Признаки неисправной электропроводки. Какие бывают неисправности проводки и как их устранить? Установление причины поломки

Банальная неисправность электропроводки может доставить достаточно много неприятностей. Во первых это какие-то материальные затраты, во вторых потеря времени и другие неудобства. Но не всегда в таких случаях требуется помощь специалиста. Часто, устранить неисправность, вполне возможно собственными силами. Но если Вы не уверены в своих силах, тоже не беда, справится с этим без труда.

• Первый - нет контакта там, где он должен быть.
• Второй - есть контакт там, где его не должно быть.
• Третий - превышение допустимой нагрузки.

Как частный случай первой неисправности можно рассматривать обрыв, нарушение контакта в электропроводке. Для второго случая характерны короткие замыкание в электропроводке. В третьем случае это будет высокая мощность бытовых электроприборов не рассчитанная на Вашу проводку.

Рисунок 1. Самые распространенные причины неисправности электропроводки.

1. Оплавление контактов на автоматическом выключателе.
2. Оплавление контактов в розетке или выключателе.
3. Оплавление контактов в ответвительных коробках.
4. Нет контакта в патроне или в скрутке, либо в клеммнике люстры.

Бывают и совсем анекдотические случаи, когда для устранения неисправности электропроводки достаточно всего лишь плотнее поджать пробочные предохранители или выключить лишние электроприборы вызывающие отключение групповых автоматов. Но давайте разберемся во всем этом подробнее.

Иногда автоматические выключатели в щитке отключаются вовсе не из-за неисправности в электропроводке, а из за короткого замыкания в бытовых электроприборах. Например, бывает, замыкает вилка у чайника или где то передавлен провод. Чтобы исключить этот вариант и не грешить на электропроводку необходимо отключить электроприборы, которые вызывают подозрение, и попробовать включить автомат. Если автомат включился, и напряжение появилось, значит, дело не в проводке, а неисправны некоторые электроприборы.

За свой многолетний опыт я выработал определенную методику, о которой Вам сейчас поведаю. Искать неисправность нужно начинать с тех причин, которые наиболее часто возникают в домашней электропроводке. А так же начинать с простого и методом исключения переходить к более сложному.

Рисунок 2. Очередность действий при поиске неисправности электропроводки квартиры.

В первую очередь при отключении электричества, необходимо проверить наличие напряжения в квартирном электрощите. Если нет напряжения и у соседей по этажу, то проблема не на Вашей стороне. Если напряжение есть нужно обратить внимание на групповые автоматические выключатели и их контакты они не должны быть оплавлены. Если есть отключенные автоматы, значит, где то в квартире произошло короткое замыкание, либо была превышена допустимая нагрузка. Если все автоматические выключатели включены, но напряжения в квартире нет, значит нужно искать обрыв или плохой контакт.

Следующим шагом идем в квартиру и отключаем бытовые электроприборы, которые остались без напряжения (вытаскиваем вилку из розетки) ведь место короткого замыкания может быть именно в них, а не в проводке. Пробуем включить автомат, если он включился, значит, причина действительно была в каком то из электроприборов. Если нет, продолжаем поиски. Выкручиваем все лампочки и осматриваем патроны на предмет короткого замыкания. Если ничего не нашли значит отсоединяем все люстры и светильники от клеммников. Пробуем включить автомат. Отключается? Ищем дальше!

Конкретное место неисправности, как обрыва, так и короткого замыкания часто можно обнаружить при визуальном осмотре электропроводки. Обращать внимание при этом в первую очередь необходимо на места соединений проводов и присоединения выключателей и розеток. Снимаем розетки и выключатели, обращая особое внимание на провода, которые выходят из стены. Часто причину неисправности удается найти именно там. Бывает, что провода особенно алюминиевые от старости переламываются и замыкают, либо просто происходит их обрыв. Потемнение и обугливание изоляции, расплавление и оголённые провода указывают на местный нагрев провода вследствие слабого контакта.

Рисунок 3. Отгорел провод на контакте розетке. Короткое замыкание в патроне люстры.

