеканка чугунной трубы канализации своими руками

Для демонтажа старой канализации понадобятся следующие инструменты:

• Газовая горелка или паяльная лампа;
• Зубило;
• Болгарка;
• Противогаз.

Первым делом, перед тем, как демонтировать чугунную канализацию, необходимо убедиться, что трубы «посажены» на серу. Для этого следует отколупать кусочек герметика и поджечь его, если это сера, то она будет гореть ровным, синим пламенем. Также появится характерный запах, который ни с чем не спутать. Далее зубилом разбиваются трубы, при этом оставляется только узел, который подключается к стояку. Если есть такая возможность, то желательно срезать чугун по максимуму, чтобы освободить путь к соединению.

Трубы разогреваются, чтобы сера перешла в жидкое состояние. Делается это открытым огнем паяльной лампы или горелки. В зависимости от особенности канализации, весь процесс может занять более трех часов. Примечание! Для большего удобства лучше выполнять работу вдвоем: один человек разогревает трубы, а второй удаляет их.

Очистив все соединения от серы, расшатываем чугунный канализационный тройник. Если вся сера вытекла, то сделать это будет просто. Далее удаляются все остатки серы, и тройник оставляется для остывания. На это уйдет порядка часа, после чего можно будет начинать монтаж новых труб.

Ремонт канализации

Ремонт чугунной канализации часто выполняется "дедовскими" способами. Однако современные методы ремонта значительно эффективнее. Если на трубах появилась маленькая трещина или скол, то достаточно будет воспользоваться бинтом, баночкой жидкого стекла и цементом. Для начала подготавливается поверхность по стандартной процедуре (зачистка и обезжиривание). Далее смешивается жидкое стекло и цемент до получения густой массы. Готовая смесь намазывается на трубу и оборачивается бинтом, при этом каждый виток обрабатывается смесью.

Примечание! Смесь сохнет быстро, поэтому вся работа должна выполняться тоже быстро.

Если трещина на трубе пошла сверху, то можно сделать наложение резинового бандажа в продольном направлении. Перехлест загибается и стягивается двумя хомутами. Если есть финансовая возможность, то можно всю поверхность залить силиконом. Некоторое время силикон будет эффективным, но так как он не предназначен для нанесения на большие площади и имеет слабое сцепление с чугуном, польза от него будет не на долгое время.

Ремонтные работы на улице

Если возникает необходимость ремонтировать чугунную трубу, которая размещается на улице, то можно использовать те же методы, что были описаны выше. Однако желательно делать дополнительную фиксацию стыкуемых чугунных труб, чтобы деформации в грунте не раскрывали трещины. Если же труба примыкает к септику, то вышеописанные методы могут не сработать. Конструкция септика подвергается сезонным колебаниям, а это способно разрушить целостность ремонтируемого соединения.

В таком случае первым делом используется жидкое стекло, которое сверху в большом количестве заливается мастикой, которая применяется для проклеивания стыков в панельных домах. В принципе, мастика и самостоятельно прекрасно герметизирует щели, поэтому, если нет в наличии жидкого стекла, то можно обойтись и без него. Однако все же лучше делать герметизацию с ним, так надежнее.

Примечание! При больших трещинах такие способы ремонта не подходят, придется заменять всю секцию трубы.

В большинстве домов до появления новых материалов, таких как металлопластиковые или пластиковые трубы, была стальная либо чугунная канализация. Перед установкой нового трубопровода нужно демонтировать старый, что является не слишком простым занятием, ведь раньше чугунные конструкции соединяли цементным раствором, алюминием или серой. Такой трубопровод сложно демонтировать, поэтому стоит подготовиться к трудоемкому и затяжному процессу.

Когда осуществляется демонтаж чугунной канализации, могут использоваться самые разнообразные инструменты, ведь все зависит от метода и материала чеканки. Однако можно выделить самые важные приспособления — это:

• болгарка, с помощью которой можно вырезать элемент трубопровода;
• шлифовальные или отрезные диски;
• паяльная лампа;
• набор разных отверток, молоток;
• зубило;
• специальный трубный ключ;
• защитные очки, маска, а при разборе конструкций, которые были соединены серой, еще и головной убор;
• перфоратор;
• гвоздодер либо лом;
• труборез;
• стамеска или стальной клин;
• железное ведро с водой.

