Выход канализационной трубы из частного дома. Глубина заложения канализации для частного дома

Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

При проектировании канализации также принимают в расчет:

• ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
• тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

• выгребную яму,
• станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Самая простая схема установки – это септик с дренажным колодцем. Он представляет собой своего рода золотую середину между строительными затратами и периодичностью чистки (+)

процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.

Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.

По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.

Фильтрационный септик Танк. Такая установка занимает большую площадь участка. Высокий процент очистки не потребует вызова ассенизаторов в ближайшие 10 лет (+)

Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.

Этапы обустройства сточной системы

Перед тем, как проводить монтаж канализации в частном доме, нужно составить проект. Он включает рабочий чертеж, где указываются размеры участка, отмечаются границы жилого дома и прилегающих строений. После этого располагается септик, с обязательным учетом правил соседства.

Работы по монтажу канализации включают такие этапы:

1. Планирование канализационной системы.
2. Монтаж трубопровода в помещениях дома с выводом в единый сток.
3. Обустройство резервуара-сборника для органических нечистот с дренажным колодцем.
4. Прокладка центральной трубы из дома к резервуару.

Если планируется установка герметичного резервуара, последний этап исключается.

Этап №1 – составление проекта

Существует несколько определяющих факторов, анализ которых позволяет выбрать подходящую канализационную систему: тип грунта, рельеф загородного участка, объем водопотребления, уровень грунтовых вод, соседство, расположение жилых и хозяйственных построек, наличие скважины с чистой водой.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Учитываем тип грунта и рельеф

Каждая разновидность грунта обладает индивидуальными особенностями.

На что стоит обращать внимание:

• пучинистость ;
• глубина промерзания;
• влажность;
• степень впитывания влаги.

Для дренажной системы важен тип грунта. К примеру, глина очень плохо пропускает влагу. А вот чернозем напротив – хорошо. Этот параметр учитывается при определении площади фильтрующей поверхности.

Глубина промерзания играет важную роль при установке сточной трубы из коттеджа. Чтобы не допустить ледяной пробки, трубопровод утепляется

Если дом располагается на участке с ломаным профилем, т.е. имеются большие перепады уровня поверхности земли, септик располагается в низине. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что частично загрязненная вода просочится на поверхность. Результат – сильное загрязнение стоками участка.

Считаем объем потребления воды

Объем водопотребления важен при обустройстве индивидуальной системы канализации.

На объем потребления воды влияет:

• длительность времяпровождения в доме – основное жилье или летняя дача;
• количество человек в семье;
• этажность коттеджа;
• количество бытовых приборов.

Для расчета точной цифры можно обратиться к справочникам и СНИПам . Там указаны нормы потребления, приведены расчетные формулы и коэффициенты.

Чтобы не вспоминать курс математики, воспользуйтесь онлайн калькулятором, представленным на нашем сайте. Его алгоритм расчета соответствует всем правилам действующих нормативных документов.

Для семьи из 4 человек, проживающих на постоянной основе, использующих уборную, ванную комнату, а так же стиральную и посудомоечную машинку, ежесуточный объем сточных вод равняется 1 м 3 .

Учитываем грунтовые воды и соседей

Установка дренирующего септика возможна, только если от насыпной фильтрующей подушки до залегания воды более 1 м. Если это расстояние меньше, органические отходы обязательно попадут в водоносный слой.

Решение этой проблемы кроется в организации герметичного септика. Придется тратиться на откачку нечистот, но другого выхода нет.

Альтернативой сборного резервуара служит установка системы принудительной фильтрации. Такой комплекс оборудуется несколькими уровнями очистки. После полного цикла фильтрации вода пригодна для технических нужд – полив и т.д.

Также, прежде чем копать яму для емкостей, надо определиться с её местом. Требования СанПиН строго определяют расстояния, на которые удаляется септик от домов, хозяйственных сооружений, деревьев, источников питьевой воды, а также водоемов.

На схеме не указан соседский участок, но согласно нормативным документам от края резервуара до забора соседа должно быть не менее 3 м

Соблюдение этих норм – обязанность каждого домовладельца. При нарушении правил соседства кроме штрафных санкций, которые вы обязательно получите, можно навредить собственному здоровью.

Этап №2 – монтаж внутреннего трубопровода

Хороший отвод воды, в первую очередь, зависит от устройства внутреннего трубопровода коттеджа. После установки сантехнической фурнитуры, ее надо будет подключить к единой канализационной трубе, по которой стоки пойдут в очистные отстойники.

Монтаж трубопровода

Первым делом необходимо определиться с . Лучше приобретать изделия из поливинилхлорида (ПВХ), поскольку чугунные и металлические варианты требуют сварочных работ.

Процесс электрической сварки чугунных труб для неопытного обывателя может стать «камнем преткновения» на пути к положительному результату. Чугун – хрупкий металл, и резкое охлаждение стыкового шва неминуемо приведет к появлению микротрещин.

Пластиковые трубы обладают массой достоинств, в числе которых:

• небольшая масса;
• простота монтажа;
• доступная цена;
• большой выбор переходников и отводов;
• инертность к агрессивным средам;
• долговечность.

Монтаж начинается с кухни. Самая удаленная точка, обычно это место под установку кухонной раковины, располагается выше всех последующих.

