Как пошагово сделать в домашних условиях слесарный верстак из металла. Как сделать столярный верстак – схемы и инструкции Самодельный столярный стол

У этого столярного верстака надежный каркас, прочная рабочая поверхность и множество отделений для удобного хранения инструментов и приспособлений. Основную конструкцию вы сделаете своими руками за два дня, а различные полезные дополнения будете добавлять постепенно.

Инструменты для работы

Для обработки массива древесины и листовых материалов потребуется инструмент:

1. Ножовка.
2. Электрорубанок.
3. Пила циркулярная.
4. Шлифовальная машина.
5. Дрель и сверла.
6. Струбцины.
7. Шуруповерт.
8. Карандаш.
9. Угольник.
10. Рулетка.
11. Кисть.

Каркас столярного верстака

Возьмите ровные сосновые доски без крупных сучков сечением 50х150 мм. Сырой пиломатериал просушите: чем ниже влажность досок, тем меньше вероятность коробления конструкции. Рассматриваемый столярный верстак рассчитан на комфортную работу мастера ростом 170–180 см. Чтобы изменить высоту конструкции, сделайте ножки выше или ниже.

Таблица 1 - список деталей каркаса

	Наименование	Чистовые размеры, мм			Материал	Количество
	Деталь ножки
	Нижняя проставка
	Верхняя проставка
	Поперечная проножка
	Поперечина крышки
	Продольная проножка
	Продольная царга
	Нижняя полка
	Проставка столешницы

Все элементы основания столярного верстака парные, поэтому размечайте на доске шириной 150 мм сразу две детали одинаковой длины.

Напилите все деревянные заготовки по длине за исключением проставок: короткие сподручнее нарезать уже строганными, а длинные следует отпилить позднее «по месту».

Замерьте ширину доски, отнимите толщину диска вашей циркулярной пилы и разделите результат пополам. Выставьте на мерной шкале высчитанный размер и убедитесь в перпендикулярном положении пильного диска. Распустите доски точно посередине.

Острогайте детали и обработайте их наждачной бумагой средней зернистости.

Напилите нижние проставки и отшлифуйте торцы. Очистив поверхности от пыли, нанесите клей на малую проножку и на конец ножки.

Сожмите детали струбциной, вытрите выдавившийся клей и просверлите отверстия сверлом с зенковкой.

Скрепите заготовки шурупами 6,0х70. Подготовьте остальные ножки каркаса столярного верстака.

Снимите фаску на нижних торцах, чтобы снизить вероятность раскола древесины при подвижках верстака.

Подготовьте к склейке узлы соединения ножек с продольными проножками. Скрепите детали шурупами, выставив прямой угол.

Прикрутите все четыре ножки на свои места.

Разместите на полу половинки каркаса и продольные царги, отмерьте длину верхних проставок.

Напилите детали и закрепите на клей и шурупы.

Соберите на ровной поверхности верхнюю раму столярного верстака. Скрепляйте бруски столярным клеем и шурупами 6,0х80 мм, высверливая под них направляющие отверстия.

Соберите нижнюю обвязку верстака, использую для удобства струбцины и вспомогательные дощечки.

Положите на место верхнюю раму и выровняйте всю конструкцию. Соедините части каркаса шурупами.

Вырежьте из листового материала толщиной 16 мм нижнюю полку и закрепите её на брусках

Столешница верстака для столярных работ

Используйте для крышки верстака листы МДФ, ДСП или фанеры толщиной 16–20 мм. Склейте плиты в два слоя и получите столешницу толщиной в 32–40 мм.

Чертеж и устройство крышки верстака: 1 – кромочные планки (береза, клен); 2 – рабочая поверхность (твердая ДВП); 3 – несущая плита (ДСП, фанера или МДФ).

Для столешницы можно взять листы ДСП, оставшиеся от ненужной мебели. Например, подойдут стенки платяного шкафа. Возьмите их за основу и добавьте мелкие куски так, чтобы крышка столярного верстака получилась размерами 670х1940 мм.

Размещайте узкие плиты ближе к задней стенке и к центру верстака. Крупные листы располагайте в верхнем слое столешницы. Склейте раскроенные заготовки.

Скрепите листы саморезами, заглубляя их в раззенкованные отверстия. Обрежьте кромки ручной циркулярной пилой на расстоянии 20 мм от края.