Перед началом работы стоит определить метод соединения, чтобы набросать примерный план того, как разобрать чугунную канализацию.

Моменты разборки чугуна

При полной замене конструкции на пластиковую можно не делать лишнюю работу и просто разбить все молотком. Это осуществить довольно легко, ведь чугун считается хрупким материалом. Однако если нужно разобрать только часть трубопровода, работа должна выполняться более аккуратно.

Прежде чем демонтировать чугунную канализацию, надо осмотреть всю систему, чтобы определить участок, который будет подвергаться ремонту. Затем обязательно отключают водоснабжение, чтобы стоки не попали в канализацию. Дальнейшая разборка выполняется поэтапно:

1. Срезается часть трубы, расположенная ниже соединения.
2. Осуществляется разъединение трубы с раструбом. Методы расчеканки будут рассмотрены подробнее.
3. Если извлечь соединение просто так не выходит, применяют паяльную лампу либо делают окружающие надрезы длиной по 20 мм.

При проведении процедур нужно обязательно пользоваться всеми средствами защиты из-за травмоопасности данной работы.

Расчеканка трубопровода с серным соединением

Независимо от того, чем была соединена чугунная канализация, перед заменой нужно обязательно провести некоторые стандартные подготовительные работы:

• отключить воду;
• отсоединить шланг, ведущий к унитазу;
• убрать сам унитаз, открутив болты;
• очистить ванную от техники и мебели.

Чтобы определить, действительно ли при соединении труб использовалась сера, нужно поднести к шву паяльную лампу. Под воздействием высоких температур сера плавится, сопровождая этот процесс неприятным запахом.

При разборе чугунных канализационных труб работу начинают с самого дальнего угла. Элемент нужно разбить молотком. Лучше использовать инструмент с пластиковым либо полимерным основанием, ведь из-за металлических насадок может засориться канализация. Найдя крестовину, ведущую к стояку, необходимо максимально расшатать ее.

Затем надо подготовить паяльную лампу либо газовую горелку. Разогревом соединений должны заниматься как минимум двое людей. Пока один разогревает и растапливает серу, другой должен расшатывать конструкцию. При этом стоит обязательно использовать перчатки и другие защитные средства.

Когда соединительное вещество полностью расплавится, из стояка можно достать крестовину. При этом стоит быть очень аккуратным, нужно не забыть удалить остатки серы, а затем дать стояку хорошенько остыть. Если чугунная конструкция оказалась слишком прочной, всегда можно сделать несколько надрезов возле трубы, которую надо убрать. Это позволит облегчить процедуру извлечения.

Расчеканка трубопровода с цементным соединением

Разборка труб из чугуна, которые были соединены цементом, практически не отличается от вышеупомянутого варианта с серой, однако является гораздо безопаснее. Все потому, что при плавлении серы выделяется много угарного газа.

Чтобы начать демонтаж, нужно отрезать часть трубы. При этом стоит отступить как минимум 30 см от места соединения. Застывший цемент убирают молотком, которым надо бить по отвертке либо стамеске, вставленной в отверстие. Все процедуры стоит выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить раструб.

Когда места соединения будут освобождены от цемента, нужно попробовать расшатать главную трубу. Чтобы не обрабатывать канализацию паяльной лампой или горелкой, надо изъять каболку, однако если без этого нельзя обойтись, необходимо сильно нагреть ее либо использовать специализированный ключ. Например, для 50-миллиметровой трубы применяют инструмент №№ 3 и 4.

Крестовина расположена снизу на главном стояке. Чтобы ее извлечь, можно просто использовать молоток с отверткой. При этом на протяжении некоторого времени нужно слегка постукивать по самому тройнику, чтобы образовать между ним и патрубком небольшую щель. Потом надо проникнуть в этот проем, поддеть тройник и убрать его. На проведение данных манипуляций понадобится много времени, кроме того, этот метод бывает неэффективным.

Следующим вариантом является использование паяльной лампы либо горелки. Демонтаж происходит гораздо быстрее, однако платой за это становится неприятный запах, который долго выветривается. Прежде всего надо срезать раструб крестовины. Потом в трубу помещают нагревающий прибор. На верхнюю часть трубы накладывают щит из металла, чтобы получить возможность регулировать тягу внутри стояка. При нагревании надо начинать раскачивать трубу и, как только появится возможность, убрать демонтированный тройник.