Последним подключается туалет (унитаз), сточная труба которого расположена ближе всего к центральному стоку.

Благодаря большому выбору фасонных изделий из ПВХ монтаж производится очень быстро. Наличие уплотнителя надо проверять на складе перед выпиской товара

Целесообразно объединить в один стояк кухню и ванную комнату. Для подключения всех точек сброса воды, кроме туалета, используется труба сечением 50 мм. Для туалета – 110 мм.

Значение угла наклона зависит от диаметра трубы. Для 50 мм разность высот двух точек, удаленных друг от друга на 1 метр, составляет 30 мм. Это значение строго зафиксировано в нормативной документации.

При меньшей разности вода будет застаиваться. При большем значении твердые фракции налипнут на стенках трубы, а за счет возросшей скорости сброса велика вероятность срыва ближайшего гидрозатвора .

Гидрозатвор представляет собой естественный барьер, предотвращающий попадание воздуха виз канализации в помещение. В его роли может выступать сифон для раковины

Подробная информация о разводке канализации в частном доме представлена в .

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

При установке септика из бетонных колец необходимо раствор наносить с излишком, чтобы он выдавливался при укладке последующего кольца

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Так устроен дренажный колодец. Чем толще насыпная фильтрующая подушка из щебня, тем реже придется ее менять

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

Глубина траншеи определяется по таблице показателей промерзания грунта, плюс 10%. Среднее значение по России – 1,8 м

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от , достигает более 90%.

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

При устройстве местной канализации возникает много вопросов. И один из самых животрепещущих — на какую глубину закапывать канализацию? Попробуем разобраться.

Современные люди относятся к жизни несколько иначе, чем это было принято двадцать-тридцать лет назад. Если раньше на даче вполне нормальным считалось устройство уличного туалета, то сегодня мало кому хочется жертвовать привычными удобствами. Поэтому и, тем более, в загородном коттедже просто необходимо.

В том случае, если у хозяина есть возможность заказать выполнение всех работ по устройству канализации профессионалам, вопросов, как правило, не возникает. Но если из соображений экономии или по другим причинам человек далекий от строительства берется за строительство септика, то во избежание ошибок ему приходится изучать достаточно большой объем информации.

Прежде чем ответить на вопрос о глубине траншеи для , необходимо разобраться, какие нужно использовать трубы?

Трубы для местной канализации

Раньше для сооружения канализации использовались исключительно металлические трубы. Однако из-за подверженности металла коррозии его все чаще заменяют пластиком.

Дополнительный довод в пользу пластиковых труб – отсутствие необходимости прибегать к услугам сварщика и привлекать строительную технику для укладки, ведь пластиковая и металлическая труба одного диаметра значительно отличаются по массе.

При выборе видов труб для организации следует помнить, что существуют разновидности для канализации внутренней и внешней.

• К устройствам внутренней канализации относятся все предметы сантехники и трубопроводы, расположенные внутри дома.
• К внешней канализации отнесены трубопроводы, располагающиеся на улице, а также накопители и очистные сооружения для сточных вод.

Трубы, предназначенные для эксплуатации на улице, выпускают коричнево-оранжевыми, а те, что созданы для использования в доме – светло-серого.

Совет! Внимательно читайте информацию, помещенную в сопроводительных документах к трубам. Как правило, производители стараются подробно описать область применения каждого вида труб. И не забывайте попросить ознакомить вас с сертификатом качества, чтобы убедиться, что приобретаете стоящий товар, а не подделку.

На какой глубине нужно делать выход трубы канализации из дома?

По требованиям СНиП выход трубы канализации из дома должен располагаться на30 см выше средней глубины промерзания, но при этом, глубина прокладки не должна быть меньше70 см. На практике же (в условиях средней полосы), чаще всего, трубу укладывают на глубине 50 см .

Такая глубина является достаточной при условии, что на поверхности не предполагается устройства проезжей дороги или площадки, которая зимой будет очищаться от снега.

Каков должен быть уклон трубы?

В большинстве случаев, когда устраивается , предполагают что стоки будут уходить самотеком, за счет уклона трубы. Каким же должен быть этот уклон?

В СНиН 2.04.01-85 указано, что при использовании труб диаметром до50 мм, величина уклона составляет0,03 метрана каждый метр трубопровода. При применении труб до100 ммв диаметре, этот показатель составляет0,02 м.

При невыполнении этого условия поток в трубе будет двигаться или слишком стремительно, или, наоборот, слишком медленно. И та, и другая ситуация грозит засорением труб, так как твердые отходы будут оседать в них, мешая движению потока .

Нужно ли прокладывать канализационные трубы ниже уровня промерзания?

Многие неспециалисты ошибочно полагают, что глубина прокладки трубопровода для местной канализации должна превышать глубину промерзания. На самом деле это далеко не всегда возможно.

Чтобы было понятно, рассмотрим конкретный пример. Принято считать, что в средней полосе почва промерзает на глубину 1,6 метра. Расстояние от дома до первой камеры септика составляет 15 метров, следовательно, если использована труба диаметром 100 мм, составит 30 см.

