Настил из досок. Подготовка основы на бетонном основании. Особенности монтажа полов из досок.

• Ремонт пола из досок: советы и рекомендации
• Полы из древесно-волокнистых плит

Полы из дерева считаются самыми комфортными и экологически чистыми. Кроме того, они придают помещению благородный вид. Часто люди выбирают пол из досок из-за его незаменимых свойств и потому, что его можно сделать самому. Сделать пол из досок своими руками несложно, конечно, если это не паркет, который стоит очень дорого.

Виды древесины и досок для пола

В первую очередь нужно выбрать древесину, из которой будут делать доски. При выборе материала учитывается степень нагрузок на пол, помещение, в котором его будут настилать, и климатические условия. Для того чтобы пол из досок своими руками служил долго, за ним надо ухаживать.

Обычно доски для пола делают из хвойной древесины, так как она обходится дешевле, чем лиственница. Но зато дорогая древесина, такая как липа, дуб, осина, прослужат долго. Еще полы из дерева таких пород не реагируют на перепады температур, что значительно повышает их надежность.

Хорошей заменой лиственницы являются доски из сосны. Сосна по себестоимости немного дешевле, но очень плотная и приятной окраски. При изготовлении досок из сосны не применяются химикаты, а новая технология обработки делает их более прочными. Доски из сосны относятся к элитным покрытиям.

При подготовке досок для полов лучше обернуть их пленкой или другим материалом, иначе они могут деформироваться. Распаковывать их следует перед самой укладкой.

Классификация древесных полов обычно зависит от материала. Доска из массива дерева для дощатого пола применяется в загородных домах и дачах и имеет следующие характеристики:

• шпунт и двухсторонний паз;
• длину 2-6 м;
• толщину от 20 и более 60 мм.

Паркет из массива дерева имеет следующие характеристики:

• пазы с шунтами с четырех сторон;
• длину от 0,5 до 2 м;
• толщину от 18 до 25 мм.

Паркетная доска, состоящая из 3-х склеенных между собой досок:

• толщина верхнего слоя 4-5 мм, и собрана она из ценных пород дерева;
• средние и нижние слои сделаны из сосны.

Маленькие паркетные планки из пазов и шпунтов.

При укладке паркета нельзя допускать даже самых мелких ошибок. Поэтому паркетные полы должен укладывать специалист. Различные виды досок используются не только на дачах и в деревянных домах, но и в бетонных. Поэтому для каждого вида доски существуют разные правила подготовки основания пола.

В основном свойства древесины зависят от степени влажности. Предельный ее показатель обычно не превышает 12%. Если будущие полы будут покрыты лаком, то лучше взять для них светлую древесину. Важно, чтобы доски и пол были защищены от плесени и огня.

Вернуться к оглавлению

Полы из дерева: особенности монтажа

Инструменты:

• саморезы;
• деревянные лаги;
• пила;
• молоток;
• дюбели;
• отвертки или шуруповерт;
• гвозди;
• пила обрезная;
• монтировка;
• строительный уровень;
• степлер;
• автоматическая машинка для шлифовки.

Укладывая пол, нужно смотреть, чтобы доски ложились не вкось, а прямо впритык.

Поэтому, монтируя новый пол, доски кладутся очень тщательно. В многоквартирных домах полы обычно делают из шпунтованных досок. Настилают их по направлению к стенам с окнами. Настилка начинается с укладки доски, которую потом выравнивают уровнем и крепят на лаги гвоздями длиной, превышающей толщину досок в 2,5 раза. Гвоздь вбивается под углом 45° или сверху входит в нижнюю щеку паза. Затем он утапливается забойником так, чтобы поверхность можно было циклевать.

Следующим шагом берут новый элемент и вставляют так, чтобы гребень попал в паз предыдущей. Если гребень вошел, то доску прижимают с помощью упоров до тех пор, пока гребень полностью не утонет в пазе.

Между стеной и торцами досок оставляют зазор в 20 мм, который потом закрывается плинтусом. Уложенные полы из дерева рейкой проверяют на перекос. Образующийся зазор между поверхностью пола и рейкой должен быть меньше чем 2 мм. Делая полы из дерева, особенное внимание следует уделить сколачиванию досок пола, так как в этот момент может образоваться зазор. Чтобы пол отвечал высоким требованиям элитного жилья, нужно применять специальный вид досок, склеенных из нескольких слоев.