Также можно использовать болгарку. Для этого надо сначала отрезать части тройника, оставив в трубе небольшой кусок. Затем поставить некрупный диск, который смог бы свободно попасть внутрь, и прорезать болгаркой остаточные части конструкции, выбивая их молотком.

Что делать в случае неудачи?

Демонтаж трубопровода осуществляют до допустимого предела, ведь лучше отрезать трубу до ее перехода в раструб. При этом стыкование чугунного трубопровода с пластиковым займет гораздо меньше сил и времени. Разрезать конструкцию лучше болгаркой, однако если ее нет, можно использовать ножовку для работы с металлом. Применение этого инструмента способно сильно увеличить продолжительность процесса демонтажа.

Если демонтаж не удался, не стоит огорчаться, ведь можно просто приобрести специализированную переходную муфту, с помощью которой соединяют чугунные и полимерные трубы.

При возникновении затруднений с разрезанием трубы можно распилить ее наполовину. Потом надо оказать незначительное давление либо произвести вращение, чтобы элемент лопнул. Если его не удается убрать из раструба, нужно просто сделать несколько надрезов по кругу с интервалом в 20 мм, после чего его можно извлечь из стояка.

Прежде чем начать соединение чугунного и полимерного трубопровода, нужно очистить первый вариант от серы с помощью нагревания. Удалив вещество, надо оставить трубы на несколько часов и дать им остыть.

Если канализационная система не устраивает и полностью идет на замену, все просто - пластик банально режут на части, чугун разбивают молотком, куски выбрасывают. Если же необходимо устранить обнаруженную неисправность, действовать придется аккуратно и грамотно. То же касается многоквартирного дома - даже если вы решили полностью заменить стояк, это можно сделать только на своей территории, не нарушив элементов сети ни снизу, ни сверху. Изучаем, как разобрать канализационные трубы, пластиковые или чугунные, с целью ремонта или частичной замены.

Разъединение пластиковых канализационных труб не вызывает трудностей, но только в том случае, если вы действуете правильно, а система смонтирована верно и на гибких соединениях.

Не пытайтесь продвинуть вверх/вниз весь стояк - не получится, во-первых (он серьезно закреплен), чревато поломками, во-вторых.

Не пытайтесь отклонить трубу в сторону, тем самым высвободив ее из крестовины/раструба - это тоже не получится, а если получится, то чревато.

Чтобы нормально разъединить пластиковые канализационные трубы, сначала нужно прокапать машинным маслом манжеты (уплотнительные кольца) в местах соединений. Затем следует сдвинуть трубу в компенсаторе, спокойно разобрать систему и заменить все, что надо заменить (правда, действовать нужно очень быстро, особенно когда соседи дома и злы).

Компенсатор - деталь, предназначенная конкретно для разборки в целях замены/ремонта элементов канализации. Он обеспечивает вертикальное смещение на добрый десяток см, чего вполне достаточно. В идеале компенсатор обязан быть на каждом пластиковом стояке.

Чтобы извлечь трубу из крестовины или тройника, надо проворачивать ее вокруг оси с движением вверх. Нет компенсатора? Жизнь, увы, не идеальна. Придется резать трубы и менять все полностью (собирая систему, не забываем поставить компенсатор).

Как разрезать канализационную трубу

Пластиковые конструкции режут пилой, болгаркой (ножом, топором), с горем пополам снимая затем фаску. Остающиеся зазубрины нарушают целостность уплотнительной манжеты, из-за чего впоследствии возникают протечки. Для резки есть специальный инструмент - труборез.

Инструмент разный - покупать надо не абы какой, а подходящий по диаметру и предназначенный для определенного материала (ПНД, металлопластик, стеклопластик и т. д.). Выпускают для этой цели и специальные ножницы. Устройства с трещеточным механизмом стоят в два раза дороже обычных, но делают идеальный срез, что крайне важно для канализационной системы.

Видео: как разрезать пластиковую трубу

Если элементы не разъединяются

Когда канализационной системе более 10 лет, уплотнительные кольца и манжеты будто срастаются с пластиком. Разъединить элементы довольно проблематично (трудность не придуманная: с этим сталкиваются постоянно).