Если выше перечисленные методы не помогли обнаружить неисправность в электропроводке квартиры, короткое замыкание, либо обрыв, тогда необходимо осмотреть ответвительные коробки. Эти коробки обычно находятся на расстоянии 15 см. вниз от уровня потолка. Найти их под обоями можно простукивая стену в предполагаемых местах их расположения. Вскрыв коробку нужно осмотреть контакты. Обугленные контакты могут указывать как на обрыв, так и на короткое замыкание. Если мы ищем обрыв, проверьте наличие напряжения в коробках. Сделать это можно с помощью простейшей контрольной лампы. Любому человеку, когда-либо державшему в руках отвёртку, совсем нетрудно сделать такую лампу из подручных материалов. Тем более что понадобится совсем немного, старый электрический патрон, лампочка на 220 вольт и два куска провода сантиметров по 30 — 40 каждый. Но лучше и безопаснее использовать специальный индикатор, тестер, мультиметр. Такой как на картинке ниже.

Задача усложняется! Если неисправность не удается обнаружить, остаётся проверить целостность каждого провода. При этом нужно обязательно обесточить линию, отключив автоматические выключатели или выкрутив пробки. Итак, проверяем целостность каждого провода. Для этого нам нужно будет в коробке разделить все провода, но перед этим нужно обязательно их пометить, чтобы после выявления поврежденного провода мы смогли их скрутить, как было. Далее нужно будет "вызвонить" каждый провод, то есть узнать его направление, до какой розетки он идет или до какого светильника, выключателя. После этого можно измерить сопротивление изоляции каждого провода мегомметром, он покажет, какой провод поврежден. Некоторые электрики поступают другим способом. Подают напряжение поочередно, на каждый провод через 1А автомат и проверяют на другом конце провода пришло ли напряжение. В случае короткого замыкания на этом проводе автомат отключается, так же указывая на поврежденный участок.

После того как Вы нашли поврежденный провод его нужно заменить. Можно просто выдернуть поврежденный провод из шрабы и вычистить ее, а после закрепить в ней новый провод. Соединить провода в коробке, так как они были соединены. Но в большинстве случаев дело редко доходит до проверки проводов, обычно неисправность электропроводки квартиры удается найти, проделав первые 2, 3 шага из этой статьи. В 100% случаев, с помощью этих действий удаётся выявить и устранить неисправность электропроводки.

Рисунок 4. По окончанию работ замеряем напряжение в сети.

В любом случае при работе не следует забывать о технике безопасности. На этом все. Надеюсь что эта статья будет кому то полезна и поможет на практике решить реальные проблемы. И пусть у Вас в розетках всегда будет 220В!

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

1. Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
2. Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
3. Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
   Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
4. Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
5. Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только- .
6. Коррозия проводов приводит к нагреванию и пропаданию электропитания. Со временем окисляются алюминиевые и медные провода в местах контактов или в скрутках проводов. Необходимо в таких случаях зачистить провода и затем подключить или скрутить заново их вместе. Внимание, никогда не соединяйте напрямую между собой алюминиевые и медные жилы, потому что при их контакте происходит быстрое окисление.

Рассмотрим поиск неисправности электропроводки дома. С неисправностями электропроводки приходится столкнуться всем. Ниже представлена таблица неисправностей и причин, вызывающих их.

Большая часть этих неисправностей устраняется самостоятельно. В сложных случаях, связанных с проблемами поиска соединительных коробок или обрывов в стене без помощи специальных измерительных приборов, потребуются услуги профессиональных электриков.

Автоматический выключатель отключается с выдержкой по времени

Определить, что автомат отключился от перегрузки можно по двум признакам:

• В момент срабатывания защиты не было зафиксировано включений бытовых электроприборов.
• Сразу же после срабатывания включить автомат невозможно – он не становится на защелку до тех пор, пока не остынет биметаллическая пластина теплового расцепителя.

Позволив остыть автомату, подготавливаем токоизмерительные клещи или мультиметр , имеющий их в составе. Вскрываем щиток с автоматическим выключателем и готовимся измерить ток на его выходе. Для этого потребуется подогнуть провод так, чтобы обхватить его магнитопроводом клещей.

Включаем автомат и измеряем ток. Если величина его превышает номинальный ток защиты, то придется искать причину перегрузки. Если ток ниже номинального, а автомат снова отключается через некоторое время, значит неисправен он.

Для поиска причины перегрузки используются тот же мультиметр или клещи. Поочередно отключая бытовые приборы из сети, и включая на короткое время автомат, измеряется ток. Разность между предыдущим измеренным значением и текущим даст ток, потребляемый отключенным элементом сети.