Лаги обычно устанавливаются на столбики из бетона. Между ними и столбиками укладывается деревянная прокладка и гидроизоляция из 2-х слоев. Обычно полы имеют лаги толщиной 40-50 мм и шириной в 100-120 мм. Деревянный пол имеет основания под лаги из бетона площадью 250х250 мм и высотой 150 мм. Так как лаги перед тем как настилается пол устанавливаются на бетонную стяжку, под нее укладывается гидроизолирующий слой. Между ними после монтажа можно уложить утеплитель из пенополистирола.

После того как деревянный пол уложен, по его периметру укладывается плинтус. Перед тем как уложить плинтус, его необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Для углов помещения там, где плинтус не поместится, его нарезают под в углом 45° с помощью специального приспособления – стусло. Плинтус крепится гвоздями или саморезами до полного утапливания шляпок. Места крепления плинтуса шлифуют и скрывают шпаклевкой. После того как плинтус готов, сам пол также шлифуют и шпаклюют. Обычно полы шлифуют машинкой или дрелью со специальным наконечником. После обработки пол красят или покрывают лаком.

Вернуться к оглавлению

1. При помощи постукивания молотком можно обнаружить очаги загнивания. Если при ударе слышится глухой звук, это значит, что в данном месте дерево гниет.
2. Очень часто деревянные полы скрипят при ходьбе. Данная проблема решается следующим образом: в месте, где наблюдается скрип, просверливают отверстие диаметром примерно 15 мм, через отверстие заливается цементный раствор. После того как раствор затвердеет, щель заделывается пробкой из дерева обработанной клеем. Все излишки убираются стамеской и обрабатываются шкуркой.
3. Заменяя только одну доску из всего пола, необходимо подобрать ту же породу дерева.
4. Перекосы и перепады можно исправить при помощи рубанка. При этом действовать следует очень осторожно.
5. Для замазки пола можно использовать смесь из клея для обоев и очень мелких опилок. Сначала в емкость кладут опилки и заливают кипятком. Затем необходимо размешивать смесь до получения однородной массы. По прошествии 1 -2 часов начинают добавлять клей. Клей добавляется порциями, при этом нельзя прерывать размешивание. Готовность замазки проверяется следующим образом: вытаскивая палку из емкости на ней должна оставаться смесь.
6. Торчащий гвоздь выдергивают гвоздодером, а на его место вбивают более длинный. Большая прочность достигается вбиванием гвоздя под углом 45°.

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже + 8° С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины.

В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. В качестве материала можно использовать доску пола (купить доску пола можно в нашем магазине). При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800- 850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм., Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг - при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200- 1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски .

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски пола - вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось - в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и одновременно обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 3). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене - так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 4).

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом , который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими плинтусами или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45° С. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600-700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нательниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500-600 мм (рис. 5).

Плинтус из сосны или ели лучше всего. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая —

  Для плотного соединения доски подгоняются киянкой через деревянную прокладку

  • Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
  • Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
  • Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

  Видео: настил половиц с применение струбцин

  Обработка поверхности пола после окончательного настила

  После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

  Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

  После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

  Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

  Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

  Обработка маслом

  Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

  Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

  Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

  Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

  Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

  Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

  Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

  Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

  Вощение поверхности пола

  Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

  Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

  Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

  Лакирование деревянного пола

  • Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
  • На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
  • После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
  • После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

  Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

  Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

  Окрашивание деревянного пола

  В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

  Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

  Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

  Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

  Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

  Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

  Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

  Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах . Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы. Однако дощатые полы отлично смотрятся и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда их настилают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером. Правильно уложенные дощатые полы , соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.

Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой - естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.

Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку. Еще один немаловажный момент - проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени. Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15 - 20 °С и влажности древесины 20 - 70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола , нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола , но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.

В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов. Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые- вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2. В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует, просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха. Доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания. Позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1 - 2 недель).

По уложенным лагам строганные доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок, а торцевые кромки досок не касались стен. Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами - 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении. При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами выбраковывают.

Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, бесповторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены в 1 см кладут первую доску и крепят ее саморезами по дереву. Вкручивая по два самореза в каждую доску при этом утапливая шляпку самореза в толще доски. Далее к первой доске по меткам приставляют вторую, на расстоянии 5 - 7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1 - 2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам. Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола . Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид.