Таким образом, точка входа в септик по нашим расчетам будет располагаться на глубине 1.9 метра(1.6+0,3=1,9). А если еще в стороне расположения очистного сооружения имеется повышение рельефа, то нужно будет учитывать и разницу высот.

Таки образом, если планировалось устроить септик стандартной глубины 2,7 метра(из трех бетонных колец по 0,9 м), то при столь низко расположенной точке входа его полезная глубина составит всего 0,8 метра(2,7-1,9=0,8), что, конечно, является недостаточным.

То есть, чтобы достичь запланированного полезного объема, придется рыть котлован уже под пять стандартных колец. А это уже довольно значительные дополнительные затраты на материалы и копку котлована. К тому же, решая строить столь глубокий септик, нужно учитывать и такое обстоятельство, как уровень грунтовых вод.

Вывод

В условиях средней полосы вполне достаточно, чтобы глубина траншеи для прокладки канализации возле дома составляла 0,5 метра. Далее трубы должны идти с тем уклоном, который рекомендован СНиП.

Не стоит беспокоиться, что канализация перемерзнет. Во-первых, слив, как правило, происходит водой, как минимум, комнатной температуры, поэтому появляющаяся на стенах трубы изморозь попросту смывается.

Во-вторых, в трубы проникается тепло, образующееся из-за биологических процессов, происходящих в септике. В то же время, когда канализационная система не используется, трубы стоят пустыми, так что замерзать там нечему.

Профессионально спроектированные и реализованные бытовые условия в частном доме — основа уровня комфортности проживания в нем. Главенствующую роль в этом играет система канализации.

Особенно жесткие требования предъявляются к автономной системе для частных домов.

При ее проектировании в обязательном порядке необходимо придерживаться санитарных норм, учитывать экологические требования и комфортность пользования.

Для этого используют комплексный подход к устройству канализации в частном доме.

Проекты частных домов, в большинстве случаев, индивидуальны. Применение общей схемы канализации без учета специфики здания может привести к пагубным последствиям.

Первым этапом в планировании системы является составление общей схемы канализации.

Фото: общая схема наружной канализации

Она состоит из внутренней и наружной части проекта:

• Для каждой точки нужно знать способ ее подключения в общую систему слива;

Фото: расположение внутридомовых сантехнических приборов

• выбор вывода сточных вод – напорные или самосточные системы. В большинстве случаев используется самосточная, так как это значительно дешевле. Но при этом большое внимание уделяется и их диаметрам;

Фото: уклон канализационной трубы

• проектирование схемы трубопроводов. Рассчитывается максимальная нагрузка для каждой точки и всей системы в целом. Это нужно для расчета диаметра трубопроводов на каждом из участков системы.

Фото: схема труб внутренней канализации в частном доме
Фото:схема труб наружной канализации в частном доме

Важно! Необходимо свести к минимуму кол-во поворотов труб для предотвращения забивки канализации.

• Расположение стояка и фановой трубы в доме. Их функция – выравнивание давления в трубах для предотвращения появления характерного запаха в комнатах;

Фото: расположение стояка расположение фановой трубы в доме

• наружная канализация. Важно учитывать способ устранения сливных вод – подключение к центральной канализации или проектирование автономной системы очистки;

Фото: вывод сточных вод

• так же принимаются во внимание экологические требования к состоянию придомового участка.

При расположенных вблизи дома колодцах по нормам нельзя делать сливную яму с естественным водотоком в почву.

Каждый из этих этапов тесно взаимосвязан друг с другом.

Объем сливной емкости напрямую зависит от количества сантехнических приборов и максимальным потоком сточных вод от них.

Устройство в частном доме

При создании проекта наружной канализации необходимо учитывать ее неразрывную связку с внутренней разводкой труб.

Выход центральной трубы из дома осуществляется из подвального помещения. Глубина залегания выходного отверстия в фундаменте должна быть ниже максимального уровня промерзания почвы (1 м).

Фото: выход канализации из дома

Подготовка сливного колодца. Его расположение зависит от вида накопительной системы стоков.

Габариты ямы должны соответствовать выбранной системе.

Расчет глубины залегания входа трубы в накопительный резервуар осуществляется по следующей методике: к глубине выходного канализационного отверстия в доме суммируется протяженность наружной магистрали помноженная на коэффициент, который зависит от диаметра трубы.

Для диаметра 50 мм – 0,03; 110мм — 0,02; 160 – 0,008; 200 – 0,007 (согласно СНиП 02.04.03-85).

h2=h1+l*k+g,

• h2 – расчетная глубина точки выхода в накопительный колодец;
• h1 – глубина выхода канализационной трубы из дома (1,4 м);
• l – расстояние от фундамента до накопительного колодца (10 м);
• k – коэффициент наклона трубы (0,02);
• g – естественный наклон поверхности. Разница между точками входа и выхода по уровню наклона участка (0,3 м.).

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

Согласно полученным размерам роется траншея.

Фото: траншея под трубы канализации

Для удобства выравнивания трубопровода дно пересыпается небольшим количеством песка.

Фото: укладка труб на песчаную подушку

Соединение труб начинается от выхода из дома.

Фото: начало соединения труб

При возможной вероятности глубокого промерзания почвы, трубы дополнительно утепляют изолирующим материалом.