Если электроприбор потребляет мощность выше номинальной, то это говорит о его неисправности. Если же энергопотребление всех приборов в норме, а после того, как все они отключены от сети, ток равен нулю, то нужно либо не включать их всех одновременно, либо для самых мощных из них предусмотреть персональные розетки, защищенные своим автоматом. К ним придется проложить новую электропроводку от распределительного щитка.

Не увеличивайте номинальный ток автоматического выключателя! Он рассчитан на защиту проводов электросети. А ее перегрузка приведет к пожару.

Если все электроприборы из сети выключены, а защита все равно срабатывает, придется искать неисправность непосредственно в проводке.

Автоматический выключатель отключается мгновенно

Обычно это происходит при подключении электроприбора к розетке или включении освещения. В случае с розеткой все очевидно. При включении света частая причина срабатывания защиты – перегорание лампочки, поэтому первым делом выворачивают ее. Затем включают автомат и выключатель. Если срабатывание защиты все равно происходит, отключают провода от светильника. Если отключения прекратились, поиск места короткого замыкания ведут в светильнике, если нет – в соединительной коробке над выключателем или в месте вывода проводов к светильнику.

Если повреждения и там не обнаружены, то причина – в электропроводке.

Срабатывает дифференциальная защита

При срабатывании УЗО или защиты от утечки по току в дифференциальном автомате сначала ищут неисправный электроприбор по методикам, описанным выше. Если при отключении всех электроприемников от сети УЗО все равно срабатывает, вероятная причина – высокая влажность в отдельных помещениях. Проверьте, не залили ли вас соседи. Вода, попав в соединительную коробку или розетку, становится причиной срабатывания УЗО или короткого замыкания. Если очевидных следов воды на стенах не видно, нужно поочередно вскрыть розетки, коробки и выключатели и осмотреть их.

При отключении всех электроприборов от сети и отсутствии следов увлажнения электрооборудования ищем причину в электропроводке по методике, описанной ниже.

Алгоритм поиска неисправностей в электропроводке

Утечки тока, короткие замыкания или повреждения, вызывающие срабатывание защиты от перегрузки в электропроводке обнаруживаются двумя путями . Потребуется вскрытие соединительных коробок и разборка соединений в них. Нужно разобраться, откуда в коробки приходит питание и куда уходит. Для этого придется найти их все и понять, как они соединены между собой, к каким подключены розетки, а к каким – выключатели.

Потребуется разобраться в назначении соединений в коробках.

Перед тем, как переходить к поискам поврежденных участков, фазные провода в коробках рассоединяют. При этом все соединения и проводники осматриваются на предмет повреждения изоляции. Чаще всего место повреждения находят именно в соединительных коробках.

Первый способ поиска – использование мультиметра в режиме прозвонки цепей (омметра). Годится только для поиска замыканий, для других видов повреждений подойдет только мегаомметр.

Измеряют сопротивление между фазным и нулевым проводником в обе стороны от соединительной коробки. Цель измерений – найти участок электропроводки между двумя коробками, в котором есть повреждение. При наличии отходящего кабеля к розетке или выключателю – проверяется и он.

Для проводов от светильников проверяется сопротивление между ними и нулевым проводом при вывернутых лампочках.

Участок проводки с низким сопротивлением исключается из схемы и в будущем заменяется на новый. Если в помещении планируется косметический ремонт, можно временно проложить кабель в пластиковом канале.

Второй способ применяется только в случаях:

• Надежности аппарата защиты
• При включении поврежденного участка нет запаха горелой изоляции, искр
• Невозможности найти повреждение другим способом

Поиск начинается от щитка с автоматическим выключателем (УЗО). В первой соединительной коробке разбирается соединение фазных проводников, провода разводятся в стороны. Подается напряжение. Если срабатывания защиты не произошло, к выводу фазы провода поочередно подключаются назад. Каждый раз делается попытка включения. Район поиска изменяется в соответствии направлением проводника, при подключении которого срабатывает защита: следующая коробка, розетка, выключатель. И так – до обнаружения места повреждения.

Алгоритм поиска обрывов в электропроводке

Для успешного поиска оборванного проводника электрической сети тоже нужно ориентироваться в расположении коробок в квартире и назначении проводов в них. Потребуется мультиметр в режиме измерения переменного напряжения или двухполюсный индикатор.

При отсутствии напряжения в розетке сначала проверяется его наличие между фазным и нулевым проводниками в соединительной коробке, откуда подключена розетка. Если оно там есть, а соединение проводов в коробке не вызывает нареканий, то повреждение находится между розеткой и коробкой. Если напряжения нет, то проверяется его наличие в следующей коробке. И так – до тех пор, пока не будет обнаружен поврежденный участок.

