Пластиковый дренажный колодец для септика. Дренажный колодец своими руками

Автономные системы позволяют обустроить полноценную канализацию независимо от возможности присоединения ее к центральной магистрали. Для загородных участков в большинстве случаев это – безальтернативный вариант.

Как правило, пользователи выбирают не накопительный, а очистной тип септика, являющегося главным элементом схемы. Но при этом необходимо определить наиболее эффективный способ дополнительной обработки стоков применительно к местным условиям и своим возможностям.

В результате переработки отходов внутри резервуара остается только небольшая их часть, которая оседает на дно в виде частиц твердых фракций. Система дренажа для септика отводит жидкость из емкости или в грунт, или в расположенный неподалеку водоем по системе труб. Такое построение канализации позволяет производить опорожнение емкости значительно реже.

Каждый хозяин, устанавливая дренаж септика своими руками, сам определяет наиболее приемлемый вариант обустройства. Но нужно учитывать и то, что после очистки какой-то процент легких фракций (взвесей) в жидкости остается.

Виды систем дренажа для септика

По сути, такая конструкция напоминает традиционную выгребную яму, у которой нет изолированного дна. Именно в нее и перетекает содержимое автономного очистного сооружения (жидкость) для последующего выхода в грунт.

Такой вариант дренажа для септика более подходит для дачных участков, на которых система канализации ежедневно не эксплуатируется. Да и площадь по сравнению с другими способами отвода стоков она занимает намного меньшую.

При устройстве такого дренажа для септика своими руками роется яма. Есть несколько методик обустройства котлована: отделать стены кирпичом (кладкой), уложить в него друг на друга несколько ж/б колец или поставить бочку (лучше пластиковую) без дна. Последний вариант наименее затратный.

Рассмотрим, как сделать такой дренаж для септика. Это – самый легкий способ, так как гидроизолировать этот резервуар не понадобится. Котлован по глубине должен быть таким, чтобы после постановки емкости на место до поверхности оставалось бы еще примерно полметра. С целью снижения последствий возможных «пучений» грунта дно засыпается сначала крупнозернистым песком, потом гравием (слоями по 20 см). Кроме того, это – дополнительный фильтр для доочистки стоков.

Для повышения скорости ухода воды в почву при таком дренаже для септика боковые стенки (примерно на 0,6 – 0,8 м) от дна подвергаются перфорации. Чтобы отверстия не «заиливались», бочка снаружи обсыпается мелким гравием или керамзитом.

Необходимо предусмотреть съемную крышку для возможности доступа к емкости при ее опорожнении. Кроме того, устройство вентиляционной трубы для отвода продуктов газообразования.

• Делая дренаж септика своими руками, необходимо правильно выбрать место для установки сливного колодца. Существуют определенные правила, нарушение которых влечет административную ответственность, не говоря уже о вероятных конфликтах с соседями.
• Прежде чем приступить к монтажу, необходимо рассчитать размеры возводимого резервуара. Они зависят не только от предполагаемого объема стоков (в том числе, и разовых сбросов), но и от характеристик грунта.
• Если на участке забор воды делается из колодца, то такой способ неприемлем, так как нижняя часть резервуара должна располагаться глубже его дна. А это на практике трудновыполнимо.
• Необходимо продумать не только обустройство гидроизоляционного слоя, но и утепление резервуара, иначе в зимнее время он будет перемерзать.

Другое название – фильтрации. В среднем оно дополнительно очищает стоки еще на 35 – 40%. Смысл такой системы дренажа для септика состоит в том, что от него в нескольких направлениях отходят трубы, которые «распыляют» по территории жидкость, поступающую из септика.

Для их закладки роются траншеи. Дно засыпается песком вперемежку с гравием, сверху – щебень мелкой и средней фракции. На эту «подушку» укладывается трубыс перфорацией по всей длине. Каждая из них оборудуется вентиляционным выводом. При большой длине магистрали – через каждые 5 м.

• Делать дренаж для септика таким способом следует в период межсезонья.
• Необходимо исключить вероятность повреждения магистралей корнями растений и подвижками почвы.
• Целесообразно делать такой дренаж на супесях, песчаниках, суглинках.
• Фильтрующий слой должен быть ниже глубины промерзания почвы.
• Диаметр, длина труб дренажа для септика, а также их расположение на участке выбираются исходя из интенсивности пользования системой канализации и характеристик почвы.
• Расстояние между ними и первым водоносным подпочвенным слоем не должно быть менее 1 м.
• Делая своими руками, необходимо выдержать одинаковый уклон траншей, чтобы жидкость растекалась равномерно по всем каналам.

