Уход за плодовыми деревьями в сентябре. Уход за плодовыми деревьями осенью
Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.
Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.
В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60-70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.
Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы - вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.
О двух промахах.
В междурядьях также можно посадить землянику на 4-5 лет, смородину и крыжовник на 12-15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, - не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.
Обработка приствольных кругов
Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши - поглубже (до 18-20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы - помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности. Перекапывайте почву так. Сначала, на удалении от дерева, поглубже, а по мере продвижения к стволу - совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А лучше всего проводите перекопку садовыми вилами.
Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6-8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3-4 раза.
Весьма полезно, особенно в засушливые годы, почву в междурядьях мульчировать, то есть покрывать ее перегноем, торфом, соломистым навозом, гнилой соломой, небольшим, в 5-8 см, слоем. Только не кладите мульчу непосредственно к стволу, отступите на 10 см. Тут необходимо уберечь садоводов от двух распространенных ошибок. Первая - это использование для мульчирования опавших листьев. Делать этого нельзя. Вторая ошибка - использование в качестве мульчи темной синтетической пленки. Считаем, что этого делать также не стоит, так как, создает слишком благоприятные условия для грызунов, которые наносят большой вред деревьям. Мульчируйте почву весной, сразу же после первого рыхления. Если имеете дело с соломой, то ее надо слегка притрусить землей, чтобы не сдувал ветер. Замульчированные приствольные круги не рыхлят, а лишь регулярно удаляют на них сорняки. Осенью, при основной перекопке, навоз и торф заделывают в почву как удобрение, а солому и другие сухие материалы лучше заложить в компостную кучу.
Полив
В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2-3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м 2 приствольного круга 1-2 ведра.
Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.
Удобрение
Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.
Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки.
Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м 2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.
Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.
Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5-2 м у основания внизу, 1-1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.
На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15-20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.
Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.
Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120-150 г на 1 м 2 приствольного круга.
Отличное удобрение - печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м 2 .
Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).
Дозы удобрений различны, они зависят в основном от возраста деревьев. Ниже приведем усредненные нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).
На заметку садоводам:
в одном стакане помещается золы 120-125 г, аммиачной селитры - 200 г, суперфосфата - 150 г и калийной соли - 250 г.
Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные - весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.
Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.
Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4-5 частями воды, а птичий помет и фекалии - 10 частями.
Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.
Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую - через 20 дней после первой, а третью - через три недели после второй.
Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».
На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля - начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.
Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.
Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м 2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.
Обрезка молодых деревьев
От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.
Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.
Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. веточки небольшой груз, и тогда она примет пониклое положение. Это в последующие годы будет способствовать образованию на этих ветках пл о душек, а следовательно, и плодов.
Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18-20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.
Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.
У деревьев 3-5 лет вырезку и укорачивание проводят очень небольшие. Сделайте это только тогда, когда заметите, что нужно посильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или изменить направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в этот период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или просто переплетают между собой.
Обрезку необходимо вести так, чтобы концы основных скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны нужно немного проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки должна иметь открытый центр, куда будут легко проникать солнечные лучи и воздух. На ней со временем будет равномерно по всему дереву зреть урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать коротко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно сложного дела, скажем: обрезайте ветви деревьев лишь тогда, когда вы хорошо понимаете, что это надо сделать. Без обоснованной необходимости не берите секатор в руки, дайте возможность растению расти и развиваться самому в естественной форме.
Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?
Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания. В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.
Уборка листьев
Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.
Не забудьте убрать листья с крыш построек
Уход за плодовыми деревьями осенью
От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде.
Удалите старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.
Обрезка деревьев
До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработайте раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом либо масляной краской.
Обработка против болезней и вредителей
После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).
Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев
В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и погибают во время сильных морозов.
Осенняя подкормка деревьев
В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).
Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.
Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расходуйте по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра такого удобрения.
Обильный полив
Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядного осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды. Поливайте деревья поэтапно: примерно по 12-15 л в час. Почва должна стать влажной на глубину около 1 м. При этом учтите, что температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.
После полива замульчируйте приствольные круги торфом, еловым лапником, перегноем или компостом. Это поможет сохранить влагу в грунте.
Осенняя побелка деревьев
Чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов, побелите стволы до основания нижних скелетных веток. Используйте готовую побелку (продается в садовых магазинах) или приготовьте ее самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса разведите в 10 л воды.
Осеннюю побелку сада проводят в октябре-ноябре
Защита деревьев от грызунов
Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, оберните стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.
Укрытие винограда на зиму
Виноград – довольно прихотливая культура, поэтому осенью требует особого ухода. После опадения листвы обрежьте лозу, обработайте куст 3%-ным раствором железного купороса, после чего укройте виноград лапником, матами из камыша, соломой или другими материалами для зимнего укрытия растений.