Способы народных умельцев:

1. Размочить WD-40, а затем заменить размоченное.
2. Разбить монтировкой, если все идет на замену.
3. Обмотать трубу наждачной бумагой (абразивной стороной к трубе), а после попытаться все-таки выкрутить (если руки не будут скользить уже по бумаге).
4. Выломать по кускам пассатижами.
5. Обрезать трубу, болгаркой (или УШМ; маленький диск) разрезать ту часть, что в раструбе, достать кусочки.
6. Залить стыки силиконовой смазкой и прогреть строительным феном (но не расплавить!).

Способ специалистов:

1. Использовать два предназначенных для подобных целей газовых ключа: одним ключом держать раструб, вторым - поворачивать высвобождаемую деталь.

Если соединение жесткое - выполнено посредством традиционной зачеканки паклей с устройством цементного замка, процесс разъединения схож с аналогичным у чугунной канализации.

Как разъединить чугунные трубы канализации

В первую очередь следует избавиться от цементного замка (герметизация раструба - зачеканка паклей и устройства замка). Работа непростая - требует чуть ли не нежности из-за структуры чугуна, рассыпающегося от грубого обращения, несмотря на свою прочность. Цементный замок разрушают отверткой или стамеской.

Чугун режут болгаркой. Сначала демонтируют трубу. Затем в оставшейся в раструбе части аккуратно делают два разреза (на расстоянии 100 мм друг от друга) маленьким кругом. Куски выбивают из раструба стамеской (по ней стучат молотком - колотить молотком непосредственно по чугуну категорически запрещено).

Важно! Не применяйте грубую силу - разобьете всю систему. Чугун хрупок. Действовать нужно очень аккуратно.

Даже если раструб на тройнике, идущем на замену, работать надо осторожно, чтобы не повредить нижнюю трубу, входящую в тот же тройник (если, конечно, вы не собираетесь и у соседей все заменить). Убрав все осколки, раструб тщательно очищают от ржавчины, грязи и проч.

Чугунные стояки когда-то массово ставили в многоквартирных домах (конструкции сохранились и по сей день). Определенные детали производили на заводе. Там же выполняли зачеканку. Использовали для этого серу. Разобрать такую систему можно лишь с применением открытого огня. При этом сера выделяет ядовитые пары - респиратор необходим. Не советуем самостоятельно заниматься такой работой - это на самом деле опасно.

Применение открытого огня при разборке чугунных труб

Простые правила работы с канализацией

1. Трубы монтируют, начиная снизу.
2. Раструбы располагают навстречу потоку.
3. Стояк меняют полностью, не утруждаясь ремонтом отдельных составляющих (при проведении работ неизбежна вибрация, приводящая к трещинам, в свою очередь ведущим к протечкам).
4. Активная стадия работ - вторая. Первая - создание разметки.
5. Перед сборкой уплотнительные детали смазывают машинным маслом (если не требуется использование герметика).
6. Диаметр труб для подключения унитаза - 110–160 мм.
7. Диаметр труб для подключения раковины - 50–70 мм.

Теоретически разборка пластиковых канализационных труб сложностей не вызывает. Тем не менее рекомендуем обращаться к специалистам. Проблема в том, что в многоквартирных домах крайне сложно договориться с соседями. Еще сложнее добиться того, чтобы с трудом достигнутых договоренностей придерживались все без исключения. У профессионалов годами выверенные движения - на замену важных элементов уходят считанные секунды. Еще у профи привычный слух, определяющий, что «сейчас попрет» задолго до того, как повалится.

Разборка чугунной канализации сложна сама по себе. Особенно, когда стоят детали, чьей великолепной герметичности достигали еще на советском заводе. С такой системой прямая дорога к спецам.

Видео: как разрезать канализационную трубу вдоль

Вопрос, как разрезать канализационную пластиковую трубу вдоль, заинтересовал нас чрезвычайно. Не столько даже, как разрезать, сколько, зачем это делать. Нужны креативные горшки под комнатные цветы?.. Нет желобов для водосточной системы? Дальше водостока наша фантазия не ушла (и тут тормозила ужасно: готовый желоб длиной 3 м стоит столько же, сколько метровая труба, то есть в итоге он на треть дешевле). Оказывается, у нас просто бедная фантазия.