У рассмотренных способов есть один общий недостаток – они не гарантируют 100% очистки стоков. Следовательно, пониженное качество дренажа для септика вызывает определенные сложности при монтаже всей системы, так как существует вероятность загрязнения близлежащих водоемов, попадания недоочищенной жидкости в подземные пласты воды, откуда, в основном, и производится ее забор для обеспечения всех потребностей, в том числе, для питья и приготовления пищи. Другими словами, это может привести к нарушению экологической обстановки.

С целью повышения качества поступающей в грунт воды организуется дополнительная ее «обработка». В последнее время все чаще можно услышать о таком способе.

Часто используют и другой термин – блоки. Различие только в размерах. Такие изделия представляют собой конструкцию, которая заменяет собой фильтрационное поле. В продаже имеется большой выбор различных моделей по вполне приемлемой цене. Например, тоннель Graf для дренажа септика стоит всего 4 200 рублей (вместимость 300 л, 1220 х 800 х 510).

Преимущества тоннелей (блоков)

• Сделать дренаж для септика намного проще. Значительно снижается объем земляных работ и необходимых материалов (гравий, песок, щебень, трубы).

• Прочность конструкции. Над такими изделиями можно обустроить стоянку для автомобиля, беседку или что-то еще.
• При устройстве дренажа септика своими руками получается значительная экономия полезной площади на участке.
• Высокая «производительность» и повышенное качество доочистки.
• Обслуживание производится крайне редко.
• При необходимости возможна сборка отдельных элементов (тоннелей) в единую систему дренажа.

Вся изложенная информация – общего характера. Прежде чем решать, как сделать дренаж для септика, необходимо проанализировать все особенности как самого участка, так и его расположения относительно других объектов.

Есть несколько видов дренажных колодцев, отличающихся друг от друга функциями и устройством:

1. Поворотные монтируются в местах, где трубы поворачивают или у углов дома в пристенном септике.
2. Ревизионные делают каждые двадцать метров по трубе и в местах их соединений, вода в этих колодцах не стоит, они нужны для доступа к трубопроводу людей для обслуживания и ремонта, поэтому они делаются достаточно большого размера.
3. Накопительные, такие колодцы используют для сбора входящих вод и их делают герметичными с последующей откачкой воды насосом, с последующим использованием ее для технических нужд или отводом в дренажную канаву. Такое устройство колодца потребуется на маловпитывающих грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Эти колодцы устанавливают в самых низких местах участка, монтируется откачивающее оборудование и вся конструкция накрывается геотекстилем.
4. Фильтрующие, еще их называют поглотительными. Сюда приходят отстоянные в предыдущей камере сточные воды, которые из колодца без дна уходят в слой дренажа на дне и постепенно потом в грунт. Такие колодцы делают большого диаметра до полутора метров и глубиной до трех метров, на дне укладывают дренажный слой 20-30 сантиметров, сверху всю конструкцию накрывают геотекстилем.

Из какого материала делать дренажный колодец

Бетонные колодцы

Самым частым материалом для дренажных колодцев являются бетонные кольца, подбираются они необходимого диаметра и высоты. Установить их можно двумя способами:

1. Человек становится в центр бетонного кольца и начинает рыть под ним яму, действовать на до аккуратно, чтобы кольцо опускалось равномерно, этот способ позволит обойтись без подъемного крана.
2. Сначала роют котлован, после чего бетонные кольца по очереди опускают на дно специальным краном.

Плюсы изготовления дренажного колодца из бетона:

• Высокопрочный, надежный в эксплуатации
• Хорошая теплоизоляция
• Долговечный материал, септик будет служить долгие годы.

Минус только один, очень большой вес, который затрудняет установку конструкции.

Пластиковые дренажные колодцы

Сегодня активно идет вытеснение ранее повсеместного бетона на пластик, у него тоже есть свои плюсы и минусы. При покупке готового септика придется порядком заплатить, но есть вариант сделать и самостоятельно, что будет гораздо легче, чем из бетона, необходимо для этого подойдет гофрированная пластиковая труба подходящего размера, в которой нужно просверлить дырки для подвода стоков, и установить в котлован, отпилив необходимую длину.

Дренажные колодцы из пластика, их плюсы:

• Достаточно легкий монтаж
• Маленький вес
• Отсутствие коррозийных процессов
• Гарантия на 50 лет
• Качественное и легкое подсоединение труб
• При наличии ребер жесткости колодцы выдерживают без проблем нахождение в земле.

Минус тут тоже только один, готовые септики продают по значительным ценам.

Кирпичные колодцы

Дренажные колодцы иногда делают из кирпича, но довольно редко, это достаточно трудоемкий и дорогой способ, либо надо уметь самому класть кирпич идеально, либо привлекать бригаду строителей, а это стоит больших денег.

Плюсы этого материала:

• Высокая прочность конструкции
• Возможность выложить любой диаметр и высоту
• Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности

Минусом у него является трудоемкость укладки системы и его высокая цена.

Автомобильные покрышки

Экстра экономный способ соорудить септик на даче,потому что абсолютно бесплатный, найти старые покрышки в любом количестве и от любых колес обычно не составляет труда. Далее просто роют яму нужной глубины и скидывают в нее покрышки. По-хорошему их соединение промазывают герметиком, но делают это не всегда. Благодаря строению шин система получается вполне рабочая.

Разнообразные бочки больших размеров из металла или пластика

Еще один супер экономный вариант использовать бочки, которые часто скапливаются без дела. В них вырезают отверстия, опускают всю эту конструкцию в вырытый котлован, обсыпают стенки дренажом, накрывают для утепления геотекстилем. Этот вариант с минимальными затратами труда и времени делается самостоятельно, что конечно сильно экономит бюджет.

Как правильно расположить дренажный колодец на участке

При расположении дренажных колодцев на участке необходимо учитывать строительные нормы, чтобы избежать штрафов от СанЭпидемСтанции:

• От дома, от его фундамента расстояние до септика должно быть от 5 метров и больше, иначе будет шанс получить затопленный подвал и разрушенный фундамент.
• До ближайшего пруда или озера, любого водоема со стоячей водой необходимо выдержать расстояние не менее 30 метров.
• Если рядом с участком протекают реки или ручьи, то здесь потребуется расстояние только в 10 метров до септика.
• Деревья и кусты на участке также стоит учитывать, чтобы они не разрушили корневой системой дренажный колодец. От деревьев следует отступить 3 метра, от кустарников хватит 1-2 метров.
• Ближайшая дорога должна проходить от септика не ближе 5 метров, считать надо от ближайшего края, а не от середины дороги.
• От забора следует отступить на 4 метра.
• Если у вас по участку проложена газовая труба, то необходимо выяснить, где она проходит, между ней и септиком должно быть минимум 5 метров.

Участки, на которых строить дренажный колодец запрещено

1. Участки с высоким уровнем грунтовых вод, когда воды подходят к поверхности ближе, чем на 3 метра. Узнать это можно из геодезических карт, или опытным путем, если вы вырыли котлован в 3 метра глубиной и грунт не увлажнился или в яму не начала поступать вода, то можно смело ставить колодец. Исключение есть для глинистых грунтов, там глубина залегания должна быть выше полутора метров.
2. Участки, расположенные на водонепроводимых грунтах, таких как скальные породы, в таком случае придется устанавливать накопительный септик.
3. Участки, расположенные на крутых склонах, если их переувлажнить, то появится опасность схода земли и оползней.
4. Участки расположенные вблизи водоохранных объектов также запрещены для этого вида септиков.

Как правильно рассчитать фильтрующую поверхность

Следует исходить при расчете из нагрузки, которая будет приходиться на площадь донного фильтра и на площадь стенных отверстий дренажного колодца, а также на высоту фильтра.

За основу следует принять нагрузку 100 литров в сутки на один квадратный метр в песчаных грунтах и 50 литров в сутки в супесчаных.

Начало работ, подготовка котлована

Для правильного расчета ширины котлована необходимо к диаметру септика прибавит 30 сантиметров для последующей обсыпки этого промежутка щебнем, гравием и спекшимся шлаком крупной фракции (1,5-3 см) по всему периметру наружных стен. Эта обсыпка будет работать дренажом при выводе сточных вод в грунт и является главной рабочей зоной дренажного колодца.

Дальше днище котлована засыпают песком на 10-15 см и заливают водой, чтобы песок утрамбовался. Расстояние до залегания грунтовых вод от дна котлована должно быть больше одного метра, если остается больше двух метров, то фильтрующую нагрузку дренажного колодца можно увеличить на 20%.

Монтаж колодца из железобетонных колец

Перед установкой колец на дно укладывается слой дренажа из битого кирпича, спекшегося шлака, гравия, керамзита или щебня, высота слоя должна достигать 20-30 сантиметров.
Следующее кольцо кладется на обычный бетонный раствор и в гидроизоляции не нуждается, так как из дренажного колодца вода будет уходить по всему периметру.

Если в этой местности случаются движения грунта, то кольца лучше закрепить между собой металлическими скобами.

На всю высоту фильтра в первом и втором бетонном кольце необходимо сделать дополнительные отверстия, для увеличения впитывающей площади. Отверстия должны быть диаметром 4-6 сантиметров, идти в шахматном порядке и занимать общую площадь 10% от всей площади септика.

