Сборка межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция. Установка межкомнатной двери своими руками

Так ли страшна установка межкомнатных дверей своими руками, как ее представляют? По факту же это не самая сложная ремонтная операция. Она, безусловно, требует высокой степени концентрации на процессе, но освоить ее способен даже новичок при выполнении рекомендуемой последовательности действий.

Благополучный итоговый результат будет достигнут, если на каждом шаге работы быть внимательным. Весь процесс установки двери между комнатами можно поделить на последовательные этапы:

• сборка дверной коробки;
• ее установка;
• монтаж дверного полотна;
• фиксация доборного элемента;
• обрамление наличниками.

Если внутри вашего дома будет обновлена лишь одна межкомнатная дверь, а опыта установки у вас нет, есть смысл обратиться к специалистам - так будет быстрее. Если же вам предстоит установить их большее число, лучше сделать это своими руками - в данном случае возможна приличная экономия средств, времени, а также приобретение полезного опыта.

Требуемые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно установить межкомнатную дверь, заранее стоит запастись такими инструментами:

• молоток;
• рулетка 3-5 м;
• комплект стамесок;
• отвертки либо шуруповерт;
• стусло (специальный лоток для резки досок под углом);
• строительный (пузырьковый) уровень;
• циркулярная пила;
• перфоратор с переходником на дрель;
• электрофрезерный станок;
• ножовка по дереву;
• торцовочная пила.

Из элементов крепежа понадобятся:

• черные саморезы;
• несколько баллонов монтажной пены;
• гвозди с маленькой шляпкой;
• дюбели;
• финишные гвозди.

Необходимая фурнитура и комплектующие:

• небольшие брусья для клиньев сечением до 40×40 мм;
• дверные петли (желательно разъемные);
• замок с защелкой.

Особенности выбора двери

Придя в мебельный магазин, потенциальный покупатель поразится многообразию моделей. Внешне двери выглядят идеально, однако внутри нее могут иметь место серьезные недостатки. Речь идет о геометрических параметрах. Даже незначительное отличие длин сторон полотна в 1-2 мм может серьезно осложнить установку двери. Если вам дорого время и вложенные деньги, не поленитесь измерить полотно прямо в магазине. Еще важно проследить, чтобы была погружена именно измеренная дверь.

Следующий этап - приобретение дверной коробки. Часть из них составляет единый комплект с дверями, но некоторые продаются отдельно. Намного проще осуществить монтаж межкомнатных дверей, если приобрести полотно с коробкой одного изготовителя, а не делать последнюю самостоятельно.

Если невозможно купить коробку по финансовым или иным соображениям, можно создать ее своими руками, закупив специальный брус (коробочный). Самодельная коробка будет состоять из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной сверху (притолоки). Покупаемый брус не должен иметь сучки, неровности, шероховатости. Толщина приобретаемого бруса равняется толщине дверного полотна, иначе монтаж будет невозможен.

Покупка единого блока весомо облегчает монтаж, поскольку конструкцию можно зафиксировать без помощников. Однако один нюанс есть - после заливки блока пеной нужно минимум 6 часов не производить с дверью никаких манипуляций. Если это возможно, рекомендуется остановить выбор на комплекте из полотна с рамой.

Подготовка помещения к монтажу межкомнатной двери

Установке дверного блока предшествует предчистовая отделка комнаты. Она предполагает выравнивание стен, которые шпаклюются и штукатурятся. Работы, выполняемые во влажных средах, заранее завершаются, а помещение проветривается и высушивается, иначе раму «поведет» из-за сырости.

Внутри комнат и между ними уже должны быть проложены черновой и чистовой полы. Благодаря этому дверная коробка будет верно смонтирована по высоте порога. Нет нужды перестилать пол, если блок всего лишь меняется на новый.

Сборка и установка дверной коробки

Первоначально собирается рама. Для этого стойки торцуются, чтобы зазор между полом или стеной и полотном двери составлял около 10 мм, и соединяются саморезами. Затем проверяется ширина, высота, вертикальность проема пузырьковым уровнем. Коробка готова.

Снизу и сверху рамы отмеряется по 20 см под будущие петли. Аналогичная операция далее выполняется на дверном полотне. Стамеской выбираются места под крепления для установки межкомнатных дверей (петли), собирается блок. Теперь он фиксируется внутри проема с помощью клинышков. Вновь уровнем контролируется геометрия.

