Гидроизоляционный слой в полах санузлов. Виды гидроизоляции для ванной комнаты и санузла

Подсознательно мы привыкли списывать многие возникшие неприятности на форс-мажорные обстоятельства, несмотря на то, что в большинстве случаев такого рода события возникают в основном по нашему же недосмотру. Своевременная гидроизоляция пола в ванной комнате и санузле – как раз одно из ключевых мероприятий, способных подстраховать ваш бюджет в случаях досадных протечек. Особенно это касается квартир в многоэтажных домах, где последующий ремонт жилья соседей снизу при утечке воды может "вылиться" в весьма приличную сумму.

Способы гидроизоляции пола

Сегодняшний строительный рынок предлагает обширный ассортимент качественных гидроизоляционных материалов от отечественных и зарубежных производителей. Но при выборе прежде всего нужно ориентироваться на назначение и тип гидроизоляции, подходящей именно под ваши требования, так как различные модификации по стоимости в разы отличаются друг от друга.

Работы, связанные с гидроизоляцией пола ванной, производятся двумя классическими способами: обмазочным или оклеечным. Второй вариант, имеющий ввиду использование рулонных - пленочных гидроизоляционных материалов, сегодня уже редко используется при ремонте квартир, поскольку имеет некоторые недостатки наряду со сложной техникой исполнения. Особенно данный метод не подходит для санузлов с приподнятым ограничительным порожком (такие еще встречаются), так как рулонная гидроизоляция поднимает уровень пола приблизительно на 3-5 мм в зависимости от типа рулона. Поэтому, исходя из соотношения КПД работ - цена - качество, для пола ванной комнаты, санузлов наиболее подходит обмазочная гидроизоляционная мастика, о чем в дальнейшем и пойдет речь.

Вопрос по гидроизоляции ванных комнат

Прежде чем перейти к подробностям влагозащиты, стоит рассмотреть один немаловажный вопрос: когда приступать к устройству гидроизоляции пола в ванной, до заливки бетонной стяжки или после? Любопытно, но до сих пор даже в среде маститых профессионалов нет однозначных мнений на сей счет. Одни рекомендуют приступать к работам до стяжки, считая лучшим вариантом в последующих действиях укладывать плитку в ванной на выровненный бетонный пол, имеющий отличную адгезию (сцепляемость).

Другие же категорически отрицают устаревшую, по их мнению, технологию, предпочитая делать все наоборот, т. е. по принципу: стяжка - гидроизоляция - укладка плитки, ссылаясь на то, что в случае протечки защищенный бетонный массив не насыщается влагой, как в первом варианте, не выделяя в последствии сырость, неприятные запахи, а порой и плесень. Все верно, если бы не действительно спорный момент по поводу укладки плитки прямо на гидроизоляцию через тонкий скрепляющий слой плиточного клея (мах: 1 см), что однозначно не способствует долговечности плиточного покрытия.

Но есть еще и третий путь, являющийся, на наш взгляд, самым надежным и правильным во всех отношениях в достижении по-настоящему качественного результата.

Подготовительные работы:

Основные этапы работ

1. На всю подготовленную площадь наносим обмазочную гидроизоляцию, соблюдая технику непрерывности нанесения, не забывая обмазать и стены (от 20 до 50 см). Обычно наносят три слоя, используя в процессе работ широкую кисть и малярный валик, с 24-ех часовым интервалом для просушивания каждого слоя. Этапы процесса показаны на фото:

2. Далее, на просушенную гидроизоляцию наносим слой специальной грунтовки с наполнителем из крупного кварцевого песка - Бетоноконтакт DV Feilal или более дорогой аналог - Бетоноконтакт Stenotek KR , обладающий мощными адгезионными свойствами.

3. Через сутки, на такое вот "гибридное" покрытие, опять выставляем маячковый профиль на нужную высоту (обычно достаточно 1,5 см, но не меньше) и заливаем наливным полом Ветонит 5000 , вытягивая раствор по маякам правилом.

4. Выжидаем не менее 5-ти дней, необходимых для окончательного просушивания финишного наливного пола, проходим грунтовкой Глимс , выдерживаем положенный период просушивания - около 3 часов и укладываем плитку на цементно-клеевую смесь Флизенклебер или Литофлекс .

Таким образом, между плиткой и страхующей гидроизоляцией на базовой стяжке мы получим высокопрочную цементную прослойку около 3 см (наливной пол + плиточный клей), способной выдерживать значительные нагрузки без ущерба плиточной облицовке.