Сократить затраты времени на поиск поможет точная информация о том, какие розетки и светильники в квартире работают, а какие – нет. Повреждение между коробками приводит к обесточиванию более одного потребителя в квартире.

Для поисков обрывов в сети освещения больше подходит однополюсный указатель напряжения. Сначала им проверяют прохождение «фазы» через выключатель, затем – наличие ее на вводе в светильник. Если на участке выключатель — светильник «фаза» исчезает, вскрывают коробку и тестируют там соединение проводов светильника. Если напряжение там есть – поврежден кабель светильника, если нет – выключателя.

Электричество опасно, может убить или покалечить. Работы под напряжением по травматизму сравнимы с разминированием. Даже опытные электрики с большим стажем попадают под действие тока и гибнут.

Поэтому исправлять возникающие неисправности в действующей электросхеме не спешите, а если не представляете, что и как надо делать в электропроводке, то не беритесь. Лучше обратитесь к профессионалам.

Статья предназначена для домашнего мастера, представляющего опасность электротока и имеющего элементарные навыки работы с электричеством. Статья поможет в устранении неисправностей электропроводки в квартире.

Инструмент для работы

Через наше тело очень хорошо проходит электрический ток. Его силы в 50 мА (0,05 А) достаточно для летального исхода при определенных обстоятельствах. Поэтому весь инструмент, используемый для работы, должен преграждать путь электротоку.

Рукоятки отверток, клещей и других приспособлений электрика выполняются из диэлектрических материалов, а обувь с одеждой должны предохранять открытые участки тела от случайных контактов с токоведущими частями.

Электрическое напряжение нельзя увидеть, понюхать или услышать. Его наличие можно определить только измерениями безопасными приборами — вольтметром или индикаторами, предназначенными для работы с конкретными электроустановками.

Это значит, что измерительный прибор для фазного напряжения 220 В нельзя использовать в линейных цепях 380 вольт и выше.

В быту часто используется отвертка-индикатор китайского производства с неоновой лампочкой, аналог промышленной модели УНН-1. Прибор имеет оголенный металлический наконечник для прикосновения к токоведущей части и диэлектрический корпус с контактной площадкой на противоположной стороне.

Между контактами внутри корпуса вмонтирована неоновая лампочка и токоограничивающий резистор. В работу прибора заложен принцип прохождения активного тока очень малой (безопасной) величины через тело человека.

Среди людей распространено убеждение, что проверять напряжение можно контрольной лампой, которая оборудована наконечниками и защищена экраном с сеткой. Правила безопасности категорически запрещают ее использование: стеклянная колба при ошибочном подключении взрывается, а разлетающиеся стекла причинили вред огромному количеству людей.

Устранение неисправностей электропроводки. Начало работы

Когда пропал свет только у вас, а у соседа он есть, то надо определить место повреждения. Откройте квартирный или этажный (в старых домах) распределительный щиток и проверьте положение защитных устройств и автоматических выключателей, состояние предохранителей. Они могут отключиться по превышению нагрузки.

А вот если напряжение в распред шит приходит, автоматы и защиты включены, а света нет, то надо искать причину неисправности в электропроводке.

Делается это замерами. Удобно работать индикатором, но предварительно проверьте загорание его неоновой лампочки при касании им токоведущей части, заведомо находящейся под напряжением.

Индикатор прикладывается к фазному проводу на вводе в квартиру до счетчика. Если напряжение приходит, то проверяйте его наличие на выходе каждого включенного автомата и защит. Так мы убедимся в работоспособности автоматических выключателей.

Внимание! Для протекания электрического тока используются два провода. Не забудьте про возможность обрыва ноля. Он приходит напрямую и может разорваться только пакетным переключателем или вводным автоматом всего один раз. И то до счетчика: чтобы работник энергонадзора мог безопасно менять приборы учета. Дальше все нулевые провода собираются на общем клеммнике через распределительные коробки.

Целостность нулевого провода можно определить замером напряжения вольтметром между ним и фазным проводом под напряжением. Если нет вольтметра, то не пользуйтесь контрольной лампой (второй раз заостряю внимание). В крайних случаях кратковременно подключайте электробритву или вентилятор.