Выровняйте столешницу относительно каркаса и закрепите шурупами.

Острогайте рейки для кромочных накладок. Отпилите скосы в 45° и нарежьте планки по длине. Положите на крышку верстака кусок ДВП, добавьте сверху ровную панель и скрепите всё это струбцинами.

Так проще крепить накладки. Выровняйте концы по краям столешницы и прижмите рейку к панели – верхняя плоскость встанет заподлицо с крышкой верстака. Придерживая планку одной рукой, высверлите направляющие отверстия и закрепить детали шурупами.

Переставьте приспособление на другую сторону и установите остальные накладки. Обработайте планки шлифмашиной.

Просверлите в углу плиты отверстие, позволяющее легко вытолкнуть ДВП из углубления при его замене.

Очистите поверхности от пыли и покройте деревянные части каркаса морилкой. Уложите ДВП в углубление крышки. Если вы используете куски материала, то зафиксируйте их с помощью двухстороннего скотча. Установите на верстаке столярные тиски.

Ящики для хранения инструмента в столярном столе

Заполняя пространство под крышкой столярного верстака, используйте модульный принцип. Отдельные блоки делать проще и удобнее впоследствии изменять, когда потребуется место для нового инструмента. Будет определенный перерасход материала, зато увеличится масса верстака и его устойчивости хватит для работы с электроинструментом.

Схема организация мест хранения: 1 – ящик полного выдвижения; 2 – вместительный ящик из фанеры; 3 – контейнер из ДСП; 4 – широкий ящик; 5 – отсек для переносного инструментального ящика; 6 – место для кейсов и заготовок.

Используйте ящики от старой мебели

Подберите подходящие по габаритам ящики от ненужного письменного стола или комода.

Подпишите деревянные элементы и аккуратно разъедините их. Очистите от клея шипы и проушины.

Обрежьте планки по ширине, удаляя стертые углы и растрескавшиеся пазы. Если родное дно ящика хлипкое, приготовьте более толстую фанеру или ДВП. Сделайте новые пазы на циркулярной пиле.

Соберите ящик «на сухую», при необходимости подгоните детали. Очистите поверхности и склейте конструкцию. Используйте монтажные уголки для точной сборки прямых углов.

Когда высохнет клей, отшлифуйте углы и стороны ящика, закрепив его для удобства работы.

Подготовьте направляющие планки и рассчитайте размеры модуля.

Расчет блока для трех выдвижных ящиков

Напилите нижнюю, верхнюю и боковые панели. Прикрутите шурупами направляющие рейки.

Соберите панели в модуль и опробуйте ход ящиков. Разместите блок внутри верстака, подложив под него подпорки.

Высверлите направляющие отверстия, раззенкуйте и закрутите саморезы. Крепите ДСП к верхним брусьям и к ножкам верстака.

Установите на ящики передние накладки. Разметив расположение корпуса, прихватите его одним шурупом. Вставьте ящик на место и скорректируйте положение панели. Аккуратно выньте ящик и заверните остальные шурупы.

Закрепите оставшиеся накладки – модуль с широкими выдвижными ящиками готов.

Отсек столярного стола для переносного ящика

Средний модуль изготавливается во всю высоту подверстачья для усиления жесткости столярного верстака. Для корпуса возьмите ДСП толщиной 16 мм и вырежьте две боковины, дно и крышку.

Корпус среднего модуля: 1 – схема каркаса; 2 – боковая стенка; 3 – нижняя и верхняя панели.

Прикрепите к боковинам направляющие планки, соберите каркас на шурупах и установите вплотную к правому блоку.

Подготовьте детали для выдвижного ящика.

Чертежи элементов ящика: 1 – длинная стенка; 2 – короткая стенка; 3 – днище; 4 – передняя накладка; 5 – рейка.

Циркулярной пилой выберите пазы в стенках, что можно сделать обычным диском. Выставьте глубину пропила 6 мм, а ширину 8 мм. Прогоните все четыре детали. Сдвиньте продольный упор пилы на 2 мм и выполните пробный пропил. Проверьте паз и отрегулируйте упор, если нужно. Прогоните остальные заготовки.

Соберите модуль и установите снизу рейки, защищающие кромки ДСП от сколов и обеспечивающие более «гладкий» ход.

Закрепите лицевую панель шурупами и поставьте ящик на место.