Фото: утепление труб

Завершающий этап — засыпание песком труб до их верхнего уровня и закапывание всей магистрали грунтом.

Фото: засыпка песком

Устройство внутренней канализации

При проектировании внутренней разводки канализации в доме учитывается:

• месторасположение сливных точек;
• стояка;
• выхода труб наружу.

Этапы работ:

Составление чертежа трубопроводов.

Фото: чертеж прокладки труб внутренней канализации

Зачастую для прокладки труб к стояку применяют трубы диаметром 50 мм. Стояк же делают с минимальным сечением трубы не менее 100 мм.

Это необходимо для правильной стабилизации давления в системе и предотвращения ее засорения при максимальной нагрузке.

Прокладка горизонтальных труб проводится с тем же коэффициентом уклона, что и для наружной канализации.

Фото: прокладка внутренних горизонтальных труб
Фото: фановая труба для двухэтажного дома

Нередко для экономии пространства и материала стояк выполняет функции фановой трубы.

При проектировании необходимо предусмотреть равномерное расположение ревизионных каналов для удаления засоров. Они устанавливаются для каждой точки подключения сантехнических приборов и в местах угловых соединений. Углы поворота не должны превышать 45°.

Фото: ревизионные колодцы для частной канализации

• стояк (фановая труба) – не менее 100 мм;
• «грязные» точки слива (унитаз, ванная) – 100 мм;
• раковина – 50 мм.

Необходимые материалы и инструменты

Нормальное функционирование системы канализации для частного дома во многом зависит от выбора материала изготовления труб.

Фото: пластиковые трубы для наружной канализации

Это необходимо для предотвращения их деформации при смещении грунта или других внешних воздействий.

При выборе канализационных труб следует обратить внимание на следующие показатели:

• стойкость к активным биологическим средам;
• удобство и надежность соединения;
• гладкая внутренняя поверхность, не препятствующая свободному продвижению сточных масс.

Для монтажа пластиковых канализационных труб необходимы следующие инструменты:

1. подрезная пила по пластику. Она нужна для урезания трубы до нужной длины;
2. нож. После подрезки необходимо убрать заусенцы и сделать на торце небольшой скос для лучшего соединения.;
3. запасные комплекты резиновых уплотнителей для монтажа.

Фото: набор инструментов

В зависимости от типа соединения и угла поворота могут использоваться такие комплектующие:

• отвод (колено) – предназначены для поворота трубопровода на 45° или 90°. В их конструкцию с двух сторон включены раструбы для соединения труб;
• переходной отвод. В нем соединительная часть есть только с одной стороны;
• соединительные фитинги с 3 или 4-мя отводами. Предназначены для реализации разветвления труб;
• переходные муфты. Они необходимы для перехода трубопровода с одного диаметра на другой;
• ревизионные люки для проверки состояния и ремонта стыков труб.

Обзор видов канализации

Наряду с профессиональным проектированием и прокладкой внутреннего канализационного трубопровода не менее щепетильно нужно подойти к вопросу хранения и утилизации сточных вод.

Септики

Для многоуровневой очистки сточных вод применяют септики – подземные конструкции, предназначенные для поэтапного очищения.

Они представляют собой две и более емкости, в которых происходит постепенная очистка с последующим выводом воды в поля фильтрации (септик без откачки) или в накопительный резервуар.

Фото: септик без откачки

В первой емкости оседают твердые частицы, которые впоследствии удаляются с помощью ассенизаторских машин.

Под давлением жидкость из первой емкости перетекает во вторую.

На этом этапе происходит анаэробное (без кислорода) разложение биологических веществ, в результате которого оставшийся осадок очищается с помощью слоя песка или гравия.

В настоящее время есть заводские модели, например, но можно подобную очистную станцию сделать и самостоятельно.

Фото: септик Топас

Примером может служить устройство канализации в частном доме из бочек, которые используются в качестве резервуаров.

Фото: септик из бочек

При этом стоит учесть следующие ограничения:

• толщина стенок не должна быть менее 7 мм;
• суммарный объем бочек должен как минимум в 3 раза превышать суточные нормы слива воды для дома;
• стойкость к агрессивным средам.

Помимо готовых элементов так же популярен .

Фото: септик из колец

Предварительно на месте установки подготавливается яма расчетной глубины, дно которой заливается бетонным раствором.

Фото: бетонное дно септика из колец

Для 2-го и 3-го резервуара делать бетонную подушку не надо. Диаметр ямы должен на 20-25 см превышать размеры ж/б колец.

Фото: яма больше чем диаметр колец

После монтажа стыки конструкций герметизируются.

Фото: герметизация септика из колец

Соединение между ними делают с помощью труб, при этом должен быть предусмотрен небольшой наклон в сторону следующего очистного резервуара.

Фото: соединение между кольцами септика

Для защиты и безопасности используют канализационные люки.

Фото: люки

Выгребная яма

При небольшом расходе воды на территории загородного дома можно в качестве хранения стоков использовать .

Фото: выгребная яма

Важно! Согласно существующим требованиям, не разрешено использование выгребных ям без дна.

На практике же многие пренебрегают этим. При суточном расходе воды менее 1 м ³, очистка в яме без дна может происходить с помощью почвы.

Но и в этом случае существует опасность заражения вредными веществами.