На нулевом проводе присутствует потенциал земли: лампочка индикатора светиться не будет.

Причины дефектов в электропроводке

Электрический ток перестает течь при разрыве цепи, которая создается проводами или коммутирующими устройствами.

Поэтому начните поиск неисправностей с проверки выключателей, переключателей, защитных устройств, расположенных в квартире. Обратите внимание на положение УЗО и дифавтоматов. Они реагируют на появление токов утечки, которые стекают с фазного провода на землю через нарушения изоляции, минуя нулевой провод.

Нельзя загрублять их уставки или блокировать, как это делают нерадивые электрики. При срабатывании защит важно найти место повреждения.

Поэтому выделим два характера дефектов:

обрыв (отгорание) проводника;

повреждение изоляции в схеме.

Нарушения электрических контактов и целостности проводов

Поиск неисправности следует проводить при снятом напряжении со схемы, проверки его отсутствия и исключения возможностей подачи посторонними лицами.

Вначале надо определиться с возможной схемой монтажа, трассами проводников. Они могут прокладываться:

• радиально: все кабели выходят от защит квартирного щитка и проложены непосредственно к своим потребителям;
• шинами: фаза, ноль и РЕ-проводник разводятся от распред щитка к распределительным коробкам комнат. Потребители запитываются от них;
• круговым способом: провода выходят из квартирного щитка к одному потребителю и от него разводятся к другому, а далее следует третий и остальные по кругу;
• комбинированным методом (случайная последовательность).

Каждый токопровод рассчитан на определенную нагрузку. При ее превышении начинается интенсивное выделение тепла, которое способно не только нарушить изоляцию, но сжечь металл проводника.

Страдают от увеличения нагрузки в первую очередь места с повышенным электрическим сопротивлением, которое возникает:

• от неплотных контактных соединений (плохие скрутки, не зажатые винтовые клеммы, ослабленные пружинные зажимы и т п);
• при деформации металла во время монтажа или эксплуатации отдельных мест проводников (надрезы, царапины, трещины, пережатие винтами крепежных площадок, надломы провода от многократных изгибов);
• в случаях неправильно подобранных по токовой нагрузке проводников;
• при износе механизмов коммутационных аппаратов.

Переключающие и коммутирующие устройства при разрыве тока нагрузки воспринимают искровой разряд, который постоянно воздействует на контакты, окисляет их и каждый раз ухудшает электрическое сопротивление.

Все перечисленные проблемные места следует внимательно осмотреть. Может возникнуть трудность доступа к закрытым обоями или строительными конструкциями распределительным коробкам, спрятанным в штробах соединениям проводов. При демонтаже таких мест следует проинформировать хозяина квартиры о необходимости вскрытия проводки.

Нарушения изоляции

Ток течет по металлу провода, изоляционный слой которого исключает утечки, обеспечивает строгую направленность движения электронов. Диэлектрические свойства таких материалов зависят от многих факторов:

• температуры рабочей среды;
• механических воздействий;
• электрических нагрузок;
• облучения световыми лучами.

На фотографии показаны разрушения поливинихлоридной изоляции медного провода, не защищенной от воздействия солнечного света. Вначале появляющиеся маленькие трещины постепенно переросли в большие оголенные участки металла. Такие места создают не только токи утечек, но серьезные короткие замыкания.

Перегрузки электрических проводов (даже незначительные) нагревают изоляцию выше допустимых пределов. В результате нарушается ее эластичность и диэлектрические показатели. Проводка может стать пожароопасной за очень короткий срок.

Во время осмотра схемы обязательно анализируйте качество изоляции.

Чтобы ваша электропроводка надежно работала:

• Доверяйте работу в электропроводке только квалифицированным специалистам.
• Создавайте нагрузку на электросхему не выше проектной мощности.
• Внимательно анализируйте факты отключения напряжения защитными устройствами и всегда содержите их в рабочем состоянии.
• Своевременно проводите профилактические осмотры и работы.

Даже идеально выполненная новая электропроводка при неумелой эксплуатации может быстро выйти из строя, а возможностями старой схемы умелые люди длительно пользуются без аварий и пожаров.

Работы по электропроводке в квартире я разделяю на два основных вида.

• полная замена электропроводки;
• частичный ремонт электропроводки.