Как сделать модули с удобными выдвижными ящиками

Устройство корпусов этих модулей идентично предыдущим конструкциям. Размещаемый на роликовых направляющих выдвижной контейнер изготавливается с учетом монтажного зазора, поэтому его ширина будет меньше внутреннего размера корпуса на 26 мм (для распространенных направляющих толщиной 12 мм).

Устройство модуля и детали ящика: 1 – сборочная схема; 2 – задняя и передняя стенки; 3 – передняя панель; 4 – днище; 5 – боковые стенки.

Перед сборкой корпуса закрепите на боковинах ограничительные деревянные рейки и металлические направляющие.

Схема монтажа направляющих на стенках корпуса.

Закрепите готовый модуль под крышкой верстака.

Для установки направляющих на ящике отщелкните фиксаторы и вытащите малые рельсы.

Закрепите детали на стенках. Нужное расстояние от кромки до направляющей определите самостоятельно исходя из конкретной конструкции и зазора в 10 мм между стенкой ящика и верхней панели каркаса.

Выдвиньте до упора средние рельсы.

Вставляйте одновременно оба направляющие, придерживая пальцами средние рельсы. Если ящик «пошел» туго, выньте его и попробуйте заново.

Поставьте переднюю накладку на место.

Как сделать выдвижной ящик столярного верстака из фанеры

Напилите заготовки корпуса ящика из 10-миллиметровой фанеры, а для днища возьмите лист толщиной 5 мм.

Схема раскроя деталей для двух фанерных ящиков: 1 – передняя панель; 2 – задний вкладыш; 3 – боковая стенка; 4 – передний вкладыш.

Обработайте заготовки шлифовальной машиной.

Сделайте пазы под фанерное дно в боковых стенках, заднем и переднем вкладышем. Зачистите заусенцы наждачной бумагой.

Склейте и скрутите шурупами детали передней и задней стенок.

Нанесите клей на стыки и в паз.

Соберите конструкцию, использую уголки и струбцины.

Скрепите детали шурупами, высверливая направляющие отверстия.

Соберите своими руками второй фанерный ящик.

Установите на задней стенке столярного верстака панель, предназначенную для увеличения жесткости конструкции и для размещения ручного инструмента.

Покройте отделочным составом ящики и обрезанные торцы древесно-стружечных плит.

Подведите к изготовленному своими руками верстаку электропитание и займитесь наполнением контейнеров инструментами.

Любому хозяину дома необходимо иметь место, где он сможет заниматься различной ручной работой. Если есть необходимость или желание часто что-то материть, то лучим вариантом создания рабочего места будет верстак.

Верстак – это рабочий стол, представляющий собой довольно массивную и тяжелую конструкцию, деревянных или металлических деталей.

По назначению верстаки делятся на 3 типа:

• столярный верстак;
• слесарный верстак;
• плотничий верстак.

Столярный верстак обычно собирают из деревянных деталей и предназначен он для обработки дерева. Работать на нем с металлом можно, но не рекомендуется, так как металл значительно прочнее и может оставлять на деревянной поверхности верстака вмятины и царапины.

Поэтому для работы с металлическими заготовками чаще используют слесарный верстак, сделанный из металла. Его и для работы с деревом, поэтому этот вариант считается универсальным.

Плотничий верстак выглядит как стол длиной до 600 см и шириной 100 см. Он оснащен упорами для крепления заготовок.

Каким должен быт столярный верстак

В зависимости от выполняемых задач столярный верстак может быть одно- или многоместным. В последнем случае на нем могут работать сразу несколько человек. Чаще всего верстаки бывают одно- и двухместными.

Размер верстака зависит от количества рабочих мест, которое он обеспечивает и от индивидуальных параметров работающего человека.
Верстаки заводского изготовления могут иметь различные размеры. Если хозяин самостоятельно делает верстак, то ему «под себя». Размеры рабочего стола должны быть такими, чтобы конкретному человеку было удобно на нем работать:

• Высота верстака находится в прямой зависимости от роста его хозяина и в среднем составляет 70 – 90 см.
• Размер рабочей поверхности и конфигурация верстака зависят от того, какие именно операции на нем предполагается выполнять.
• Длина и ширина верстака также зависят от площади имеющейся мастерской. Оптимальными размерами являются следующие: длина – 200 см, ширина – 80 – 100 см.