Шутки шутками, а способ нанесения красивых меточек с помощью нитки шедеврален, как и крепление резака в деревянный брусок.

Теперь вы знаете не только, как разрезать вдоль пластиковую канализационную трубу, но и зачем это делать. Предлагаем резвиться с трубами именно в таком контексте, а в случае неисправностей канализации обращаться к специалистам.

При капитальном ремонте ванной одним из обязательных этапов является замена инженерных коммуникаций. Этот процесс предваряет демонтаж канализации, оставшейся после строительства дома. В современных домах сделать это довольно просто. Но в квартирах старого фонда придется немало потрудиться. Канализационные трубы в них, как правило, выполнены из чугуна, и герметизированы на совесть. Как удалить их, не нарушив работу системы отвода стоков во всем доме – об этом можно узнать из данного материала.

Стандартная система канализации в домах советской постройки состоит из следующих элементов:

• основной стояк, проходящий между этажами;
• фасонный отвод (крестовина или тройник) для соединения стояка с магистралью внутри квартиры;
• внутриквартирная разводка.

Основной стояк – это не цельная труба, а набор чугунных секций, длина каждой из которых равна высоте потолка в квартире. Все эти секции соединены встык. На верхнем конце у каждой имеется раструб, в который заводится прямой нижний конец фасонного отвода. Последний таким же образом соединен со следующей секцией. Все стыки надежно герметизированы либо серой, либо карболкой, либо цементным раствором.

Важно! При демонтаже трубопровода основная сложность состоит в том, чтобы не повредить раструб секции, расположенной снизу. Она останется в работе после замены участка стояка, поэтому в ней не должно образоваться никаких трещин и сколов.

Самый простой вариант демонтажа

Идеальный вариант замены канализационных труб – договориться с соседями по стояку и заменить трубопровод сразу в нескольких, а то и во всех квартирах. В этом случае сложностей с тем, как демонтировать чугунную канализацию, попросту не возникнет. Стояк можно будет распилить на части или в крайнем случае раздолбить с помощью кувалды, не заботясь о его сохранности.

Еще один неплохой вариант – когда соседи сверху не возражают против разблокирования отверстия в межэтажном перекрытии между вашими квартирами и проведения работ в своей ванной комнате. При таком раскладе можно удалить всю чугунную секцию до тройника, расположенного этажом выше. Но увы, реализовать эти варианты удается далеко не всегда. Далее предлагается план действий в наиболее сложном варианте – когда участок работ ограничен только одной квартирой.

Советуем узнать, какие поломки могут произойти с и как их устранить своими руками.

Читайте: какими преимуществами обладает для ванных комнат.

Этапы разбора канализации

Демонтаж канализационной системы в квартире включает в себя следующие этапы:

• подготовительные работы;
• удаление разводки внутри квартиры;
• демонтаж канализационного стояка;
• снятие фанового отвода.

Последняя стадия является наиболее ответственной. Но, как говорят опытные сантехники, главное в ходе нее – действовать уверено и набраться терпения. Чтобы аккуратно вынуть тройник/крестовину из раструба нижней секции, потребуется немало времени. Обычно процесс занимает 4–5 часов в зависимости от того, какие методы герметизации труб были применены строителями дома.

Что вам понадобится для работы

Прежде чем приступать к демонтажу, запаситесь необходимыми инструментами и спецодеждой. Как и при любых строительных работах, лучше подобрать такую робу, которую не жалко будет выбросить после окончания процесса. Кроме того, следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты:

• перчатках: резиновых и тканевых;
• защитных очках;
• хорошем фильтре для дыхания или противогазе.

Из инструментов потребуются:

• пила-болгарка с набором дисков по металлу;
• зубило или толстая отвертка;
• кувалда или тяжелый молоток;
• лом/гвоздодер/выдерга;
• тонкая прочная отвертка;
• стамеска;
• паяльная лампа или мощный строительный фен.

Эти вещи пригодятся вам в любом случае. Но, кроме этого набора, могут потребоваться и другие инструменты. Это будет зависеть от хода работ.

Совет: не нужно начинать демонтаж канализационной системы в одиночку. Обязательно найдите себе помощника для этого мероприятия.