Виды обмазочной гидроизоляции

Как ранее говорилось, обмазочная (жидкая) гидроизоляция имеют массу преимуществ перед рулонными аналогами. Кроме эффективности нанесения, рассматриваемые составы обладают высокой адгезией, стойкостью к агрессивным средам и высоким температурам, что особенно важно для душевых и ванных комнат.

Рассмотрим наиболее востребованные разновидности обмазочной гидроизоляции для пола в этом классе:

• Цементно-полимерная – практичная универсальная смесь, посредством которой обеспечивается гидроизоляция пола, стен и кровли. Однако вследствие появления комбинированных защитных составов, имеющих лучшие эксплуатационные характеристики, данный вид используется сегодня реже.
• Битумная – довольно экономичная гидроизоляция, известная еще со времен строительства социализма. Эта модификация подразделяется на холодный и горячий типы, причем первый нежелательно использовать в контакте с кислотной - щелочной средой, т.е. с бетоном. Более разносторонним считают горячий битум, поскольку он представляют собой высокопрочный пластичный материал, способный хорошо задерживать воду. Но в связи с его готовности к работе только при нагреве до 160С, в квартирных ремонтах от битума лучше отказаться.
• Битумно-полимерная – в среде мастеровых с большим стажем пользуется особенной симпатией. Благодаря своим составляющим - латексному наполнителю, пластификаторам, а также органическим растворителям на основе битума, мастика имеет прекрасные способности сцепления с бетоном наряду с выдающимися характеристиками по прочности. Один из заслуженных брендов для влажных помещений - Aqua Mast
• Акриловая - водоэмульсионная гидроизоляция последнего поколения. В отличие от битумных, не имеет запаха, абсолютно экологична, обладает повышенной пластичностью и прочностью. Яркие представители в данной линейке - Feidal Flachendicht и Gidro-Buffer .

В заключение публикации

Несмотря на кажущуюся легкость обеспечения гидроизоляции пола в санузлах и ванных комнатах, не стоит без навыков экспериментировать в такой области работ. Ведь существует немало «подводных рифов», которые опытные мастера - отделочники чувствуют порой на уровне интуиции. Не забывайте - грамотно сделанная гидроизоляция способна уберечь вас от ненужных расходов.

В таких помещениях, как ванная или санузел обязательно производится гидроизоляция. Помимо того, что они сами по себе являются влажными, в них существует вероятность протечек водопровода, разлива большого количества воды, да и просто ее расплескивания в результате неаккуратного пользования сантехническими приборами, например, детьми.

Как показывает практика, какими бы аккуратистами не оказались жильцы, ванные и санузлы все равно подлежат гидроизоляции, поскольку не только человеческий фактор определяет сухость этих помещений.

Среди обывателей бытует мнение, что основная гидроизоляция необязательна, поскольку все поверхности в санузлах и так отделаны кафелем. Однако такое убеждение ошибочно. Вода легко проникает сквозь негерметичные межплиточные швы, зазоры вокруг труб, щели по периметру душевого поддона и даже сквозь саму плитку.

Влага, попадающая под отделки, несет в себе довольно серьезную опасность - от разрушения основания до появления плесени на потолке в помещении, расположенном ниже.

Справедливости ради надо сказать, что качественная водонепроницаемая плитка, уложенная на специальный герметизирующий глей способна удержать воду, однако и такую защиту нельзя назвать стопроцентной. Уже при сантиметровом уровне вода начинает просачиваться сквозь малейшие неплотности покрытия, увлажняя перекрытие.

Основная гидроизоляция

В любых влажных помещениях главной плоскостью, нуждающейся в гидоизоляции, является пол. Даже незначительные протечки сразу обнаружат себя мокрыми пятнами на потолке помещения снизу, если допустить, чтобы перекрытие было негерметичным.

Гидроизоляция пола в санузле требует соблюдения ряда правил. Прежде всего, сам уровень этого пола должен быть на 5-10 см ниже уровня полов в остальных помещениях. Если же указанный перепад уровней отсутствует, то ванной следует предусмотреть высокий порог. Это необходимо для того, чтобы в случае перелива вода не вышла за пределы ванной комнаты.

Очень важно сделать покрытие пола идеально ровным, чтобы вода, попавшая на него, не концентрировалась в каком то одном месте. Если же в помещении имеется душевая кабина без поддона, то уклон пола делается в сторону сливного трапа.

Некоторые мастера советуют заказчикам выполнять гидроизоляцию только свободных участков пола, мотивируя это тем, что под ванной она ни к чему, поскольку там всегда сухо. К такому дилетантскому подходу нельзя относиться серьезно, поскольку в данном случае пропадает сама суть горизонтальной гидроизоляции, которая касается всей поверхности пола, включая скрытые полости. Гидроизоляция при этом должна заводиться на стены минимум на 5 см. Рекомендуемая же высота - 20-30 см.

В ванной комнате напольная гидроизоляция выполняется в первую очередь, однако вместе с ней специалисты рекомендуют гидроизолировать все поверхности, на которые попадает вода. Обмазочная гидроизоляция заводится на стены выше точки крепления душа на 20 см и выше крепления смесителя умывальника на 50 м. Небольшие санузлы типовых квартир лучше гидроизолировать полностью, поскольку разница в материале будет небольшой, а герметичность станет стопроцентной.

Гидроизоляция также должна присутствовать по обе стороны душевой кабины, распространяясь на ширину минимум полметра. Небольшие санузлы типовых квартир лучше гидроизолировать полностью, поскольку разница в материале будет небольшой, а герметичность станет стопроцентной.

Работы по гидроизоляции

Способов гидроизоляции строительных конструкций существует немало, но для внутренних помещений подходят только два из них - оклеечная и обмазочная. Долгое время основным методом являлась оклеечная гидроизоляция с использованием рулонных материалов. Несколько слоев рубероида, уложенных под стяжку, неплохо решали проблему влажных помещений. Сегодня вместо рубероида используют более современные средства - синтетические битумные материалы, армированные стеклотканью или полиэстером. Это могут быть самоклеющиеся или наплавляемые мембраны. Первые предпочтительнее, поскольку их укладка намного проще.

При всей своей надежности оклеечный метод является и наиболее трудоемким, даже если использовать самоклеющиеся пленки. Проблема в том, что он требует тщательного выровненного основания и накрывающей стяжки; к тому же сами рулонные материалы обладают довольно сильным запахом.

Обмазочная гидроизоляция лишена всех вышеперечисленных недостатков. Выполняют ее материалами на битумной, битумно-полимерной, цементно-полимерной или полимерной основах. Дешевле всего обойдется гидроизоляция битумными составами, однако срок их службы ограничивается пятью годами. Кроме того, битумная обмазочная гидроизоляция на холоде (в случае отсутствия отопления) становится хрупкой. Рассматривать их на сегодняшний день специалисты считают нецелесообразным, поскольку делать капитальный ремонт каждые пять лет сегодня никто не хочет. Проще отдавать предпочтение битумно-полимерным составам, обладающим достаточной пластичностью, а потому и более долговечным.

Неплохо показали себя и цементно-полимерные, а также полимерные обмазки. В первом случае это двухкомпонентные составы, где цемент обеспечивает хорошую адгезию с основанием, а синтетическая составляющая - водонепроницаемость и эластичность. Готовую цементно-полимерную обмазку необходимо использовать в течение часа после приготовления, т.к. она довольно быстро твердеет.

Полимерные составы (акриловые, полиуретановые) продаются уже в готовом к применению виде. Они создают герметичный, паропроницаемый и эластичный гидроизоляционный слой, не чувствительный к микроорганизмам.

Однако даже высокоэластичные мембраны не способны противостоять сильным подвижкам, например, расхождение трещины в жестком основании.

Слой гидроизоляции, независимо от типа материала, выполняется, как правило, прямо по перекрытию. Основание тщательно подготавливают:

• удаляют всевозможные пятна, препятствующие связи гидроизоляции с основанием (краска, масло, смола, отколы, пыль);
• проводится влажная уборка;
• выравнивается поверхность при помощи минеральных растворов (под рулонные материалы выполняется выравнивающая стяжка);
• нанесение грунта. Данный этап очень важен, особенно если гидроизоляционный материал не обладает достаточной адгезией к основанию. В этом смысле лучше всего связывается цементно-полимерный состав и бетонное основание.

При работе с оклеечными видами гидроизоляции, отдельные полотна накладывают внахлест несколькими слоями со смещением швов. Поверх гидроизоляционного слоя выполняют стяжку, которая становится основанием для облицовки. В результате уровень пола в ванной повышается, примерно, на 5 см.

Однокомпонентные обмазочные материалы наносят сначала валиком, кистью или шпателем (первый слой) и равномерно распределяются по поверхности. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя, на что уходит до 6 часов. При этом движения, которыми распределяется обмазка, должны быть перпендикулярны тем, которые совершались во время нанесения первого слоя.

В помещении, где выполняются гидроизоляционные работы обмазочными материалами, температура не должна быть ниже 15°С, а оптимально 18…21°С (влажность воздуха при этом не превышает 60%). Соблюдать температурный режим необходимо для того, чтобы при наступлении эксплуатационных температур материал значительно не изменял своего объема, что может стать причиной появления трещин и нежелательных утончений.

Важная зона контроля - стыки между полом и стенами. Обеспечить им герметичность можно при помощи устройства скругленного стыка, сформированного цементным раствором. Также можно проклеить их специальной самоклеющейся гидроизоляционной лентой (например, CASCO). Такую ленту можно наносить на любые основания непосредственно.

И оклеечный, и обмазочный способ гидроизоляции требует заделки швов, которая производится между созданием первого и второго слоя.

Уже после установки сантехнических приборов производится герметизация всех стыков. Лучше всего для этих целей подходят санитарные силиконовые герметики (типа Soudal, BauGut), выпускаемые в картриджах. Акриловые герметики специалисты использовать не рекомендуют, поскольку они довольно быстро теряют адгезию даже к гладкой поверхности кафеля. Уже через год акриловый начинает пропускать воду, а его края отходят и заворачиваются.

После того как будут герметизированы все примыкания сантехники к стенам и полу, герметизацию ванной комнаты можно будет считать оконченной.

Время чтения ≈ 3 минут

Важнейшим этапом ремонта ванной комнаты является правильная гидроизоляция санузла . Неоспоримая значимость данного процесса заключается в защите от негативных последствий появления избыточной влаги, присущей такого рода помещениям и выражающихся разрушительным воздействием, как на облицовочные материалы, так и на сантехнику в целом. Тем самым, в дальнейшем нанося непоправимый вред всему проделанному ремонту. Отдельным преимуществом при гидроизоляции санузлов в квартире многоэтажного дома является минимизация последствий затопления соседей в результате прорыва водопроводных труб. Кроме того данный процесс позволит защитить стены, пол и потолок от сильных перепадов температур, что в свою очередь положительно скажется на их износостойкости.

На сегодняшний день выработана оптимальная технология гидроизоляции санузлов своими руками, подразумевающая использование следующих материалов:

• битумные замазки, включающие в себя большой спектр универсальных обмазочных материалов, легко наносящихся на различную основу. Главными их преимуществами является экономичность, надежность и функциональность;
• различные оклеечные гидробарьеры, пропитанные битумом, отлично справляющиеся со своим основным функционалом, но гораздо сложнее укладываемые в процессе ремонтных работ;
• цементно-полимерные составы, идеально подходящие для изоляционных работ на стенах помещения (укладка кафельной плитки).

Порядок действия при использовании битумных замазок

1) Прежде всего, необходимо подготовить помещение. Для этого все слои старого покрытия снимаются, до бетонного основания, после чего оно тщательно очищается, промывается, сушится, на нем удаляются грубые неровности, в конце наносится грунт глубокого проникновения, подходящий для выбранной вами замазки.

2) После высыхания грунтовки, по инструкции готовится выбранная гидробарьерная смесь и наносится на стыки стены и пола, а также углы помещения плавно переходя на всю остальную площадь. Обязательным является нанесение изоляции вверх по стене на 20 см. Дальше наносится следующий слой. В среднем понадобится от 2 до 4 слоев покрывающего материала (каждый последующий слой наносится исключительно после высыхания предыдущего, сушить без сквозняков в закрытом помещении).

Порядок действий при монтаже оклеечного изолирующего барьера

1) Для начала на очищенной поверхности проводится предварительная разметка, затем все зазоры, углы и стыки заклеиваются герметизирующей лентой (важно не забыть оклеить поверхность стены на 20 см от уровня основания).

2) Далее в зависимости от выбранного оклеечного материала, необходимо по инструкции поклеить нарезанную пленку, следя за ее устойчивым схватыванием с основой. Дополнительно важно промазать мастикой все стыки между листами.

3) Завершающим этапом является «придавливание» гидробарьера битумной мастикой. После чего помещение окончательно просушивается.

Еще одним способом гидроизоляции полов в санузлах является создание комбинированного слоя,в процессе, которого на первоначальный слой из битумной замазки укладывается рулонный материал с сохранением технологии описанной выше.

Для качественно гидроизоляции стен используется замазка из цементно-полимерного раствора , особенно подходящая при укладке кафельной плитки. Технология всего процесса аналогична. На очищенную, выровненную и дважды грунтованную поверхность, наносят гидроизоляционный материал в два слоя, идя снизу вверх, начиная от углов и стыков, заблаговременно проклеенных специальной лентой. На этом процесс гидроизоляции помещения можно считать оконченным. Для большей наглядности смотрите видео внизу статьи.

Видео гидроизоляции санузла своими руками

Как при строительстве, так и при ремонте санузла очень важна предварительная гидроизоляция пола в ванной под плитку, особенно если ниже есть помещения и вы хотите избежать их затопления при возможной аварии коммуникаций. Давайте рассмотрим ряд материалов, которые обычно используются для этой цели.

Для чего делают гидроизоляцию под облицовку

Представьте себе, что во время водных процедур из ванной на пол выплеснулось некоторое количество воды и в такой ситуации задайтесь вопросом, нужна ли гидроизоляция в ванной под плитку. Не существует абсолютно непроницаемых для жидкости перекрытий, нередко имеют место зазоры на стыках между плитами, незначительные щели возле труб коммуникаций, проходящих сквозь этажи. Соответственно, вода с легкостью просочится вниз, и если это произойдет в квартире, отделка помещений соседей может серьезно пострадать. Ну а в частном доме ущерб будет нанесен вам же, что тоже малоприятно. Гидроизоляция предотвратит подобную ситуацию, а при высоких порогах у вас будет достаточно времени для реагирования до тех пор, когда вода хлынет в прихожую.

Заливая расположенные этажом ниже помещения, вода может пойти по каналам, сделанным для электрической проводки и стать причиной короткого замыкания и, как следствие, пожара.

Но затопление – это не единственная проблема, которая может возникнуть из-за частого намокания половой плитки. Просачиваясь между швами облицовки, там, где недостаточно качественно выполнена затирка кафеля, вода начинает постепенно насыщать, а затем и разрушать бетон, независимо от того, обработан он грунтами или нет. Поэтому бетонные поверхности желательно предварительно тщательно покрывать обмазочными смесями или специальными пленками с целью изолировать их от возможного попадания влаги. Вода может попасть под кафель даже при хорошей затирке, в местах его примыкания к коммуникациям или по краю облицовки вдоль стен. В этом случае сырость будет идеальной средой для появления плесени, которая вредна и для строительных материалов, и для здоровья жильцов. Гидроизоляция может решить и эту проблему.

Как правильно использовать гидроизоляцию – основные места обработки

Защитить от проникновения влаги нужно не только пол, но и частично стены. Как правило, самыми проблемными зонами считаются те углы помещения, где располагаются плинтусы, то есть вдоль стен по периметру. Поэтому при обработке гидроизоляцией рекомендуется захватывать и вертикальные поверхности, как минимум, на 10 сантиметров, а лучше на 0,3 метра вверх. Однако есть участки, которым требуется особое внимание. В частности, в местах прохождения труб сквозь перекрытия, будь то водопровод или канализация. Вокруг коммуникаций следует положить гидроизоляцию особенно тщательно. Если это мастичная обмазка или пастообразная штукатурная смесь, то в несколько слоев.

Также нужна гидроизоляция стен ванной комнаты, где будет установлена сантехника, чтобы вода не попала под плитку. Нередко при водных процедурах случается, что рука невзначай зажимает кран смесителя и струя бьет в стену. Как раз в таких ситуациях стекающая по кафелю влага может попасть под облицовку там, где сделана не особо качественно. Поэтому рекомендуется обязательно покрыть гидроизоляцией всю площадь, куда может случайно или неизбежно, как, например, при включении душа, попасть вода. Это на 50 сантиметров в стороны и вверх от раковины, на 0,5 метра в стороны от ванны и от нее же вверх до самого потолка. Не стоит обходить стороной и ватерклозет, поскольку на бачке нередко скапливается конденсат, да и вероятность протечки исключать не стоит.

Материалы, которые используются в качестве гидроизоляции

Если вы планируете защитить от всепроникающей влаги перекрытие в ванной комнате, выбор у вас довольно большой. На сегодняшний день различают несколько типов гидроизолирующих материалов: обмазочные мастичные составы, пастообразные штукатурные полимерцементные смеси и пленки для оклеивания рулонного формата . Также существуют отдельные проникающие составы, которые после высыхания закрывают микротрещины и пустоты между зернами в бетоне, обеспечивая достаточную степень сопротивления влажности. В качестве отдельного материала можно упомянуть и напыляемую гидроизоляцию, выполненную на основе жидкого каучука.