В , необходимо учитывать частоту использования верстака и наличие свободного места для его установки:

• Если работать на нем предполагается постоянно и есть место для его установки, то лучше сооружать стационарный верстак.
• Если же работы будут проводиться время от времени, а места для верстака немного, то лучше использовать разборную конструкцию.

Для этого рабочую столешницу можно сделать съемной – на болтах, а ножки – складными. Кроме того, материал для верстака лучше подбирать более тонкий, это облегчит вес деталей и упростит операцию сборки-разборки.

В настоящее время в продаже можно найти складные верстаки, состоящие из трубчатого каркаса и плит из ДСП или МДФ в качестве столешницы. Обычно эти конструкции имеют небольшой вес и жесткость, поэтому работать на них не очень удобно.

Для подключения электрического оборудования, расположенного на верстаке, необходимо иметь рядом несколько электрических розеток. Все провода, находящиеся вблизи рабочей поверхности необходимо отделить специальным коробом или заключить в гофротрубу.

Материалы, используемые для самостоятельного сооружения верстака

До начала работ конструкцию будущего рабочего стола и, исходя из чертежей, подготовить все необходимые материалы.
Для сборки каркаса верстака лучше выбрать деревянный брус:

• для ножек понадобится материал размерами 100*70 или 100*80 мм;
• для перемычек можно использовать материал потоньше – 100*50 мм.

Для столешницы лучше выбрать древесину таких пород как: клен, бук, дуб. Понадобятся ровные доски толщиной не менее 50 мм. После изготовления столешница должна быть хорошо отшлифована и покрыта защитным раствором (маслом или олифой).
Кроме этого понадобятся следующие комплектующие и инструменты:

• клей;
• саморезы и болты;
• молоток;
• дрель со сверлами;
• киянка;
• стамеска;
• угольник;
• строительный уровень;
• шлифмашина или наждачная бумага.

Для того, чтобы после сборки верстака убедиться, что работать на нем , можно сделать следующее: встаньте вплотную к верстаку, вытяните руки и обопритесь об него ладонями. Если размеры верные, то сгибать спину вам не придется.

Оборудование верстака

Иметь просто рабочий стол , ведь обрабатываемые детали необходимо как-то фиксировать. Для этой цели верстак должен быть оборудован тисками. Обычно их устанавливают с двух сторон стола: справа в торцевой части стола крепят одни тиски (поперечные), а слева – по длинной стороне стола – продольные.

Продольный зажим используется в основном для закрепления детали при строгании. Его губки должны располагаться на уровне поверхности стола параллельно его передней кромке. С нижней стороны в месте крепления тисков нужно установить фанерную прокладку, которая будет предохранять от смятия нижнюю поверхность стола.

Место установки тисков и другого оборудования зависит также от того, какая рука является рабочей – левая или правая. В основном рекомендации по размещению оборудования даются для «праворуких» мастеров.

Рабочая доска также оборудуется рядом отверстий, расположенных у переднего ребра стола. Они предназначены для установки металлических или деревянных упоров, используемых при работе с деталями различной длины. Металлические упоры служат дольше, а деревянные являются более безопасными для деревообрабатывающего инструмента.
На противоположной длинной стороне стола делается лоток или желоб, в который можно класть во время работы.

Подверстачная часть стола может быть использована для хранения заготовок и инструментов. Ее можно оборудовать несколькими способами, зависящими от личных предпочтений мастера:

• открытыми полками;
• закрытыми полками с дверцами;
• выдвижными ящиками.

Основание верстака можно закрепить к полу, это сделает его более устойчивым. Кроме тисков верстак можно оборудовать следующими приспособлениями:

• деревянными зажимами;
• стационарной дрелью;
• токарным и фрезеровочным оборудованием.

При этом необходимо на надежность всех креплений и наличие устройств безопасности.
Если верстак предназначен для использования на даче, то его можно дополнительно оборудовать циркулярной пилой и болгаркой.

Таким образом, при необходимости оборудовать мастерскую, у любого мастера есть выбор: приобрести готовый верстак или сделать его самостоятельно. Второй вариант обойдется дешевле и позволит соорудить рабочее место максимально удобное для вас и оборудованное теми устройствами, которые конкретных задач.