Подготовительный этап

Прежде чем начинать демонтаж чугунной канализации своими руками, необходимо провести небольшую подготовку. Перекрыть воду в квартире и отсоединить от сливной трубы всю имеющуюся в доме сантехнику. Расчистить участок вокруг стояка и внутриквартирной разводки. В некоторых домах трубы водоотведения утоплены в половую стяжку или спрятаны в ниши в стене. Если это тот случай, то придется поработать перфоратором, чтобы обеспечить к ним свободный доступ.

Далее следует перекрыть воду по всему стояку. Также нелишним будет предупредить всех соседей с верхних этажей о том, что в квартире ведутся сантехнические работы, и пользоваться канализацией им пока не следует. Удалить из ванной мебель, текстиль и бытовые приборы. Если водопроводные трубы в квартире уже заменены, нужно закрыть их щитом из жаропрочного материала, чтобы не повредить в процессе. После этого можно приступать к основной работе.

Разбираем внутриквартирную разводку

Данный этап обычно занимает меньше всего времени. Трубопровод внутри квартиры нет смысла сохранять в целости, поэтому его не нужно разбирать. Достаточно просто отрезать отвод, ведущий к ванне, раковине и прочей сантехники при помощи болгарки, а затем распилить или расколоть его на куски поменьше и вынести из квартиры.

Внимание! Первый рез нужно делать как можно ближе к раструбу фанового отвода.

Демонтируем стояк

Демонтаж стояка надо проводить предельно осторожно. В первую очередь нужно сделать пару горизонтальных пропилов в верхней части трубы, на расстоянии 10–15 см от потолка. Перепиливать трубу полностью не следует, лучше оставить целым участок размером в 3–5 см. Затем аккуратно выбить кольцо, получившееся между пропилами, кувалдой.

Важно! После этой операции стоит заткнуть остаток трубы, торчащий из потолка, ветошью и полиэтиленовой пленкой.

Далее секция подпиливается снизу на расстоянии около полуметра от тройника/крестовины. После этого удаляют хомуты, которыми труба крепится к стене. Затем секцию откалывают по линии подпила, снимают с места и удаляют из помещения.

Разбор тройника

Процедура демонтажа тройника/крестовины будет зависеть от того, каким образом герметизирован его стык с нижней секцией канализационной трубы. Если в качестве герметика использован цемент, фановый отвод аккуратно расшатывают при помощи лома. В процессе можно постараться отколоть и вынуть небольшие куски цементной замазки с помощью узкой отвертки. Если слой цемента очень толстый, его сбивают при помощи молотка и стамески. Удалив основную массу замазки, крестовину аккуратно извлекают из раструба.

Важно! При откалывании цемента нужно постараться, чтобы его куски не проваливались ниже по стояку.

Если же тройник герметизирован с помощью серы, для его извлечения необходимо нагревать его в течение длительного времени паяльной лампой или феном. В процессе нагрева серная замазка будет плавиться. Отвод необходимо постоянно понемногу расшатывать, чтобы ускорить процесс плавления. Как только станет возможно, его извлекают из раструба.

Внимание! Данная процедура сопровождается весьма неприятным запахом. Рекомендуется проводить ее в противогазе.

Если же фановый отвод не поддается никаким манипуляциям, его просто срезают болгаркой на расстоянии 5–6 см от нижнего раструба. Оставшуюся часть стояка после этого зачищают, а новые трубы присоединяют к ней при помощи специальных переходников.

Ремонте пришедшей в негодность канализационной системы. Технология расчеканки зависит от способа соединения стыков (вида пломбы): цементные аккуратно разбиваются молотком, серой нагреваются паяльной лампой.Разобрать сложнее, чем недавно собранную, так как с годами она ржавеет и возрастает толщина отложений.В любом случае это трудоемкий процесс, чугун, при всех его достоинствах, относится к хрупким материалам и раскалывается под прямым приложением силы.

