Как правильно положить утеплитель на стены. Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол

Утепление стен дома производят в том случае, когда дом предназначен для проживания и стены недостаточно сохраняют тепло.

Все приспособления для обогрева дома (отопление паровое, печное, газовое) расходуют максимум энергии, но тепло при этом не сохраняется.

Проведением теплоизоляции можно обеспечить комфортную среду в доме путем утепления стен, ведь стена - уязвимое место в доме, которое испытывает большую ветровую нагрузку.

При недостаточном утеплении стен холод легко проникает в дом.

Утеплять стен изнутри или снаружи - индивидуальное решение. Менее популярный способ утепления - изнутри . При таком методе значительно уменьшается площадь помещения.

Этот недостаток метода играет важную роль в решении способа проведения теплоизоляции в пользу внешних работ по утеплению. Кроме того, высока вероятность возникновения влаги внутрь стены, особенно это актуально в регионах с повышенной влажностью.

Утепление стен снаружи производят значительно чаще . Этот способ требует больше затрат, но зато внутренняя площадь для проживания в доме сохраняется, что важно особенно в домах, площадь которых и так незначительна.

Способы утепления стен

Виды теплоизоляции, их достоинства и недостатки

Среди множества утеплителей преобладают те, которые максимально подходят по своим физическим характеристикам и теплоизолирующим свойствам.

Чем лучше произвести наружное утепление? Основными видами утеплителя для стен, предназначенными для внешней теплоизоляции, являются:

• (хороший теплоизолятор, устойчив к деформации, водонепроницаем, но плохая паронепроницаемость, риск повреждения грызунами, токсичен при горении);
• (низкая водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, но является паронепроницаемым, подвержен воздействию грызунов);
• (прочный, низкая теплопроводность, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие швов при нанесении, однако, может создавать давление в трещинах здания, подвержен влиянию ультрафиолета, низкая пожаробезопасность при нанесении);
• (отличный теплоизолятор, звукоизолятор, негорюч, прочен, но при монтаже выделяет вредные формальдегиды);
• (гидроизоляция, звукоизоляция, экологичность, долговечность, отсутствие швов, не подвержен влиянию плесени, грызунов, однако, дает усадку при нанесении, что может провоцировать отслаивание, рекомендуется при комбинированном утеплении);
• стекловата (теплоизоляция, звукоизоляция, не подвержен влиянию плесени, грызунов пожаробезопасность, влагостойкость, нетоксичность, но в связи с ломкостью волокон требует дополнительной защиты);
• фибролит (теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, огнеупорность, долговечность, но при всех положительных свойствах недолговечен, не рекомендуется для помещений с высокой влажностью: бань, саун);
• пробковый материал (легкий, прочный, негорюч, экологичен, теплоизолятор, звукоизолятор, однако довольно дорогой). Кроме того, существуют и другие материалы, но они менее популярны.

Выбор утеплителя

Различия утепления газобетонного, деревянного, кирпичного дома

От того, из какого материала выполнены стены дома, зависит способ утепления. Если сравнивать дома из дерева, кирпича и газобетона, то можно выделить следующие моменты, заслуживающие внимания:

• в отличие от кирпичных стен и домов из газобетона, обязательным условием монтажа является установка обрешетки для обеспечения вентиляции. Установка обрешетки блочных стен выполняется только под или другую навесную облицовку;
• наиболее подходящими утеплителями для газобетонных и кирпичных стен являются материалы с высоким показателем влагостойкости (пеноплекс, пенополистирол), тогда как для деревянных домов идеальным утеплителем является дышащие плиты минеральной ваты;
• теплопроводность кирпичной стены выше, чем у газобетонной, поэтому стену надо либо утеплять более толстым слоем утеплителя, либо увеличивать толщину кладки кирпича;
• при внешнем утеплении деревянного дома следует тщательно подготавливать поверхность, обрабатывая ее антисептиками;
• чаще всего для крепления слоев пирога деревянной стены требуется монтаж обшивки из ДСП или OSB.

Кроме того, следует иметь в виду все показатели материалов, из которых возведены стены, такие как влагостойкость, теплопроводность и теплосопротивляемость.

Как рассчитать толщину утеплителя для стен

Прежде чем закупить утеплитель, необходимо правильно рассчитать толщину приобретаемого материала.

Показателем толщины материала является результат теплосопротивления. Значение для каждого региона различно и определяется в соответствии с показаниями СНиП.

Для региона центральной части евразийского континента оно приблизительно равно трем.

Толщина слоя утеплителя равна разнице этого показателя по СНиП и общей суммы теплопроводности каждого материала, который присутствует в стене.

Для определения коэффициента теплопроводности для каждого материала используют формулу:

P =R /K ,

где R является толщиной материала, K – показатель его теплопроводности (производитель указывает на упаковке).

После сложения всех коэффициентов значение вычитается из трех . Получается толщина материала, необходимого для утепления.

Устройство стенового пирога

Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.

Каждый слой пирога стены имеет свои особенности укладки. Если последовательность слоев будет нарушена, то возникает риск разрушения всей конструкции.

Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:

• внутренняя отделка;
• внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
• пароизоляция (необходима в каркасных домах);
• стена несущая;
• утеплитель;
• гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
• обрешетка;
• вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
• финишная отделка.

Деревянный стеновой пирог

Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.

Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:

• внутренняя отделка;
• кирпичная стена;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор (если используется минвата);
• несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
• финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).

«Мокрый» стеновой пирог

Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.

Установка обрешетки

Обрешетка при наружном утеплении необходима при креплении сайдинга в качестве внешней отделки стены . При вертикальном сайдинге обрешетку крепят горизонтально, и наоборот: при горизонтальном - вертикально.

Обрешетку можно выполнять из деревянных брусьев или их металлического профиля.

Обрешетка из брусьев

Прежде чем приступить к обрешетке, необходимо подготовить брусья: обработать противогрибковым средством.

• отпилить брус необходимых размеров;
• закрепить кронштейны по всему периметру саморезами по предварительной разметке;
• закрепить брус в качестве направляющих по правой и левой стороне стены;
• если не будет теплоизоляции, то крепить брус на стену надо путем высверливания отверстий для дюбелей и закрепления его саморезами.

Выполнить обрешетку по всей стене, если необходимо выровнять поверхность, использовать специальные монтажные клинья.

Обрешетка из брусьев

Обрешетка из профиля

Крепить металлопрофиль следует с помощью подвесов и кронштейнов.

Установка металлической обрешетки:

• закрепить профиль с правой части стены и с левой так, чтобы от угла до направляющей было не менее 100 мм;
• по разметке высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить кронштейны по всей стене;
• если устанавливается теплоизоляция, то плиты утеплителя накалываются на кронштейны;
• уложить пароизоляцию аналогично утеплителю;
• установить металлопрофиль по краям стены;
• нитью установить высоту профиля и закрепить профиль по всей стене;
• между элементами закрепить из остатков профиля ребра жесткости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Металлопрофиль под сайдинг лучше выбирать с загнутыми краями.

Лучше всего использовать алюминиевый профиль хорошего качества.

Обрешетка из профиля

Зачем нужна контробрешетка

Обрешетка и контробрешетка - понятия, которые часто путают. Обрешетка необходима для крепления к ней элементов покрытия.

Контробрешетка крепится перпендикулярно обрешетке и выполняет функцию вентиляции и одновременно закрепляет гидробарьер.

Контррейки необходимо устанавливать в стенах на обшивку, либо на стропильные доски.

Стены домов, которые обустроены контробрешеткой, называются вентилируемыми.

При вентилируемом фасаде обеспечивается сохранение свойств материалов пирога и предотвращается образование влаги и плесени.

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

• путем нанесения на стены специального раствора;
• с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду . Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

Гидроизоляция минеральной ваты

При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

• укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
• обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
• пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

Если пароизоляцию устанавливают на круглом брусе, то нет необходимости устанавливать вентиляционный зазор . В случае с квадратными досками - такая необходимость обязательна.

Внешнее утепление стен минватой под сайдинг

Для эффективного утепления стен минватой следует подготовить поверхность для последующих монтажных работ : очистить от мусора, заделать щели, снять водостоки и другие элементы декора, нанести разметку, прикрепить подвесы.

• укладка плит минваты снизу вверх между направляющими стойками впритык, насаживая материал на подвесы и прикрепляя дюбель-гвоздями;
• щели заделать кусками утеплителя;
• застелить пароизоляционную мембрану аналогично утеплителю;
• крепить стойки на подвесы;
• далее приступают к облицовке.

Металлическая обрешетка

Такой способ подходит для металлопрофиля.