Хочу сварить в гараж верстак. Слесарный, как в мастерской.
Чтобы и варить на нем, и точить, и тиски прикрутить, и в ящики инструменты складывать.

Удалось визуализировать свои намерения. Долго перебирал разные варианты компоновки и прикидывал размеры. Думаю, я нашел оптимальный для себя вариант.

Синим обозначены металлические части, желтым - деревянные.
Столешница будет изготовлена из доски толщиной 50мм, опоясанной уголком 50х50х4 и накрыта листом металла 2мм. Каркас верстака будет сварен из профильной трубы 60х40х2. Из уголка 40х40х4 будут сварены ребра жесткости. Полки и боковые панели будут сделаны из досок толщиной 30мм. Из полосы 40х4 будут сделаны направляющие для крепления боковых панелей. Ящики будут сварены из металла 2мм и установлены на мощные салазки.

Для закупки металла договорились с Диким на двоих заказать Газель, чтобы платить меньше, и в субботу в 8:30 утра, чтобы не растягивать это на весь день, отправились на металлобазу.

Погода была склизкая и с холодным ветром. Грузчик в рваном армейском бушлате, по виду страдавший от похмельного синдрома, доставал мокрый металл для разделки. Рядом в луже валялась грязная переноска с подключенной к ней болгаркой. Отрезанные куски металопроката шлепались в слякотную лужу. Рядом ожидала заказанная Газель. Светало.

Не сочтите меня маньяком, но после приезда в гараж я мыл водой и вытирал насухо чумазые подржавелые куски свежекупленного металла. Все равно его чистить перед покраской, а так с ним приятнее будет работать.

В то суровое январское утро были куплены:
1. Уголок 50х50х4 6,4 метра
2. Труба 60х40х2 24 метра
3. Уголок 40х40х4 6,75 метра
4. Полоса 40х4 8 метров
Всего 121 килограмм металла на 4000 рублей.
Теперь буду варить свой верстак.

Разделка основных деталей каркаса заняла два вечера, в общей сложности пять часов.
Всего получается, что скелет верстака будет состоять из 45 сваренных деталей.
На бирках указано что это и куда это приваривать.

Теперь можно спокойно отложить все в долгий ящик и отдаться густой зловонной липкой трясине каждодневной беспросветной рутины.

Сварены кронштейны для панели инструментов над верстаком.

И сварена основа для самодельной столешницы.

Поперечины основы для столешницы вварены заподлицо с уголком. Для этого в поперечинах сделаны фигурные вырезы. Вот небольшой черчеж как это выглядит:

А пока обварил кронштейны панели инструментов.

Накладками из 4мм полосы усилил нагруженные стыки.

Приварил 24 кронштейна для боковых панелей. Панели будут фанерными - дешевле, чем металлические, и смотрятся лучше.

Кронштейны придают дополнительную жесткость всей конструкции.

Хочу накрыть столешницу листом металла 4мм или 5мм. На Московском проспекте есть контора, которая листы металла сразу рубит в размер. Мне нужен лист 2200х750.
Если взять лист 2500х1250, то останутся два хороших куска (2200х500 и 300х1250) или (2500х500 и 750х300), которые тоже можно нашинковать в нужные размеры.
Если кому-нибудь будут полезны такие куски, то [b]давайте кооперироваться, а то одному дороговато выходит.

Из 15мм фанеры изготовил ящики. Собирал на шурупы 80мм. В каждом ящике по 20 шурупов. Получилось прочно, как я люблю.

Размер каждого ящика 0.6м х 0.7м х 0.2м

Салазки крепил сваркой. Научился приваривать жестянку 1мм к полосе 4мм электродом 3мм на токе 100 амнер. Это как ставить в кухонный комбайн автомобильный двигатель V8 объемом 3 литра. Просто ТИГ было лениво расчехлять. Тем более, что и так держится надежно.

Теперь думаю над разными вариантами фасадов.

На этом сварочный этап закончился. Впереди плотницкий и малярный. Еще по-мелочи слесарный и электропроводный.

Покраска каркаса самодельного верстака.
Попросил продавца посоветовать хорошую краску.
- Вах, какой хороший краска, мамой клянусь! - ответил он протягивая банку краски по ржавчине с металлической крошкой за 500 р.

Накрыл столешницу обрезной доской 150х40. Крепил доски к каркасу саморезами 4.0х35. Всего приименил 60 саморезов.