Труднее всего разъединить чугунные трубы канализации в местах стыков квартирной разводки и общедомовых стояков,без опыта работ эти участки лучше доверить специалистам

Начало и последовательность ремонта

Самой простой способ демонтировать разрезать ее болгаркой . Но он неприемлем при ремонте с задействованными унитаза. Часть проблем устраняется, если способ чеканки заранее известен, но чаще он выясняется в процессе разборки системы.Перед началом работ обязательно отключается подающая воду магистраль.В целом расчеканка чугунных труб проходит в следующей последовательности:

1. Визуальный осмотр канализации и выяснение степени сложности работ.
2. Определение метода чеканки путем простукивания пробки.
3. Непосредственно расчеканка раструбов .
4. Прочистка оставшегося участка.
5. Замена нового участка и скрытие швов стыков.

Как избежать проблем

Профилактической мерой является периодическая очистка чугунных труб от ржавчины и известняковых налетов

Чтобы правильно разобрать чугунную канализацию следует начать работы с визуального осмотра стыков: цементные пломбы имеют серый цвет, запаянные серой — желтоватый. В случае интенсивных известковых отложений на раструбе цвет виден не будет, можно попытаться определить его на аккуратно выполненном сколе. Если и это не поможет, то стык начинает простукиваться молотком, с целью снижения риска расколов ‒ резиновым . Дальнейшие действия зависят от того, шатается ли канализационная труба, неподвижность соединений свидетельствуют о запайке серой, возрастает риск повреждения.

Расчеканка чугунного патрубка

Чтобы расчеканить канализационную трубу с цементной обмазкой, следует снять пломбу с помощью специального молотка. Сильные удары недопустимы, цемент скалывается маленькими кусочками. После этого ищется край каболки (веревки обмотанной вокруг патрубка для усиления герметичности) и делается попытка ее размотать. Всю каболку вытаскивать нет необходимости, достаточно слегка освободить пространство и расшатать входящую в раструб чугунную трубу. Веревку удобнее всего вытаскивать с помощью крючка, если есть возможность (свободное пространство), то в щель между раструбом и патрубком втискивается отвертка. Только после того, как патрубок начнет раскачиваться, разрешается вытащить чугунную трубу из раструба. Для этого она оттягивается назад в поперечном направлении и прокручивается в торцевом.

• трубы срослись в процессе эксплуатации;
• для герметизации использовали не каболку с цементом, а серу.

В первом случае остается лишь отрезать чугунную трубу болгаркой непосредственно над раструбом, затем сделать 2-3 внутренних надсечек диском с меньшим диаметром

Остатки осторожно откалываются зубилом, важно избежать попадания металлических элементов внутрь канализации. После этого внутренняя часть раструба зачищается и насухо протирается ветошью.

Разобрать канализационные чугунные трубы с серной пробкой сложнее, требуется термическая обработка участка стыка ‒нагрев паяльной лампой до нескольких сотен°C, нужное состояние определяется визуально (труба покраснеет). При этом герметик прогорает и труба становится свободной. Важный нюанс: снять чугунную канализационную трубу разрешается не ранее чем через 15 минут после нагрева, расшатывать и оказывать воздействия на раскаленные стыки нельзя. Как и в случае с расчеканкой труб с каболкой, не допускаются удары по трубам, пришедший в негодность патрубок аккуратно выкручивается (без усилий и давления).

По аналогичным правилам проводится и замена унитаза. Рекомендуется отсоединить подачу воды, слить по максимуму бачок и . При креплении на шпильках или гаечном соединении заменить унитаз своими руками проще: он откручивается, расшатывается и снимается с отводной трубы.Снять унитаз, установленный на цементный раствор, неповрежденным практически нереально, в этом случае он просто разбивается.

Совет: с целью избегания попадания в квартиру неприятных запахов, а внутрь канализации — кусков фаянса рекомендуется заткнуть сливное отверстие тяпкой.

Бить по сточной трубе категорически запрещено, это то же самое, что напрямую бить кувалдой по чугуну. Поэтому удары наносятся по горловине, и далее унитаз разбивается по кускам. В момент отсоединения основания из него вытекает вода, желательно приготовить заранее ветошь и ведро для ее сбора. Обязательно проводится очитка краев сточной чугунной трубы от кусков фаянса. Это делается с помощью долота или отверток, данный этап является очень ответственным (труба уходит в пол, при ее повреждении возникают проблемы). В зоне особого риска находятся общие стояки с тройниками (с ) и старые унитазы с замазанными цементом соединениями, в данном случае лучше доверить расчеканку специалистам.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО