Монтаж автономного водоснабжения в частном доме. Автономное водоснабжение дома

В любом жилище водопровод уже давно перестал считаться роскошью. Комфортное проживание обеспечивают три основных системы жизнеобеспечения, в первую очередь автономное водоснабжение загородного дома. Без электричества и канализации обойтись трудно, а без воды просто не возможно. При проектировании строительства частного дома вопросам водоснабжения уделяется самое пристальное внимание.

Схема автономного водоснабжения загородного дома

Где взять воду

Исходя из условий сегодняшнего дня проблем с добычей воды не существует. Собственный водоисточник легко сделать в любом месте. На частном подворье широкое распространение получили колодцы и водозаборные скважины. Но для автономного водоснабжения загородного дома наличия одного источника воды недостаточно. Дополнительно нужно иметь оборудование, которое обеспечит доставку воды до точки ее потребления. Более подробно рассмотрим его состав чуточку позднее.

Колодец

Колодец является одним из основных источников водоснабжения, особенно в сельской местности. Но есть ли резон сооружать его для загородного дома? Здесь мнения разделяются, но в любом случае лишним он не будет. Достаточно на время остаться без электроэнергии и без воды придется остаться это уж точно. Вот в этом случае и придет на помощь добрый старый водоисточник – колодец. С другой стороны, содержание колодца дело не особо затратное, но хлопотное.

При возведении колодца прежде всего нужно правильно выбрать место, где он будет располагаться. Здесь учитывается и наличие водоносной жилы, и состояние грунтовых вод, соблюдение требований санитарных норм и правил и ряд других не маловажных факторов. Еще на стадии проектирования нужно определиться, каким параметрам должно соответствовать индивидуальное водоснабжение.

Говоря о колодце, не лишне вспомнить, что вода из него не всегда пригодна для прямого употребления. Но это не главное. Воду перед употреблением можно отфильтровать, продезинфицировать. Основная беда всех колодцев – их низкая водоотдача. По данным специалистов среднестатистическая семья из четырех человек в сутки потребляет 1500 литров воды. Колодец же выдает до 200 литров в час. Хватает?

Колодец на дачном участке

Исчерпывающую информацию по сооружению, обслуживанию и эксплуатации колодцев на своем участке можно увидеть на страницах сайта.

Скважины

Не централизованное водоснабжение загородного дома конечно же является большим недостатком. Наиболее оптимальным выходом из этого положения является бурение скважины на участке. Она обладает высокой водоотдачей в сравнении с колодцем, а ее вода по качеству намного выше. Широкое распространение получили две разновидности скважин – на «песок» и артезианские.

Скважина на «песок» является наиболее бюджетной. Ее глубина составляет 20-30 метров, объем выдаваемой воды доходит до 500 литров в час. Исключив полив огорода, наполнение бассейна, стирку и прием душа в одновременно, водоотдачи такой скважины вполне будет достаточно для небольшого домика на дачном участке. Срок службы скважины колеблется в пределах 10-20 лет.

Артезианская скважина. Ее бурение производится с привлечением тяжелой техники. Глубина 100-120 метров. Водоотдача высокая – до 10 м³/час. Такого количества воды с лихвой хватит для любого загородного дома. При этом важно отметить, что вода из артезианской скважины чистая, пригодная для употребления без дополнительного фильтрования.

Схема скважины на воду

На сайте имеется подробная информация о сооружении скважин на участке.

Важно. Наилучшим вариантом источника водоснабжения является артезианская скважина. Но для ее сооружения необходимо получить разрешение от местных органов власти.

Децентрализованное водоснабжение. В этом случае вода доставляется потребителю без транспортировки по трубопроводу. Как пример можно рассмотреть покупку питьевой воды в магазине, или доставка ее на дом по заказу. Колодцы и скважины на участке так же относятся к этой системе водоснабжения. Главное, вода из этих источников должна соответствовать СанПиН не централизованного водоснабжения.

Забор воды из источника

Оборудование для системы водоснабжения

Автономное водоснабжение частного дома – это не только источник воды. Для создания системы понадобятся такие ее элементы, как:

• насос и насосная станция;
• система очистки;
• трубопроводы;
• гидропневматический бак;
• система защиты.

Перечислен обязательный минимум элементов водоснабжения загородного дома. Возможно дополнение другими. Все зависит от конкретного места монтажа системы.

Насос и насосная станция. При монтаже систем водоснабжения домов широкое распространение получили насосные станции. Их принцип действия заключается в автоматическом поддержании давления воды в системе. Происходит это следующим образом. Как только вода начинает расходоваться и давление падает до установленного уровня, срабатывает реле и включает насос. Он будет работать до тех пор, пока давление в системе не восстановится. После этого он выключается.

Насосная станция в доме

Выбирая насосную установку для своего дома нужно знать ее характеристики и критерии выбора. Основными из них станут:

• емкость гидроаккумулятора;
• мощность насоса;
• глубина залегания воды;
• количество проживающих в доме;
• удаленность водопотребителей от источника.

Из опыта эксплуатации можно ориентироваться на такие цифры: для четырех человек, проживающих в одноэтажном доме достаточно иметь насосную станцию с гидроаккумулятором объемом 60 литров и насосом мощностью 2 кВт. При этом глубина, с которой достается вода не превышает 10-12 метров. Более подробную информацию можно получить у продавца-консультанта при покупке станции.

Система очистки в обязательном порядке применяется, когда водоисточником является колодец или скважина на «песок». Представляет собой два фильтра – грубой очистки, который устанавливается перед входом воды в насосную станцию, и тонкой очистки, устанавливаемый на выходе.

Трубопроводы системы водоснабжения должны иметь хорошую пропускную способность, высокую антикоррозийную устойчивость и быть удобными в монтаже. Наиболее полно этим качествам соответствуют металлопластиковые трубы. Их диаметр зависит от системы в целом, но обычно находится в пределах 25-32 мм.

Гидропневматический бак. Зачастую он является составной частью насосной станции, но может поставляться и отдельно. Его объем колеблется в широких пределах: от 24 до 1000 литров. Основное предназначение этого элемента системы заключается в создании давления внутри системы. Одновременно выполняет функцию накопителя воды.

Система защиты предназначена для сохранения электропотребителей от скачков напряжения, короткого замыкания и других сбоев в работоспособности электрической части. Может включать в себя предохранители, реле, УЗО и другие защитные элементы. Более конкретные рекомендации по выбору и установке системы защиты дадут специалисты-энергетики.

К сведению. Полную консультацию по вопросам выбора оборудования для конкретной системы водоснабжения можно получить в Водоканале.

Монтаж системы водоснабжения

Автономная система водоснабжения может быть смонтирована своими руками. Большой сложности этот процесс не представляет, хотя имеются определенные нюансы, выполнение которых обязательно. При наличии скважины (колодца) на участке остается установить насос, и проложить трубы от источника воды до дома.

Устанавливаем насос

Для этого понадобится труба с обратным клапаном, стальной трос Ø 4-6 мм, электрический провод сечением 2,5 мм² и пластмассовые хомутики. Диаметр трубы подбирается по соединительной части насоса. Обратный клапан может не понадобиться, если он заранее встроен в сам насос.

Перед установкой аккуратно присоединяют трубу и тросик к корпусу. Электрический провод при спуске насоса в скважину хомутиками через 1,5-2 метра фиксируется на трубе. Плавно опустив насос на дно скважины его необходимо приподнять на 2 метра и надежно закрепить трос на оголовке обсадной трубы. На этом процесс установки можно считать законченным.

Насос, подготовленный к спуску в скважину

Монтируем трубы

Выполняя эту работу необходимо учитывать несколько общепринятых правил:

• глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта;
• трубопровод должен иметь минимальное число изгибов;
• необходима качественная теплоизоляция труб;
• вместе с трубами прокладывается электрический кабель насоса.

Смонтированный трубопровод одной частью подсоединяется к трубе насоса, другой – к насосной станции и через нее к вводу в дом.

В зависимости от расположения насосной станции возможен вариант монтажа системы водоснабжения с устройством кессона. В этом случае все устройство подъема воды будет располагаться над скважиной.

В том случае, когда установка кессона не предполагается, для насосной станции понадобится делать отдельное теплое помещение или устанавливать ее в доме.

Важно. Если частное водоснабжение выполняется в регионах с преобладанием низких температур, необходимо на трубопроводе от скважины до ввода в дом смонтировать кабель подогрева.

Устройство и монтаж системы обеспечения водой загородного дома большой трудности не представляет. Рынок представляет широкий выбор элементов систем водоснабжения, а сделать их правильный выбор помогут сделать специалисты Водоканала и продавцы-консультанты. А для того, чтобы убедиться, выполнены ли требования к качеству воды не централизованного водоснабжения, ее пробу необходимо сдать в ближайшую СЭС для проведения анализа.

Не забудьте оценить статью.

На дачном участке Владимира под Москвой есть водопровод. Но загвоздка в том, что воду в СНТ включают в мае, а выключают в октябре. Поэтому он решил обеспечить себе автономное водоснабжение и сделать скважину, чтобы иметь воду круглый год.

Скважина - бюджетный вариант организации системы автономного водоснабжения

Соседи Владимира, которые на своем опыте поняли, что такое автономное
водснабжение и какие преимущества оно дает, сказали, что она есть на глубине 6-10 метров. Поразмыслив, он решил для забить абиссинскую скважину, т.к. это самое простое и бюджетное решение проблемы. Сначала обратился к нескольким профессионалам в этой области, в том числе и из forumhouse. Они дали необходимые и ценные советы, которые можно было использовать, но у всех заказы расп​исаны до лета. Ждать он не мог, поэтому скважину решил делать сам.

Закупка материалов

На рынке он купил оцинкованные трубы дюйм с четвертью 5 штук по 1,6 метра каждая, там же на них нарезали резьбу.

Приобрёл: стальные муфты, переходник под ручной насос и иглу с фильтром, основные элементы системы автономного водоснабжения. Владимиру особенно понравилось качество изготовления иглы.

После точеной иглы через 10 см вокруг трубы намотана и припаяна специальная сетка. Перед тем, как ее намотать и запаять, в самой трубе насверливаются отверстия, через которые, профильтровавшись через эту сетку, вода попадает в трубу.

Какбывает обычно, нашелся местный слесарь дядя Ваня, который сделал «Бабу» и наконечник за пузырь.

Наконечник сделан на конус для центрирования удара. Такую же форму имеет и ударная поверхность внутри бабы. Так как наконечник больше по диаметру, чем сама труба, внизу бабы крепится кольцо на двух болтах с внутренним диаметром по трубе. Таким образом, баба скользит по трубе безо всякого люфта с рабочим ходом около 40 см. Весит она 25 кг.

Ручной насос для прокачки он взял у знакомого.

Забивание труб

Дом у Владимира стоит на столбчатом фундаменте примерно в метре от земли, поэтому он с самого начала решил делать скважину прямо под ним. Прежде всего, в нужном месте он сделал проем в полу.

Затем первые полметра грунта бурил обычным буром, подливая кипяток. Кипяток лил потому что дело было зимой. Занятие довольно трудоемкое, но делал это потому, что он боялся повредить иглу или погнуть трубу об мерзлую землю. Но вот мерзлота пройдена. Можно забивать.

Сначала он немного забил трубу, затем выставил её вертикально по отвесу. Выпилил под нее отверстие в досках, чтобы труба не отклонялась от вертикали, и прибил их.

После этого процесс пошёл. По мере продвижения накручивалась муфта, затем новая труба. Он накручивал муфту на лён с краской.

С каждым ударом бабы труба продвигалась на 2-5 мм. Медленно, но верно Владимир забивал трубы.

После 6-ти метров он периодически снимал бабу, заливал в трубу воду и смотрел - уходит или нет. Вода начала уходить, когда было забито 8 метров, а это значит, что он попал в водоносный слой. Поэтому после этого он прикрутил ручной насос к трубе, долил воды и начал качать…

А когда вода мощной струёй пошла из насоса, он ей обрадовался больше, чем умирающий в пустыне. Сначала вода шла совершенно серая. После того, как насос выкачал примерно 50 ведер, цвет стал постепенно светлетьи приближаться к цвету водопроводной воды. Но напор не иссякал.

Пояснения:

Когда фильтр попадает в водоносный слой ручным насосом нужно начать выкачивать воду. Вначале будет подниматься грязь, которая находится в непосредственной близости от фильтра. Затем вокруг фильтра образуется пространство по высоте больше, чем сам водоносный слой. Вот это пространство и называется линзой. То есть в водоносном слое возле фильтра образуется запас воды, некое озерцо, и чем оно больше, тем лучше.

Чтоб фильтр не заиливался, сначала нужно очень хорошо прокачать, чтобы образовалась достаточно большая линза. Ну а потом, как можно чаще качать воду, не давать скважине застаиваться. Тогда будет все в порядке.

Результат

Владимир пока не знает, какое количество воды поступает из скважины, не успел измерить дебит. Но, судя по тому, как идёт вода при помощи ручного насоса, система работает - должно хватить. Ведро он набирал примерно за 1 минуту. Он рассчитывает, что её хватит на душ, умывальник, мойку на кухне и накопительный водогрейный котёл в то время, когда будет отключен водопровод.

А для завершения работы Владимиру ещё нужно приобрести насосную станцию и тогда у него на участке появится такое преимущество, как автономное водоснабжение.

Стоимость проекта системы автономного водоснабжения:

1. Труба 8 метров - 1840руб.
2. Игла с фильтром - 3000руб.
3. Муфты и нарезка резьбы - 250+400=650руб.
4. Переходник под ручной насос - 120руб.
5. Баба + наконечник - 1 пузырь.
6. Насосная станция – приблизительно 15 тысяч руб.

Размещено участником форума

Редактор: Адамов Роман

В этой статье нам с уважаемым читателем предстоит выяснить, как может быть реализовано автономное водоснабжение загородного дома. Мы ознакомимся со схемами водоснабжения, применяющимися для разных источников воды, и с необходимым для их реализации оборудованием и материалами. Приступим.

Источники воды

Подача воды в дом может быть организована:

1. Из колодца . Очевидное достоинство этого решения - дешевизна и возможность реализовать проект своими руками от начала до конца (см. ). Столь же очевидный недостаток - в том, что вода питьевого качества встречается в верхних водоносных слоях достаточно редко;

1. Из скважины . Нижние водоносные горизонты, как правило, дают воду с минимальным количеством загрязнений. Увы, - дорогостоящее мероприятие (проходка погонного метра ее ствола стоит от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от типа грунта);

1. Из емкости. Бак может наполняться привозной водой или дачным водопроводом с подачей воды по графику. Последняя схема типична для многих садовых кооперативов в теплых областях страны.

Схемы и оборудование для ХВС

Как будет выглядеть автономное водоснабжение дома в каждом из описанных случаев?

Колодец

Условия: глубина зеркала воды не превышает 8 метров.

Оборудование:

Изображение	Описание
	. Так называется комплект из установленных на одной станине центробежного поверхностного насоса, реле его питания с датчиком давления и гидроаккумулятора. Насос включается при падении давления в мембранном бачке ниже критической отметки (обычно 1,5 кгс/см2), и выключается после достижения им верхнего заданного значения (3 - 6 кгс/см2). При незначительном расходе воды насос простаивает, а избыточное давление обеспечивается сжатым воздухом в гидроаккумуляторе. Станция подбирается по напору (он должен превышать высоту верхней точки водоразбора над насосом как минимум на 15 метров) и по производительности (она должна быть как минимум равна пиковому расходу воды через все одновременно используемые приборы).
	Всасывающий патрубок - жесткая труба, через которую насос забирает воду из колодца.
	Обратный клапан, исключающий сброс воды из мембранного бака через всасывающий патрубок при выключенном насосе.
	Ввод водоснабжения, соединяющий насосную станцию с внутренним водопроводом.
	Механический фильтр, очищающий воду от взвесей. Современная сантехника (в первую очередь керамические кранбуксы и картриджи однорычажных смесителей) очень не любит песка и прочего мусора в водопроводе: попавшая между перекрывающими воду пластинами песчинка способна вывести их из строя.

Обратите внимание: максимальная глубина всасывания (те самые 8 метров) никак не связана с мощностью и производительностью насоса и является одинаковой для всех присутствующих на рынке моделей. Ограничение накладывается… атмосферным давлением: именно оно вытесняет воду во всасывающий патрубок при создании в нем разрежения. В идеальных условиях (при абсолютном вакууме в патрубке) высота водяного столба не может превысить 10 метров.

Схема: насосная станция устанавливается в утепленном домике над колодцем или в теплом помещении дома (при небольшом расстоянии до колодца). Обратный клапан монтируется на конце всасывающего патрубка, фильтр грубой очистки - на вводе водоснабжения.

Обратите внимание: при большом количестве взвесей в воде фильтр может быть установлен на всасывающем патрубке, перед обратным клапаном. Однако в этом случае патрубок придется периодически поднимать для прочистки фильтра.

Скважина

Как реализовать автономное водоснабжение в доме, если в роли источника воды выступает скважина (см. ) или колодец глубиной больше 8 метров?

Оборудование:

Изображение	Описание
	. Создаваемый им напор должен как минимум на 15 метров превышать разницу в высоте между точкой забора воды и верхней точкой водоразбора. При значительной длине ввода водоснабжения в расчетах используется дополнительный коэффициент 1,2, необходимый для компенсации гидравлического сопротивления трубы.
	Обратный клапан, исключающий потерю поднятой насосом воды.
	Реле питания с датчиком давления. Оно включает и выключает насос при достижении нижнего и верхнего пороговых значений давления в водопроводе.
	Гидроаккумулятор. Он исполняет роль буфера, исключая скачки давления при работе насоса.
	Фильтр механической очистки. Он опять-таки защищает водопровод от взвесей и мусора.

Схема: насос с установленным на выходной патрубок обратным клапаном погружается в скважину. Ввод водоснабжения прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Гидроаккумулятор и реле давления монтируются на вводе или в любой другой точке водопровода.

Емкость

Как организовать автономное водоснабжение для дачи или дома из накопительного бака?

Самотечный водопровод

Оборудование:

Изображение	Описание
	Накопительный бак. В этой роли обычно используются пластиковые (полиэтиленовые или полипропиленовые) емкости для питьевой воды. Они, как правило, оснащаются заливным люком и одним или двумя патрубками для подключения к водопроводу.
	Поплавковый заливной клапан. Он нужен в том случае, если емкость заполняется из летнего водопровода с периодической подачей воды. Клапан позволяет автоматизировать наполнение бака.
	Отсекающий кран (как правило, шаровый). Он позволяет осушить водопровод для ремонта сантехники без сброса накопительной емкости.
	Обратный клапан. Он нужен в том случае, если емкость используется в качестве резервного источника воды, и исключает ее наполнение через сливной патрубок.

Схема: емкость устанавливается на чердаке дома, или под потолком жилого этажа. Она наполняется при подаче воды в летний водопровод или (если используется привозная вода) с помощью насоса. Вода подается в водопровод самотеком через сливной патрубок в нижней части бака.

Обратите внимание: схема с буферной емкостью и самотечным водопроводом может использоваться и при наличии собственного источника воды - скважины или колодца. Ее главное достоинство - полная энергонезависимость (разумеется, после наполнения бака): даже при длительном отключении электроэнергии владельцу дома не придется обходиться без воды.

Самотечное автономное водоснабжение на даче более чем уместно, а вот в частном доме такая схема несколько неудобна:

• Напор воды ограничен высотой установки бака;

Справка: бытовая техника (стиральные машины, водонагреватели, посудомоечные машины) работают при давлении в водопроводе не менее 0,3 кгс/см2. Оно соответствует напору, создаваемому водяным столбом высотой в 3 метра.

• Бак может устанавливаться только в теплом помещении. На холодном чердаке вода замерзнет в первые же ночные заморозки;
• Запас воды в емкости ограничен прочностью балок перекрытия.

Любопытно: самотечная подача воды в водопровод много лет использовалась для обеспечения водоснабжения многоквартирных домов и даже целых населенных пунктов. Буферные резервуары в водонапорных башнях наполнялись водой из любого местного источника - скважины или водозабора из открытого водоема. Сейчас эта система водоснабжения практически вытеснена насосными станциями.

Подача воды насосом

Всех описанных выше недостатков лишено автономное водоснабжение в частном доме с подачей воды из накопительного бака насосной станцией. Для реализации этой схемы нужны сама насосная станция, поплавковый клапан, емкость для воды (ее объем ограничен лишь размерами выделенного под резерв воды помещения в подвале или цокольном этаже) и пара обратных клапанов.

Схема: емкость наполняется через поплавковый клапан или (если вода привозная) через заливной люк. Вход насосной станции подключается к сливному патрубку емкости. Обратные клапаны ставятся на выходном патрубке насоса (клапан не позволяет емкости наполняться через слив), и между врезками емкости и насоса в водопровод.

Капитан Очевидность подсказывает: и эта схема может использоваться в качестве резервного источника воды в доме с ее централизованной подачей.

Как работает:

• При нормальном давлении в магистральном водопроводе срабатывает обратный клапан на выходном патрубке насоса. Второй клапан открыт. Вода поступает во внутренний водопровод и наполняет бак через поплавковый клапан;
• После наполнения бака поплавковый клапан перекрывает воду, но она продолжает поступать в водопровод;
• При падении давления ниже порога срабатывания реле давления насосной станции включается насос. Обратный клапан на его выходе открывается. Второй клапан перекрывается и исключает слив воды в магистраль водоснабжения. До стабилизации давления на входе, дом питается водой из емкости.

Схемы и оборудование для ГВС

Какое оборудование нужно для того, чтобы обеспечить дом горячей водой? Вот описание наиболее популярных решений.

Электрический бойлер

Устройство: теплоизолированный бак с ТЭНом и терморегулятором.

Преимущества:

• Небольшая нагрузка на проводку (мощность ТЭНов лежит в диапазоне 1- 3 киловатта);
• Стабильная температура воды;
• Возможность точной регулировки температуры.

Недостатки:

• Высокая стоимость киловатт-часа тепла;

Капитан Очевидность подсказывает: у всех электронагревательных приборов КПД равен 100% (за вычетом потерь тепла через корпус). Чтобы получить киловатт-час тепла, нужно потратить ровно столько же электроэнергии.

• Потери тепла через теплоизоляцию бака: бойлер периодически включает ТЭНы для подогрева воды даже в отсутствие ее расхода;
• Энергозависимость. Если у вас выключили свет, горячая вода быстро закончится.

Подключение: вход бойлера подпитывается от водопровода ХВС, выход подключается к разводке ГВС. На входе устанавливается группа безопасности, состоящая из обратного и предохранительного клапанов. Обратный клапан исключает слив нагретой воды при отключениях ХВС, а предохранительный предотвращает опасный рост давления в баке и водопроводе вследствие теплового расширения воды.

Бойлер косвенного нагрева

Устройство: теплоизолированный бак с теплообменником и патрубками для подключения к системам ХВС, ГВС и отопления.

Преимущества: подключается к отопительному котлу любого типа. Позволяет реализовать энергонезависимое (без использования электроэнергии) приготовление горячей воды. Стоимость киловатт-часа тепла определяется только типом используемого топлива.

Подключение:

• Косвенник небольшого объема подключается к водопроводу так же, как электрический бойлер;
• При объеме свыше 150 литров предохранительный клапан заменяется на расширительный бак. Он тоже решает проблему теплового расширения воды, но другим способом: не сбрасывает воду в дренаж, а вмещает ее избыток за счет сжатия воздуха;

• К системе отопления бойлер подключается параллельно отопительному контуру. В теплое время года батареи отключаются, и теплоноситель циркулирует между теплообменниками бойлера и котла.

Газовая колонка, двухконтурный котел

Устройство: газовая колонка - проточный водонагреватель, использующий теплоту сгорания газа. Регулировка его подачи осуществляется термостатом - механическим или электрическим.

Двухконтурный котел совмещает работу на отопление с приготовлением горячей воды в дополнительном теплообменнике (отдельном или коаксиальном).

Преимущества:

• Использование самого дешевого источника тепла – магистрального газа;
• Компактность водонагревателя;
• У моделей с пьезорозжигом и механическим термостатом - энергонезависимость.

Недостаток: низкая точность регулировки температуры у устройств с механическим терморегулятором. Попытка принять теплый душ становится непрерывным сражением с кранами смесителя.

Подключение: в разрыв между водопроводами горячей и холодной воды. Из дополнительной арматуры могут устанавливаться только краны, отсекающие колонку или котел, и механический фильтр на входном патрубке.

Впрочем: если фильтр есть на вводе водоснабжения, воде подпитки не требуется дополнительная очистка.

Выбор труб

Какие трубы можно использовать для разводки воды от автономного источника по дому?

Согласно СП 30.13330.2012, трубы для внутреннего водопровода должны:

• Служить не меньше 50 лет при температуре +20°С;
• Служить не меньше 25 лет на горячей воде с температурой +75°С;
• Иметь неизменное гидравлическое сопротивление весь срок свой службы.

Эта инструкция сразу исключает из списка претендентов привычные нам по домам советской постройки стальные трубы: согласно ВСН 58-88, они подлежат замене через 10-15 лет.

Кроме того: обрастание внутренней поверхности стенок труб отложениями и ржавчиной уменьшает просвет водопровода и существенно увеличивает его гидравлическое сопротивление.

Что в сухом остатке?

Медь

Способы монтажа:

• На паяных раструбных соединениях. После обработки флюсом и прогрева соединяемых деталей горелкой припой заполняет просвет между деталями вследствие проявления капиллярного эффекта. Пайка обеспечивает абсолютно герметичное соединение, не требующее обслуживания и прекрасно переносящее колебания температуры (см. );

• На компрессионных фитингах. При затяжке накидной гайки труба обжимается медным или латунным уплотнительным кольцом. Герметичность обеспечивается деформацией пластичного металла;

• На прес-фитингах. Труба обжимается деформируемой муфтой с кольцевым уплотнителем.

Преимущества:

• Долговечность. Самые старые из эксплуатируемых медных водопроводов выполняют свои функции уже второй век;
• Пластичность, позволяющая выполнять повороты водопровода без фитингов, за счет изгиба трубы;

Кстати: благодаря пластичности металла медный водопровод выдерживает 4- или 5-кратную разморозку без нарушения герметичности.

• Термостойкость трубы и соединений;
• Высочайшая прочность на разрыв (до 240 атмосфер);
• Бактерицидные свойства меди.

Недостаток: высокая стоимость (для диаметра 15 мм - 300 и более рублей за метр).

Гофрированная нержавейка

Способ монтажа: компрессионные фитинговые соединения. Прочность соединения обеспечивается гофрированием тонкостенной трубы.

Преимущества:

• Исключительная гибкость труб, позволяющая выполнить изгиб с равным диаметру водопровода радиусом поворота;

• Неограниченный срок службы водопровода;

Впрочем: через 30 лет после его монтажа владельцу придется поменять силиконовые кольца в фитингах.

• Прочность на разрыв (до 210 атмосфер);
• Термостойкость самих труб и силиконовых уплотнителей фитингов (до 150°С);

Обратите внимание: термостойкость и прочность металлических труб, явно избыточны для автономного водоснабжения с его полностью подконтрольными владельцу параметрами.

• Предельная простота монтажа соединений. Фитинг монтируется двумя разводными ключами за 30 секунд;

• Невысокая материалоемкость (толщина стенок трубы равна всего 0,3 мм) и, как следствие, довольно демократичная цена (от 105 рублей за метр для диаметра 15 мм).

Недостаток: высокое гидравлическое сопротивление вследствие гофрирования стенок.

Полипропилен

Способ монтажа: муфтовые сварные соединения. Фитинг и труба оплавляются на насадке паяльника и соединяются. Благодаря молекулярной диффузии материал деталей надежно сваривается, образуя соединение, прочностью практически не уступающее цельной трубе (см. ).

Важный момент: на ГВС нередко используются армированные трубы. Армирование уменьшает удлинение прямых участков водопровода при нагреве. Армирование алюминиевой фольгой перед сваркой зачищается в области соединения: в противном случае электрохимическая коррозия фольги может привести к расслоению стенки.

Преимущества:

• Самая низкая среди всех материалов цена труб и фитингов (от 20 рублей за метр трубы и от 3 рублей за фитинг);
• Минимальный вес (полипропилен имеет наименьшую среди всех пластиков плотность в 0,93 г/см3);
• Долговечность (не меньше 50 лет на холодной воде и не меньше 25 на горячей);
• Простота и высокая скорость монтажа соединений.

Недостатки:

• Значительное удлинение труб при их нагреве. Его приходится компенсировать П-образными или кольцевыми изгибами розливов и стояков. При этом ближайшие к компенсаторам хомуты для крепления труб должны быть скользящими;

• Падение прочности на разрыв при нагреве. Труба PN 25 рассчитана на 25 атмосфер при +20°С, но при нагреве до +75 градусов ее прочность на разрыв падает до 10-12 атмосфер. Пропорционально снижается и срок службы водопровода;
• Поставка труб в прямых отрезках небольшой длины (стандартно - 2 метра), увеличивающая общее количество соединений.

PEX и PERT

Это обозначения двух разновидностей полиэтилена - сшитого (с поперечными соединениями между молекулами полимера) и термостойкого (с добавкой сополимеров, увеличивающих стойкость к нагреву).

Способы монтажа:

Изображение	Описание
	На штуцерах с фиксирующими трубу гильзами. Фитинг использует экзотическое свойство трубы PEX - память формы - и применяется только с ней.
	На компрессионных фитингах с штуцером и накидной гайкой. Применяется для обоих видов труб.
	На фитингах под раструбную сварку. Применяется для труб PERT.

Преимущества:

• Термостойкость (70-110 градусов в зависимости от степени сшивки PEX и количества модифицирующих добавок в случае PERT);
• Гибкость, допускающая изгибы с небольшим радиусом;
• Поставка в бухтах, что означает минимальное количество фитинговых соединений.

Любопытно: трубы из модифицированного полиэтилена применяются преимущественно при коллекторной разводке воды со скрытой прокладкой труб. Большая длина бухты (от 50 до 200 метров) дает возможность вывести все обслуживаемые соединения за пределы стяжки или штроб.

Недостаток: дорогой инструмент для монтажа PEX на штуцерах.

Металлопластик

Металлопластиковыми называются трубы с алюминиевым сердечником, изнутри и снаружи покрытым сшитым или термостойким полиэтиленом. Сердечник увеличивает прочность трубы на разрыв и ее жесткость по отношению к деформирующим нагрузкам.

Монтаж: на компрессионных и пресс-фитингах. В первом случае трубу обжимает на штуцере разрезное колечко при затягивании накидной гайки, во втором случае - деформируемая клещами гильза из нержавейки.

Важно: перед монтажом соединения труба должна быть обязательно откалибрована. Ее торец должен быть ровным и со снятой внутренней фаской. Несоблюдение этих правил приводит к смещению уплотнительных колец из гнезд штуцера к корпусу фитинга; в результате соединение на ГВС дает течь уже после нескольких циклов нагрева и охлаждения.

Преимущества:

• Поставка в бухтах;

• Гибкость труб;
• Простой монтаж соединений.

Недостаток: заломы при изгибе с небольшим радиусом.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю выбрать оптимальную для его условий схему водоснабжения. Видео в этой статье расскажет вам больше о том, как может быть реализовано автономное водоснабжение для дома и дачи. Успехов!

Автономное водоснабжение и система водоснабжения в доме

Построив дом на загородном участке при наличии скважины следующим этапом будет обеспечение холодного и горячего водоснабжения. Ведь, как известно, вода - это жизнь, а привозная вода - это расходы. Поэтому каждый любитель загородной жизни обязательно делает водоснабжение на участке для максимального количества точек водоразбора. По возможности, на начальном этапе строки следует заложить закладные трубы, чтобы затем процесс прокладки воды не стал головной болью для большинства строителей. Автономное водоснабжение - это возможность осуществлять индивидуальный забор воды хорошего качества, вне зависимости от состояния системы общего водоснабжения. В данной статье речь пойдет об установке, которая обеспечит подачу воды в дом при ее отсутствии в общей поселковой магистрали, а так же подготовит ее для дальнейшей эксплуатации.

Входящая система водоснабжения в доме чащ всего бывает только холодного типа. Такие дома имеют бойлеры и для обеспечения нагрева воды и перекачки ее по контурам отопления. Это решение выгодно и довольно популярно у большинства инженерных компаний. Поэтому обеспечение хорошего давления на верхнем этаже дома и постоянного присутствия воды в трубах даст установка системы водоснабжения в доме с накопительной емкостью.

Рассмотрим основные случаи установки системы автономного водоснабжения и ее преимущества:

1. Постоянное требуемое давление воды на всех этажах дома.

Часто можно увидеть планировку дома, когда ванна есть на первом и на втором этаже. При этом на первом этаже расположены кухня, туалет, стиральная машина и возможно садовый водопровод, выходящий на улицу. При этом если принимать душ на втором этаже, то все будет нормально пока на первом этаже не начнет работать какая-либо из точек водоразбора. Наблюдаем следующую картину: возрастает расход воды, а значит понижается давление в системе. Скважинный насос имеет большие потери по давлению при подъеме воды, поэтому важно понимать: избыточный водоразбор заставляет работать насос на максимальных значениях, повышая его износ и уменьшая строк службы. Но иногда его показателей не хватает. В этом случае в доме устанавливают насос повышения давления, что возможно является правильным решением.

2. Временный запас воды при ее отсутствии в основной магистрали.

Частый случай, когда коттедж подключен к общей поселковой магистрали. В летний период при большом водоразборе проживающих соседей, у вас будут не только низкие показатели напора в магистрали, но и возможны отключения воды. Установка автономного водоснабжения имеет в своей конструкции накопительную пластиковую емкость от 500 и более литров. Такой объем воды позволит вам быть независимыми от общей системы и пользоваться своей водой по необходимости. При этом напорные характеристики подающего насоса будут индивидуальны для вашего дома и его жителей. Это может сыграть важную роль в самых непредвиденных ситуациях и очень поможет при поломке скважинного насоса.

3. "У нас пахнет вода, нужно удаление запаха сероводорода...".

Наличие железа в воде распространено практически во всем центральном регионе. Большинство подмосковных жителей частных территорий знают, как неприятно пахнет вода из скважины. Однако, запах сероводорода не постоянен, и улетучивается при наполнении воды в резервуар под хорошим напором. Это повышает качество воды перед дальнейшей водоподготовкой. Ведь если вам необходимо полностью удалить железо из воды и подготовить ее к состоянию питьевой с помощью обеззараживания ультрафиолетовой лампой, то вам потребуется дополнительное оборудование по водоочистке баллонного типа. Однако, наличие установки автономной системы водоснабжения позволит подготовить и отфильтровать воду через фильтр грубой очистки при доливе в емкость. Такая процедура значительно увеличит срок работы загрузки в баллонах системы водоподготовки, что несомненно скажется на состоянии питьевой воды.

Так же к небольшому преимуществу можно отнести незначительны прогрев воды . Ведь открывая кран, не для каждой кожи будет полезна ледяная вода. Поэтому собранная в емкости вода будет всегда выше по температуре чем вода из скважины.

Уровень воды в емкости системы автономного водоснабжения регулируется автоматически за счет системы поплавков и электрического клапана. В этом случае механический поплавок будет резервным, а электромагнитный клапан основным перекрывающим элементом. Насос оснащен системой автоматики, которая не только отключает его по нужной верхней отметки давления, но и защитит двигатель насоса от перегрева при работе по «сухому ходу». Мембранный накопительный бак будет резервным источником для небольшого количества воды. Поэтому, при малых разборах воды насос не будет включаться а давление будет на нужных показателях. Таким способом снижается износ насосного двигателя и увеличивается срок его эксплуатации.

Автономное водоснабжение частного дома – отнюдь не роскошь, а необходимость, ведь загородный дом без воды, как автомобиль без топливного бака – далеко на таком не уедешь. Если центральный водопровод отсутствует как таковой, автоматизация водоснабжения из природных источников решит вашу проблему.

Льем, пьем, моем – сколько воды нужно человеку?

Ценность воды мы начинаем понимать, только когда ощущаем ее острую нехватку. К счастью, катаклизмы в нашей жизни случаются нечасто, а во время благоденствия мы практически не считаем затраты воды. Экономить живительную влагу нас могут заставить лишь счета за потребленные ресурсы, но все же вода – последнее, в чем среднестатистический гражданин будет себя ограничивать. Однако говоря об автономном водоснабжении, считать придется – от результатов подсчета зависит, какой способ водоснабжения будет избран.

Для обычной семьи нормой потребления считается 150–200 литров в сутки на человека. Сюда входят и бытовые надобности, и полив растений на участке, и потребности домашних животных. К счастью, в природе этот запас практически неисчерпаем – нужно только умело его использовать, для чего и существует автоматизация водоснабжения.

Автономная система водоснабжения питается с водоносных слоев, которые скрыты глубоко под землей. Ближе всего к поверхности грунтовые воды, которые поднимаются после длительных осадков или просачиваются из ближайших рек и озер. Они имеют нестабильный характер, пересыхая во время продолжительной засухи, поэтому искать воду следует на глубине не меньше, чем 5–10 метров.

Колодец или скважина – что же лучше?

Самый простой способ достичь водоносного слоя – выкопать колодец. У этого способа есть много достоинств – выполнить все работы можно самостоятельно, заручившись поддержкой одного-двух человек. Кроме того, никаких разрешительных документов от местных государственных органов на копание колодца не требуется. Автоматизация водоснабжения из колодца имеет существенное преимущество – даже в случае отключения электричества вы все равно не останетесь без воды, ведра с веревкой никто не отменял. Эксплуатировать колодец часто удается все 50 лет, если водоносная жила не иссякнет раньше.

Однако следует учесть, что вода из колодца может быть не самого лучшего качества из-за сточных и грунтовых вод, кроме того, объем резервуара ограничен средним значением 200 литров – выкачав его полностью, придется ждать, пока он снова заполнится. Для большой семьи, которая активно использует воду для полива и нужд животноводства, колодца будет постоянно не хватать. Если резервуар находится в общедоступном месте, то использовать воду следует очень осторожно – вандалы могут забросить в колодец трупы животных, отходы, строительный мусор. Кроме того, автоматизация предусматривает использование насосного оборудования, которое могут и вовсе украсть.

В качестве дополнения к колодцу, например, для обеспечения водой животных и полива, можно использовать абиссинский колодец – это относительно неглубокая скважина, которая питается из тех же водоносных слоев, что и обычный колодец. Ее глубина редко когда достигает 15 метров. Абиссинский колодец хорош тем, что обустроить его можно даже в гараже или подвале – оборудование для бурения занимает совсем не много места, а можно и вовсе обойтись без него.

Скважину «на песок» бурят глубже – до 50 метров. Она проходит через весь песчаный водоносный слой, благодаря чему обеспечивает большой объем воды, которого будет вполне достаточно для нужд одного дома. Если вода залегает близко, и залежи не содержат камней и иных твердых включений, можно обойтись садовым буром с наращиваемой ручкой. Кстати, так чаще всего и удается попасть на хороший водоносный слой и даже русло подземной реки – при бурении сразу видно, когда начинается хорошая вода.

Если вызвать команду бурильщиков с соответствующим оборудованием, то скважина пробьется строго на заданную глубину, и не всегда удается достичь хорошего слоя. Недостаток песчаной скважины – короткий срок эксплуатации, всего 5–7 лет, реже – до 15 лет. Автоматизация водоснабжения из скважины неудобна тем, что оборудование часто выходит из строя из-за попадающего в воду песка. Запас воды в этом случае – до 500 литров.

Артезианская скважина достигает еще более глубоких водоносных слоев, которые пролегают в известняке – глубина такой скважины может достигать 300 метров, а минимальный запас воды – 1500 литров. Воды из такой скважины хватит на бесперебойное водоснабжение целого поселка, причем она сама выстреливает под давлением на поверхность! Выбор способа достижения водоносного горизонта зависит от его глубины залегания и суммы денег, которую владелец дома готов потратить на автономное водоснабжение.

По закону «О недрах», владельцы земельных участков могут свободно бурить скважины до первого водоносного слоя. Артезианские скважины достигают куда более глубоких слоев, и добываемая вода приравнивается к полезным ископаемым. Как известно, полезные ископаемые принадлежат государству, поэтому придется пройти бумажную волокиту – согласовать все вопросы бурения с государственными инстанциями. Кроме того, нужно будет официально заплатить за лицензию на скважину – стоит такое удовольствие до 300 тысяч рублей.

У лицензии есть определенный срок действия – как только он истечет, всю процедуру придется снова повторять, с новыми финансовыми расходами. Браться за автономное водоснабжение из скважины есть смысл только тогда, когда в этом заинтересованы и владельцы близлежащих домов, которые согласны разделить с вами все хлопоты и затраты.

Водоснабжение из колодца – автоматизация без проблем

Колодец на частном дворе необходим, даже если есть подключение к центральному водопроводу или собственная скважина. Во-первых, добывать можно даже при отключенном электричестве, с помощью обычного ведра и веревки – со скважиной такое невозможно. А во-вторых, даже если дом подключен к водопроводу, колодец позволит экономить на счетах за воду – из него можно качать воду для полива, для домашних животных.

Чтобы выбрать место для колодца, не нужно обладать экстрасенсорными способностями. Достаточно быть наблюдательным – обращать внимание, где на участке больше всего росы, где над почвой клубится по утрам туман, где растут влаголюбивые растения. Если нет времени на длительные наблюдения, воспользуйтесь самым точным способом – разведочным бурением. Не забудьте учесть санитарные требования – вокруг колодца на расстоянии 50 метров не должно быть никаких компостных куч, выгребных ям и туалетов.

Часто соблюсти это требование невозможно из-за ограниченных размеров участка – в этом случае воду из колодца можно будет использовать только для технических нужд.

Рыть колодец можно своими руками – в этом деле вам понадобится помощь хотя бы одного человека, который будет отбрасывать землю подальше от края ямы и по мере углубления поднимать ведра с грунтом. Сегодня чаще всего колодцы роют с установкой железобетонных колец – это самый оптимальный вариант по цене, сроку эксплуатации и скорости выполнения. Котлован следует рыть на 20–25 см больше радиуса кольца.