Немного отшлифовал поверхность чтобы лист металла лежал плотнее.

Политал про защиту дерева от огня. Пропитанная древесина не может сама поддерживать горение.
При нагревании пропитанной древесины, образуется оплавленная пленка, которая не горит и ограничивает доступ кислорода к поверхности. Производитель моей пропитки заявил I группу огнезащитной эффективности - высшую.

Конечно, это не позволяет варить металл прямо на поверхности верстака. Доски все равно если не загорятся, то обуглятся. Для организации сварочного поста планирую сварить съемную решетку, которая надежно защитит поверхность столешницы от теплового воздействия.

После высыхания накрою столешницу уже заготовленным листом металла 4мм.

Накрыл столешницу 4мм листом металла. Лист притягивал к деревянной основе рядами саморезов с потаенной головкой. Столешница получилась монументальной.

Щитами из 10мм фанеры закрыл лишние проемы в каркасе верстака.
На фото малярный цех.

Прописал на столешнице постоянных жильцов - точильный станок и тиски. На здоровенной столешнице они теряются.

1) Чем лучше покрыть голый металл на столешнице? Склоняюсь к преобразователю ржавчины, который создаст прочную защитную пленку и которую легко обновлять при необходимости. Может есть идеи лучше?
2) Где взять прочный стул с регулируемой высотой?

P.S. Думаю, читающим эту ветку будет интересно - буржуйский сайт с кучей идей сварных столов и прочего сварного: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ По ссылкам можно найти процесс изготовления всего представленного.

Все же решился и намазал столешницу преобразователем ржавчины. Мазать надо тонким равномерным слоем.

Пока столешница сохла закончил с полками в левом ящике

Ну в общем, намазать столешницу было не плохой идеей. Действительно получилась пленка, как будто лаком покрыто. Правда, покрыто не очень аккуратно, зато действительно легко восстанавливается - т.к. пленка легко растворяется новой порцией преобразователя и заново засыхает скрывая все старые повреждения.

Из большого - осталось сделать панель для инструментов и разместить на нем крепеж для всего-всего-всего.
Хочу повесить лист фанеры или цельный мебельный щит толщиной 15мм и размером 2.2 метра х 1 метр. Если у кого такой есть, предлагаю обмен на лист металла 4мм 2.2 метра х 0.5 метра (остался от столешницы).

Ну и, собственно, то, ради чего...

Тест пройден

Класс! Больше не приходится ютиться с ручным электроинструментом на табуретках, раскладывать инструменты, крепеж, отвертки, метчики и рулетки по всем доступным полочкам и закоулкам вокруг и разыскивать их, забыв куда положил - все в одном месте и под рукой.

Монтировал панель для инструментов. Цельную, из 21 мм фанеры.

4 уголка 50х50х4 плюс фанера 21 мм плюс 16 болтов 8х40 равно вешать десятки килограммов инструментов не боясь что-нибудь сломать

Фасады для ящиков сделал из остатков 21-й фанеры

Вот и все.
Верстак мечты готов. Местами что-то вышло кривовато, но я очень доволен результатом.

Вес верстака нетто перевалил за 200 килограмм. Площаль столешницы 1,65 квадратных метров, площадь панели инструментов 2,2 квадратных метров. Суммарный объем левой и правой тумб почти один кубический метр. Особенностью верстака является то, что за ним можно сидеть при работе с ТИГ, а покрытая 4мм листом металла столешница не боится механических повреждений. Вместительные полки, ящики и панель позволяют удобно хранить практически весь имеющийся у меня инструмент, предоставляя к нему удобный быстрый доступ.
Вот такой вот самодельный верстак мечты.
Думаю, на нем еще мои правнуки поработают.

P.S. А после небольшой доработки получится отличный гримерный стол)) -816- http://gazeta-v.ru/catalog/detail/192_vizazhist_i_fotograf/15464_grimernyy_stol_svoimi_rukami/

Ну и чтобы поставить жирную точку в проекте еще немного фотографий.

Саморезы вкручиваются и выкручиваются быстро и легко (при наличии шуруповерта, конечно).

Со временем довешу гаечные ключи, держатели для сверел и отверток, кронштейн для бумажных полотенец, ну и дополнительное освещение. Благо, что на двух квадратных метрах есть где развернуться. Штуку я смастерил офигенную. Доволен аки слон.

Во-первых, маленькие тиски не выдержали нагрузки и лопнули.

Вместо них установлены более мощные тиски. На одном боку у них отлита пятиконечная звезда, на другом - цифры 1958 - наверное, год выпуска. Получается, им 56 лет? Надеюсь, мне они прослужат столько же. Вообще, хорошие тиски - гордость мастера.

На фотографии видно, что столешница выпирает за пределы габаритов стола совсем не много. Поэтому при креплении тисков на болты не получится подлезть снизу чтобы затянуть гайку. Я так и задумывал. Тиски и точило закреплены на столешнице с помощью анкерных болтов. Выглядит аккуратно и держится смертельно.

Во-вторых, оказалось, что глубокие ящики в правой тумбе не очень удобны. Лучше было делать их меньшего размера. Я буду придумывать внутри них какие-то органайзеры.

В остальном получилась отличная вещь. Все инструменты в одном месте, на виду и всегда готовы. На большой столешнице также есть где разложиться.

Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте:

Верстак является незаменимым атрибутом любой столярной мастерской. Он представляет собой рабочий стол, использующийся для инструментальной обработки заготовок, хранения инструментов, материалов, чертежей и вспомогательных приспособлений.

В данной статье мы рассмотрим конструкцию и размеры верстаков, предложим обзор наиболее популярных заводских моделей и представим пошаговую инструкцию, следуя которой вы сможете сделать самодельный столярный верстак.

1 Устройство и проектирование столярных верстаков

Как для кузнеца основным рабочим инструментом является молоти наковальня, так и в столярной мастерской основным рабочим элементом является верстак. Такой рабочий стол универсален, он одновременно выступает местом для раскройки, обработки и сборки деталей из дерева, хранения рабочих инструментов и приспособлений.

Базовой частью конструкции любого верстака, независимо от того, сколько операций на нем будет выполнятся, является обычная столешница из твердых пород древесины (лучше всего подходит бук и дуб). Толщина столешницы должна составлять 60-70 мм, при этом в задней по всей ее длине вырезается продольная канавка для хранения мелких инструментов. Крупные приспособления складируются в подверстачье — полочке под столешницей.

На столярном верстаке должны обязательно присутствовать тиски, которые используются для фиксации обрабатываемых заготовок. Функциональность стола значительно расширяется отверстиями для установки струбцин, которые высверливаются по краю внутреннего контура столешницы.

Общую высоту конструкции необходимо подбирать исходя из роста мастера, обычно она варьируется в пределах 70-80 см. Ширина и длина столешницы непосредственно зависят от размеров мастерской либо гаража, для одноместного рабочего стола оптимальной является длина 2 метра, ширина — в районе 90 см.

Стационарный стол может иметь вес до 100 килограмм. Если же планируется изготовить складной верстак, то нужно будет позаботиться об его облегчении посредством использования менее толстой древесины. Складная конструкция предполагает возможность откручивания столешницы от ножек, при этом сами ножки могут быть разборными либо телескопическими.

В мастерской верстак лучше всего располагать возле окна, что даст рабочему месту естественное освещение в дневное время суток. Наличие искусственного освещения является обязательным, также возле столешницы нужно разместить несколько розеток для подключения электроинструмента.

1.1 Выбор материалов и сборка

Для изготовления каркаса и ножек хорошо подходит строганный брус размером 100*70 мм, для столешницы лучше всего брать строганные доски дуба или бука толщиной 4-5 см. Более дешевый вариант — столешница из листа ДСП, однако прослужит она меньше. Помните, что чем толще используются доски, тем тяжелее и устойчивее будет столярный верстак, что позитивным образом скажется на удобстве работы.

Крепежные элементы подбираются исходя из того, будет ли стол стационарным (используются гвозди и саморезы) либо сборным (болты и гайки).Из электроинструмента для монтажных работ вам потребуется дрель, болгарка и шуруповерт, также не лишними будут шлифовальная машинка, однако можно обойтись обычным рубанком.

Столярный верстак своими руками делается в два этапа — сборка каркаса и монтаж столешницы. При сборке основания нужно пытаться получить максимально жесткую раму, добиться этого можно расположив между ножками горизонтальные перемычки (на высоте 50-60 см от пола), которые в дальнейшем послужат несущим элементом под монтаж полочек.