Помимо прочего как дополнительное изолирующее покрытие применяются специальные аквапанели, которыми покрывается пол и, частично, стены. Уже поверх наносится или наклеивается любой из перечисленных материалов, что обеспечивает многослойную гидроизоляцию в сочетании с грунтовками для бетонных поверхностей. Обмазочные составы изготавливаются на основе мастик, в том числе и битумной, а также в качестве основного компонента используется латекс, в сочетании с ним или отдельно от него добавляется очень мелкая резиновая крошка. Ряд рулонных материалов также имеют битумную основу. Цементные составы обязательно дополняются пластификаторами, зачастую полимерными. Давайте рассмотрим существующие варианты подробнее.

Мастичные составы – разновидности, особенности использования

Составы для обмазки поверхностей можно наносить валиком или кистью, то есть их консистенция достаточно жидкая. Это так называемые мастичные гидроизоляционные смеси, которые производятся на основе битумных смол или полимеров. Есть составы с латексом в качестве пластификатора. Обрабатывать ими пол и стены достаточно легко, у них отличная адгезия и зачастую нет необходимости даже специально грунтовать поверхности, достаточно очистить от пыли и грязи. Некоторые смеси могут быть использованы только с участием органического растворителя.

Поверх обмазки по углам укладывается специальная сетка с полосой гидробарьера, причем лучше выбирать варианты именно для углов, после чего наносится еще один слой мастичного состава. Это обеспечивает наиболее надежную гидроизоляцию.

Основное требование к таким обмазкам – покрывать ими пол и стены надо при умеренной влажности воздуха и при температуре 20 градусов или выше. Это несомненный минус, поскольку необходимо создать определенные условия для работы. Холод делает эти смеси твердыми и хрупкими, особенно если при низкой температуре происходит процесс застывания. Еще один недостаток – очень длительное высыхание нанесенной гидроизоляции, тем более что слой должен быть достаточно толстым. К достоинствам подобных составов можно отнести довольно низкую цену, которая позволяет использовать их в больших объемах работ. Кроме того, их легко найти в продаже, причем выбор бывает весьма обширным.

Полимерцементные составы – варианты использования, достоинства и недостатки

Самое простое решение – сделать бетонную стяжку, добавив в строительную смесь , но такой вариант все равно не решит проблему со стыками у стен, где нужно оставлять некоторый зазор при заливке. Поэтому гораздо эффективнее специальные пастообразные составы на основе цемента с добавкой полимеров или иных пластификаторов. Это сухая гидроизоляция для ванной комнаты в бумажных мешках, которые нужно разводить водой, после чего получается густая паста. Преимущество ее в том, что цемент обеспечивает прочность после высыхания, а полимеры, проникая в любые щели и микротрещины, создают пленку для изоляции перекрытия от воды.

Как и мастичные составы, цементные смеси доступны и стоят очень недорого. Это основное их достоинство. Кроме того, еще один плюс в простоте обработки смесями поверхностей, для этого используется обычный шпатель. Состав полимерцементный разводится до консистенции густой сметаны, после чего порциями наносится на пол и стены, и разглаживается. Участки, где в перекрытии проходят трубы, удобнее обрабатывать щеткой, втирая смесь в щели. Застывать состав начинает уже через 5 минут, но для полного завершения процесса полимеризации должно пройти не менее суток, прежде чем можно будет начинать дальнейшую отделку. Такое долгое высыхание является существенным недостатком.

Рулонные гидроизоляции – небольшой анализ существующих вариантов

Пожалуй, наиболее быстро можно управиться с обработкой пола и стен в ванной комнате с помощью специальных пленок или иных материалов, продающихся в рулонах. Среди них есть такие, что наносятся путем разогрева, или же самоклеящиеся. Второй тип более удобен, достаточно снять специальное защитное покрытие, чтобы открыть клейкий слой. Наиболее доступный же вариант – наплавляемые материалы с битумной пропиткой, такие, как толь и рубероид, которые нужно разогревать открытым пламенем, например, бензиновой или газовой горелкой, пока масса на тыльной стороне не станет достаточно липкой. Основной недостаток подобного типа – резкий запах, который долго не выветривается из помещения. Также к минусам следует отнести и недолговечность. Основное же преимущество в низкой стоимости.

Самоклеящиеся материалы в некотором отношении удобнее, поскольку не требуют особых усилий. Как уже говорилось, срывается защита и все, можно аккуратно прикладывать к поверхности. Однако сложности возникают при оклеивании тех мест, где проходят коммуникации. Резать мембраны не рекомендуется, а если прижимать как есть – могут образоваться складки. Как вариант, можно сочетать пленки с мастичными составами, это позволит хорошо изолировать сложные места. Битумные же достаточно разогреть, чтобы получились аккуратные соединения, поэтому сложно судить, какая гидроизоляция ванной комнаты под плитку удобнее и что лучше использовать. Но у самоклеящихся рулонных материалов есть несомненное достоинство – они очень долговечны, причем в соотношении с качеством цена не выглядит слишком высокой.