Первое кольцо устанавливаем тогда, когда яма будет метровой глубины. Затем снова копаем, постепенно углубляясь и углубляя кольцо, пока в котловане не появится место еще для одного кольца и так далее. Важный момент – если вы планируете сделать автономное водоснабжение загородного дома из колодца, то во втором кольце сверху для трубы нужно будет пробить или высверлить отверстие подходящего диаметра.

Обычно на глубине 6–9 метров вода начинает поступать очень интенсивно. Откачивайте ее и продолжайте копать, пока не заметите как минимум три источника пополнения воды. В идеале вода в колодце должна перекрывать хотя бы полтора кольца – этого уже будет достаточно для регулярного использования. Чтобы узнать точный уровень воды, оставьте шаху на сутки – вода дойдет до своего максимума и станет прозрачной, что позволит оценить глубину даже визуально. Если уровень воды вас удовлетворил, снова опустошите колодец насосом и уложите на дно побольше средних камней, которые сверху следует засыпать щебнем слоем в 30 см – это будет фильтр от песка и ила.

Устройство водопровода – от колодца к дому

Автоматизация водоснабжения напрямую зависит от установки насосного оборудования. Конечно, можно обойтись погружным насосом, однако в случае с насосной станцией гораздо легче проводить ремонтные работы. В любом случае вам необходимо будет выделить уголок в доме или утепленном подсобном помещении под электрический щиток, гидроаккумулятор и водопроводный узел, от которого вода будет расходиться по всему дому.

Обычные наружные насосы способны поднимать воду с глубины до 10 метров, более продвинутые самовсасывающие центробежные устройства с внешним эжектором могут осилить глубину до 45 м. Не забудьте при монтаже насосной станции установить перед входом в насос обратный клапан и фильтр глубокой очистки. К насосу также следует подключить манометр и реле давления – к этим устройствам должна прилагаться инструкция по установке и настройке, от них напрямую зависит автоматизация работы насоса. Дальше остается только подвести трубу к дому.

От колодца в дом через насосную станцию (если она снаружи дома) придется копать траншею ниже уровня промерзания грунта, по которой будет проходить водопроводная труба и, при необходимости, электрокабель. Сегодня уже редко кто использует стальные трубы для обустройства водопровода – они быстро ржавеют и придают воде неприятный привкус. – самые удобные и практичные, поскольку они легко гнутся и выдерживают большое давление. Труба заводится через отверстие в кольце и опускается почти до самого дна колодца. На конце трубы внутрь следует вставить сетчатый фильтр. Чтобы труба не всплывала, откачайте воду из колодца и забейте в дно резервуара металлический штырь для закрепления трубы.

После этого можно смело закапывать траншею. Следующий вопрос на повестке дня – гидрозатвор вокруг колодца, который ограничит доступ дождевой и грунтовой воды внутрь резервуара. Чтобы обустроить его, необходимо вынуть землю вокруг колодца на глубину около полуметра, выдерживая дистанцию от стенок колец в пределах полутора метров. Гидрозатвор делают из жирной глины – ее накладывают и утрамбовывают, постепенно сужая толщину к краям. Готовый глиняный замок в разрезе похож на грибную шапочку.

Автономное водоснабжение из скважины

Скважину можно бурить в непосредственной близости возле дома, поэтому многие выбирают именно этот способ автономного водоснабжения. К тому же, запас воды в скважине гораздо больше, чем в колодце, и ее автоматизация возможна (если есть соответствующее давление) даже без насоса. Чтобы пробурить грунт и твердые пласты под ним, используется буровая колонка с буром, тренога и подъемник. Бурением занимаются квалифицированные специалисты, которых нанимают вместе с оборудованием.

В выбранном месте устанавливается тренога, бур и начинается выемка грунта – для первых слоев почвы и суглинка используют штыревой бур. Потом в проделанное отверстие вставляют обсадную трубу с зубцами, и бурят до тех пор, пока не дойдут до подходящего водоносного слоя. Специалисты знают, какие водоносные слои следует пропустить, а какие пригодны для качественного автономного водоснабжения. Когда нужная глубина достигнута, через обсадную трубу в скважину опускают оцинкованную водопроводную трубу с фильтром. Отрезки тщательно соединяются, места надежно герметизируются. Когда водопроводная труба достигла нужной глубины, обсадную вынимают.

Затем оборудуют приямок глубиной не менее одного метра – над дном труба должна подниматься всего на 15 см. Прямо над скважиной можно построить подсобное помещение для насосной станции, в котором будет поддерживаться плюсовая температура, или вкопать в землю кессон, в котором и будет стоять насос. Второй способ более сложный, однако позволяет скрыть наличие скважины – сверху над кессоном могут расти цветы или газон. Кессон – это герметичная камера, воздушный «пузырь», который будет изолирован от грунтовых вод.

Для обустройства кессона обкапываем скважину на глубину около 3 метров. Диаметр ямы должен быть больше диаметра камеры в два раза. На ее дно заливают бетонную подушку толщиной 30–40 см – она будет держать на себе вес кессона. Когда бетон как следует затвердеет, можно устанавливать кессон. Отверстие для трубы следует тщательно загерметизировать, а саму трубу обрезать таким образом, чтобы в кессоне выступал лишь полуметровый отрезок. На уровне 2 метров следует выкопать траншею, по которой труба водопровода будет проложена в дом.

В кессоне устанавливают только насос – накопительный бак, фильтры и блок управления устанавливаются внутри дома или в подсобном помещении, которое может быть удалено на удобное вам расстояние. Чтобы защитить камеру от подвижек грунта и влияния грунтовых вод, по периметру вплоть до самого верха ее заливают бетонным раствором. Толщина слоя – не меньше 30 см. Через сутки-вторые можно засыпать оставшееся пространство вдоль стенок смесью песка, щебня и цемента. Сверху оставляем сантиметров 50 для плодородной почвы – этого достаточно для газона, цветов и кустарников. В кессоне насос хорошо защищен даже от сильных морозов, и вода в вашем доме будет круглый год.