Если же используется деревянный брус, то утепление минватой несколько отличается:

• на подготовленную стену прикрепить брусья уголками на расстоянии ширины плиты минваты;
• утеплитель укладывается между стойками впритык, закрепляются парой дюбелей, щели заделываются монтажной пеной;
• если нужен второй слой утеплителя, то к стойкам крепят контррейки и между ними укладывают плиты минваты;
• скобами к каркасу крепят диффузионную мембрану;
• устанавливают контробрешетку, которая служит основой для крепления сайдинговых панелей и создает воздушную прослойку в стеновом пироге.

Стеновой пирог под сайдинг

Крепление минваты к стене дюбелями

Технология внешнего утепления при помощи пенопласта

Для утепления стен частного дома снаружи можно использовать пенопласт. Порядок работ по утеплению пенопластом предусматривает последовательность выполняемых работ:

• подготовка стен (очистка от мусора, заделка щелей, грунтовка);
• нанесение необходимой разметки;
• внизу стены прикрепить профиль, который послужит основой для ровной укладки первого ряда плит;
• прикрепить пенопласт путем нанесения клеевого раствора, начиная с нижнего угла. Второй ряд листов крепится в перекрестном порядке;
• после окончательного высыхания клея закрепить пенопласт зонтиками;
• стыки заклеивают монтажной пеной, если большие - кусками пенопласта. После застывания лишнюю пену срезают;
• для отделки откосов и углов следует использовать специальные уголки, которые приклеивают на ленту армирующей сетки.

Укладка листов в шахматном порядке

Крепление листов

ОСТОРОЖНО!

Деревянные дома лучше не утеплять пенопластом , так как при дышащем дереве лучше использовать пористый утеплитель, способный пропускать пары влаги и воздуха.

В таком случае идеально подойдет минеральная вата.

Основные ошибки утепления

Наружное утепление стен загородного дома необходимо производить в соответствии с требованиями и правилами монтажа материалов. Ошибки, которые чаще всего возникают при утеплении, способствуют неправильной циркуляции потоков воздуха и образованию влаги внутри пирога, что приводит к ослаблению теплоизоляционных качеств:

• неправильный расчет теплосопротивления;
• при отсутствии цокольной рейки внизу стены утеплитель может соприкасаться с грунтом;
• пенополистирол при монтаже не следует долго оставлять на солнце;
• щели между плитам утеплителя приводят к появлению мостиков холода;
• на углах здания и вокруг дверей и окон следует устанавливать распорные дюбеля для надежного крепления материала.

Кроме того, не стоит экономить на материалах, так как помимо правильного их монтажа, низкое качество материала не должно стать причиной некачественного утепления.

Таким образом, при утеплении стен сохраняется жилая площадь, требуется тщательная проработка деталей по расчету количества материалов и определения порядка монтажных работ.

Полезное видео

Технология утепления минеральной ватой в видео-инструкции:

Вконтакте

Плитные теплоизоляционные материалы наиболее популярны благодаря простоте укладки и отличным теплоизоляционным свойствам.

Плитный утеплитель на основе пенополиуретана или пенополистерола наилучшим образом сохраняет тепло. Устойчив к гниению.Имеет отличные гидроизоляционные характеристики.

Однако у него есть один недостаток - он практически не обладает шумопоглощающими свойствами. Кроме того, все пенопласты горят, выделяя в воздух ядовитые вещества.

Утеплитель на основе минваты считается одним из лучших для наружных стен за счет отличных характеристик по паропроницаемости. Базальтовая вата к тому же практически не поддается деформации на протяжении всего срока эксплуатации и не поддается коррозии.

Минвата имеет высокие звукоизоляционные свойства и относится к классу негорючих материалов. Больше того, ее используют для пожарозащиты. Вот почему именно минвата наиболее часто используется в качестве утеплителя в деревянных домах из бруса, каркасных домах и зданиях с деревянной отделкой ( , и др.).

Монтаж плитных утеплителей

Плитный утеплитель довольно часто используется при оборудовании навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и отделка имитацией бруса.

Он эффективен как при внутреннем, так и при наружном утеплении стен. Однако есть некоторые отличия в порядке укладки теплоизоляционных слоев.

Считается наиболее эффективной защитой от суточных перепадов температур, атмосферных осадков, образования наледи. Именно эти природные факторы наибольшим образом влияют на целостность конструктивов здания, под их воздействием нередко раскрываются швы, образуются трещины и сколы.

1. Стена
2. Пароизоляция
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Ветро-защитная пленка
6. Второй слой обрешетки
7. Блок хаус
8. Места крепления блок хауса

Плюсы наружного утепления

• Теплоизоляционный слой переносит точку росы с поверхности стен на утеплитель , благодаря чему сами стены в холодное время года остаются совершенно сухими. Наружная теплоизоляция устраняет так называемые мостики холода, которые могут образовываться при строительстве, если используются материалы с разным уровнем теплопроводности.
• Благодаря наружному утеплителю, колебания температуры воздуха во внутренних помещениях от нагрева внешних сторон солнцем и охлаждения их ветром сводятся к нулю.
• Дополнительный плюс - декоративная функция : наружные теплоизоляционные системы прячут возможные дефекты стен.

Однако для того, чтобы утепление стен под блок-хаусом или другой деревянной обшивкой дома выполняло все эти функции, необходимо строго соблюсти технологию укладки теплоизоляционных материалов.

Шаг 1.

Подготовка стен. Перед началом работ по утеплению необходимо завершить все «мокрые» операции: шпаклевку, штукатурку. Убрать мешающие выступающие части, возможно, закрепленные на стене приборы и оборудование (антенны, термометры, сигнализация и др.).

Шаг 2.

На подготовленную стену уложить пароизоляционный слой. Пароизоляция - это полиэтиленовая пленка большой прочности в виде рулонов или плит. При изоляции поверхностей большой площади чаще используют именно рулонный материал. Так получается меньше стыков.

Рулоны разворачиваются не вертикально, а горизонтально и крепятся строительными скобами либо на двухсторонний алюминиевый скотч по направлению снизу вверх. Каждая новая полоса укладывается внахлест на 5-10 см. А стыки и места соединения со стенами тщательно проклеиваются двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.

Шаг 3.

Поверх пароизоляционного слоя делаем обрешетку брусом или - в целях экономии - некондиционной древесиной. Можно использовать и алюминиевый профиль, однако дерево предпочтительнее. Крепеж выполняют распорным дюбелем, если стена бетонная или кирпичная, и обычными гвоздями, если деревянная.

Толщина обрешетки должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Для деревянной обшивки, имитации бруса, вагонки, как правило, используется утеплитель 50 - 100 мм. Длина шага - 600 мм (стандартная ширина плиты утеплителя).

Шаг 4.

Укладываем теплоизоляционные плиты. Они не должны иметь вмятин, сгибов и других дефектов. Укладывать их нужно как можно плотнее друг к другу в секции обрешетки.

Если вы укладываете плиты в 2 слоя, стыки должны располагаться в шахматном порядке. Обычно их дополнительно укрепляют шляпными дюбелями. Однако, в случае с блок-хаусом, это не обязательно.

Укладываемый поверх утеплителя гидроизоляционный слой надежно прижимает плиты.

Шаг 5.

Укладка гидро-ветрозащитного слоя. Крепится к обрешетке по периметру стены скобами. Все стыки проклеиваются, как и в случае с пароизоляцией.

Шаг 6.

Укладывается вторая деревянная обрешетка, на которую крепится собственно имитация бруса. Кроме того, вторая обрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.

Шаг 7.

Монтаж имитации бруса по принципу шпунт-паз. Крепеж к обрешетке выполняется при помощи саморезов.

Внутреннее утепление стен

Преимущества выполнения внутреннего утепления стен в том, что работы можно проводить в любое время года , не зависимо от погодных условий. Минус - уменьшается площадь помещения .

Если есть необходимость в утеплении именно внутренних стен, следует учесть некоторые моменты:

1. Для предотвращения образования конденсата на поверхности стены толщина утеплителя должна быть не менее 5 см .
2. В отличие от наружного утепления, вентилируемый зазор , который необходим при навесных фасадах, оставляют между стеной и утеплителем .
3. Парозащитный слой укладывается поверх утеплителя , непосредственно под имитацией бруса.

В остальном принципы укладки утеплителя внутри помещения идентичны тем, что описаны для наружного утепления стен.

Правильно выполненная теплоизоляция фасадов до 20 раз увеличивает способность дома сохранять тепло.

В следующей статье вы можете . Особенности монтажа этого утеплителя сухим и "мокрым" способами, вручную и с помощью специального оборудования. Чем отличается наружный "пирог" от внутреннего.

• Некоторые характеристики
• Утепление пенополистиролом
• Материалы и инструменты
• Подготовка стены
• Внешняя отделка утеплителя
• Утепление стены фольгированным материалом
• Применение минеральной ваты для утепления с внешней стороны
• Как утеплить стену из бетона
• Как утеплить кирпичную стену

Часто при строительстве дома допускаются ошибки либо неправильно подбирается строительный материал. Впоследствии это приводит к быстрому остыванию дома. Главная причина этому - плохо утепленные стены. В этом случае не стоит надеяться на дополнительные обогреватели, тепло будет уходить молниеносно. Чтобы исправить ситуацию и жить в комфорте, нужно провести мероприятие по утеплению дома, точнее, знать, как укладывать утеплитель на стены.

Схема утепления стены дома.

Не стоит паниковать, работа это достаточно простая. Ниже будет дано руководство, которое даст возможность проложить утеплитель даже новичку в этом деле.

Некоторые характеристики

Прежде чем приступать к утеплению, нужно удостовериться, что именно она является причиной потери тепла в доме. Иначе все работы не принесут должного эффекта и помещение будет так же терять тепло. Неправильно проложенная теплоизоляция не принесет ожидаемого уюта.

Схема утепления кирпичной стены.

1. Если стены действительно нуждаются в теплоизоляции и все мероприятия проведены правильно, только в этом случае результат будет ощутим.
2. Если стены не пропускают тепло, но сыреют и на них образуется грибок, тоже следует проложить теплоизоляцию, это исправит ситуацию.

Теперь нужно определиться, каким, внешним или внутренним, будет утепление стены. Внешний способ имеет больше плюсов, так как утепляется вся стена, а не только внутренняя часть, при таком способе не занимается полезное пространство в самом доме.

Утеплитель можно положить на внутреннюю стену, если помещение находится в многоэтажном доме и до внешней стены без специальной техники не добраться.

Утеплять стены можно с помощью пенопласта, фольгированного утеплителя или минваты.

Все эти материалы хорошо справляются с функцией теплоизоляции, но для начала будет рассмотрен такой материал, как пенополистирол.

Этот материал наилучшим образом подходит для данных целей, так как имеет более высокие теплоизоляционные свойства и не боится влаги, что для внутреннего утепления немаловажно.

Утепление пенополистиролом

Материалы и инструменты

• антигрибковая грунтовка;
• малярная сетка;
• клей на цементной основе;
• пенополистирол;
• грибки (крепления для листов утеплителя);
• перфоратор.

Подготовка стены

Перед тем как класть утеплитель, нужно старое покрытие (обои, краска) удалить, демонтировать старый плинтус и небольшой участок рядом со стеной напольного покрытия, утеплитель будет укладываться и на пол.

1. Далее влажной тряпкой протереть стену от осевшей пыли. Если стена покрыта плесенью, ее необходимо удалить, сделать это можно наждачной бумагой.
2. Далее наступает очередь грунтовки, лучше, если она будет глубокого проникновения, что не даст образоваться грибку между стеной и предполагаемым утеплителем. Чтобы загрунтованная поверхность быстрее высохла, можно открыть окна.

Как правильно уложить теплоизоляцию?

Монтаж пенополистирола и пенопласта абсолютно одинаков. Поэтому ниже описанный способ укладки подходит для обоих материалов.

Схема наружного утепления стены.

1. Начинать укладывать утеплитель следует с нижней угловой части стены.
2. Крепить утеплитель нужно правильно: для этого лист пенополистирола нужно приложить к стене и сделать перфоратором сквозное отверстие, в которое вбивается фиксирующий грибок. Шляпка вбитого грибка должна плотно прижиматься к утеплителю. Таким образом утеплитель крепится по всему нижнему периметру стены, это первый ряд.
3. Второй ряд укладывается таким же образом, как и первый. Главное - не допускать между листами утеплителя зазоров.

Укладка верхнего ряда под потолком потребует внимательного подгона и обрезки нужного куска утеплителя.

Внешняя отделка утеплителя

После того как утеплитель уложен, можно приступать к отделке его поверхности.

Для начала на утеплитель наносится клеящая смесь, в которую вдавливается малярная сетка. Окончательный этап - выравнивание поверхности.

Многие при утеплении отказываются от применения малярной сетки, и зря. Так как отсутствие сетки приведет в скором времени к образованию трещин в местах стыков утеплителя. Поэтому, чтобы результат не огорчил, нужно делать все правильно.

1. Сетка кладется вертикальным образом, поэтому и клеящую смесь тоже следует наносить вертикально. Таким образом малярная сетка устанавливается по всей стене.
2. После того как клеевая смесь высохла, можно приступать к финишной отделке.
3. Чтобы подготовить стену для дальнейшей покраски или поклейки обоев, нужно покрыть ее грунтовкой, после чего нанести шпаклевку.

На этом работы по монтажу утепления изнутри можно считать законченными.

Утепление стены фольгированным материалом

Данный утеплитель представляет собой отражающую теплоизоляцию. Материалы с фольгой не поглощают влагу и имеют высокую стойкость к отражению. Чаще такой материал используется в помещениях с большим температурным диапазоном, например, для бань. Но и для дома данная теплоизоляция идеально подойдет.

Укладывать утеплитель с фольгой очень просто.

Схема утепления стены каркасного дома.

1. Перед покупкой фольгированной теплоизоляции нужно произвести замеры стены и подсчитать необходимое количество материала. Данный утеплитель укладывают встык, а не внахлест, поэтому нет необходимости покупать материал с запасом.
2. Стоит помнить, что утеплитель с алюминиевой фольгой для стен нужно укладывать отражающей стороной внутрь помещения. Монтаж данного утеплителя требует наличия обрешетки, в которую он вставляется между направляющими.
3. После того как утеплитель будет уложен, нужно проклеить видимые стыки, делать это лучше скотчем с фольгой.

Данный теплоизоляционный материал хорош не только тем, что сохраняет тепло, но и обеспечивает шумоизоляцию. Может применяться как для внутреннего утепления, так и для внешнего.

Применение минеральной ваты для утепления с внешней стороны

Материалы и инструменты:

• дюбели;
• клеящий раствор;
• пластмассовые дюбели;
• шлифовальная щетка;
• ветрозащитная пленка;
• грунтовка;
• строительный пистолет.

Минвата - достаточно долговечный материал, но при условии, что монтаж был проведен правильно. Утепляя стену минватой снаружи, нужно позаботиться о ее защите от осадков и ветра. Для этого можно использовать ДСП или фибролит.

Итак, порядок утепления снаружи:

Схема утепления стены деревянного дома.

1. Для начала устанавливается внизу стены металлический карниз, закрепляется дюбелями. Это даст защиту от всевозможных грызунов, и утеплитель ляжет максимально ровно.
2. Тыльная сторона минваты смазывается клеящим раствором.
3. Листы утеплителя клеятся к стене и закрепляются пластмассовыми дюбелями.
4. Поверхность выравнивается шлифовальной щеткой.
5. Далее утеплитель закрывается ветрозащитной пленкой.
6. На плиты наносится грунтовка.

Как утеплить стену из бетона

Если для теплоизоляции выбран пенопласт, то стены предварительно шпаклюют. Делается это для создания максимально ровной и прочной поверхности. Грунтовать стену также необходимо для лучшей сцепляемости.

В случае выбора минваты для утепления нужно установить деревянные рейки, между которыми укладывается в несколько слоев минвата.

Как утеплить кирпичную стену

При использовании пенопласта стены предварительно штукатурятся, это обязательная процедура. После того как поверхность высохнет, ее нужно выровнять, для этого используется шпаклевка. На кирпичные стены шпаклевку можно нанести в один слой, после чего укладывается гидроизоляционный материал. Не стоит пренебрегать гидроизоляцией, пенопласт восприимчив к влаге и из-за конденсата может сгнить.

Стоит помнить, что клей наносится на саму стену, после чего к ней прикладываются листы пенопласта. Важно не допускать зазоров, которые не способствуют сохранению тепла. В последнюю очередь на пенопласт укладывается пароизоляционный материал.

Минвата на кирпичные стены монтируется так же, как и на стены из бетона. Несмотря на высокие характеристики используемых утеплителей, стоит учесть, что для бетонных стен лучше выбирать экструдированный пенополистирол.

Подойдут и другие варианты, но при условии крепления пароизоляционного материала. А вот для кирпичных стен наиболее предпочтителен вспененный пенополистирол.

Перед тем как определиться с утеплителем, нужно знать, какими характеристиками должен обладать данный материал:

Если выбранный утеплитель имеет все вышеперечисленные качества, то результат действительно порадует, конечно, если монтаж проведен правильно.

Как укладывать утеплитель на стены: некоторые характеристики

Чтобы жить в комфорте, нужно провести мероприятие по утеплению дома, точнее, знать, как укладывать утеплитель на стены.

Укладка утеплителя

В настоящее время ни один вид строительства зданий не обходится без применения утепляющих материалов. В их задачу входит функция снижения тепловых потерь в холодное время года и создание благоприятного климата в помещении в жаркую погоду.

Помимо этого слой теплоизоляции позволяет осуществить качественную защиту конструкций от разного рода атмосферных воздействий. Проще говоря, с использованием утеплителя срок службы вашего дома будет намного больше.

Виды материалов, используемых в качестве утеплителя

Классифицировать утеплитель принято, ориентируясь на вид исходного сырья. Это:

• органические теплоизоляционные материалы;
• неорганические элементы;
• и компоненты смешанного характера.

Самыми популярными и распространенными считаются материалы органического и неорганического происхождения, их цена приблизительно равна. К списку изделий неорганического характера можно отнести такие, как минеральная вата и изготовленные на ее основе плиты. Помимо нее, к этому же перечню относится перлит вспученного вида, вермикулит, стекловата и такой материал, как газобетон.

Этот вид утеплителей является одним из самых востребованных на современном рынке. Связано это с их устойчивостью к возгоранию и возможностью паропроницания. Кроме этих качеств они обладают и рядом других, способствующих их распространению и популярности.

А теперь давайте более подробно рассмотрим использование различного вида утеплителя для стен, потолка и пола.

Укладка утеплителя на стены

Если говорить о классификации материалов, подходящих для утепления стен, то их можно разделить на те, которые пригодны для выполнения внутренних работ и для работ наружного характера. В чем же их отличие? Здесь нет никакого секрета. Отличие состоит в возможности паропроницаемости.

• Внутренние работы по утеплению стен требуют наличия этого качества в обязательном порядке, а вот работы, проводимые снаружи здания предполагают успешное использование обоих видов теплоизоляции.
• Наружная отделка стен предполагает использование довольно прочного утеплителя. Для этих целей больше всего подойдут такие материалы, как пенопласт либо полистирол. Кроме этих двух возможно использование базальтовых плит и различного рода штукатурки.

Итак, если вы остановили свой выбор на пенопласте или полистироле, то ваша теплоизоляция будет полноценной, качественной, отвечающей практически всем требованиям, предъявляемым технологическими правилами утепления. Цена тоже, скорее всего, вас порадует, особенно в случае использования пенопласта.

Крепление пенопласта либо полистирола осуществляется с использование клеевого состава. Помимо этого, в качестве дополнительной фиксации используются специальные крепежи, именуемые «зонтиками».

На следующем этапе выполняется армирование и штукатурные работы. В качестве финишной облицовки в этом случае можно выбрать декоративную штукатурку.

Что касается базальтовых плит для утепления стен, то ее использование вполне возможно и для наружных работ, и для внутренних. Этот материал относится к категории элементов, обладающих низкой теплопроводностью при наличии высокой плотности. Его монтаж может быть осуществлен и с помощью клея (по описанному выше способу), и способом размещения в пространстве под вентилируемым фасадом, выполненным, например, из сайдинга. При внутреннем утеплении его размещают под обшивкой из гипсокартона.

Теперь несколько слов о работах по утеплению стен внутреннего характера. Обратите внимание, что для этой цели подойдут только материалы, обладающие таким качеством, как паропроницаемость. К этому перечню относятся утеплители минерального происхождения и некоторые другие.

Наиболее целесообразным считается применение минеральной ваты в качестве утеплителя в технологии каркасного строительства. Выпускается этот материал в виде плит. Еще один вариант его производства представляет собой рулонный материал.

Последний вариант больше подойдет для утепления стен при наличии помещений большой площади. А вот плиты чаще используются при утеплении небольших комнат. Других отличий этих двух видов нет.

Укладка утеплителя на потолок

Для утепления потолочных поверхностей используют различные материалы. Какой из них выбрать, каждый решает самостоятельно. Ознакомившись с характеристиками и некоторыми особенностями укладки, данная процедура не составит для вас никакого труда.

• Одним из популярных материалов является минеральная вата фольгированного вида. Это волокно по типу текстильного, для производства которого использовались различные исходные материалы. В зависимости от этого фактора существуют такие варианты ваты, как камневата, шлаковата, стекловата и так далее. Толщина этого утеплителя варьируется в пределах от 2 до 20 см.
• Обратите внимание, что при работе с минеральной ватой любого происхождения следует обязательно использовать защитные средства. Это очки, перчатки, респираторы и так далее. Особенно если у вас есть проблемы со здоровьем, связанные с дыхательными органами.
• Другой вид теплоизоляционного материала для потолка – фольгированный пенополиэтилен. Он представляет собой компонент на основе вспененного полиэтилена, одна сторона которого обклеивается фольгой. Толщина этого утеплителя может быть от 1 до 20 мм. Стандартная ширина рулона соответствует значению в 1 м. Не думайте, что максимальный показатель толщины очень мал, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию. Несмотря на это, он отлично справляется с поставленной задачей. Связано это с имеющимся слоем алюминиевой фольги.

Утепление потолка может выполняться несколькими способами, например, с чердачной стороны. Для этих целей может использоваться любой вид утеплителя, но наиболее распространенными вариантами являются минеральная вата либо керамзит.

Другой вариант утепления подразумевает проведение работ с нижней стороны. Для этого будет нужно изготовить специальную каркасную конструкцию по типу подвесной.

Укладка утеплителя на пол

Что касается работ по утеплению пола, то здесь, как и в первых двух случаях, можно использовать различного вида материалы. К ним относятся:

• минеральная вата, стекловата и так далее;
• ДВП, пробка, листы фанеры и т.п.;
• пенопласт, пенополистирол, различные полимерные материалы вспененного характера, имеющие фольгированную поверхность;
• керамзит;
• утеплители жидкого вида.

Если вы выбираете в качестве утеплителя для пола минеральную вату, то ваш выбор обеспечить вам хорошую тепло- и звукоизоляцию. Помимо этих свойств утеплитель обладает хорошей устойчивостью к возгоранию и воздействию влажной среды. Механические повреждения также для него неактуальны. Срок службы достаточно высок.

Приобретая минеральную вату для утепления пола, вы можете выбрать либо плиты, либо материал в виде матов достаточно гибкого характера. Если планируется однослойная теплоизоляция, то наиболее целесообразным будет использование плит.

А вот вариант с гибкими матами будет более прочным и упругим. Обычно одна из сторон таких матов оснащена перфорацией. Если ваш пол деревянный, то данный метод оптимально подойдет для утепления. Однако решать только вам. Удачи!

Укладка утеплителя на стены, пол и потолок

В настоящее время ни один вид строительства зданий не обходится без применения утепляющих материалов. В их задачу входит функция снижения тепловых потерь в холодное время года и создание благоприятного климата в помещении в жаркую погоду.

Утеплители

Создать приемлемый микроклимат в своем доме, защитить его от сквозняков и сырости поможет утепление помещения. Теплоизоляция стен позволяет втрое сократить расходы как на отопление помещения в зимний период, так и на его охлаждение в летнее время. Ведь утеплитель выступает своеобразным щитом, препятствующим движению потоков воздуха, защищая сооружение от воздействия внешних факторов. К сожалению, возможность произвести утепление фасада здания есть далеко не всегда. Например, теплоизоляцию торцевой стены панельного сооружения целесообразно проводить изнутри.

Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения

• Относительно низкая стоимость.
• Выполнение утепления возможно в любое время года.
• Утеплить можно как все строение целиком, так и отдельные комнаты и даже стены.
• Звукоизоляция помещения.

Среди положительных моментов следует выделить также доступность для самостоятельного выполнения: это под силу любому хозяину. Важно также знать способы утепления стен и выбрать оптимальный материал для этого.

Способы утепления стен изнутри

Для теплоизоляции внутри помещения применяются преимущественно те же материалы, что и для утепления снаружи. Наиболее востребованные утеплители: пенополистирол, минеральная вата и смешанные теплоизоляционные материалы на основе асбеста.

Утепление стен изнутри гипсокартоном

Теплоизоляция с применением листов гипсокартона – простой и быстрый способ утепления стен. Минимальное расстояние от черновой стены до лицевой поверхности плиты – три сантиметра. Чем больше это расстояние, тем, соответственно, больше утеплителя поместится в пустоты конструкции. Этот способ теплоизоляции подойдет лишь для больших помещений, так как стена в процессе монтажа утепляющей конструкции заметно утолщается.

Процесс утепления зданий изнутри начинают с монтажа конструкции из металлических профилей на расстоянии двух сантиметров от стены. Каркас лучше монтировать из оцинкованного профиля. На подошву направляющего профиля необходимо наклеить ленту для изоляции поверхности от контакта со штукатуркой, тем самым защищая гипсокартон от холода, передающегося через металлический профиль. Затем в полость полученного каркаса (между стоечными профилями) укладывают минеральную вату. Воздушная прослойка между стеной сооружения и гипсокартоном уже является утеплителем. Однако применение минваты либо пенопласта многократно увеличивает теплостойкость конструкции.

Благодаря своей структуре и эластичности, материал отлично заполняет конструкцию. Следующим шагом будет монтаж гипсокартона. При утеплении помещений с повышенной влажностью не следует экономить. Лучше приобрести влагоустойчивый гипсокартон. На завершающем этапе проходит отделка гипсокартонных плит обоями.

Утепление стен изнутри минватой

Теплоизоляция с применением минеральной ваты – один из самых экономичных вариантов. К достоинствам минваты можно отнести легкость (что очень важно при транспортировке стройматериала и утеплении старых конструкций) и низкая теплопроводность. Эффект «термоса» возникает вследствие возникновения воздушной подушки между минеральными волокнами.

Пожалуй, единственный недостаток минеральной ваты в том, что она достаточно гигроскопична. Поэтому, если вы решили провести утепление стен изнутри, придется позаботиться еще и о пароизоляции во избежание скопления конденсата. Для того, чтобы предотвратить впитывание сквозь поверхность утеплителя влаги, рекомендуется наряду с применением основного теплоизоляционного материала провести утепление стен изнутри пенофолом. Этот материал обладает незаурядным свойством – сохраняет до 97% тепла. Слой пароизолятора наносится на каркас из металлических профилей уже после монтажа минваты.

Пенофол – особый, вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием в виде фольги, обладающий пароизоляционными, а также звукоизоляционными характеристиками. Мембрана пенофола имеет небольшие отверстия, позволяющие микрочастицам влаги двигаться лишь в одном направлении. Листы пенофола имеют небольшую толщину. Благодаря гибкости данный материал прост в монтаже. Он не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации, что также является неоспоримым плюсом.

Утепление стен изнутри пеноплексом

Теплоизоляция с помощью экструдированного полистирола по силам даже новичкам, не имеющим большого опыта в строительстве. Нет ничего проще: плиты «Пеноплекс». При этом клеящим составом обрабатывается вся поверхность плиты. Небольшие пазы по краям плиты способствуют надежному креплению пеноплекса и улучшению герметичности стыков. Экструдированный полистирол с гладкими краями нуждается в дополнительной проклейке лентой. Пенопласт как приклеивают, так и закрепляют саморезами.

При утеплении пеноплексом в проведении пароизоляции нет необходимости, так как поверхность плиты является паронепроницаемой. Тонкий слой штукатурки, нанесенный на зернистую (для лучшего сцепления с отделочными материалами и увеличения защиты от пожароопасности) поверхность экструдированного полистирола, предохранит стены от повреждений и подготовит к дальнейшей покраске или оклейке обойным покрытием.

Технология утепления стен изнутри

Процесс теплоизоляции проходит в несколько этапов. Последовательность выполнения операций зависит прежде всего от выбранного материала. Утеплитель либо приклеивается к внутренней поверхности стены, либо крепится на специальную конструкцию.

Самой распространенной является схема утепления стен изнутри, при которой слои теплоизоляции располагаются следующим образом:

• Внутренняя отделка стены.
• Небольшой вентиляционный зазор.
• Мембрана для пароизоляции.
• Утеплитель.

Весь процесс утепления стен можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовка стен

При проведении теплоизоляции минеральными плитами или с помощью гипсокартона не обязательно выравнивать стены. Достаточно очистить стены от шелушащихся частиц строительных и отделочных материалов, устранить выступы, препятствующие фиксации теплоизоляционных материалов и провести фунгицидную обработку (защита от чрезмерной активности комнатной плесени). Мелкие неровности замаскируются в ходе теплоизоляции и отделочных работ.

Формирование каркаса и монтаж утеплителя

На небольшом расстоянии от стены монтируют каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусьев (в зависимости от климата). Следует учесть, что древесина подвержена усыханию и деформации при резких перепадах температурного режима. Профиль крепят в вертикальном направлении. Толщина каркаса непременно должна соответствовать толщине утеплителя, а расстояние между брусьями или профилями просчитываются в зависимости от размеров отделочного материала (например, листа гипсокартона). При утеплении полистиролом каркас возводить не нужно.

Укладка теплоизоляционных материалов начинается после завершения сборки каркаса. Для того, чтобы произвести теплоизоляцию стен изнутри, достаточно и одного слоя утеплителя. Если есть необходимость в монтаже второго слоя, то, соответственно, для него понадобиться установить дополнительный каркас. Часто в области батарей отопления монтаж утеплителя затруднен. В этом случае следует проложить слой пенофола.

Укладка парозащитного слоя и финишная отделка

Парозащитный слой защищает стены от концентрации в пустотах термоизоляционного материала излишней влаги. В качестве пароизолятора чаще всего используется пленка с напылением из фольги. Проследите, чтобы блестящая часть парозащитного слоя была обращена к внутренней стене помещения. Листы парозащитного слоя крепятся внахлест. Для улучшения эффекта стыки проклеивают металлизированным скотчем.

После завершения теплоизоляции поверхность обшивается гипсокартоном и штукатурится, а затем окрашивается или оклеивается декоративными панелями или обоями. Что касается выбора отделочных материалов, то никаких особых ограничений нет.

Другие способы утепления стен

В некоторых случаях пенопласт укладывают в пространство при кладке стен. На этапе строительства также используется пеноизол , который заливают в труднодоступные места и щели.

Из жидких материалов используют целлюлозу , которую также заливают под плиты и в промежутки между кирпичных кладок. У целлюлозного утеплителя есть ряд недостатков: он горюч и легко подвергается воздействию микроорганизмов и заражается плесенью. Для предупреждения подобного в целлюлозную массу нужно добавить антипирены и антисептики.

Один из самых простых, но недешевых способов утепления стен является керамоизоляция . Это жидкая паста, которая наносится как на поверхность стены, так и в труднодоступные места. Для достижения эффекта стены нужно покрыть 5-6 слоями пасты, расход которой на 1 квадратный метр – 250 мл. Это делает такой вид утепления стен хоть и дорогостоящим, но долговечным.

При проведении утеплительных работ неприглядные отопительные либо водопроводные трубы, дополнительную электропроводку легко скрыть в нише теплоизоляционного. Поэтому утепление стен изнутри – прекрасный повод и улучшить эксплуатационные качества помещения, и усовершенствовать дизайн комнаты.

Утепление стен изнутри своими руками, Строительный портал

Утеплители Создать приемлемый микроклимат в своем доме, защитить его от сквозняков и сырости поможет утепление помещения. Теплоизоляция стен позволяет втрое сократить расходы как на 2 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Одним из самых ответственных этапов теплоизоляции жилища, на мой взгляд, является укладка утеплителя на пол. Ведь эта поверхность испытывает постоянные статические и динамические нагрузки. Если не соблюсти технологию монтажа, утепляющий слой будет разрушен, что приведет к порче напольного покрытия и необходимости ремонта.

Инструкция, которую я предлагаю вашему вниманию ниже, подробно описывает все этапы установки утеплителя. Она поможет вам выполнить теплоизоляцию своими руками, без привлечения сторонних специалистов.

Выбор утеплителя

Для утепления жилых и производственных помещений используются различные материалы с низкой теплопроводностью. Я не буду сейчас описывать технические характеристики каждого из них, так как подготовил по этому вопросу несколько статей, которые вы можете прочесть при желании.

Сегодня же я хочу рассказать про пенополистирол, так как он наилучшим образом подходит для теплоизоляции пола по следующим причинам:

1. С помощью пенопласта можно выполнить как утепление, так и пароизоляцию поверхности. Материал имеет низкий коэффициент теплопроводности и очень маленькую (практически нулевую) паропроницаемость. Очень часто с его помощью теплоизолируют перекрытия первого этажа, чтобы препятствовать проникновению влажного воздуха с цокольного уровня.
2. Пенопласт не впитывает влагу , поэтому может быть использован для утепления полов, проложенных «по грунту». Влага, находящаяся в почве, не будет впитываться плитами утеплителя, снижая их технические характеристики.
3. Материал, имея пористую структуру, отличается достаточно жесткой поверхностью, которая может выдержать нагрузку до 400 кг без разрушения. Поэтому утепленный с помощью пенопласта пол не разрушается после установки мебели и интенсивной эксплуатации (например, в общественных помещениях, где предполагается наличие большого количества людей).
4. Пенополистирол прекрасно совместим с оборудованием (трубами и греющими кабелями), которое используется для обустройства систем подогрева пола. Существует даже фольгированный пенопласт, на отражающий слой которого уже нанесена разметка, облегчающая монтаж.
5. Плиты пенопласта сохраняют свои первоначальные размеры независимо от условий эксплуатации . Можно не опасаться, что уложенный на пол пенополистирол даст усадку или увеличится в размерах от нагревания, разрушив финишное декоративное напольное покрытие.
6. Пенопласт имеет антисептические свойства, препятствуя размножению в толще или на поверхности утеплителя плесени, грибка и других подобных микроорганизмов . Материал хорошо переносит воздействие химических веществ, содержащихся в строительных растворах (например, цементной стяжке).
7. Устанавливать пенополистирол на пол проще, чем другие строительные материалы.

Но главный плюс, который и стал фактором широкой популяризации этого утеплителя, является его низкая цена. Поэтому хотя пенополистирол и имеет несколько небольших минусов, о которых я даже говорить не буду, он очень востребован на рынке частного строительства.

Чтобы убедиться в этом, ознакомьтесь с подготовленной мною таблицей, где я указал лишь небольшую часть из всего разнообразия способов использования пенополистирола.

Конструкция	Описание
Кровля	Очень часто пенопласт устанавливается под кровельный материал на скатных и плоских кровлях. Наиболее популярна укладка утепления мягкой кровли плитами пенополистирольными с использованием гидроизоляционных мембран при промышленном строительстве. Что касается скатных кровель, то пенопласт обычно монтируется между стропилами.
Потолок	Пенополистирол отлично подходит для установки на потолок, причем как со стороны жилого помещения, так и со стороны чердака.
Фасад	Благодаря высокой прочности пенопласт подходит для наружного утепления ограждающих конструкций. Это довольно простая технология: на стены клеятся плиты пенополистирола, которые затем защищаются тонкослойной цементной штукатуркой.
Стены	Речь идет про монтаж пенопласта под кирпичную кладку. Преимущество состоит в том, что утепление стен пенопластом в кладке не требует дополнительной финишной отделки, особенно если для наружного слоя использовать клинкерный декоративный кирпич.

Однако не будем отвлекаться от темы и вернемся к описанию технологии укладки пенопласта на пол. В описываемом мною случае будет производиться теплоизоляция по железобетонной плите перекрытия с использованием лагов (как я уже говорил, чтобы избежать «мокрых» строительных процессов).

Кроме того, лаги позволяют использовать менее плотный пенопласт, который имеет лучшие теплосохраняющие свойства. Система подогрева полов в этом случае монтироваться не будет.

Инструменты и материалы для работы

Начнем с выбора подходящего материала. Учитывая тот факт, что пенопласт является горючим материалом, для работы следует брать пенополистирол, при изготовлении которого используются антипирены – специальные вещества, способствующие самозатуханию утеплителя и ограничивающие распространение пламени.

Так, для работы я выбрал пенопласт марки ПСБ-С-25. О наличии противопожарных добавок свидетельствует литера С в маркировке. Производитель материала абсолютно неважен. Размеры листов обычно 100 на 50 см, толщину я взял 50 мм, но буду укладывать два слоя утеплителя, чтобы общий теплоизоляционный слой достигал 100 мм.

Помимо непосредственно пенопласта, понадобится еще кое-что:

1. Деревянные брусья сечением 50 на 50 мм. Из них я буду конструировать опорные лаги. Как уже говорил, буду монтировать пенопласт в два слоя, поэтому более толстые лаги мне не понадобятся.
2. Деревянные рейки сечением 50 на 30 мм. Они пойдут на конструирование контрообрешетки, с помощью которой я обустрою зазор под черновой обшивкой пола.
3. Полиэтиленовая пленка. Берите ту, которая потолще. Ею я буду застилать пол для обустройства слоя гидроизоляции. Возможно, для пенопласта он и не требуется, но из-за наличия под плитой цокольного этажа я все же решил использовать мембрану, тем более что стоит она недорого.

1. Пенофол. Или вспененный полиэтилен с фольгированным слоем другого производителя. Он будет выполнять роль теплоотражающего экрана перед утеплителем. Покупайте пенофол тип А, снабженный фольгой с одной стороны.
2. Полиуретановый клей для пенопласта. Нужен для герметизации стыков между листами материала. Его можно заменить обычной монтажной пеной, но я не рекомендую это делать, так как ее теплосохраняющие характеристики немного хуже.
3. Фанера березовая толщиной в 10 мм. Будет использоваться как черновая обшивка пола под декоративное покрытие. Для ее закрепления понадобятся черные саморезы с покрытием, защищающим их от коррозии.
4. Напольное покрытие. В моем случае это ламинат. Под него понадобится подложка из вспененного полиэтилена или пробки плюс плинтуса, с помощью которых уложенный ламинат будет прижиматься к фанере.

По инструментам: главное, запаситесь перфоратором, так как придется сверлить довольно большое количество отверстий в бетоне. Также нужен будет шуруповерт и электролобзик для работы с древесиной. Еще я бы советовал взять в аренду лазерный уровень, который поможет выставить лаги строго горизонтально.

Технология укладки

Итак, приступим к укладке. Весь процесс состоит из 4 этапов, которые указаны на схеме ниже. После их реализации вы смело можете сказать своей бабушке, что ее ковер, сделанный в прошлом веке, не понадобится, так как внуки будут играть и ходить по теплому и безопасному полу.

Этап 1 — Подготовка поверхности

Прежде всего, нужно соответствующим образом подготовить основание, которые в моем случае представляет собой железобетонные плиты перекрытия:

1. Выполняю ремонт дефектов и заделываю швы между соседними плитами. Необходимо сделать так, чтобы бетонная поверхность перед укладкой на нее пенопласта была лишена каких-либо трещин. В зависимости от характера повреждения работа должна проводиться следующим образом:
   • Небольшие трещинки в плите необходимо немного распилить вдоль и поперек (небольшими штришками) с помощью болгарки с алмазным кругом, после чего задуть их монтажной пеной. Последняя застынет и станет надежным изолятором от воды и влаги. Излишки материала после затвердевания нужно срезать вровень с поверхностью плиты.
   • Швы между соседними плитами заделываются цементным раствором. Необходимо следить за тем, что ремонтный состав заполнял всю щель, а не находился только снаружи. Для этого раствор тщательно заталкивается вниз шпателем или мастерком.
   • Нужно следить, чтобы на поверхности плиты не была видна арматура. Если такое имеет место, необходимо расширить дефект перфоратором с зубилом, зачистить металлический прут от следов коррозии и промазать преобразователем ржавчины. После высыхания состава углубление заделывается цементным раствором.

1. Очищаю поверхность от пыли и мусора. Чтобы сделать работу максимально качественно, я использую пылесос. В процессе очистки также проследите, чтобы на поверхности перекрытия не осталось крупных камешков, проволоки, шурупов и других предметов, которые могут порвать гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.

1. Грунтую бетонный пол. Используется грунтовка по минеральным поверхностям с антисептическими свойствами. Например, Dufa Grund Antiseptik. Она не только обеспылит поверхность, но и предотвратит появление под слоем утепления плесени и грибка. Обработка производится в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя. При этом второй слой грунта наносится после полного высыхания первого (примерно через 3-4 часа).

1. Настилаю полиэтиленовую пленку. Паропроницаемую супердиффузную мембрану здесь использовать необязательно, так как пенопласт перекрывает инфильтрацию воздуха. Очень важно расстелить пленку так, чтобы она была герметичной. Делается это так:
   • Расстилаются листы полиэтилена таким образом, чтобы край одного рулона нахлестывал на край другого на расстояние около 10 см.
   • После этого стыки герметизируются с помощью липкой ленты.

Этап 2 — Монтаж лагов

В качестве опорных элементов в моем случае будут использоваться деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Их я установлю в два слоя перпендикулярно друг другу, чтобы избежать появления мостиков холода в швах теплоизоляционного слоя.

Работа производится следующим образом:

1. Все используемые пиломатериалы обрабатываю антисептической пропиткой с противопожарными свойствами. Она защищает древесину от биокоррозии и продлевает срок службы опорной системы. А наличие в составе антипиренов делает утепляющий слой более пожаробезопасным. Использовать можно недорогой антисептик-антипирен БС-13, производимый фирмой ХимТрейд. После пропитки необходимо дать деталям полностью высохнуть.

1. Отбиваю нулевую отметку на стенах помещения и нахожу самую высокую точку пола. Это лучше всего сделать с помощью лазерного уровня, который проецирует на ограждающие конструкции луч красного света, расположенный строго горизонтально. Затем линейкой нужно промерить пол, чтобы по красной засечке на ней установить самый высокий участок. Затем сделать на стенах еще одну разметку, расположенную на 5,5-6 см выше, чем этот самый участок.

1. Устанавливаю первую лагу от стены. Расстояние от вертикальной поверхности должно быть около 5 см:
   • Отпиливаю деревянный брусок так, чтобы после установки его торцы отстояли от стен на расстояние в пару сантиметров, чтобы избежать коробления при увеличении деталей в результате намокания или теплового расширения.
   • Выставляю лагу таким образом, чтобы ее верхний срез находился строго горизонтально и на уровне сделанной на стене нижней отметки. При необходимости под низ детали нужно подложить клинышки из дерева.
   • Закрепляю опору с помощью дюбель-гвоздей и шурупов. Для этого прямо через древесину и полиэтиленовую пленку сверлится отверстие так, чтобы оно было заглублено в плиту на глубину в 2 см, после чего в отверстие вставляется дюбель и забивается сердечник.
   • Расстояние между крепежами – около 30 см, но обязательно нужно закрутить шурупы или забить дюбели в тех местах, где под рейку подложены клинья.

1. Устанавливаю лагу у противоположной стены. Действия аналогичны тем, что указаны в предыдущем пункте. После окончания монтажа между двумя противоположными деталями нужно натянуть бечевки, чтобы они служили ориентиром для установки промежуточных лагов.
2. Монтирую остальные опорные элементы. С порядком действий вы уже знакомы. Скажу только, что расстояние между соседними лагами должно равняться 50 см, чтобы в промежуток влезал лист пенополистирола (в моем случае это и есть полметра) без дополнительной подрезки. Это и ускорит процесс укладки утеплителя, и уменьшить количество обрезков, и снизит расход теплоизолятора.

Этап 3 — Укладка теплоизоляции

Пенопласт монтируется следующим образом:

1. В промежутки между плитами укладываются листы пенопласта. Если вы следователи советам, приведенным выше, то этот пункт не вызовет у вас особых затруднений:
   • Сначала монтируются целые листы утеплителя, которые не требуют подрезки. Нужно следить за тем, чтобы стыки между отдельными деталями были минимальными, иначе незаполненный промежуток может стать причиной образования мостика холода, снижающего эффективность утепления.
   • Затем выполняется подрезка материала. Делается это с помощью ножа, пилки с мелкими зубчиками или раскаленной проволоки. Очень тщательно проверяйте размеры, чтобы детали входили в предназначенное для них место максимально плотно. Срезанный торец можно предварительно зашлифовать теркой для пенопласта.
   • После укладки всех листов швы герметизируются полиуретановым клеем. Если промежуток получился слишком большим, в него можно вставить кусочек пенопласта. Пена должна заполнять весь шов, начиная от пола, заканчивая поверхностью. Таким образом исключается образование на обрабатываемом участке островка холода.

1. На плиты установленного пенопласта и лаги монтирую контрлаги. Это деревянные бруски, которые устанавливаются перпендикулярно предыдущим. Технология их установки намного проще, так как выравнивание производить не нужно. Главное, чтобы брусья имели точные размеры по всей длине. Закрепляются брусья между собой с помощью шурупов. Следите только за расстоянием, чтобы между деревянными опорами плотно входил лист пенополистирола.
2. Укладываю второй слой утеплителя. Все необходимо сделать таким же образом, как и в пункте 1. Никаких особых премудростей здесь нет.

1. Монтирую теплоотражающий слой. Его роль будет играть заранее приобретенный вспененный полиэтилен с приклеенной к нему алюминиевой фольгой. Устанавливается он следующим образом:
   • Листы пенофола расстилаются так, чтобы их края набегали друг на друга на расстояние в 10 см.
   • Материал закрепляется на деревянной обрешетке с помощью скоб и строительного степлера. Позже он будет дополнительно закреплен контррейками, поэтому особо заботиться о прочности не нужно.
   • Стыки пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой, которая вставляется между соседними листами теплоотражающего материала.

1. Устанавливаю контррейки для фанеры. Поверх пенофола ставятся рейки сечением 30 на 50 мм, которые прикручиваются к деревянным лагам саморезами прямо через фольгированный утеплитель. Благодаря этой контробрешетке между слоем утеплителя и черновым полом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать удалению лишней влаги из слоя теплоизоляции.

Этап 4 — Финишная отделка

Дальнейший порядок действий зависит от того, какое напольное покрытие вы собираетесь использовать для оформления помещения. Если это будет шпунтованная или массивная доска, ее сразу можно набивать на контррейки.

Но в описываемом мною случае речь идет о ламинате, для которого необходимо надежное основание. Поэтому на рейки я буду набивать фанеру. Делается это таким образом:

1. Раскраиваются листы фанеры на детали нужного размера. Из клееного материала нужно выпилить отдельные элементы так, чтобы после установки черновой пол отстоял от края стены на расстояние 1-2 см. Это позволяет компенсировать увеличение размеров фанеры в результате нагревания и увлажнения и избежать коробления напольного покрытия в процессе эксплуатации.
2. Листы фанеры устанавливаются на контррейки. Закрепляется материал с помощью саморезов. Обязательно следует раскраивать фанеру так, чтобы ее торцы располагались на брусьях обрешетки. Саморезы вкручиваются по краю и в середине листа на расстоянии 20 см друг от друга. Также нужно соблюдать толщину швов: между соседними деталями должен быть промежуток в 2-3 мм.

1. Монтируется подложка под ламинат. Я использовал листы вспененного полиэтилена, которые просто разложил на и склеил с помощью липкой ленты. Крепить их к древесине не нужно, так как подложка надежно прижмется к основанию напольным покрытием.
2. Устанавливается ламинат. Подробно эту технологию я описывать не буду, так как статьи, посвященные указанному вопросу, есть на нашем сайте.

1. Монтируется плинтус. Я использовал пластиковый, который прикрутил к стенам с помощью шурупов с дюбелями.

На этом работу по утеплению пола с помощью пенопласта можно считать законченной.

Резюме

Теперь вы знаете, как производится монтаж пенополистирола на пол с помощью опорных лагов. Однако этот утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку, как это описано в видео в этой статье.

А какие теплоизоляционные материалы используете вы? Свои ответы, советы и вопросы оставляйте в комментариях к этому материалу.

2 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Часты такие случаи, когда владельцы частных домов хотят превратить обычное чердачное помещение в мансарду с . Такие изменения напрямую связанны с модификацией и утеплением существующей кровли.

Кроме того утепление крыш с ориентировкой на любую систему будет связанно с обеспечением вентиляции и устройством качественной паро- и гидроизоляции.

1 Чем лучше всего утеплять кровлю по стропилам?

На сегодняшний день наиболее распространенным способом утепления скатной стропильной кровли является тот, в рамках которого теплоизоляция обеспечивается пенопластом.

При этом укладывать утеплитель к стропилам на скатной крыше, нужно следуя определенной системе.

Утеплитель между стропилами, обеспечивающими устойчивость конструкции кровли, можно закрепить одним из двух наиболее распространенных способов, при этом можно использовать минвату.

Несмотря на это многие справедливо считают, что лучше утеплять стропильную конструкцию скатной кровли пенопластом на .

Следует помнить, что при утеплении стропил на скатной крыше пенопластом его крепление будет ориентироваться на определенное расстояние.

Материалов для утепления стропил и кровли в целом сейчас имеется немало. Большинство людей, для утепления крыш, а в особенности стропильной ее части, пользуется пенопластом.

Обеспечение теплоизоляции крыш и ее стропильной части пенопластом имеет ряд несомненных преимуществ, однако следует узнать какие же еще материалы и их виды можно использовать для формирования надежной теплоизоляции кровли, ведь кроме утепления пенопластом есть еще несколько не менее проверенных и надежных вариантов.

Стоит отметить, что многие склоняются к тому, что теплоизоляция крыш пенопластом – это дешевый и надежный вариант, в то время как минвата значительно уступает представленному способу.

Чтобы понять какие способы усовершенствования кровли и будут наиболее эффективными нужно знать, как производятся эти работы, и какие материалы для крыш при этом являются наиболее востребованными.

Ведь наряду со способом, основанном на утеплении пенопластом, предлагаются такие инновационные технологии теплоизоляции кровли, как напыление пенополиуретана.

Для того чтобы разобраться какие материалы и их виды использовать для обеспечения теплоустойчивости кровли следует рассмотреть каждый отдельно взятый из них. Сейчас наиболее распространены такие материалы, как:

• Минеральная (базальтовая) вата;
• Пенополистирол (пенопласт);
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенополиуретан;
• Эковата как .