Пол и стены вокруг сантехприборов в ванной комнате должны быть надежно гидроизолированы. Существует несколько способов гидроизоляции, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Для гидроизоляции ванных комнат может быть применена оклеечная, обмазочная (в т.ч. окрасочная) и проникающая гидроизоляция. Классифицировать материалы для защиты поверхностей внутри помещений можно и по агрегатному состоянию, а также по консистенции. Согласно этой классификации гидроизоляция для ванных комнат делится на пастообразные, жидкие, порошковые и рулонные материалы.

Не требующая приклеивания. Наиболее простой, дешевый, однако наименее надежный способ гидроизолировать пол ванной, предполагает укладку полиэтиленовой пленки под стяжку. Толщина пленке должна быть не менее 0,2 мм. Необходимо чтобы пленка накрывала весь пол и поднималась на стены на 10-15 см. При необходимости полотна пленки можно срастить, выполнив нахлест не менее 20 см и проклеив шов скотчем. Водонепроницаемый шов можно выполнить и методом сваривания. Для этого швы проглаживают утюгом через газету - способ дедовский, но благодаря своей практичности имеет право на существование. Пленочных слоев под стяжкой должно быть не менее двух. Соединительные швы всех последующих полотен при этом необходимо размещать со сдвигом относительно аналогичных швов нижнего плотна.

В качестве современной альтернативы полиэтилену можно рассматривать многофункциональные материалы, которые попутно обладают звукоизоляционным эффектом (Техноэласт, Акустик Супер). Эти материалы при сшивании проклеиваются самоклеящимися битумными лентами.

Закрепляемые рулонные материалы для гидроизоляции, не намного дороже толстой пленки, но значительно надежнее в плане защиты от намокания. К таким материалам в первую очередь относятся пропитанные битумом полотнища. Раньше для их основы использовался картон, а сегодня он заменен стекловолокном, стеклотканью или полиэстером. Перечисленные основы в отличие от картона, содержащего целлюлозу, практически не подвержены гниению. Однако их свойства отнюдь не равнозначны. Стеклохолст по прочности едва превосходит картон. А вот стеклоткань намного прочнее и при этом эластичнее. Чемпионом же среди армирующих основ является полиэстер. Этот материал выдерживает растяжение до 30%, тогда как стеклоткань порвется уже при 5-7%-ном растяжении. Однако пол и стены в ванных комнатах не испытывают подвижек, поэтому столь эластичную армирующую основу использовать совсем не обязательно, тем более, что она наиболее дорогая.

Битумные рулонные гидроизоляции пропитаны модифицированным битумом. Самые известные модификации - СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП (атактический полипропилен). По типу закрепления рулонные гидроизоляции подразделяются на наплавляемые (требуется газовая горелка) и самоклеящиеся.

Рулонная гидроизоляция может быть не битумной, а полимерной. К таковым относятся толстые пленки, одна сторона которых имеет клейкое покрытие. Армирующая основа у такой гидроизоляции отсутствует, благодаря чему такие материалы обладают рекордной эластичностью.

Применение рулонных материалов при гидроизоляции ванной требует тщательной подготовки основания. Нельзя допускать неровностей превышающих 2 мм! Если используются наплавляемая гидроизоляция, то основание нужно вскрыть битумной грунтовкой, которая будет соответствовать качеству и пористости поверхности. Однако замечу, что наплавляемые материалы используются для гидроизоляции ванных и санузлов крайне редко в силу неудобства работы с горелкой в тесном и замкнутом пространстве. К тому же, рулонные гидроизоляции не продают по метражу. Минимальная площадь рулона - 10 м². Но если подходящий кусок гидроизоляции остался, например, после кровельных работ, то его целесообразно пустить в дело. Большая толщина битумных гидроизоляций и непроницаемость шва обеспечат надежную защиту пола и стен ванной комнаты от воды.

Обмазочная гидроизоляция , при ее правильном нанесении, может быть весьма эффективной. Однако многое будет зависеть от качества материала, а стало быть, и от его стоимости. Дешевле всего обходятся битумные обмазки, но работать с ними нужно при температуре не менее +12°С, что не всегда возможно. Более современные обмазочные материалы изготовлены на битумно-резиновой или битумно-полимерной основе и представляют собой водные эмульсии. Работать такими составами намного удобнее, чем простой битумной обмазкой. Они имеют хорошую адгезию к большинству типов оснований. Битумно-резиновые мастики выпускаются как зарубежными (Pazkar, Израиль), так и отечественными производителями (Технониколь). Они довольно быстро сохнут, особенно израильские, к которым прилагается порошкообразный активатор.

