На какой глубине нужно устанавливать скважинный насос. Как своими руками опустить насос в скважину: выбираем составляющие и делаем обвязку

Доступность глубинных погружных насосов позволило загородным жителям приблизится к городской цивилизации. Пробурив скважину и установив насос, можно организовать простейший водопровод, который будет подавать воду в дом. При этом отпадает необходимость каждый день ходить за водой с ведрами. Правда, монтаж насоса в скважину - дело непростое. К тому же всегда присутствует вероятность, что этот агрегат по каким-либо причинам откажет в работе. И тут перед хозяином загородного дома встанет вопрос, как правильно проводится замена насоса в скважине. Чтобы разобраться во всех поставленных вопросах, разберемся с монтажом.

Монтаж глубинного насоса

Итак, бурение закончено, колодец готов, можно начинать монтаж и подключение глубинного насоса. В состав насосного аппарата входят сам насос, обсадная труба из пластика, трос и питающий кабель. Если устанавливается небольших размеров аппарат, то вместо троса используется капроновый шнур, способный выдерживать нагрузку в пять раз больше, чем вес самого агрегата. Это позволяет не волноваться о том, что он оборвется, а насос упадет на дно скважины, и на этом все работы можно будет прекратить.

В первую очередь приобретенное оборудование проверяется:

• Имеет ли обсадная труба сильные искривления, которые станут причиной заклинивания ее в скважине.
• Проверяется соотношение диаметров помпы и обсадной трубы. Если эта разница окажется незначительной, то все равно это скажется на работе всей насосной системы. Если же разница большая, то есть большая вероятность, что помпа просто сгорит. Ведь скорость движения воды внутри конструкции достаточно большая. И если они снижается, то снижается и охлаждение двигателя насоса. Кстати, технические параметры (минимально допустимые) всегда указываются в паспорте изделия.
• Мультиметром проверяется кабель на предмет его сопротивления. Если оно есть, то провода находятся в целом и рабочем состоянии.

После осмотра капроновый шнур привязывается к насосу. Очень важно узел, с помощью которого завязывается шнур к агрегату, должен располагаться от него на расстоянии минимум 10 см. При этом край шнура обязательно оплавляют огнем. Делают это специально, чтобы узел не всосало в патрубок. Если насос в скважину опускается на глубину меньше 10 м, то рекомендуется дополнительно соединить узел шнура с подвеской прибора. В этом случае надо обязательно использовать пружинящий материал, к примеру, резиновый бинт, который будет сглаживать вибрации. Использовать для этих целей проволоку нельзя.

Далее, к насосу подсоединяется обсадная труба, по которой вода будет подаваться наверх. Очень важно все стыки соединения загерметизировать. Использовать для этого можно разные материалы, главное, чтобы герметичность была стопроцентной.

Теперь все соединяющие системы надо закрепить между собой. То есть, трубу, капроновый шнур и питающий электрический кабель. Для этого можно использовать обычную изоленту. Расстояние между скреплениями 80-150 см. Самый первый крепеж должен располагаться от патрубка насоса на расстоянии 20-30 см.

Обсадная труба должна быть максимально целой и единой без стыков. Если этого добиться невозможно (слишком глубока скважина), то никаких резьбовых соединений, только фланцевые. Потому что резьба быстро выходит из строя, поэтому система теряет свою герметичность.

Внимание! При фланцевом соединении необходимо болты устанавливать так, чтобы гайка располагалась внизу, а шляпка болта сверху. Это гарантирует, что при откручивании в процессе эксплуатации глубинного насоса, болт не упадет в скважину и не заклинит насос внутри колодца.

Очень важно правильно опустить насос в скважину. Делать это надо аккуратно, основной упор делается на капроновый шнур. И еще один немаловажный вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину. Необходимо понимать, что существует два таких понятия, как статическое и динамическое состояние зеркала (уровня) воды.

• Статическое . Это уровень, располагаемый внутри скважины, которая только что пробурена. По сути, это и есть водоносный уровень, из которого вода и будет подниматься для бытовых нужд.
• Динамическое . Это уровень, который снизился при откачке воды.