Для сохранения небольшого зазора между полотном и рамой берется толстый картон, складывается вдвое, вставляется в зазор. Подобные «расширители» стоит воткнуть через каждые 10-15 см по периметру рамы.

Блок помещается внутрь проема. Монтажный зазор между блоком и стеной заливается пеной без остатка свободного пространства. После удаляются все клинышки.

Большинство видов монтажной пены высыхает через 5-6 часов, однако по прошествии этого времени она все еще способна слегка расширяться. Поэтому лучше оставить дверь закрытой на 10-12 часов. По прошествии этого времени удаляются все распорки, клинья, вставки. Остается завершающий этап - монтаж ручек, врезка замка, штукатурка откосов, установка наличников. Очевидно, что общее время установки двери не превышает 2-3 часов у новичков, не считая срока полного высыхания пены.

Особенности установки двери внутрь сруба

Некоторые строения (дачный домик, баня) создаются из бревен или толстых брусьев. Последовательность монтажа почти не отличается от перечисленных выше пунктов, но есть важный нюанс - деревянные постройки из сруба дают усадку. Важно выдержать паузу при установке дверей, поскольку даже через полгода дом усядется лишь частично. Еще через год усадка будет максимальной, а следующие 3-4 года конструкция еще чуть-чуть ужмется.

За 1 год дом способен уменьшиться по высоте на 5 см, поэтому установка двери в срубе предполагает отклонения от общепринятой технологии. С целью исключения возникновения перекоса или иного негативного влияния дома на дверной блок рекомендуется сделать обсаду или просто установить бруски.

Обсадой называется элемент, имеющий продольный шип, вставленный по бокам блока. Дальнейшая усадка будет влиять лишь на него, при этом не затрагивая раму. Для этого по бокам проема выпиливается шип высотой 50 мм, шириной примерно 35 мм. Далее в бруске сечением 100×100 мм вырезается паз шириной 50 мм, а высотой чуть больше шипа (порядка 40 мм). Длина бруса по бокам должна быть на 5 см больше высоты дверного блока при монтаже в свежий сруб и на 2-3 см - при установке в устоявшийся. Верхушкой обсады послужит доска 50×200 мм, устанавливаемая враспор, закрепляемая на саморезы.

Другой способ (монтаж брусков) отличен лишь экономией материала. Изделия сечением 50×50 мм помещаются внутрь паза по торцам. Затем к ним крепится рама по порядку: боковая часть - горизонтальная верхняя распорка - вторая боковина - порог снизу. Минус такого решения в том, что может возникнуть ослабление конструкции вкупе с перекосами либо деформацией блока из-за недостатка древесины внутри паза, поэтому первый способ (обсада) более предпочтителен.

Особенности монтажа двери в газобетонную стену

Хоть рассматриваемый материал для строительных конструкций является отличным шумоизолятором и сберегает тепло, он также очень хрупок. При установленных широких дверях (от 85 см) неизбежны серьезные ударные нагрузки по местам фиксации дверного блока. Чтобы предотвратить преждевременное разрушение, нужно сделать дополнительные древесные рамы либо закладные бруски из сухой доски, фанеры, клееного дерева. Предварительно материал обрабатывается антисептиками или термическим способом. При использовании обычной древесины лучше отдать предпочтение лиственнице - стойкой к гниению и экономически сообразной породе.

Проще всего для упрочнения конструкции загубить закладной брусок внутрь торцевой поверхности. Он обрабатывается слоем особого газобетонного или плиточного клея, а крепится на анкеры или саморезы длиной от 8 см. Короткий крепеж (4, 5, 7 см) выдерживает малую нагрузку на сдвиг, поэтому со временем износится. Сама рама фиксируется также на саморезы.

Второй способ усиления рамы - монтаж панелей - предполагает либо полное покрытие проема по периметру, либо частичное (отрезки устанавливаются через 50-60 см друг от друга). Свободные участки в последнем случае заливаются монтажной пеной с незначительной степенью расширения.

Оба метода одинаково хороши. За счет удерживающих сил крепежа и распирающей силы монтажной пены достигается надежная установка дверей в газобетон, позволяющая прослужить им не одно десятилетие.

Финальная работа - установка наличников

После высыхания пены по прошествии 12 часов остается установить наличники. Они ровно обрезаются циркулярной пилой, стыкуются меж собой под углом 45 градусов, крепятся финишными гвоздями. Перед их забиванием по местам фиксации делаются отверстия размером, примерно равным половине диаметра крепежного элемента.

Для повышения прочности соединения наличников рекомендуется:

• смазать силиконовым герметиком плоскость их крепления;
• предварительно прикладывать наличник и фиксировать шпильками либо маленькими гвоздями;
• замазать дырки цветной мастикой после вбивания крепежа.

Меры предосторожности, правила ухода

Залог удачной работы по монтажу межкомнатной двери - контроль всех геометрических параметров перед покупкой, внешнего состояния, комплектации. После оплаты товара никакие претензии не будут приняты.

Желательно не допускать сильных перепадов температуры внутри комнат. Также наблюдать за регулярным проветриванием помещений - из-за недостатка свежего воздуха бывает повышение влажности, ведущее к порче деревянных изделий.

Если дверь установлена там, где периодически повышается температура либо влажность, нужно тщательно проветривать это место до нормализации режима (баня, сауна, ванная комната).

Дверь не должна распахиваться резко, с силой или иным способом, вызывающим нарушение целостности блока. Хоть большинство моделей имеют специальные покрытия, препятствующие износу, стоит избегать грубого механического воздействия на полотно, наличники, раму.

Регулярно очищать деревянные поверхности влажной тряпкой, салфеткой, тканью. Столь простой способ ухода сохранит их эстетическую красоту.

Нежелателен контакт древесины с кислотами, щелочами, растворителями, иными химическими веществами. Они разрушают целостность материала.

Очевидно, что приведенная выше пошаговая инструкция по установке межкомнатной двери делает весь процесс монтажа очень даже выполнимым. Следование советам позволит грамотно справиться с задачей, а своевременный уход за новыми предметами интерьера сохранит их эстетичность и функциональность на длительный срок.

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

• для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
• для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

• дверное полотно;
• саморезы с дюбелями;
• пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
• один горизонтальный брусок;
• деревянные наличники;
• анкерные болты соответствующего размера;
• железные подвесные планки;
• наличники;
• клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
• монтажная пена;
• пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами , имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.

Ни одно жилое строение не может обойтись без . Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем , то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.

Инструменты для работы

Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной .
• Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
• Строительный уровень, отвес.
• Шуруповерт с набором насадок (бит).
• Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
• Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
• Рулетка, карандаш.
• Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.

Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей

• Строительный нож.
• Молоток.
• Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.

• Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.

«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра

• Электродрель.

Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:

• Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
• Морилка и лак, грунтовка и краска.
• Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
• Монтажная пена.

Чертеж двери

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж , на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема , дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.

Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.

Замена только дверного полотна

Снятие дверного полотна

Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит , и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.

Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку , и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.

После демонтажа двери из проема , с нее необходимо снять петли, ручки, замки.

Подгонка новой двери

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем , опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.

Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.

Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее , оставляя припуск пр имерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.

Установка петель

Когда будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими , и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.

Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).

Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить . В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.

Когда достигнуто то , что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда , в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем .

Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень аккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.

Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Установка замка или дверной защелки

• Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для и ручки.
• Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно , и из за этого его придется переносить, то вид д вери может быть безнадежно испорчен.
• Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
• Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
• На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка , отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.

• После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
• Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой , а затем монтируются и закрепляются ручки.

Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь

Установка двери на штатное место

Чтобы легче было на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.

• Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
• Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем , так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.

Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Полная замена двери – вместе с дверной коробкой

Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь , но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.

Как устанавливают дверь «с нуля»?

Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.

Стандарты размеров полотна двери и размеры проема для двери.
Размер дверного полотна в мм.				Размер дверного проема в мм.
Ширина	Высота I	Высота II	Высота III	Ширина	Высота I	Высота II	Высота III
550	2000	2100	2200	от 630 до 650	от 2060 до 2090	от 2160 до 2190	от 2260 до 2290
600				от 680 до 700
700				от 780 до 800
800				от 880 до 900
900				от 980 до 1000
1200 (600+600)				от 1280 до 1300
1400 (600+800)				от 1480 до 1500
1500 (600+900)				от 1580 до 1600

Демонтаж старой двери и коробки

Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:

• Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
• Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
• Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
• При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п .), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
• Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема .
• После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.

Изготовление и монтаж коробки

Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс пр оводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.

Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.

Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.

Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.

Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.

Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем . Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.

Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями

• Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в пр оем , выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья .

Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.

Отверстия высверливаются «под потай », чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.

Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.

• Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.

Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.

Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.

Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.

Цены на межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сб оре, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.

Узнайте простой способ, как сделать , из нашей новой статьи.

Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.

11 лучших производителей межкомнатных дверей

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2		TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3		STATUS	⭐ 98 / 100
#4		СОФЬЯ	⭐ 97 / 100
#5		АРТ-ДЕКО	⭐ 96 / 100 1 - голос
#6		PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7		ОНИКС	⭐ 94 / 100
#8		BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9		MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10		ВОЛХОВЕЦ	⭐ 91 / 100
#11		АЛЬВЕРО	⭐ 90 / 100

Двери el’PORTA

Двери el’PORTA — это двери с итальянской архитектурой, произведённые в России. Модели современного дизайна и ультрамодных оттенков, материалы высочайшего качества. Межкомнатные двери el’PORTA производятся на современном итальянском и немецком оборудовании. Различные декоративные покрытия дверей позволяют выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Двери EL’PORTA

Характеристики:

• 3D-Graf — структурный декоративный материал повышенной плотности. Отличается ярко выраженной текстурой, средней износостойкостью;
• экошпон — антивандальный декоративный материал, имитирующий срез настоящего дерева. Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, выцветанию, умеренная устойчивость к влажности;
• аква двери — двери, которые не боятся влаги;
• эмалит — многослойный материал, имитирующий эмаль, но обладающий более высокими.

Двери EL’PORTA

— каждое изделие представляет собой эффективное сочетание приоритетов современных материалов, безотказной фурнитуры, успешных конструкционных и дизайнерских решений. Весьма уместны такие двери в помещениях, оформленных в современных стилях хайтека или минимализма.

Характеристики:

• современное инновационное покрытие Renolit (Германия) выделяется прочностью, долговечностью и экологической безопасностью;
• нетребовательность к уходу. Достаточно лишь иногда мыть обычными средствами по уходу за мебелью (не содержащими абразивов);
• двери можно установить в любом помещении, даже с высокой влажностью;
• удобны в эксплуатации, а также прочны и надежны.

— стильный минималистичный дизайн понравится современному горожанину. Богатый выбор фактур и вариантов отделки позволяет гармонично вписать эти двери в новый, а также в уже законченный интерьер. Телескопический дверной погонаж - это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.

Характеристики:

• за счет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем;
• безвредный материал на основе полипропилена;
• применяется сращенный массив ангарской сосны с целью обеспечения стабильности каркаса, низкого веса полотна, а также экологической безопасности потребителей.

— двери Софья – это авторский, дизайнерский продукт, безупречное европейское качество и оперативный сервис. Фабрика “Софья” выполняет полный цикл создания продукта от разработки дизайна каждой дверной коллекции с итальянскими дизайнерами, разработки технологий изготовления с немецкими инженерами.

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Купили новое жилье, или пришло время делать ремонт в старом? Без реставрации, замены или установки новой межкомнатной двери не обойтись. О реставрации сегодня речь не идет.

Поговорим об установке новой двери. Доверить такую работу можно специалистам, но мы ведь сами с руками. Установка межкомнатной двери своими руками сэкономит бюджет, доставит удовольствие, если вы настоящий мужчина.

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой. Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

• распашные однодверные или двухдверные;
• раздвижные купе (встроенные в стену или поверх стены);
• гармошка;
• потайные.

Каждая имеет отличительные особенности, требует индивидуального подхода к установке, фурнитуре. Ручки могут устанавливаться на поверхности полотна или утоплены внутрь; поворотные или нажимные.

Петли для разного вида межкомнатных дверей свои. Чаще всего состоят из двух частей: одна крепится к полотну, другая к вертикальной стойке коробки.

Распашная двудверная конструкция двери.

Для купейных межкомнатных дверей предусмотрена система верхних/нижних направляющих. Зная особенности установки разного вида дверей, сделать все самостоятельно не составит труда. А теперь обо всем по порядку.

Определяем размер будущей дверной конструкции

За основу возьмем одностворчатую распашную дверь. Поняв расчеты габаритных размеров этой конструкции, разобраться с другими вариантами будет несложно.

1. Замеряем межкомнатный проем по высоте и ширине. Размер берем чистого пространства без старой двери, если таковая имеется. В расчетах не должно быть неточностей - это скажется на качестве установки межкомнатных дверей своими руками.
2. Если имеется старая конструкция, демонтируем ее, выравниваем поверхность.
3. Ширина стандартных межкомнатных дверей варьирует от 700 мм. Могут быть меньшего размера, но это только для каких-то подсобных помещений. Потому что в такой проем будет сложно проходить, а тем более заносить габаритные предметы.
4. Для двери шириной 700 мм проем должен быть не меньше 790 мм. Нужно учесть толщину коробки, дверного полотна и технологического зазора для комфортного открывания створки. Обычно для зазора оставляют по 30 мм с правой и левой стороны внутри коробки.
5. Перейдем к высоте. Стандартное полотно двери соответствует высоте 2000 мм. Больший размер делают под заказ. Добавляем к высоте дверного полотна толщину верхней планки коробки, зазоры для открывания.
6. Конструкция может быть с порогом или без него. Это нужно учесть при покупке двери. В среднем высота межкомнатных проемов составляет 2100 мм. Если размеры пространства чуть больше положенных по стандарту, не переживайте. В процессе монтажа оставшееся пространство скроет пена, обналичка по периметру.

Размеры стандартной двери и коробки.

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

• дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
• брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
• доборы (если необходимы);
• обналичка, если нет в комплекте;
• петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
• дверная ручка;
• саморезы для коробки;
• монтажная пена;
• малярный скотч;
• инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножовка или торцевая пила;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• стамеска;
• стусло;
• киянка;
• пистолет для монтажной пены;
• клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

Подготовка дверного полотна и коробки своими руками

Методы установки межкомнатных дверей у каждого мастера свои. Можно монтировать коробку и полотно по отдельности в проем, можно собрать в единый комплект и установить в проем. Главное, чтобы результат был положительный. Пошаговая инструкция позволит не допустить ошибок.

Сборка коробки своими руками

Рассмотрим технологию, когда коробка собирается на полу, затем устанавливается в проем.

Первоначально важно правильно установить дверную коробку.

Зная размер изделия, отрезаем нужную длину вертикальных планок. Для этого берем рулетку, делаем замер, отмечаем карандашом метку, отпиливаем лишнюю длину.

Отрезать брус можно двумя способами:

• под углом 45 градусов;
• под углом 90 градусов.

Сборка первым вариантом доступна не каждому умельцу. Нужна четкость действий, твердая рука и торцевая пила. Под углом 45 выпиливаем не только вертикальные планки, но и горизонтальные. Соединяем элементы саморезами, закручивая их поглубже.

При втором варианте нет сложностей. Отпиливаем нужную длину, соединяем детали под углом 90 градусов. Делаем на вертикальной планке сверху небольшую выемку для верхней вертикальной детали коробки, своеобразный паз. Он поможет плотнее соединить детали из бруса саморезами.

Перед закручиванием крепежа сделайте отверстия дрелью, чтобы избежать растрескивания планок и порчи заготовки.

Разобраться в технике сбора коробки своими руками поможет пошаговая видео инструкция в этой статье.

Мы рассмотрели вариант, когда сборка межкомнатной коробки происходит из специальных заготовок под дверную конструкцию. Они рекомендуются в том случае, когда необходим дополнительный жесткий каркас в проеме. Например, в деревянном доме коробка из бруса выполнит роль окосячки, не позволит при усадке сруба повести дверной проем, нарушить геометрию двери. Толщина и ширина бруса выбирается в соответствии типу двери: массив, МДФ, филенка или иное. Толщина у всех своя. Выбирайте понравившийся вариант по сбору опорного каркаса и переходим к сбору полотна.

Сборка полотна своими руками, установка фурнитуры

Сборка полотна подразумевает закрепление необходимых креплений к дверному полотну. Иногда производители делают насечки на предполагаемых местах крепления петель или ручек. Это более эксклюзивные и дорогостоящие модели.

Всю фунитуру к дверному полотну необходимо установить до навеса двери в коробку.