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами. Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого пола будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками. Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев. Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола , либо по уложенным на них с интервалом 400 - 800 мм лагам. В качестве лаг используют бруски шириной 100 - 120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прикручивают саморезами к балкам. Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровым правилом - на всех лагах он должен лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на правиле. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны. При устройстве дощатых полов выполняют следующие технологические операции: укладку лаг по готовому основанию; настилку шпунтованных досок; острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли; установку плинтусов и вентиляционных решеток.

Сначала около противоположных стен с зазором 15 - 25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные. Располагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2, его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4 - 5 х 5 - 6 м. Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прикручена к каждой лаге саморезами длиной 70 и 100 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно. При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытия не менее чем на 30 мм, и двух противоположных углах помещения должны быть проделаны отверстия в полу или в плинтусах или же оставлена в стене ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстий должна быть 20 - 30 см2. Отверстия должны быть перекрыты решетками из нержавеющего металла, возвышающимися над полом на 7 - 10 мм. На каждые 15 - 20 м2 пола должно приходиться два отверстия. Доски верхнего слоя покрытия должны располагаться по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - по направлению движения.

Для устройства дощатых покрытий следует применять доски из леса хвойных пород. Сохранившиеся бывшие в употреблении доски перед повторной укладкой в полы должны быть тщательно проверены на отсутствие грибка, очищены и антисептированы. Ширина досок настила после острожки должна быть: для зданий I и II класса - не более 114 мм, для зданий III класса - не более 144 мм; толщина при однослойном покрытии - 37 мм, верхнего слоя двухслойного покрытия - 22 мм. Для беспустотных дощатых полов (без подполья) следует применять однослойное покрытие и лаги трапециевидного сечения толщиной 60 - 70 мм и шириной 100 – 120 мм. Доски, применяемые для устройства беспустотных дощатых полов , должны быть антисептированы, а нижние их поверхности, кроме того, промазаны, горячим битумом. Сплачивание досок следует производить в шпунт, в четверть или путем вставки планок в пазы двух смежных досок. Заделка щелей в полах вставкой планок между смежными досками запрещается. Поверхность ремонтируемого участка пола и сохраняемого (старого) пола должна быть в одной горизонтальной плоскости. Поверхность ремонтируемого участка и провесы старого пола должны быть гладко остроганы. Неровности поверхностей досок покрытия должны быть устранены острожкой. Отделочные детали дощатых покрытий (плинтусы, вентиляционные решетки и др.) должны быть установлены после острожки покрытий. Отделка дощатого покрытия должна производиться по окончании всех отделочных работ в помещении.

При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу. Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, - это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей. Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах. Первую доску укладывают к стене пазом, оставляя зазор 10 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500 - 600 мм шириной 20 - 30 мм и высотой 10 - 20 мм. Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом. Плинтусы следует крепить к дюбелям, забитым в стены, но не к доскам пола. В настиле деревянных полов помощь вам окажут плотники сервисной службы

При строительстве дома своими руками не мало важным элементом является пол. Пол должен обеспечивает хорошую теплоизоляцию, поэтому необходим некоторый теоретический запас знаний. Нужно знать какой пол выбрать, из какого материала его настелить и сколько это будет стоить. Рассмотрим некоторые виды и способы настила полов.

Элементы пола

Пол, или цокольное перекрытие, состоит из следующих элементов: балки (прогоны, опирающиеся на цокольную обвязку, в срубах - на окладной венец); лаги (балки, уложенные поперек прогонов); накат (черный пол); засыпка-утеплитель; чистый пол.

Прогоны - основной несущий элемент перекрытия. Они обеспечивают жесткость конструкции. Перекрытие должно выдерживать нагрузку около 200 кг на м2 (кроме собственного веса, который составляет около 60 кг на м2). Расстояние между смежными опорами, на которые опирается прогон, называется пролетом. Сечение балки выбирается в зависимости от ширины пролета (обычно - 2-6 м) и расстояния между балками Подполье (пространство под полом) должно проветриваться, поэтому при полах на балках, в цоколях устраиваются продухи высотой в два кирпича и длиной в 25-30 см, с четвертью для рамки, в которую вставляют металлическую сетку на лето, и щиток для закрывания продуха на зиму. Подобные же продухи устраиваются в деревянных забирках.

Высота подполья должна быть не менее 65 см. В случае устройства полов на лагах особенно важно утеплить межпольное пространство, так как влага, содержащаяся в комнатном воздухе и проникающая в межполье, при низкой температуре может концентрироваться и вызывать загнивание древесины. На балки идет брус (доска) толщиной 5 или 8 см; если необходимо получить большую толщину, берут удвоенные доски, хотя, конечно, можно использовать и цельный брус или протесанное хотя бы на один кант бревно.