Полная замена электропроводки

Первый самый трудоемкий вид работ, это полная замена электропроводки . Обычно такие электромонтажные работы проводятся при капитальном или как минимум серьезном ремонте квартиры. Полная замена электропроводки, конечно же, самый эффективный способ избавиться от всех проблем связанных со старой электропроводкой. Но этот способ, зачастую, для многих неприменим. И причин этому может множество, начиная с его дороговизны, и заканчивая физической невозможностью проведения капитального ремонта квартиры. Что же делать?

Частичный ремонт электропроводки

Решить проблемы со старой электропроводкой поможет частичный ремонт электропроводки квартиры, без капитальных работ. Про ремонт старой электропроводки в квартире, и пойдет речь в этой статье. Этой статьей я планирую начать серию статей, затрагивающих именно ремонт электропроводки без серьезных капиталовложений, что называется - своими руками, в том числе включая третий вид работ по электропроводке, мелкий ремонт (ремонт розеток, выключателей и т.п.)

Итак, ремонт старой электропроводки в квартире, с чего начать. Начнем с диагностики.

Как понять, что электропроводка нуждается в ремонте

В решении этого вопроса не нужно быть большим специалистом. Если вы не можете одновременно включить большинство бытовых приборов в квартире, без того, чтобы не отключился вводной автомат или не «выбило» пробку», однозначно означает, что ваша электропроводка устарела и не соответствует вашим потребностям. А если уж у вас было короткое замыкание в розетке, и розетка характерно почернела, диагноз однозначен, пора начинать ремонт электропроводки. С чего начать?

Определите, какая электропроводка у вас теперь

Важно! Перед описанием работ должен предостеречь, что любые работы связанные с электричеством, нужно проводить только при отключенном электропитании квартиры.

Итак, с чего начать. Конечно же, с начала, а именно с места, откуда поступает электропитание в квартиру. В зависимости от типа дома, это может быть этажный распределительный щит или отдельный, квартирный щиток или симбиоз этажного и квартирного щитков.

Для начала, откроем этажный щиток и найдем автоматы защиты, которые «отвечают» за вашу квартиру. Должен быть один аппарат, который отключает все электропитание квартиры. Это вводное устройство. Им может быть автомат защиты, тогда он располагается слева в ряду ваших автоматов, или рубильник, тогда он располагается отдельно вверху или внизу, хотя могут быть варианты.

Фото старых этажных щитов

Заменить вводное устройство самостоятельно вам не удастся, так как нужно отключать электропитание всего (или части) подъезда, а это может сделать, только работник эксплуатационной организации. Но посмотреть номинал вводного автомата вы можете. Посмотреть и записать.

Идем далее. Смотрим, сколько автоматов защиты установлены для вашей квартиры. Их как минимум должно быть два. С электроплитой три. Один автомат это освещение. Второй автомат розетки. Третий автомат электроплита. Если у вас автоматов больше, то нужно определить какие автоматы, что отключают.

Примечание . Автомат защиты предназначен для защиты электропроводки от перенапряжения, короткого замыкания и простой коммуникации (включения, отключения электропитания).

Чтобы определить какие автоматы, что отключают, включите в квартире свет, включите в розетки осветительные приборы и простым отключением автоматов защиты посмотрите, что будет выключаться в квартире при последовательном отключении автоматов. Не пользуйтесь, для такой диагностики, сложными бытовыми приборами, чтобы избежать их порчи при резком отключении автомата.

Проанализируем ситуацию и определим, что делать дальше. Итак, после такой несложной диагностики, вы имеете схему своей старой электропроводки.

Она вполне может выглядеть так:

Определим этапы ремонта электропроводки.

Этапы ремонта электропроводки

На основе сделанной схемы старой электропроводки, можно составить план дальнейших работ.

Дальнейшие советы являются общими по ремонту старой электропроводки и должны корректироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Замена вводных автоматов

Запланируйте замену вводного автомата и автоматов защиты групповых цепей. Так как мы не планируем замену старой электропроводки, то и автоматы защиты должны остаться. Только нужно поменять старые автоматы на новые. При этом не стоит сильно увеличивать номинал автоматов защиты. Если у вас на розетки в квартире установлен автомат защиты 16 Ампер, то не нужно менять его на 40 ампер. Это не решит проблему, «выбивания» автоматов. Скорее это создаст проблему, возможного отгорания контактов или как максимум пожара.

Если у вас установлен автомат защиты на освещение номиналом 10 Ампер, то и заменяя его новый автомат, номинал не меняйте. Если на розетки установлен автомат 10 Ампер замените его на 16 Ампер, а если стоит 16 Ампер, то 16 Ампер и оставите, не меняйте его на 25 Ампер. Поясню почему.