Так вот насос должен погрузиться ниже динамического уровня воды на глубину минимум 30 см. Оптимально же считается, что данный показатель должен составлять 2 м, при этом до дна скважины должно оставаться также 2 -3 м. Это делается для того, чтобы агрегат располагался полностью в воде, тем самым обеспечивалось его охлаждение.

Замена насоса

Замена помпы - явление редкое. Обычно это происходить лишь потому, что был неправильно произведен монтаж. Или неправильно был выбран сам насос. К примеру, его номинальная глубина погружения по паспорту - 50 м, а фактически опустили его на глубину 70 м. Он просто не сможет поднять воду наверх.

Чтобы провести замену, нужно или обратиться к специалистам, которые гарантируют высокое качество конечного результат. Или попробовать эту операцию сделать своими руками. Если выбран второй вариант, то придется позвать помощников, потому что вытащить наружу помпу с трубой и питающим кабелем - задача не из простых. Весить вся система будет много, к примеру, если скважина имеет глубину 100 м, то в нее монтируется насос со всеми принадлежностями, вес которого составляет 250 кг.

В первую очередь отключается насосная установка от питания электрическим током. Затем откручивается оголовок от соединения с трубой. После чего за трос (шнур) надо тянуть прибор вверх. Подняли, очистили его, промыли и проверили, в чем суть отказа. Если это меньшая, чем необходима, мощность, или помпа сгорела, то устанавливаем новый насос и проводим монтаж, то есть, опускаем его ниже динамического уровня воды.

И еще один момент, который касается схемы подключения глубинного насоса для скважины. Это правильная эксплуатация. Особенно это касается установок, который монтируются на поверхности. Для начала закачивания воды нужно заполнить всю трубу и внутреннее устройство агрегата, где располагается крыльчатка, той же водой. Заполнение производится через специальное отверстие в корпусе насоса. Здесь важно не спешить, нужно добиться того, чтобы воздух полностью вышел из системы.

Поверхностные насосы

Если глубина скважины не превышает 20 м, то нет необходимости устанавливать глубинную модель. Есть специальные насосы, которые монтируются на поверхности, а в скважину опускается водозаборный шланг. Такой агрегат дешевле глубинного, поставить его своими руками несложно, да и обслуживание в разы проще.

Каковы условия монтажного процесса.

• Чем ближе насос будет устанавливаться к скважине, тем лучше будет работать.
• Если оборудование используется для полива сада и огорода, то есть, в летнее теплое время, то монтаж можно провести на открытом воздухе. Если прибор устанавливается для организации водоснабжения дома, то его надо смонтировать в теплом и сухом помещении. Шланг, соединяющий его со скважиной, должен быть утеплен или проложен на глубине ниже уровня промерзания грунта.
• Помещение для помпы должно быть не тесным, чтобы можно было легко проводить профилактику и ремонт.
• Монтажная поверхность должна быть прочной и устойчивой. Если между плитой и насосом положить резиновую плитку или коврик, то можно таким образом гасить ненужные вибрации оборудования.

Подсоединение агрегата со шлангом должно производиться пластиковой трубой. При этом на сам насос устанавливается обратный клапан и закрывающий вентиль. Первый обеспечивает удобство заливки воды в систему, второй поможет при производстве ремонтных работ, он перекрывается, и насос можно снять, не трогая водопроводную систему.

Устройство источника автономного водоснабжения – трудоемкий процесс, включающий целый ряд ответственных этапов. Неточности в расчетах или ошибки при выборе места для скважины чреваты материальными и временными потерями. Один из важных параметров – глубина погружения насоса в скважину, которая зависит от соотнесения целого ряда показателей. Среди них выделяют высоту водного столба, дебит. Немаловажен тип гидросооружения.