Подготовка к зиме кустарников
Осенью у ягодных кустарников удалите ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветки.
Срезы делайте над почкой, которая направлена наружу куста
Кроме того, у черной смородины обрежьте под корень все ветки возрастом старше 5 лет, у красной и белой смородины вырежьте ветви старше 8 лет. Это позволит молодым побегам весной быстрее тронуться в рост. Чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (например, используйте по 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).
Кусты крыжовника осенью удобряют 30-50 г двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и 20-25 г сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить 2-3 ст. золы на куст. Обрезают кусты осенью ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветки. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.
На кустах летней малины вырежьте все отплодоносившие, больные и загущающие куст ветви. Оставьте только здоровые однолетние побеги. При необходимости пригните их к земле, чтобы растения лучше перезимовали. Ветви ремонтантной малины вырежьте у самой земли (но можно сделать это и ранней весной).
Малину эффективно подкормить перепревшим навозом (6 кг на 1кв.м почвы), разбавленным куриным пометом (1:12), как альтернативу можно использовать двойной суперфосфат в количестве 20 г на 1 м ряда малинника.
Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Надеемся, ваши зеленые питомцы благополучно перезимуют и в следующем сезоне одарят хорошим урожаем вкусных плодов.
От правильности и своевременности проведенных осенью работ по уходу за плодовыми деревьями напрямую зависит и объем, и качество урожая будущего года. Мероприятия по их защите от вредителей, болезней, внесение удобрений, перекопка и увлажнение грунта в саду, крайне важная работа по обрезке должны быть сделаны вовремя - это облегчит деревьям вхождение в зиму и поможет ее пережить без потерь.
Важность осеннего ухода
Проведенные в правильном порядке мероприятия по осеннему уходу за плодовыми деревьями после окончания сбора урожая помогают повысить их зимостойкость, то есть способность не страдать от любых погодных катаклизмов - сильных морозов, резких оттепелей, а главное - чередования того и другого.
Укрепить иммунитет растений, уменьшить объем ветвей, защитить от вредителей, болезней, так внести питательные средства осенью, чтобы деревья и кустарники, проснувшись весной, могли бы сразу же воспользоваться ими - все эти работы нужно провести в довольно сжатые сроки.
Пропуск какого-либо из этапов чреват не просто наверстыванием упущенного весной, а отсутствием урожая или даже гибелью всего растения.
План садовых работ осенью
Правильный уход за плодовым садом в осенний период начинается в сентябре и должен закончиться примерно за полмесяца до прихода заморозков. Чтобы успеть провести все работы вовремя, удобно осенью ухаживать за деревьями по плану, скорректированному согласно прогнозу погоды в конкретной местности. Основные этапы деятельности следующие:
- снимают ловчие пояса, чистят их и уничтожают вредителей, убирают с земли падалицу;
- ориентировочно во второй месяц осени, по мере приближения холодной и дождливой погоды проводят посадку молодых саженцев;
- обрезают плодоносящие деревья - если урожай уже собран, сокодвижение замедлено и растения готовятся ко сну;
- белят стволы и основания крупных ветвей;
- стволы, ветви обрабатываются от укрывшихся в них на зиму насекомых, проводится профилактика грибковых болезней и гнили;
- проводят сбор и сжигание листвы и обрезанных веток;
- перекапывают землю возле ягодников и в приствольных кругах деревьев, вносят подпитку в виде удобрений;
- при необходимости проводится утепление деревьев и защита их от мелких и крупных грызунов (особенно это касается молодых саженцев).
Санитарная обрезка
Основной способ регулирования урожайности плодовых деревьев - их обрезка. Она оздоравливает растение, не дает ему одичать, направляет в нужном направлении рост ветвей и помогает сформировать обильный урожай. Главная нагрузка по обрезке плодовых деревьев ложится на садоводов весной, когда заморозки уже закончились, но вегетация не успела начаться. Осенью же проводится обрезка санитарная: после внимательного осмотра удаляются ветви поломанные, засохшие - такие особенно нравятся вредным насекомым. Вырезают также побеги, сильно мешающие другим, слабые и скрещивающиеся.
Уничтожают волчки - жирующие, с крупными листьями и слабыми почками. Обычно они растут из спящих почек на скелетных старых ветвях. Плоды на волчках не завязываются, а силу у дерева они отбирают, параллельно загущая крону. Провоцирующим фактором для появления большого количества волчков является перекармливание дерева азотом и слишком обильный полив.
Избавившись от лишнего, непродуктивного груза, растение направляет больше сил на подготовку к зимним холодам.
Профилактическая обработка от болезней
Осенний уход включает в себя опрыскивание ствола и ветвей лечебными веществами. В частности, обработка препаратами меди, растворами железного купороса и бордосской жидкостью, а также современными фунгицидами - Купроксатом, Хорусом, Топсином - позволяет профилактически защитить фруктовые деревья от коккомикоза и других видов пятнистости.