Выгребная яма с дном — это однокамерный септик, конструкция которого была рассмотрена выше.

Несколько фактов против использования выгребных ям:

• невозможность фильтрации больших объемов;
• эксплуатация герметичной конструкции предусматривает периодическую откачку;
• необходимо место для ассенизаторской машины в купе с дополнительными расходами;
• возможность появления неприятного запаха.

Для дома с постоянным проживанием, использование выгребной ямы категорически не рекомендуется.

Ливневая канализация

Ливневая канализация предназначена для сбора и отвода дождевых и талых вод. Ее монтаж актуален для местности с большими нормами осадков в сочетании с малой глубиной грунтовых вод.

Фото: ливневая канализация

Технически дождевая вода с помощью водостоков и систем труб направляется в место вывода – за территорию участка или в накопительный резервуар.

Нередко в качестве накопителя используют канализационные резервуары.

Принципы создания ливневой канализации заключаются в следующем:

• проектирование систем водоотлива от дома с последующей разводкой по участку;
• расчет углов наклона элементов для предотвращения застоя воды в системе;
• защита от внешних загрязнений – использование труб, решеток и т.д;
• обеспечение защиты фундамента дома от возможного попадания воды из ливневой канализации.

При профессиональном подходе данный вид отвода дождевых вод будет не только полностью выполнять свои функции, но и придаст загородному дому новый вид.

Нормативы по Снипу

Проектирование и расчеты систем канализации регламентируется СНиПами (строительные нормы и правила).

В настоящее время используют следующие нормативные документы:

• СНиП 02.04.01-85 внутренняя канализация;
• СНиП 02.04.03-85 внешняя канализация.

Наиболее важная информация из них была приведена выше.

Стоит отметить, что соблюдение этих норм является обязательным фактором при создании проекта канализации в частном доме.

Правила устройства

Несмотря на индивидуальность каждого проекта по созданию канализационной автономной системы в частном доме, есть ряд общих обязательных правил.

Для наружной системы:

• выбор месторасположения сливного колодца. Для септиков с накопителями и герметичных выгребных ям регламентируется расстояние от них до жилого дома и до точки водозабора. От дома до колодца – не менее 5 м., от колодца до точки водозабора – не менее 20 м. При варианте подключения центрального водопровода расстояние может быть уменьшено до 10 м;
• материал наружных труб должен быть устойчив к внешним механическим воздействиям – давление грунта. При смещении пластов может произойти неравномерное распределение давления на поверхность трубы. Во избежание этого применяют металлизированную гофрированную трубу;
• необходимо вычислить точное значение угла наклона трубы. К расчетным параметрам для каждого значения диаметра трубы на практике прибавляют 20-25%. При недостаточном уклоне сливная жидкость будет оставаться в трубе, что приведет к засору;
• глубина пролегания трубопровода должна быть ниже точки промерзания на 0,3-,05 м. В противном случае потребуется дополнительное утепление труб, которое все же не может гарантировать отсутствие повреждений вследствие температурного воздействия;
• при проектировании прокладки труб следует избежать углов поворота. Они являются естественным препятствием для твердых элементов. При монтировании нужно предусмотреть монтаж ревизионного люка через каждые 15-20 см.

Стоит ли покупать пластиковые канализационные колодцы для дачи, об этом в статье: .

У вас на даче появился неприятный запах из сливной ямы? Не отчаивайтесь, живые бактерии для выгребных ям помогут решить проблему. .

Как прочистить канализационную трубу тросом .

Для внутренней системы:

• стояк должен располагаться строго вертикально и не иметь поворотных элементов;
• размер сечения стояка для одноэтажного дома с 1 санузлом может быть от 50 до 110 мм, но при этом его диаметр не должен быть меньше максимального диаметра подключаемой к нему трубы. Зачастую это патрубок от унитаза (110 мм.);
• соединение трубы унитаза со стояком должно быть прямым , без промежуточных подключений, а его длина — не менее 1 м. Для всей магистрали на этаже точка подсоединения унитаза должна быть на самом низком уровне для предотвращения попадания сточных вод в другие сантехнические приборы;
• планируемый диаметр проводимых труб не должен быть меньше выходных патрубков в сантехнических точках. В идеале они должны совпадать;
• для нормализации давления на больших горизонтальных участках прокладки труб в концевой их части устанавливают аэрозольный клапан . Его механизм пропускает воздух только вовнутрь системы;
• в местах соединения трубопровода и в поворотных секциях монтируются ревизионные люки.

Системы отвода канализационных вод часто являются краеугольным камнем при организации комфортного проживания в доме.

Для выполнения этой задачи лучшим способом будет привлечение специалистов – узкопрофильных компаний.

Самостоятельная работа по организации системы канализации требует больших усилий и практических навыков.

Небольшие ошибки на расчетной стадии могут обернуться потерей времени и денежных средств в дальнейшем.

В наше время дом без удобств уже мало кого устраивает, даже если он расположен в сельской местности. Кроме подведённой воды, должен быть организован и отток использованной, а кроме того фекальных масс. Таким образом, без наличия канализации в загородном доме у проживающих в нём людей не будет должного комфорта. Она вовсе не роскошь, а действительно необходимость, и выход – устройство канализационной системы в доме (деревянном или кирпичном – неважно) – вполне выполнимая задача, если подходить к делу со всей ответственностью.

Внутренняя и внешняя системы

Все работы по обустройству канализации сводятся к проектированию внутренней и наружной системы. Внутренняя канализация подразумевает монтаж стояка, фановой трубы, разводку труб к мокрым помещениям, таким как кухня, туалет, ванная (душевая) и т.д. Внешняя или наружная канализационная система – все то, что находится вне дома. В частности, ее обустройство предполагает подвод труб к самодельному септику (накопительному либо с полем фильтрации) или к станции глубокой очистки (достаточно дорогому готовому решению). Естественно, что при возможности сброса стоков в централизованную систему задача упрощается. Но в нашем случае мы поговорим именно про автономную систему с эффективной очисткой сточных вод в септике, никакие примитивные выгребные ямы – этот пережиток прошлого – мы рассматривать не будем.

Схема внутренней канализации

Безусловно, стоит начинать именно со схемы. Уже на этапе проектирования дома лучше подумать над тем, чтобы все так называемые мокрые помещения находились как можно ближе друг к другу – такой подход впоследствии упростит обустройство внутренней канализации. Схема разводки труб в частном доме индивидуальна и может выглядеть как угодно. Ниже мы представляем один из вариантов плана на этаже.

При этом учитывают, что для отвода стоков из туалета необходимо использовать трубы диаметром 100-110 мм, а их рекомендованная общая длина составляет 1000 мм. Для так называемых серых стоков, поступающих в стояки канализации из ванной и кухни, используются трубы ПВХ или ПП диаметром 50 мм. Повороты сети выполняются за счет сочетания двух пластиковых колен с изгибом 45 градусов, что позволяет минимизировать риск образования засора, который придется устранять в ходе эксплуатации канализации (как справиться с этой напастью читайте здесь). Дешевле и надежнее делать ставку именно на полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) канализационные трубы, так как они дешевле, надежнее и долговечнее чугунных. К тому же монтаж внутренней системы при их использовании существенно упрощается.

Самым важным при проектировании является определение будущего расположения стояка или коллекторной трубы. Уже от этого, как говориться, будем «плясать» дальше.

Но все-таки давайте подробнее поговорим о том, как своими силами разработать схему канализации для частного дома. Ведь с ее помощью мы сможем объективно судить о том, сколько и чего (материалов и сантехнического оборудования) необходимо для устройства системы в целом. Всю работу лучше проводить, используя обычные листки «в клеточку», но лучше все же купить пару листов «миллиметровки». Еще нам понадобится острозаточенный карандаш, линейка и рулетка. Последовательность работы по составлению схемы канализации частного дома можно представить следующим образом:

• составляем план дома в масштабе (можно использовать имеющийся, а можно пройтись по дому с рулеткой и «снять» все размеры);
• определяемся с расположением стояка (стояков);
• на каждом этаже в соответствии со своими потребностями условно изображаем сантехнические приборы (на этом этапе желательно знать о способе их подключения);
• следующий этап составления схемы подразумевает изображение на плане труб от сантехнических приборов до стояка и фасонных частей (соединительные элементы, такие как отводы, тройники и т.д.);
• все вышеперечисленные операции необходимо провести для каждого этажа дома;
• определяемся с размерами стояка и фановой трубы, о которой пойдет речь ниже;
• суммируем длины всех труб внутренней канализации вплоть до выпуска;
• со стоками же что-то нужно делать, поэтому следующий этап – внешняя система;
• составляем схему внешней канализации дома, которая включает трубы от выпуска до септика или станции глубокой биологической очистки стоков и учитывает требования СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.03-85

Трубы для канализации

В зависимости от того, для каких условий используются трубы, различаются изделия для наружной и внутренней системы. На сегодняшний день при прокладке внутренней системы преимущественно используются ПВХ и ПП трубы характерного серого цвета. Чаще всего это изделия диаметром 110 мм (для стояков и лежаков), 50 и 40 мм – для отвода стоков от сантехнических приборов. При этом необходимо понимать, что все они предназначаются исключительно для разводки внутри дома – для наружной канализации есть свои решения, о которых пойдет речь ниже.

Чаще всего трубы, предназначенные для прокладки под землей, например, от выпуска к септику или станции глубокой биологической очистки стоков, имеют характерный оранжевый цвет. Такой окрас объясняется очень просто: яркий рыжий цвет более заметный в земле, нежели остальные. Но не только цвет отличает трубы для наружной канализации от остальных изделий – требования к материалу, из которых они производятся, несколько иные. Так, для «наружки» трубы имеют большую жесткость, ведь им придется выдерживать существенную нагрузку от грунта. Есть и еще более прочная продукция, например, гофрированные двухслойные трубы. Но при устройстве канализационной системы в частном доме глубина закладки трубопровода обычно невелика (не более 3 м, а чаще всего – до 2 м), так что применять последние нет необходимости. Самый распространенный диаметр рыжих труб – 110 мм, чего вполне достаточно для адекватного отвода стоков из дома.

Ниже мы представили таблицу, в которой рассмотрели свойства труб, производимых из различных материалов. Это далеко не весь перечень – приведены лишь наиболее популярные решения.