Насос – незаменимый атрибут оснащения практически любого источника автономного водоснабжения. В некоторых случаях подъем воды вручную невозможен и нерационален. Зачем прикладывать усилия, если разработано и давно эксплуатируется специальное оборудование. Насосы делятся на две основные группы:

1. Поверхностные. Размещаются в непосредственной близости от источника. В воду опускается шланг или пластиковая труба с фильтром. Преимущественно используются в неглубоких колодцах (обычных и абиссинских), для организации полива водой из пруда, реки или котлована. Характеризуются невысокой производительностью. Имеют ограничение по уровню водного зеркала – не более 7-9 м.
2. Глубинные. Сфера эксплуатации значительно шире. Применяются в колодцах, скважинах различного типа. Мощные образцы работают на значительной удаленности от уровня земли.

Скважина в разрезе: если насос расположен неправильно, источник малопригоден к эксплуатации

Глубина погружения насоса в скважину рассчитывается отдельно в каждом конкретном случае. Принимаются во внимание следующие параметры:

• водоносный слой, на котором стоит гидросооружение;
• уровень водного зеркала;
• дебит скважины (иначе – мощность).

Для выбора насосного оборудования необходим комплексный подход. Мнение, что для скважин не подходит поверхностный насос, ошибочно. Все зависит от глубины залегания подземных вод.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Глубина скважины определяется в зависимости от рельефа, природно-климатических условий и на основании геодезической разведки. Также можно опираться на данные о близлежащих сооружениях такого типа,но они могут быть неточными.

Подготовленное оборудование опускают в скважину перед монтажом кессона

Что нужно знать о водоносных слоях при бурении скважин

Наличие подземных вод в толще земли – общеизвестный факт. Их классификация и особенности размещения пластов – категория менее понятная. Между тем глубина залегания водоносного слоя является первоочередным фактором при определении типа будущего гидросооружения.

Верховодка

Так называемые почвенные воды. Располагаются в непосредственной близости от поверхности земли, чуть ниже плодородного слоя. Характеризуются непостоянством и высокой степенью зависимости от осадков и талых вод. В засушливые или малоснежные годы могут полностью исчезать. Склонны к перемещению, т.к. заполняют пустоты между почвами, постоянно находящимися в движении.

Близость к поверхности обуславливает негативные эксплуатационные свойства:

• загрязненность;
• наличие примесей, в т.ч. химических соединений неорганического происхождения;
• непригодность для питья и приготовления пищи;
• использование в технических целях (например, для полива).

Схема расположения водоносных слоев в почве. Для конкретной территории зависит от климатической зоны и особенностей рельефа

Грунтовые воды

Горизонт, образованный на первом водоупорном слое. Чаще всего в роли породы, не пропускающей влагу, выступает глина. Глубина колеблется на уровне 5-15 м. Характеризуется высокой зависимостью от количества осадков, особенностей рельефа. Обычно имеет привязку к естественным водоемам поблизости – озерам, рекам.

Грунтовые воды часто залегают в заболоченной местности. В этом случае вода имеет характерный желтоватый цвет и «железный» вкус. При отсутствии неблагоприятных факторов вода после кипячения пригодна для питья, а фильтрации – для различных хозяйственных нужд.

Самый распространенный тип сооружений на данном водоносном слое – колодец.

Межпластовые воды

Глубина залегания водоносного слоя начинается от 20 м и уходит вглубь земной толщи на несколько сот метров. Образует горизонты, идеальные для устройства скважин, способных обеспечить водой целое домохозяйство, несколько усадеб или небольшой населенный пункт, если найден артезианский источник.

Вода характеризуется высокими вкусовыми свойствами и экологической чистотой, т.к. менее подвержена или вовсе изолирована от воздействия внешней среды. Работы по устройству гидросооружений отличаются трудоемкостью, однако срок эксплуатации до 50 лет полностью оправдывает приложенные усилия.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Глубина установки насоса в скважину рассчитывается так, чтобы оборудование постоянно находилось в воде. В противном случае двигатель перегреется, что приведет к выходу из строя всей системы водоснабжения.

Типы скважин

Основная отличительная черта скважины – диаметр ствола, который колеблется в пределах от 30-50 см для абиссинской и достигает 150 мм при бурении артезианского источника. По сути – это узкая «горловина», соединяющая водоносный слой и поверхность земли.

Абиссинская скважина

Другое название – игла. Располагается ближе всего к поверхности земли – минимальная глубина скважины для питьевой воды составляет всего 5 м, максимальная – 8. Располагается на первом водоносном слое. Особенностью является способ устройства. Применяется забивной метод, при котором трубу, на которую наварен заостренный сетчатый наконечник-фильтр, заглубляют в почву под прямым углом. На каждую секцию трубы насаживают следующую и забивают с помощью специального устройства – бабки.

Более прогрессивный способ – бурение скважины до достижения водоносного слоя с последующим опусканием подготовленной трубы. При грамотной эксплуатации срок службы источника достигает 15 лет, а производительность – более 1 куб. м/час. Для подъема воды используется поверхностный насос.

Абиссинский колодец – самый простой способ добычи воды из-под земли для хозяйственных нужд

Скважина на песок

Наиболее распространенный вид гидросооружений, предназначенных для длительной эксплуатации. Выделяют следующие характеристики:

• глубина источника колеблется в пределах 20-50 м;
• располагается на слое водоносного песка, который является отличным природным фильтром;
• срок службы составляет порядка 30 лет. При мощном водоносном слое и грамотной эксплуатации достигает полувека.

Для устройства необходимо буровое оборудование. В среднем глубина установки скважинного насосасоставляет 16 и более метров. Оборудование подвешивают на тросе, закрепленном на оголовке сооружения. Также прокладывают силовой кабель для подключения к электросети.

Шнековое бурение –рациональный способ сооружения скважин на песке

Артезианская скважина

Является наиболее сложной в устройстве – применяется специализированное буровое оборудование. Глубина составляет не менее 80-100 м и достигает 300 м. Водоносный слой располагается между двумя пластами водоупорных пород. Источник обладает высокими эксплуатационными характеристиками в части химического состава воды, экологичности.

Единственный минус – трудоемкость сооружения. Поэтому скважины данного типа редко выбирают владельцы одного домохозяйства. Производительность значительно превышает потребности семьи. Гораздо целесообразнее объединиться владельцам нескольких усадеб, и проблема водоснабжения будет решена на долгие годы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Минимальная глубина скважины на воду на песке составляет 15 метров. В этом случае также используют глубинный насос, поскольку предельная возможность поверхностного – подъем воды на 10 м.

Качественное насосное оборудование оснащено поплавковой защитой – устройство отключится при падении уровня воды

Как определить глубину размещения насоса в скважине

Погружение насоса в скважину – один из заключительных этапов при устройстве гидросооружения. Задача упрощается, если необходимо оснастить новый источник. Если скважина уже находится в эксплуатации, и нужна замена, при отсутствии паспорта ситуация осложняется. С такой проблемой часто сталкиваются владельцы участков, приобретенных вместе с объектом автономного водоснабжения.

Для точного расчета глубины погружения скважинных насосов необходимо знать динамический уровень воды. Его определяют вместе с еще одним ключевым показателем – дебитом источника.Иначе – производительностью скважины или скоростью заполнения и восстановления зеркала воды. Проблемы возможны в следующих случаях:

1. Оборудование превосходит дебит гидросооружения. Негативные последствия – высок риск перегрева и выхода насоса из строя, из-за того, что двигатель окажется на поверхности. Не все модели оснащены поплавковой защитой, а само реле также может сломаться. Охлаждение устройств глубинного типа происходит естественным образом в воде.
2. Насос слишком заглублен по отношению к уровню водного зеркала. Это влияет на производительность оборудования.

Параметры, которые учитывают при расчете дебита скважины

Считается, что оптимальный уровень расположения насоса – 1 м ниже динамического уровня воды. Он высчитывается достаточно просто. Измеряют глубину зеркала и дна, затем полностью выкачивают воду и засекают время до восстановления уровня воды. В зависимости от скорости заполнения определяют производительность скважины и подбирают соответствующий насос.

Самостоятельное выполнение работ по устройству скважины без надлежащего опыта – авантюрная идея. Теоретических знаний явно недостаточно, чтобы грамотно погрузить насос в уже действующую скважину или смонтировать в новой.

Лучшее решение – обратиться к квалифицированным специалистам, которые выполнят все необходимые работы. Это позволит сэкономить время, средства, т.к. не придется ничего переделывать. Самое главное – гарантированный результат и беспроблемная эксплуатация системы водоснабжения на протяжении многих лет.

Погружные глубинные насосы рассчитаны на то, чтобы работать в толще воды. Допустимые условия эксплуатации любого оборудования, продиктованы его техническими характеристиками, и насосов это касается в первую очередь.

Уровень их погружения регламентируется производителем, и, конечно, имеет значение глубина скважины. Чтобы выяснить, на какой отметке необходимо устанавливать насосы погружные глубинные — и вообще, как это сделать правильно, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно оборудовать скважину

Установка насоса — дело достаточно кропотливое, особенно, если скважина глубокая. Сделать это своими руками можно вполне, только прежде, чем приступить к работе, следует ознакомиться с конструкцией водозабора и технологией его обвязки.

Итак:

• Скважинные насосы чаще всего имеют винтовую или центробежную конструкцию. Первый вариант лучше подходит для неглубоких скважин с достаточно высоким содержанием песка. более устойчивы к абразивному воздействию примесей, содержащихся в воде.

• В аналогичных условиях, гораздо быстрее выходят из строя — зато они способны развивать наиболее сильный напор, и поднимать воду с больших глубин. В артезианских скважинах песка практически нет, так как они питаются из водоносных известковых горизонтов. Поэтому, центробежные насосы для таких водозаборов являются наилучшим вариантом.
• Естественно, чем выше мощностные характеристики агрегата, тем выше и его цена. И если напор и подача насосного оборудования рассчитывается, исходя из потребности воды, дальности её транспортировки, а так же производительности скважины, то диаметр целиком и полностью зависит от размера обсадной трубы.

Правило номер один: покупая насос, имейте в виду, что его размер в сечении должен быть немного меньше диаметра ствола. Корпус агрегата не должен соприкасаться со стенками скважины!

На каком уровне установить насос

Что касается глубины погружения, то тут многое зависит от конструкции подземного водозабора.

Скважины, питающиеся из водоносных песчаных пластов, в своём большинстве имеют такую структуру: устье, кондуктор, а затем ряд колонн – промежуточная, эксплуатационная и фильтровая. Это хорошо видно на фото снизу.

При установке насоса очень важно, чтобы он не оказался в фильтровой колонне. В этом случае, при всасывании поднимется осадок, и наверх пойдёт мутная вода.

К тому же, повышенное содержание абразивных веществ в воде приведёт к преждевременному износу рабочих органов насоса, и он быстро выйдет из строя.

Итак:

• Насосное оборудование устанавливается несколько выше — в эксплуатационной колонне. В этой части ствола находится чистая вода, а примеси оседают в нижнем, глухом отсеке фильтра, называемом отстойником. Высота фильтровой колонны рассчитывается, в зависимости от пропускной способности водоносного пласта, а так же от диаметра .

• Например, скважина диаметром до 150 мм, оснащается фильтром длиной в один-два метра. Меньше одного метра фильтровая часть водозабора быть не может. При большой высоте водоносного слоя, а так же пылеватой структуре песка, длина фильтра может составить до шести метров.
• Конечно, исследований качества песка в подземных горизонтах никто не производит, тем более для частных скважин – это слишком дорогое удовольствие. Опытные бурильщики определяют его визуально, и действуют по принципу: чем мельче песок, тем длиннее фильтр. Соответственно, и насос окажется дальше от водоприёмной части.
• В устойчивых породах, к коим относится известняк, сооружают бесфильтровые скважины. Песка в этих горизонтах нет, а шлам, оставшийся после бурения, удаляется в процессе промывки ствола. Так что, в большинстве артезианских скважин фильтра нет, и насос в них устанавливают так, чтобы он не упирался в дно – на расстоянии в 1,7-2 метра.

В принципе насос может быть установлен на любой отметке, начиная от той, что указано выше, и до .

Динамический уровень — это высота столба воды при максимальном её отборе в летние месяцы. Но лучше всего, если насос будет находиться дальше от пограничных зон – это касается и мелких и глубоких скважин.

Подготовка насоса к погружению

С уровнем установки насосного оборудования определились, теперь поговорим о том, как правильно её произвести. Сначала, нужно подготовить агрегат к внедрению в скважину. От того, насколько ответственно выполнена эта операция, будет зависеть многое в работе наноса, если не всё.

Итак, приступим. В верхней части корпуса насоса есть выходное отверстие с внутренней резьбой.

К нему монтируется обратный клапан – если, конечно, выбранная вами модель не оснащена встроенным клапаном. Далее к агрегату, присоединяется кабель электропитания.

Брендовые модели, предназначенные для глубоких водозаборов, редко когда им комплектуются, и покупателю приходится подбирать кабель самостоятельно. Он сразу же подключается к пускозащитному устройству или инвертору — инструкция производителя содержит необходимые монтажные схемы.

Присоединение трубы к насосу

В зависимости от типа скважины, для соединения с насосом используют трубы разных видов. В неглубоких водозаборах (10-15м) чаще всего применяют трубы ПНД – полиэтилен низкого давления. В остальных случаях, это полипропиленовые, либо стальные оцинкованные трубы.

• Для стыковки трубы с насосом, нужна разборная муфта соответствующего диаметра, она может быть пластиковая или латунная. Состоит муфта из сгона (внутреннего корпуса), уплотнительного кольца и внешнего корпуса.

• Сгон вкручивается в выходное отверстие насоса или обратного клапана. Сразу же необходимо позаботиться и о герметизации резьбового соединения, используя сантехнический лён с пастой «Унипак», либо ФУМ-ленту, после чего оно подтягивается ключом.

Край трубы обрезается чётко под 90 градусов, после чего она до упора вставляется в отверстие внутреннего корпуса муфты. Затем, к соединению сдвигается уплотнительное кольцо, и накручивается внешний корпус разъёмного соединения.

Закрепление троса

Очень важно надёжно подвесить насос, и для этой цели потребуется страховочный трос. Это может быть дорогой вариант из нержавеющей стали, а может быть и более дешёвый капроновый трос в полимерной оболочке – решать вам.

На корпусе насоса, в его верхней части, предусмотрены два ушка. Продеваете в них трос так, чтобы он обогнул корпус, а загнутый конец образовал петлю.

• Можно сделать одинарный узел – как если бы вы завязывали шнурок. Теперь необходимо зафиксировать конец петли. Для этой цели используются специальные металлические зажимы, в которые заводятся концы троса и поджимаются с помощью резьбового соединения.

• Если вы использовали страховку в полимерной оболочке, то её конец необходимо герметизировать. Просто, на конец троса наносится разогретый клей — при застывании он образует герметичную пробку, и вода не будет попадать под оболочку. Для дополнительной защиты можно использовать изоленту, заодно и примотав конец к основной ветви троса.
• Теперь нужно подумать о том, как правильно зафиксировать и трос, и кабель питания насоса, чтобы избежать их перехлёста. Для этого существуют пластиковые стяжки, или хомуты. Фиксация производится от уровня расположения зажимов на петле троса.

Совет! Не фиксируйте одной стяжкой и кабель, и трос. Сначала, через 30-40 см фиксируете кабель, постепенно увеличивая это расстояние до полутора-двух метров. И только после этого, отдельными стяжками, без усилия прихватываете хомутами страховку.

• Опускать насос в скважину, если она неглубокая, можно, держа конструкцию за трос. При обвязке глубоких водозаборов, насос опускается на нужную глубину с помощью лебёдки, на которую и намотан страховочный трос. Снаружи он закрепляется к оголовку скважины, у которого предусмотрен специальный подвес, в виде металлической петли — это хорошо видно на фото сверху.

В нём так же имеются выходы для кабеля и трубы. Стандартный скважинный оголовок выполняет четыре основные функции: герметизацию скважины и кабеля, а так же фиксацию трубы и троса. Так что, производители оголовков обо всём позаботились на нас.

Для того чтобы обеспечить загородный дом или дачу требуемым количеством воды, используемой для бытовых нужд и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке, необходим источник водоснабжения, в качестве которого может выступать колодец или скважина. Если решение вопросов с обустройством такого источника лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам, то установка насоса в скважину, который будет откачивать из нее воду, вполне может быть выполнена самостоятельно.

Как правильно установить насос в уже подготовленную скважину? Прежде всего необходимо приобрести устройство, технические характеристики которого соответствуют параметрам обустраиваемой системы автономного водоснабжения. Только если насос подобран правильно, а монтаж насоса в скважину выполнен должным образом, можно рассчитывать на эффективную и бесперебойную работу такого устройства на протяжении продолжительного периода.

Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы

После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.

Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.

Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины. Выбирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.

Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.

Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.

Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.

Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.

Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.

При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.

• Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
• Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
• Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
• После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.

Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.

Как определить требуемую глубину источника

Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.

Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.

Демонтаж глубинного насоса

Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

• неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
• неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
• неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.

Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.

Установка насоса в скважину – это первый шаг на пути обустройства автономного водопровода. Ведь воду из скважины качает именно насос. И производительность автономной системы зависит не только от характеристик самого агрегата, но и от способа установки насоса в скважине.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа сразу нескольких разновидностей насосов.

Насосы для скважин делятся на поверхностные и погружные варианты. Первые располагаются над водой, а вторые – в воде. Причем от поверхностных агрегатов отходит два шланга: всасывающий (он погружен в воду) и напорный (он сопряжен с водопроводом).

От погружного агрегата, в свою очередь, отходит только один шланг – напорный. Поскольку место всасывающего шланга в конструкции погружного насоса занимает особый патрубок, расположенный в верхней или нижней части корпуса.

Помимо способа установки насосы для скважин можно классифицировать еще и по типу оформления рабочей камеры. И согласно этому признаку насосы бывают центробежными и вибрационными.

Рабочая камера вибрационного насоса отделена от моторного отсека эластичной мембраной, которая вибрирует, создавая попеременные циклы разрежения и сжатия. Поэтому вибрационный насос не боится ни сильно загазованной воды, ни грязи.

Рабочая камера центробежного насоса снабжена особым узлом – крыльчаткой, которую вращает вал электродвигателя. В итоге, вода движется по трубам под действием центробежной силы, генерируемой крыльчаткой. Ну а сам насос нуждается и в предварительном заполнении водой рабочей камеры, и в очистке транспортируемого потока. Иначе крыльчатка забьется илом и песком или просто сгорит от трения о стенки завоздушенной камеры.

Как установить насос в скважину?

Описанные выше конструкционные различия влияют и на производительность агрегатов, и на способы установки насосов в скважины. То есть, погружной насос монтируется совершенно иначе, чем поверхностный. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим обе технологии по отдельности.

Установка поверхностного насоса в скважину

Поверхностные насосы монтируют либо в помещении, либо у оголовка скважины (в кессоне).

Таким образом, установка поверхностного насоса в скважину реализуется следующим образом:

• К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг нужной длины.
• На конце шланга монтируют обратный клапан – особый фитинг, препятствующий сливу воды в колодец, после выключения насоса.
• К обратному клапану крепят сетчатый фильтр, защищающий насос и клапан от возможного проникновения частичек ила.
• Дополненный фильтром и клапаном шланг погружают в скважину на нужную глубину.

Впрочем, подключение насоса к скважине можно обустроить и с помощью адаптера. И в этом случае шланг будет подключен не к всасывающему патрубку насоса, а к штуцеру адаптера.