Подавить возможные очаги парши и гнили помогает обработка препаратами Импакт, Строби, Скор. Поскольку любые раны, дупла и трещины на коре растений - это распахнутые ворота для инфекции, их в обязательном порядке обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса и замазывают цементом.
Кроме того, многие насекомые откладывают осенью личинки в коре плодовых деревьев. Именно так надеются пережить зиму потомства яблонной моли, кольчатого шелкопряда. Сухие листы, словно приклеенные тонкой паутиной к веткам, убежище для гусениц златогузки, боярышницы. Это лишь некоторые из обширного списка вредителей плодового сада. Для защиты от них насаждений после уборки падалицы, опавшей листвы и мусора железными щетками очищают стволы и, насколько возможно, ветви от отмершей коры. Затем все деревья обрабатывают каким-либо из хорошо зарекомендовавших себя инсектицидов - трех- или пятипроцентным раствором мочевины, препаратами Фьюри, Агравертини, Бульдок (они особенно эффективны против тли, шелкопрядов, листоверток и медуниц).
Побелка стволов
Это важный фактор ухода осенью за фруктовыми деревьями. Известковая обработка коры служит для растений защитой от:
- зимних перепадов температуры, когда днем кора на солнце нагревается, а ночью на нее воздействуют сильные морозы,
- весенних ожогов, когда листвой она еще не прикрыта;
- вредоносных насекомых, откладывающих на зиму свои личинки;
- ряда грибковых заболеваний.
Раствор для побелки должен быть достаточно густым, насыщенным. Им покрывают ствол и, по возможности, основания скелетных ветвей.
Варианты его состава:
- при домашнем приготовлении 2 кг извести соединяют с 400 г медного купороса. Растворяют в ведре воды и кладут туда же по килограмму глины и коровьего навоза. Для вязкости некоторые садоводы в эту смесь добавляют клейстер, но для молодых саженцев его использовать нельзя - клейкая смесь будет мешать нежной коре дышать;
- для молодых деревцев известь в этом коктейле заменяют мелом;
- покупные смеси делятся на простые - из глины и извести, достаточно быстро смывающиеся осадками, и специальные краски, долго держащиеся на стволах и содержащие специальные антисептики от болезней.
Осенняя подкормка
Очень важно провести эту процедуру правильно. Осеннее внесение удобрений считается более значимым, чем весеннее и летнее: усиливается морозостойкость деревьев, особенно высаженных недавно, укрепляется их иммунитет и сила плодоношения.
Корневую подкормку добавляют при перекопке земли приствольных кругов. Вносят перегной и минеральные удобрения:
- перегной к весне перепреет, и проснувшись, растение получит необходимую ему азотную добавку. Деревьям возрастом меньше 8 лет достаточно 30 кг субстанции, взрослым - около 50 кг;
- фосфор - труднорастворимое в воде, малоподвижное вещество. Разброс суперфосфата по поверхности почвы бесполезен для растений. Лучше всего вносить его в лунки вокруг ствола по проекции кроны на глубину около 30 см. В каждую лунку помещают горсть удобрения, добавляют воду и закапывают;
- сернокислый калий - лучшая калийная подкормка, поскольку в ней нет вредного для посадок хлора. Норма добавления - 5-10 г на квадратный метр.
Перегной 
Предпочтительнее одновременная заделка составов калийных и фосфорных - так их ассимиляция проходит эффективнее. Оптимальный вариант ухода за деревьями осенью - приобретение комплексных удобрений и точное следование инструкции применения для разных плодовых культур.
Подкормку растений азотом не проводят, поскольку этот элемент способствует активизации сокодвижения, что вредит зимостойкости деревьев.
Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью
После посадки молодые деревья обязательно подвязывают к колу и мульчируют почву. Перекопку приствольных кругов осуществляют аккуратно, на глубину не более 15 см, чтобы не повредить корневую систему.
Особенно уязвима зимой нежная кора молодых насаждений, привлекательная для зайцев и мышей. Уход за саженцами деревьев предполагает обязательную ее защиту. Для этого многие садоводы обвязывают стволики лапником иглами вниз. Если такой возможности нет, оптимальный вариант - покупная мелкоячеистая сетка. Ею оборачивают штамбы, одновременно заглубляя ее в почву. Еще один неожиданный материал - вышедшие из употребления синтетические колготки и чулки.
Кроме того, для борьбы с мышами нужно очистить осенью сад от опавшей листвы и веток после обрезки.
Осенью работ по подготовке сада к зиме немало, но так он перенесет морозный период без потерь и накопит сил для активного цветения и обильного плодоношения.
Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.