К нижней части балки-прогона крепятся черепные бруски 4 х 4 см. Это делается для опоры досок наката, на котором будет уложен утеплитель. Если вы протесываете бревно для использования в качестве балки, можно сразу вытесать черепной профиль. Итак, вы уложили балки-прогоны на цокольную обвязку или врезали в окладной венец, тщательно проверив их горизонтальность (с помощью уровня) и плоскостность (с помощью длинной рейки или шнура, натянутого на крайние прогоны) - верхние канты всех балок должны лежать в одной (горизонтальной!) плоскости. Теперь можно настелить накат на черепные брусья - для наката подойдет и необрезная доска, и горбыль. На накат следует уложить пергамин таким образом, чтобы его края, загнутые вертикально вверх, можно было прибить к балкам.

Если прогоны идут достаточно густо, доски пола можно стелить прямо на них, после того как утеплитель уложен и укрыт верхним слоем пергамина. Если же прогоны отстоят друг от друга более чем на 1,2 м, то поперек балок укладывают лаги из бруса 50 х 80 или 50 х 100 мм с шагом 0,6-1,2 м. Лаги и будут служить опорой для досок чистого пола.

Дощатые полы

Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок толщиной не менее 40 мм. Если полы делают по железобетонному перекрытию, толщина досок, используемых для устройства лаг, может быть до 30 мм. На первом этаже загородного дома пол обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под них внутри дома подсыпают местный грунт, утрамбованный и уплотненный щебнем. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обернутых толем. При высоком уровне грунтовых вод устраивают цокольное перекрытие и укладывают пол по балкам, опирающимся краями на уширение цоколя.

Полы на лагах кладутся и непосредственно на бетонные поверхности, например, если в доме устроены железобетонные перекрытия. В качестве звукотеплоизолирующего слоя используется шлак, керамзит, древесно-стружечные плиты. Деревянные полы бывают и многослойными. Состоит такой пол из деревянных лежней, уложенных на деревянную плиту и покрытых древесно-стружечными плитами и слоем твердых древесно-волокнистых плит. Деревянное основание достаточно упруго, и ходить по такому полу комфортнее, чем по уложенному на бетонную плиту.

Для обеспечения изоляциии под "черный" пол из древесно-стружечных плит кладут слой изолирующего материала, например, пенополиэтилена, с двух сторон покрытого отражающей алюминиевой фольгой. Для устройства дощатого пола используют хорошо высушенные доски (как правило, хвойных пород), которые укладывают встык, на четверть или в шпунт и прибивают к лагам. При укладывании пола встык используют доски примерно на 1 см короче длины помещения. Первую доску кладут у стены и к каждой лаге прибивают ее двумя длинными гвоздями. Чтобы подсчитать количество требуемых досок, можно воспользоваться рулеткой или разметочным шнуром. Затем к первой доске укладывают три последующие доски и от последней доски с допуском 20-30 мм в две лаги вбивают плотничьи скобы на одну треть их острия. Между краем последней доски и торцом скоб друг против друга вкладывают два клина и забивают их топором, подтягивая три доски к первой.

Затем доски прибивают гвоздями, вынимают скобы и повторяют операцию. Если впоследствии пол будет обработан рубанком, все шляпки гвоздей нужно утопить, чтобы не повредить лезвия рубанка о выступающие шляпки. В завершение работы прибивают плинтус. При способах "в четверть" и "в шпунт" полы также укладывают на лаги и слой насыпки. Первую доску укладывают выбранной четвертью к стене, а следующие доски дотягивают клиньями и прибивают с боков так, чтобы шляпки гвоздей закрывались шпунтом. Если кусок доски трудно установить в нужное место, например в дверном проеме, выпиливают подходящее заполнение. Если нужно, концы досок около стен или в углах помещений подпиливают под углом так, чтобы нижняя часть была короче, чем верхняя. Последняя доска пола крепится гвоздями таким образом, чтобы шляпки были закрыты плинтусом. Перед тем как окрашивать пол или укладывать на него покрытие, он должен просохнуть в течение года в естественных условиях.

Полы квартиры должны иметь достаточную прочность, обладать звукоизоляционными свойствами, а их внешний вид должен соответствовать интерьеру. При оборудовании любых полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более чем на 1-2 см.