Если поверхностный насос снабжается выносным эжектором, то в скважину вводят более сложную систему, состоящую из двух шлангов – напорного и всасывающего. Причем на торце всасывающего шланга монтируют обратный клапан, эжектор и фильтр. А напорный шланг подсоединяют к боковому штуцеру эжектора (с помощью отвода).

Установка погружного насоса в скважину

Погружные насосы монтируются прямо в шахте скважины. Поэтому диаметр такого агрегата должен соответствовать габаритам обсадной трубы. Причем насос не должен входить в трубу «впритирку» — в этом случае он попросту «перегорит», из-за проблем с охлаждением моторного отсека. Впрочем, в паспорте устройства всегда указывают минимально возможный диаметр обсадных труб скважины, гарантирующий отсутствие проблем с охлаждением насоса.

Ну а сама установка глубинного насоса в скважину выглядит следующим образом:

• На патрубок насоса крепят обратный клапан – он избавит владельца скважины от необходимости контролировать наполнение рабочей камеры агрегата, препятствуя сливу воды после выключения насоса.
• К всасывающему патрубку крепят дополнительный чашеобразный фильтр – он нивелирует угрозу заиливания рабочей камеры.
• К обратному клапану крепят нагнетательный шланг, по которому вода пойдет вверх (из скважины). Всасывающий трубопровод у этой модели насосов отсутствует. Второй конец шланга крепят или к гидроаккумулятору, или к внутренней части адаптера, с помощью которого обустраивается «выход» из скважины.
• Шнур питания (электрический кабель) соединяют с нагнетательным шлангом с помощью специальных клипс или полимерных стяжек. Проволока, в данном случае, категорически не рекомендована – она может «пережать» кабель или шланг.
• В проушины (кронштейны) в верхней части корпуса насоса проводят полимерный канат (шпагат). Агрегат будет висеть в скважине именно на этом канате.
• Полученную конструкцию следует опустить в скважину. Причем насос должен поддерживать лишь канат. Оперировать связкой «кабель + шланг» — категорически запрещается. Впрочем, перед тем как опустить насос в скважину, канат можно соединить со связкой теми же стяжками. В ином случае придется пресекать возможный «перехлест» каната и напорного шланга.

После того, как агрегат погрузится в скважину на нужную глубину, канат фиксируют на специальном кронштейне, размещенном с внешней стороны оголовка обсадной трубы.

На какую глубину опускать насос? Ответ на этот вопрос зависит от глубины самой скважины, надежности фильтрующих элементов и качества водоносного слоя. Обычно, насос «подвешивают» в метре от дна скважины. Впрочем, возможен и вариант заглубления насоса до верхней границы фильтрующего элемента обсадной трубы.

Однако в любом случае нужно соизмерять глубину погружения насоса с его мощностью и напором. Поэтому обычные насосы погружают до отметки 7-10 метров, агрегаты с эжектором – до отметки 15-20 метров, а глубинное оборудование – до отметки 25-40 метров.

Как заменить насос в скважине?

К сожалению, насос может сломаться, как и любое другое механическое устройство. И после поломки насос придется извлечь из скважины для ремонта. Ну а в самых сложных случаях производится полная замена насоса в скважине, вместе со всеми фильтрами и предохранительными элементами.

И выглядит эта процедура следующим образом:

• Систему отключают от электропитания и отсоединяют от водопровода.
• Насос вытягивают из скважины, сматывая извлекаемый напорный шланг и электрокабель в бухту. Причем сама процедура «подъема» насоса предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому в данном случае придется задействовать, как минимум, трех- четырех человек: двое-трое тянут, а один обрезает стяжки и сматывает шланг и кабель.
• После извлечения насоса он отсоединяется от обратного клапана, избавляется от фильтрующего элемента и ремонтируется (на месте или в сервисе).
• Во время ремонта агрегата свободные напарники могут осмотреть шланг и кабель, на предмет дефектов целостности.

После чистки и ремонта вся система собирается, фиксируется полимерными стяжками и погружается на старое место.