Характеристики труб для канализации

Материал	Предназначение, плюсы и минусы труб
Чугун	+ Прочные и долговечные, способны выдерживать большие нагрузки – Хрупкие, тяжелые и дорогие; в процессе эксплуатации внутренняя часть трубы коррозирует, становится шероховатой, что может привести к образованию засоров
Полипропилен	+Гибкие и легкие, что делает их наиболее востребованными при устройстве внутренней системы канализации (как правило, трубы серого цвета); хорошо переносят высокую температуру стоков – При использовании по назначению не наблюдаются
Поливинилхлорид	+Такие же, как и для чугунных труб; легкие и недорогие. Используются преимущественно для прокладки наружной системы канализации (легко узнаются по преимущественно оранжевому цвету) – Плохо переносят высокие температуры сточных вод; скорее треснут, нежели погнутся (хрупкие)

Прокладка труб

Один из самых трудоемких процессов в обустройстве автономной канализации – прокладка и разводка труб. В ситуации, когда вы решили заняться этим делом своими руками, то обязательно задействуйте хотя бы одного помощника – от этого зависит не только скорость, но и качество работы. Забегая вперед, рекомендуем проверить герметичность системы проливкой чистой водопроводной водой и только после проверки всех швов начинать полноценную эксплуатацию системы.

Соединение труб

Как мы уже говорили, самый простой вариант подразумевает использование канализационных ПВХ или ПП труб. На сегодняшний день данная продукция представлена в широком ассортименте, так что вы без труда найдете колена, тройники, ревизии и пластиковые трубы, которые благодаря наличию резиновых манжет в местах их стыковки соединяются легко и надежно. Перфекционисты могут дополнительно обработать место соединения сантехническим герметиком, например, на основе силикона. В местах, где трубы проходят через перекрытие и стены, обязательно устанавливают гильзы.

Сразу поговорим об уклоне труб. В соответствующих СНиП (2.04.01-85 и 2.04.03-85) четко указано, что угол наклона труб в безнапорной системе зависит от их диаметра. Так, для 50 мм труб необходимо создать уклон в 3 см/м, для труб 100-110 мм – 2 см/м. Имейте это ввиду, ведь вам придется располагать разные точки горизонтального трубопровода на различной высоте.

Выпуск канализации

Если вы не хотите столкнуться с проблемой несоответствия наружной и внутренней систем, то начинать монтаж канализационной системы в доме стоит с работ над выпуском. Выпуск – пограничная часть канализационной системы, которая соединяет выход труб из дома (стояк или стояки) с трубой, ведущей к септику.

Выпуск монтируют через толщу фундамента на глубине ниже глубины промерзания грунта (ГПГ) характерной для вашего региона. Можно сделать и выше при условии проведения работ по обеспечению теплоизоляции трубы. Это необходимо для того, чтобы избежать замерзания канализации в зимнюю пору. О том, чем это чревато, вам могут поведать владельцы загородных домов, которые смогли воспользоваться туалетом лишь в марте-мае, когда трубы оттаяли.

Если об этом не позаботились на этапе возведения фундамента, то необходимо пробить отверстие в фундаменте, достаточное для последующего монтажа отводной трубы с гильзой. Последняя представляет собой ничто иное, как обрезок трубы диаметром 130-160 мм, т.е. больше диаметра канализационной трубы. Гильза должна выступать с обеих сторон плиты фундамента не менее чем на 150 мм.

По сути, на этой стадии необходимо сделать отверстие (если оно не предусмотрено) в фундаменте и вставить в него трубу с гильзой. Важно, чтобы диаметр выпускной трубы был не меньше диаметра трубы стояка. Собственно гильза позволяет задать точку уклона трубы к септику: 2 см на каждый метр. Теперь вы примерно представляете, как можно «вывести» канализацию из частного дома.

Монтаж стояка и разводка труб

Учитывая рекомендуемые размеры трубы, идущей от унитаза до стояка (1000 мм), стояк лучше располагать именно в туалете. Монтаж может быть открытым и скрытым, в зависимости от того, монтируются ли трубы рядом со стенами (крепление хомутами, подвесками и т.д.) или в специальных нишах, каналах, стене или коробах.

Для соединения стояка с канализационными трубами используют косые тройники, а места стыковки разных по диаметру труб соединяются посредством переходников. В местах, где пересекаются трубы из душа, ванной, раковин, устраивают коллекторную трубу диаметром 100-110 мм. Обязательно необходимо позаботиться о монтаже так называемых гидрозатворов. Они позволят уберечь обоняние от далеко не самых приятных запахов.

Важно! На каждом этаже в стояк монтируется ревизия (специальный тройник), благодаря которому при необходимости можно провести чистку засора. Чтобы обезопасить себя от трудоемких работ по очистке канализации, после каждого поворота труб рекомендуется монтировать прочистку.

Вывод фановой трубы

Важная роль отводится монтажу и выводу фановой трубы, которая служит для:

• вентиляции канализационной системы, что является обязательным для эффективной работы септика;
• повышения долговечности канализации;
• поддержки атмосферного давления внутри системы, что, в свою очередь, позволяет избежать разряжения воздуха и гидравлических ударов

Фановая труба – не что иное, как продолжение стояка: труба, которая выводится на крышу дома. Ее соединяют со стояком, предварительно смонтировав на него ревизию. Далее фановую трубу выводят в чердачное помещение под удобными углами так, как изображено на схеме ниже. Любая из этих схем вентиляции может быть использована в частных домах с мансардой.