2 Особенности применяемых материалов

Минвата по мнению многих является непосредственным лидером среди тех материалов, которые можно использовать для утепления крыш.

У нее есть целый ряд достоинств по сравнению с ранее заявленным пенопластом. Такие свойства, как неподверженность горению и высокий уровень пожаробезопасности крыш при ее применении, говорят сами за себя.

Представленный материал отличается высокой степенью упругости и может укладываться на крыше между стропилами с ориентировкой на любое расстояние.

Впоследствии минвата сохраняет свою первоначальную форму, а расстояние между плитными позициями не изменяется.

Так как при монтаже между балками и представленным стройматериалом не возникает зазоров между элементами на крыше, его использование является наиболее актуальным. К главным преимуществам этого материала для модернизации кровли относится:

• Низкая стоимость;
• Общедоступность как у ;
• Легкость при проведении монтажа;
• Хорошие теплоизоляционные качества.

Основной недостаток минваты – это повышенная степень гигроскопичности. Материал активно впитывает в свою структуру влагу, что приводит к его намоканию.

Расстояние между волокнами вещества меняется и изделие стремительно теряет свои теплоизоляционные свойства на 60-80%.

Поэтому, перед тем, как осуществлять утепление ватой, нужно как следует позаботиться о ее гидроизоляции.

Пенополистирол сейчас обретает достаточно высокую популярность, причем, по мнению многих экспертов абсолютно незаслуженно.

Дело в том, что укрепление крыш с его применением довольно чревато серьезными последствиями в случае внезапного возгорания материала.

При возгорании изделие начинает брызгать во все стороны огненными каплями. При монтаже со временем структура материала подвергается крошению, и расстояние между ним и кровлей увеличивается, что приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств.

Однако пенополистирол имеет некоторое количество достоинств, среди которых особенно выделяются такие как:

• Легкий вес;
• Низкая стоимость как и на ;
• Высокий уровень влагонепроницаемости.

В большинстве случаев пенопласт скрывается под слоем штукатурки или стяжки. Экструдированный пенополистирол, по сути, является все тем же модифицированным пенопластом.

Он применяется в тех местах, где крепление нуждается в большой степени жесткости. Этот материал также может гореть, но не поддерживать процесс горения.

Он отлично способен сохранять изначальную форму, а его структура не подвергается крошению при осуществлении монтажа. Несомненные достоинства экструдированного пенополистирола выражены в:

• Влагонепроницаемости;
• Долговечности;
• Легком весе;
• Прочности;
• Жесткости;
• Высоких теплоизоляционных показателях.

Пенополиуретан начал применяться для утепления кровель сравнительно недавно. Этот материал представлен в виде газонаполненного пластмасса.

Наполнение производится с помощью специального агрегата, при этом несомненным плюсом является полное отсутствие щелей и зазоров.

Представленный строительный материал не горюч, обладает сравнительно малым весом и хорошо держит свою форму.

Напыление может производиться на расстояние, равное промежутку между стропилами, что способствует удалению мостиков холода.

Существенный недостаток – это ярко выраженная паронепроницаемость. Из-за этого нужно как следует позаботиться о создании приточно-вытяжной вентиляции.

Эковата, которую еще называют целлюлозной ватой, тоже начала использоваться для утепления сравнительно недавно.

Она не лишена своих достоинств: не горит, экологична, обладает малым весом и может быть задута во все щели. Кроме того представленный материал не способен впитать влагу.

2.1 Нюансы монтажа утеплителя

Эта технология будет рассмотрена на примере укладки минеральной ваты слоем равным 250 мм. Все виды работ, связанные с представленным методом утепления кровли наиболее рационально выполнять на ранних этапах строительства дома.

В противном случае чердачное крепление нужно будет снимать вместе с устаревшим кровельным материалом.

После того, как стропильная конструкция будет полностью смонтирована, но укладка кровельного материала еще не началась нужно обеспечить высокий уровень гидроизоляции кровли.

С этой целю, сверху установленных стропил производится расстилка гидроизоляционной супердиффузионной мембраны как при .

При этом важно не спутать ее стороны. Это связанно с тем, что одна из сторон не способна пропускать воду, а другая в обратную сторону не пропускает пар.

Укладывать мембрану нужно так, чтобы на наружной поверхности была та сторона, которая характеризуется своей высокой степенью влагонепроницаемости.

Монтаж начинается от карнизного свеса, находящегося внизу и продвигается к верхней части кровли.

Нахлест должен ориентироваться на расстояние, равное 10-15 см, причем проклейка стыков должна проводиться с помощью специального строительного скотча.

Гидроизоляционную пленку запрещено укладывать в натяжку. Это связанно с тем, что при наступлении зимы она может сжиматься, что приведет к повреждениям в местах ее закрепления.

Исходя из этого, расстилка материала производится с небольшим нависом, который составляет 2 см на 1 м. Прикрепление пленки к стропилам осуществляется посредством специальных скоб и строительного степлера.

Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать оцинкованные гвозди, оснащенные широкой шляпкой.

Последующий этап заключен в формировании вентиляционного зазора. Через него впоследствии будут уходить излишние пары, содержащиеся в материале утеплителя.

Поверх гидроизоляционного слоя производится набивка обрешетки из деревянных реек, толщина которых может зависеть от параметра ширины самого вентиляционного зазора.

Закрепление реек проводится с помощью оцинкованных саморезов. После этого поверх обрешетки производится монтаж кровельного материала

2.2 Как уложить утеплитель между стропилами?

В начале процесса укладки следует распаковать минвату и дать ей некоторое время полежать, для того, чтобы материал принял нужную для работы форму. Далее производится нарезка полотна или плит на нужные для монтажа отрезки.

При этом параметр ширины полотна минеральной ваты должен точно соответствовать расстоянию между балками, к которому следует прибавить 20-30 дополнительных миллиметров для того, чтобы сформировать натяжение.

Нарезка минеральной ваты может производиться с помощью обычного строительного ножа. Однако стоит помнить о том, что все работы нужно выполнять в перчатках, с надетым респиратором и в плотной одежде для того, чтобы избежать попадания микрочастиц на незащищенные участки кожи.

После этого полотно изделия проталкивается в пространство, находящееся между стропилами. В процессе, края материала, который располагается возле стропил, немного загибаются.

Для этого нужно слегка нажать на средний участок полотна, в результате чего края расправятся. На этом этапе процесс утепления кровли может быть завершен.

В результате, стропила, изготовленные из дерева и утеплитель между ними, будут надежно защищены от вредоносного воздействия влаги, которая может проникнуть через поврежденные участки кровли.

С внутренней стороны утеплитель будет надежным образом защищен от воздействия пара, исходящего из помещения, а вся представленная конструкция будет ремонтопригодной.

Если возникнет необходимость в проведении осмотра состояния стропил, то вначале демонтажу придется подвергнуть листы гипсокартона, следом за ними снять обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем заново произвести монтаж.

Если нужно провести утепление крыши в старом доме, и при этом нет желания снимать уже уложенный кровельный материал, то можно произвести закрепление гидроизоляционной мембраны с внутренней стороны чердачного помещения.

При этом нужно будет окутать мембраной поверхность стропил и завернуть ее внутрь пространства, находящегося между ними.

Поверх нужно будет уложить слой утеплительного материала. Утепление кровли мягкого типа проводится с ориентировкой на ту же технологию, которая была описана выше.

Разница заключается в том, что обрешетка, которая формирует зазор между гидроизоляционной мембраной и самим кровельным материалом дополняется слоем влагостойкой фанеры. Поверх слоя такой фанеры производится крепление мягкой кровли.

2.3 Утепление кровли под стропилами

Схема, благодаря которой производится утепление под стропилами, применяется в жилых домах достаточно редко.

Как правило, она реализуется при проведении построек сооружений промышленного типа, которые оснащены укрепленными несущими элементами, выполненными с применением металла.

Представленная схема может быть использована в случае проведения реконструкции строительного объекта.

При этом в процессе проведения работ следует учитывать, что площадь внутреннего пространства помещения значительно сократится.

Такой вариант также может быть применен в том случае, когда к вентиляции выдвигаются повышенные требования.

Это касается помещений, обладающих повышенной степенью влажности. При утеплении скатов крыши по такой схеме теряется значимость теплоизоляционного материала.

Это связанно с тем, что из-за высокой степени открытости пароизоляционный слой может подвергнуться повреждениям.

Помещения с таким типом утепленной кровли должны часто проветриваться или же в них устанавливаются специальные кровельные вентиляторы, обладающие большой мощностью.

2.4 Как правильно утеплить крышу по стропилам? (видео)