Два способа крепления досок: паркетный и пакетный

При паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую, а при пакетном - по 5-10 досок одновременно. При этом половые доски сплачивают между собой на гладкую фугу, в четверть или в паз и гребень. При пакетном способе настилки половые доски устанавливают при помощи сжимов, а при паркетном - без сжимов. Как уже говорилось, при настилании полов первую доску укладывают на расстоянии 10-15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120-150 мм к каждой балке или лаге. Щель между стеной и первой доской закрывают плинтусом.

Нужно учитывать следующее обстоятельство, что настеленные половые доски высыхают и дают усадку, между ними через 8-10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать и сплачивать доски. Поэтому первоначальную настилку полов рекомендуется выполнять пакетным способом, то есть к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску.

Перестилание пола производят следующим образом: сначала снимают плинтусы; вынимают среднюю не прибитую доску; при помощи двух клиньев доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями к балкам или лагам; гвозди нужно забивать по углам, направляя острый конец гвоздя в сторону ранее прибитой доски. В каждом месте прилегания доски к балке- или лаге забивают по два гвоздя. После сдвигания досок в образовавшийся промежуток вставляют дополнительно доску необходимой ширины. Между собой доски соединяют впритык, в четверть или в шпунт. Соединение досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание их друг к другу, которое обеспечивает качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке пакетным способом первую доску нужно устанавливать гребнем к стене, а при настилке паркетным способом - пазом к стене. Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной ударом молотка (через деревянную прокладку), насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски. Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели.

Сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком или шлаком на половину высоты балки. Песок заливают известковым раствором в 1 см толщиной, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия. По верху балок через 500-600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм. Чистый пол настилают в обычном порядке.

Покрытие из сосновой доски

Сосновая половая доска является прекрасным натуральным напольным покрытием. В качестве теплоизоляции и звукоизоляции можно использовать гранулированный перлит (вспененное нагревом вулканическое стекло) и древесно-волокнистые плиты ДВП (состоят из спрессованных тонких волокон хвойных пород дерева). Гидроизоляция выполняется покрытием на битумной основе. Сначала на очищенное бетонное основание укладывается гидроизоляционный материал. Для этого на высоте 1 м от бетонного основания с помощью гидроуровня на все стены наносят базовую отметку, от которой по стенам вниз наносят необходимые для конструкции пола верхние уровни укладываемых слоев. Затем сухой гранулированный перлит илй керамзит за-сыпают ровным слоем в 88 мм (80 мм после уплотнения).

Засыпку перлита ниже плановой отметки сначала делают вдоль стены параллельными грядами с расстоянием между ними 250 или 125 см. Для гидроизоляции бетонного основания первого этажа без подвала используют битумные дорожки, а в других случаях - защитный слой из пергамина.

Засыпку перлита производят в следующем порядке:

На битумную мастику укладывают гидроизоляционное полотно;

Первый слой перлита засыпают ниже плановой отметки по всему полу или полосами;

Устанавливают две направляющие рейки по уровню окончательной засыпки на часть площади пола;

Начиная от двери, настилают листы ДВП по направлению укладки половых досок. Лучше всего использовать листы размерами 1 х 2 м и толщиной 8 мм (для варианта без засыпки - 16 мм);

Затем засыпают второй слой перлита между рейками до планового уровня. Его ровняют третьей рейкой, ведомой по направляющим. Таким образом, перенося направляющие рейки далее и повторяя те же операции, засыпают всю площадь до плановой отметки;

В поперечном направлении настилают следующий слой листов ДВП;

Через настланные листы ДВП вручную уплотняют перлит до очередной плановой отметки.

С помощью кельмы грады перлита выравнивают по высоте, ориентируясь на плановые отметки на стенах. Первая гряда должна ровно примыкать к стене. В стыки панелей укладывают брусок (40 х 40 мм) от стены до стены, который пришивают к предыдущему слою. Эти бруски являются лагами пола. Разница высот второго слоя плит и брусков компенсируется дополнительными листами ДВП.

При укладке второго слоя плит необходимо обеспечить вентиляционный зазор со стенами в 3 мм. Трубы, расположенные вдоль стены, защищают от будущих нагрузок покрытия привинченным к полу бруском. Высота бруска соответствует уровню уплотненной засыпки. Последние плиты, примыкающие к стенам, отпиливают точно по размеру. Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сбивают стягивающей арматурой либо клиньями. Колышки по периметру обеспечивают вентиляционный зазор со стеной в 1 см, который закрывают плинтусом.

Видео:Так делают деревянный пол