Обмазочную гидроизоляцию можно улучшить при помощи армирования каландированным геотекстилем плотностью 100-110 г/м². Полотно располагается между слоями мастики.

Битумно-резиновые мастики на сегодняшний день являются оптимальным вариантом обмазочной гидроизоляции ванной. Для их нанесения потребуется очистить и выровнять основание. По строительным нормативам пол ванной должен быть ниже уровня пола в остальных помещениях. Если это условие не выполняется, то необходимо сделать высокий порог. Перед нанесением битумно-резиновой гидроизоляционной мастики основание нужно загрунтовать битумным или битумно-полимерным праймером (желательно того же производителя, что и мастика). После грунтовки должно пройти не менее 1-1,5 часа, и только потом можно будет приступать к обмазке.

Мастики на битумно-резиновой основы бывают одно- и двухкомпонентными. Последние нужно смешать непосредственно перед применением. Мастики наносят шпателем. По всему периметру пола обмазка должна выступать на стены не менее чем на 15 см. Битумно-резиновые мастики сохнут не меньше двух часов. Но с выполнением стяжки спешить не следует. Желательно, чтобы обмазка высохла и перестала липнуть. Некоторые специалисты рекомендуют посыпать едва отвердевшую мастику кварцевым песком, что улучшит связь гидроизоляции и стяжки. Существуют мастики, которые не требуют выполнения стяжки. Плитку можно класть непосредственно на них, что обязательно указывается в инструкции по применению материала.

Цементно-полимерные мастики выпускаются в виде сухих смесей, которые перед использованием нужно затворять водой (однокомпонентные) или полимерных эмульсий (двухкомпонентные).

По типу действия цементно-полимерные мастики могут относиться к обмазочной или проникающей гидроизоляции. Обмазки в свою очередь бывают жесткими и эластичными. Если здание уже дало усадку, а на стыках пол-стена выполнены галтели, то рекомендуют использовать жесткие обмазки. А вот при отделке нового здания лучше перестраховаться и выполнить гидроизоляцию эластичными мастиками.

Место гидроизоляции в структуре пола . Вариантов всего два: над стяжкой или под ней. Раньше, когда гидроизоляционные материалы были не столь качественными, их старались дополнительно защитить стяжкой. Но сегодня наметилась противоположная тенденция - гидроизоляцию все чаще наносят на стяжку, а финишное покрытие укладывают прямо на нее. Таким образом, защищается стяжка от намокания и деформации. В то же время нанесение гидроизоляции поверх стяжки является обязательным условием при устройстве теплого пола в ванной.

Точки контроля при гидроизоляции ванной - это, прежде всего, стыки пола и стен. Крайне желательно, чтобы все стыки под углом были сглажены с радиусом 100-150 мм либо проклеены специальной лентой, либо армированы сеткой. Дополнительное усиление гидроизоляции в угловых соединениях позволит сохранить ее целостность при подвижках в конструкции здания.

Стены ванной комнаты тоже подлежат обязательной гидроизоляции, но в тех местах, где присутствует вероятность контакта с водой. В первую очередь это касается стены, которая примыкает к душу или ванной. Но стену гидроизолируют не до потолка, а до уровня 150-160 см. Поскольку на стенах не бывает луж, то защищать их нужно только от брызг, а это можно сделать тонкослойной окрасочной гидроизоляцией.

Проблема увлажнения стен в ванной может быть решена и при помощи создания вентилируемого зазора, образованного защитно-дренажными мембранами Delta, Planter и т.п. Эти мембраны крепятся выступами к стене. При этом внизу и вверху оставляются щели, которые дают возможность воздуху свободно циркулировать в вентзазоре. Такое решение является более сложным, чем прочие способы гидроизоляции. Однако оно дает весомое преимущество - облицовка, благодаря эластичности основания, будет более устойчивой к резким температурным перепадам.

Особое внимание при гидроизоляции ванной комнаты следует уделить герметизации труб и прочих коммуникаций, выходящих из пола. Места выхода нужно заделать гидроизоляционными лентами, гидрошнуром, силиконовым или полиуретановым герметиком с фунгицидами. Проходящие сквозь пол коммуникации, чаще всего становятся слабым звеном в гидроизоляции. И если их недостаточно тщательно загерметизировать, то от остальной гидроизоляции, сколько бы качественно она была бы выполнена, толку окажется мало.