Важно! Не стоит упрощать себе работу и совмещать вентиляцию канализации (фановую трубу) с собственно вентиляцией дома или, упаси боже, дымоходом. Более того, выход фановой трубы нужно сделать как можно дальше от балконов и окон (расстояние не менее 4000 мм), с отступом от кровли по высоте – от 700 мм. Опять же, выходы вентиляции дома, дымохода и вентиляции канализации необходимо располагать на различных уровнях.

Резюмируем всю вышеперечисленную информацию о разводке труб в частном доме:

• на первом этапе необходимо составить подробную схему разводки таким образом, чтобы минимизировать расстояния от стояка до сантехнических приборов;
• диаметр труб, идущих к стояку, должен увеличиваться по мере подключения дополнительных приборов. Не допускается изменение диаметра в меньшую сторону;
• необходимо помнить о простом правиле: приборы с большим выпуском располагаются к стояку ближе, чем те, у которых диаметр выпуска меньше. Ближе всего к стояку должен быть унитаз;
• разводка канализации в частном доме должна исключать наличие острых углов, а трубы должны быть уложены с определенным уклоном;
• в местах, где предположительно могут образовываться засоры, следует предусмотреть ревизии и прочистки;
• в обязательном порядке в схеме разводки должна быть предусмотрена фановая труба для вентиляции системы

Внешняя (наружная) сеть

Сложно переоценить значение, которое имеет правильное устройство внешней части канализации дома. Но если вы хотите полноценно использовать воду, стоит подумать над ее эффективной очисткой. Безусловно, вы можете купить готовый септик или, как его еще называют, станцию глубокой очистки стоков. Либо приобрести автономные установки, например, отзывы об использовании септика Танк достаточно неплохие (убедитесь сами). Но можно сделать септик и своими руками, сэкономив при этом приличную денежную сумму. К устройству наружной канализационной системы в частном доме своими руками нужно подходить с не меньшей ответственностью, чем к проектированию внутренней. Здесь имеют место и вопросы вашего комфорта, и потенциальные штрафы от экологов, но, что самое важное, от ваших шагов зависят отношения с соседями по участку. Одна ошибка, и локальная наружная сеть станет одной большой зловонной проблемой.

Схема внешней канализации

На рисунке ниже мы представили схему устройства примитивного септика. По сути, его может сделать любой человек, было бы желание сэкономить и полностью контролировать эффективную систему очистки стоков.

Устройство септика отстойного типа представляет собой емкость или их совокупность, проходя через которую стоки осветляются за счет естественного осаждения более тяжелых включений. Далее стоки доочищаются на поле или в колодце фильтрации. Здесь уже наряду с механическим очищением протекают процессы биологической очистки. Есть варианты и проще, когда для сбора стоков используется только емкость большого объема (накопительный септик), но в этом случае придется периодически проводить откачку канализации – вызывать ассенизаторскую машину. Данный вариант прост в монтаже, но на этом его простота и удобство заканчиваются.

Расчет емкости очистного сооружения для дачи проводится следующим образом. Объем рассчитывается исходя из трехсуточного отстаивания при среднем расходе в 200 литров на человека (можно рассчитывать индивидуально). Т.е. если в доме живет 5 человек, то объем септической камеры составляет:
5 ? 200 ? 3 = 3 000 литров или 3 куб. м.
Соответственно, чем больше людей живет, тем больше по объему требуется септик. Все просто!

Этапы изготовления самодельного септика

• находим готовые емкости из ПП или железобетонные кольца исходя из требуемого объема будущего септика (учитывайте также то, что его можно сделать из кирпича или просто залив стены и пол котлована бетоном);
• определяемся с тем, как будет происходить доочистка стоков: в поле колодце или на поле фильтрации;
• проводим земельные работы: роем котлован под септик, траншеи для труб;
• соединяем все элементы в единую конструкцию, позаботившись об удобстве обслуживания септика;
• трубы системы монтируем с уклоном 2 см на метр, надежно герметизируем стыки;
• оборудуем систему вентиляции септика;
• засыпаем установку, предварительно проведя работы по гидро- и теплоизоляции его отдельных составляющих

Естественно, эта схема далека от подробной, но самостоятельному изготовлению септика из еврокубов, железобетонных колец и т.д. посвящены другие статьи нашего сайта. И не забудьте ответственно подойти к выбору места для септика. Не будьте наивны, рассчитывая впоследствии где-нибудь рядом с этим местом построить мангал из кирпича или оборудовать детскую площадку!

Приступая к обустройству канализации, вам необходимо не только запастись терпением и выкопать далеко не один кубометр землицы, но и прочитать множество литературы по грамотной организации работ, возможно, воспользоваться советами специалистов. Однако в конечном итоге у вас появится повод гордиться выполненной работой, когда вы сможете понежиться в собственном джакузи или принимать душ в новой душевой кабине. И неважно, деревянный ли это дом или кирпичный – канализация везде работает по одним и тем же принципам!