Class="eliadunit">

Вывод: Нельзя бездумно увеличить номиналы автоматов защиты. Это не избавит от проблемы перегрузки групповой цепи квартиры. Что же делать?

Запланируйте дополнительные групповые цепи в квартире

В ремонте электропроводки все равно не обойтись, без дополнительных групповых цепей электропроводки квартиры.

Запланируйте дополнительные цепи электропроводки для оргтехники и отдельно для наиболее мощных электроприборов на кухне .

Для этого, от этажного распределительного щитка проведите дополнительные электрические кабели для питания группы розеток под оргтехнику и для электропитания бытовых приборов на кухне. Это позволит разгрузить уже имеющиеся групповые цепи квартиры, что избавит вас от «выбивания» автоматов.

Кроме этого дополнительная группа для оргтехники позволит ее правильно заземлить. Для заземления , новые цепи делайте трехжильными электрическими кабелями (фаза, ноль, заземление), а подключение заземляющего провода производите в этажном щите к шине заземления щита, отдельно от нулевой шины.

Каждую новую электрическую цепь подключите к отдельному, новому автомату защиты. Номинал автомата выберите 25 Ампер (около 3,0 кВатт). А так как новые цепи, скорее всего, будете прокладывать открыто, то можно поставить и автомат 30 Ампер (около 6,6 кВатт), кабель с сечением медных проводов 2,5 мм 2 это позволяет.

С дополнительными групповыми цепями определились, теперь немного об эстетике ремонта электропроводки.

Прокладка новой электропроводки

Для прокладки новых групповых цепей придется воспользоваться открытым видом электропроводки. Для придания проводки эстетичного вида спрячьте электрокабели в специальные электрокороба. Они продаются разных цветов, и вполне можно подобрать под ваш дизайн.

Новые розетки также выберете для открытой проводки. При этом, не ставьте по одной розетке на групповую цепь, чтобы потом пользоваться тройниками. Избавляйтесь от тройников. Устанавливайте единые блоки розеток для открытой проводки. Количество розеток в блоке выберите по потребности. Например, для рабочего места хватит блока из 4-5 розеток, а на кухню установите блок из трех-четырех розеток.

Не забудьте про мокрые зоны квартиры - ванной комнате. Ремонт старой электропроводки должен затронуть и ее.

Электропроводка ванной

В этой части хотелось затронуть тему электропроводки ванной. Если у вас в ванной комнате планируется или стоит стиральная машина (или любой другой мощный электроприбор), то к ее розетке нужно подвести отдельное электропитание прямо от квартирного или этажного щитка. Розетка обязательно должна быть заземлена, а после автомата ее защиты нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от поражений током из-за его утечки.

Номинал УЗО по номинальному (рабочему) току должен быть не менее номинала автомата защиты, после которого УЗО стоит. Номинал УЗО по току срабатывания должен быть 10mA (миллиампер), не больше.

Завершите ремонт старой электропроводки заменой старых выключателей и розеток.

Замена розеток и выключателей

Завершите ремонт старой электропроводки заменой всех старых розеток и выключателей на новые.

Перед работой не забудьте отключить электропитание.

• Снимите старую розетку;
• Оцените качество изоляции проводов. При сомнениях в ее целостности наденьте на провода поливиниловые изолирующие трубки (кембрики).
• Если розетки плохо держались, не поленитесь установить новые пластиковые подрозетники. Это дешево и надежно. После их установки на алебастр, розетки перестанут выскакивать из посадочных мест.

Остались четыре итоговых вывода

Ремонт старой электропроводки можно назвать удачным, если вы сделаете следующие работы

1. Замените вводной автомат и автоматы защиты групповых цепей на новые автоматы;
2. Дополните электропроводку квартиры новыми групповыми цепями, одной или двумя. Это разгрузит старую проводку и позволит дополнить проводку квартиры розетками с заземлением;
3. На розетки в мокрой зоне, поставьте УЗО;
4. Замените старые розетки и выключатели на новые. Это обновит клемные соединения и улучшит крепление розеток в посадочных местах.

Последнее примечание. Все цифровые выкладки в статье относятся к электропроводке при 220 Вольтовом питании и стандартной схемой питания TN-C-S.

На этом про ремонт старой электропроводки в квартире все!