Часто створка межкомнатной конструкции универсальная, т. е. изделие может быть установлено в межкомнатный проем как справа, так и слева. Наша инструкция подсказка позволит разобраться в этом вопросе.

Совет: по технике пожарной безопасности любая дверь должна открываться наружу, по ходу движения. Ни ручка, ни полотно не должны задевать другие предметы, чтобы не было ответного отскока от удара назад. Это может быть травматично.

Постарайтесь, чтобы рядом стоящие двери не мешали друг другу при открывании. Иногда коридорное пространство бывает узким, а разделяет несколько комнат, которые нужно изолировать межкомнатными дверями. Если выбрать неправильный вариант открывания, то возникнет проблема удара одной двери об другую или одна из дверей может заблокировать другую. Не всегда архитекторы продумывают этот момент, особенно в малогабаритных квартирах. Поэтому предусмотрите все нюансы, чтобы пользование полезным предметом интерьера не было плачевным. Хорошим выходом станет раздвижная дверь.

Установка петлей своими руками

С направлением открывания разобрались. Перейдем к установке петель межкомнатных дверей своими руками.

Нанесем разметку на полотне и вертикальной планке несущего каркаса. По стандарту закрепляют две петли. Если дверь тяжелая, например, массив, потребуется третья петля.

Петли к двери крепят точно по заданной схеме, соблюдая размеры.

Сверху и снизу отступаем от края 150–200 мм, делаем первую насечку. Это один край планки петли. Намечаем вторую метку - это другой край планки. Размер выясняем, измеряя рулеткой длину петли или прикладывая саму петлю к первой метке. Такие же действия проделываем на вертикальной стойке коробки.

Современные петли могут плотно примыкать к торцам изделия или требовать дополнительного заглубления в кромку. Для этого берем стамеску, выбираем из полотна и бруса необходимый зазор. Таким образом, наметились посадочные места верхней и нижней петли.

Закрепляем фурнитуру саморезами, предварительно просверлив под них отверстия дрелью.

Некоторые специалисты рекомендуют закрепить петлю к полотну и коробке до установки. Другие мастера советуют поставить коробку, а затем прикрутить полотно вместе с петлями в стоячем виде. Что выбрать - это на ваше усмотрение. Проще сразу закрепить петли на коробку и створку в лежачем положении, а потом установить в проем. Но могут возникнуть трудности с регулировкой, если примыкание двери будет не симметричны по периметру проема.

Устанавка и сборка ручки

Переходим к ручкам. Пошаговая инструкция по установке ручек поможет все сделать правильно. Несмотря на то что дверные ручки представлены широким ассортиментом, их установка выполняется по определенному алгоритму. Часто используют ручки-защелки, которые содержат в конструкции замочный элемент, позволяющий закрыть дверь на ключ или щеколду:

• отмеряем высоту где закрепим ручку и замок, по стандарту 90–120 мм от пола;
• на торце полотна высверливается большим сверлом отверстие для замочной планки;
• вставляем планку в отверстие, намечаем ее контуры на торце полотна;
• вытаскиваем замок и делаем стамеской углубление, чтобы замочная планка была заподлицо с поверхностью;
• на поверхности изделия наносим отметку места крепления ручки, прикладывая замочную планку снаружи;
• просверливаем отверстие для ручки;
• вставляем обратно в торец замок и фиксируем ручкой;
• ответную планку на коробку установим после навешивания двери в проем.

Разобраться, как закрепить ручки на двери своими руками, можно посмотрев видео инструкцию:

Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу - установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

• Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
• Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
• Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
• Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
• Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали - наличники.

установка межкомнатной двери своими руками — завершающий процесс

При закрытой двери наносим насечку места крепления ответной планки замка. Выбираем стамеской отверстие под планку. Она должна быть утоплена в брус заподлицо. Закрепляем саморезами. Проверяем работу замка и ручки.

Завершающими работами являются отделочные.

Завершающим шагом является установка наличников по бокам и сверху межкомнатной двери. Наличники могут соединяться между собой под углом 45 градусов или под прямым углом. Это зависит от дизайна изделия. Иногда детали продают готового размера или их необходимо опилить. Выполняют запил заусовочной пилой. Соединяют элементы по месту, закрепляют с помощью жидких гвоздей или гвоздями без шляпок, забивая в просверленные отверстия.