Соединять брусья каркаса между собой можно с помощью склеивания в систему «шип-паз», однако удобнее всего использовать металлические уголки и саморезы. Увеличить надежность конструкции можно жестко прикрутив одну из горизонтальных перемычек к стене, однако такое решение применимо лишь при изготовлении стационарного верстака.

Закончив с основанием можно переходить к сборке второй части — столешницы. Если рабочая поверхность состоит из нескольких досок, стыковать их между собой нужно максимально тщательно, чтобы влага и пыль не скапливались в щелях. Соединяются доски на 3-ех брусках (боковых и центральном), расположенных под столешницей. Размеры столешницы должны быть такими, чтобы ее контуры выходили за пределы основания на 5-10 см. По завершению сборки столешница шлифуется и покрывается олифой, на основании ее проще всего закрепить с помощью стальных уголков.

Крепить тиски на верстаке нужно с помощью болтов и гаек М12, при этом в столешницы предварительно необходимо вырезать отверстия под головки болтов. Размещать тиски можно в любом удобном для вас месте, но не в углу, так как при сильной нагрузке он сможет обломится.

Устройство столярного верстака также предполагает наличие упоров, которые можно приобрести уже готовые и закрепить болтами, либо же сделать своими руками. Под упоры вырезаются отверстия в передней части столешницы, в которых размещаются выточенные по размеру деревянные бруски. Для более надежной фиксации их можно сделать в виде расширяющихся к верху колышек.

1.2 Самодельный верстак (видео)

2 Выбор верстака заводского производства

Если возможности изготовить самодельный настольный верстак нет, имеет смысл обратить внимание на продукцию заводского производства. В бюджетной ценовой категории лучшим выбором будет рабочий стол Unipro 16900u, который можно купить менее чем за 3 тыс. рублей.

Unipro 16900u — это отличный металлический верстак, который хорошо подойдет для бытовой любительской эксплуатации. Рабочий стол имеет размеры 520*300 мм, что позволяет обрабатывать заготовки шириной до 265 мм. На поверхности столешницы расположен транспортир, дюймовая и метрическая шкала, также предусмотрены раздвижные держатели для заготовок.

Модель Unipro 16900u рассчитана на общую нагрузку до 100 кг, при этом вес самой конструкции составляет 8 кг. При своей компактности стол достаточно устойчив, единственным его недостатком являются комплектные болты, которые выполнены из мягкого металла. Отзывы владельцев свидетельствуют, что шапку болта очень легко сорвать битой, поэтому сразу же после покупки имеет смысл заменить болты на более качественные.

Если вам нужен профессиональный верстак, рекомендуем обратить вниманию на серию Master Cut от компании Wolfcraft (Германия). В линейке представлены металлические столы, на которые производитель дает гарантию сроком 10 лет, что свидетельствует об их высочайшем качестве.

Wolfcraft предлагает следующие модели столярных верстаков:

• Wolfcraft Master Cut 1500 — рабочая площадь 78*50 см, высота 86 см, выдерживает нагрузку 200 кг. Цена 24 тыс. рублей.
• Wolfcraft Master 700 — отличается регулируемой в пределах 78-95 см высотой и меньшим столом (68*39 см). Рассчитан на нагрузку до 150 кг, стоимость — 17 тысяч.
• Wolfcraft Master Cut 200 — наиболее доступная модель в линейке профессионального оборудования (цена 7 тыс). Столешница для верстака имеет размеры 30*44 см, высота — 80 см. Это отличный ученический стол, который можно рассматривать в качестве универсального верстака для бытовой эксплуатации.

Также в ассортименте немецкой компании представлены столярные верстаки с ящиками для хранения инструментов — Wolfcraft Workshop. Их рабочая поверхность выполнена из массива бука толщиной 30 мм и покрыта листом оцинкованной стали. Характерной особенностью серии Workshop является модульность — клиент получает возможность самостоятельно выбрать конфигурацию отсека для хранения, скомбинировав предложенные в каталоге полки и ящики разных размеров на свое усмотрение.

Совокупная нагрузка, которую может выдержать система Workshop составляет 600 кг, при этом максимальный вес на один ящик не должен превышать 600 кг. Стоимость такого оборудования непосредственно зависит от его комплектации, цены начинаются от 40 тыс. рублей.

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:

Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.

Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.