Осенью проводят тщательный осмотр , удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.
Защита плодовых деревьев от грызунов
Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.
Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.
Чтобы не трескалась кора
Для предотвращения появления , морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.
Обработка деревьев, кустарников, винограда
На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.
На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных , обладающих самой большой длительностью защитного действия.
Подкормка плодовых деревьев
Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м 2 . Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.
Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.
В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.
По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения смешанных удобрений (органических и минеральных) под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.
Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.
При использовании с осени удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.
Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.
Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.
Полив сада
В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести , чтобы растения легче перезимовали.
Нужно ли обкапывать деревья осенью?
После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.
Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом , должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.
Увеличение количества теплых зим (особенно последние два года) ощущают и жители Кубани. Несмотря на принадлежность к южным широтам, кубанцам ранее были знакомы и снежные морозные зимы с обилием снега и морозами до -15 и -25 °С. С наступлением холодов садовые растения дружно вступали в состояние глубокого покоя на весь зимний период. Ранние февральские оттепели затрагивали в основном косточковые плодовые породы (абрикос, алыча, черешня, персик). В настоящее время теплые зимы способствуют снижению зимостойкости плодовых культур в целом. Для самой распространенной на Кубани и устойчивой культуры — яблони — участились наступления стрессовых ситуаций, способствующих снижению урожайности. Стабилизация ситуации предусматривает напряженную работу садоводов в несколько этапов.
В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя.
При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.
- Обрезка садовых деревьев
- Побелка деревьев
- Подкормка
- Полив деревьев
Обрезка садовых деревьев
Когда вся листва опала и до начала первых заморозков проводят обрезку садовых деревьев. Сначала удаляют все сухие, больные и поврежденные ветки, затем те, которые создают загущенность, растут внутрь кроны и мешают собирать урожай.
Если деревья не обрезались в течение многих лет, то обрезка производится в несколько этапов. Слишком активная обрезка может привести к гибели дерева.
Однолетние саженцы не обрезают. Деревца начинают обрезать на 2-3 год после посадки для формирования кроны.
Обязательно удаляют жирующие, не плодоносящие побеги с большими листьями, которые мешают росту дерева и забирают питательные вещества.
После обрезки все ветки обрабатываются садовым варом, который нужно применять после каждого удаления побегов. Садовый вар готовят из 200 г пчелиного воска, 100 г канифоли и 100 г несоленого жира. Перед применением вар разогревают.
При отсутствии вара, его можно заменить пластилином или краской.
Побелка деревьев
Побелка деревьев осенью помогает не только бороться с вредителями, защищает от болезней и солнечных лучей, также сохраняет дерево от сильных морозов и перепадов температуры.
Молодые деревца лучше белить мелом и покрывать не только ствол, но и скелетные ветки.
Перед побелкой деревья очищают ото мха и лишайников, удаляют руками старую кору. Толщина побелки должна быть не менее 2-3 мм. Раствор для побелки можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Раствор состоит из 10 л воды, 2 кг извести и 200 г медного купороса. Можно добавить 1 кг глины и соломы для густоты. Получится глиняная болтушка, которая сохранится долго на дереве.
Защита от вредителей и грызунов
В саду обязательно убирают опавшую листву и плоды. Очищают деревья от старой коры, в которой могут находиться гнезда и личинки вредителей. Вокруг деревьев делают глубокую перекопку почвы.
Все деревья опрыскивают 5% раствором мочевины и инсектицидами, против тли, шелкопряда и листовертки.
Для профилактики заболеваний поможет опрыскивание препаратами, которые содержат медь.
Для защиты от грызунов используют защитные сетки, рубероид, еловые или сосновые ветки. Под рубероид необходимо подкладывать ветошь или мешковину, чтобы избежать перегрева дерева. Такое укутывание поможет пережить деревцам зимние морозы.
Подкормка
Подкормка осенью укрепляет деревья и помогает пережить морозы. Удобрения вносят в октябре и глубоко перекапывают почву.
Плодовые деревья осенью нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Необходимо внести по 300 г суперфосфата и сульфата калия под каждое дерево. Лучше эти удобрения вносить в жидком виде, так быстрее происходит усвоение корнями.
Также необходимо внести перегной, молодым деревцам нужно около 30 кг, взрослым – 50 кг.
Использование комплексных минеральных удобрений облегчает уход за деревьями. Отдельные виды таких удобрения специально предназначены для осенних подкормок и содержат необходимое количество витаминов и микроэлементов.
Полив деревьев
Поливать деревья осенью необходимо только, если летом было мало осадков. Излишняя влага может привести к избыточному росту веток, трещинам на коре и снижению сопротивляемости морозам.
В других случаях, последний полив производится не позднее октября и составляет не менее 4 ведер на 1 кв.м.
После полива производят перекопку и рыхление.