1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод

Следующим этапом необходимо установить подводящую трубу, диаметр которой должен быть 10 сантиметров и устанавливается она выше отводящей на 5 сантиметров.

Обратите внимание, если вы делаете надземную магистраль, то не следует использовать пластиковые трубы, они при перепадах температур быстро выходят из строя.

Внутренние переливные трубы кладутся с уклоном в 2 сантиметра на погонный метр, если этот уклон увеличить, то высока вероятность засоров.

Дальше устанавливаются тройники, для направления потока воды вниз, верхнее отверстие которых служит для прочистки трубы, такая конструкция обезопасит выводящую трубу от попадания в нее взвеси и других частиц.

Необходимая вентиляция устанавливается в каждой камере септика выводной стояк, который должен быть диаметром не меньше 10 см и выходить над поверхностью земли на 70 см, но 70 сантиметров, конечно, никто не устанавливает, чтобы запахи из канализации не разносились по участку, поэтому трубу уводят на кровлю. Только стоит обратить внимание, во избежание обморожения трубы в зимние месяцы, она не должна быть выше 15 -30 сантиметров над крышей дома.

Монтаж колодца из пластика

Подготовка котлована, засыпание песка на дно на 10 сантиметров, поливать водой его не нужно, только выровнять с использованием уровня.

Монтаж дна дренажного колодца и его выравнивание.

Отпиливание от трубы нужного отрезка, обратите внимание, что пилить надо по центру внешней части гофры, труба легко пилится обычной пилой.

Теперь необходимо подготовить место, где будет подвод труб. Сначала делается отверстие в шахте торцевой фрезой подходящего размера.

Потом следует промазать силиконом внутреннюю поверхность и установить пластиковый переходник.

Необходимо почистить лоток и смазать его силиконом. Теперь можно вдавить шахту в раструб днища.

И подсоединить дрены к колодцу, используя для этого переходы.

Послойно засыпать готовый колодец внешней дренажной обсыпкой, равномерно уплотняя ее по мере засыпания, и последним шагом поставить люк.

Проделать эту работу можно одному и за достаточно быстрое время.

Производители дренажных колодцев

Многие виды дренажных колодцев можно сделать самостоятельно, но если вы не хотите с этим возиться вы можете поставить готовую систему, которая производится фирмами:

• Концерн Вавин, популярный производитель пластиковых конструкций, от же их продает и поставляет. У него вы сможете выбрать модели от 30 до 200 долларов.
• Фирма Матлайн продает системы от предыдущего концерна, а также собственные полиэтиленовые конструкции МПМ, с вариантами по высоте от 1 до 6 м, вместе с пластиковым септиком идут люк, горловина, лоток для подходящего количества труб и глухое дно.
• Фирма InstalPlast Lask из Польши производит и поставляет дренажные колодцы в разобранном виде.

Срок службы септика

При использовании железобетонных колец при создании дренажного колодца, срок службы с учетом правильной эксплуатации и своевременной очистки песчано-гравийных фильтров будет составлять 15-18 лет.

Основной процесс очистки стоков в автономной системе канализации осуществляется в локальных сооружениях, а для их сброса в окружающий грунт используется дренаж для септика, который может иметь различные конструктивные решения. Основное влияние на выбор дренажной системы оказывает уровень грунтовых вод на участке и состав почвы.

На практике получили применение две основных системы дренажа:

• Фильтрующие (дренажные) колодцы , применяемые при глубоком залегании почвенных и паводковых вод. Такая конструкция представляет собой обыкновенный колодец без дна, фильтрующая способность зависит от занимаемой площади. Чаще всего для устройства таких сооружений используют стандартные железобетонные кольца.
• Дренажное поле септиков (поле фильтрации) используется при высоком уровне грунтовых вод. Оно представляет собой ряд дрен (специальных трубопроводов) расположенных в верхних слоях грунта выше имеющейся в почве воды. Необходимая производительность такой системы определяется длиной смонтированных дренажных трубопроводов, поле фильтрации может занимать площадь до нескольких сот квадратных метров.

Такое сооружение требует минимального объема выполняемых земляных работ. Для монтажа такого колодца необходимо подготовить котлован диаметром до 2-2,5 метров, при хорошей фильтрующей способности такой площади вполне достаточно для сброса более 1 кубометров стоков в сутки.

Чаще всего используются двухкамерные септики, в первом отсеке которого происходит очистка поступивших из канализационной сети стоков. Через переливной трубопровод между отсеками очищенная жидкость поступает в дренажное отделение, где и осуществляется сброс в почву.

Перед тем, как сделать дренаж для септика, необходимо определить предполагаемый объем стоков, которые будет необходимо переработать и утилизировать. Для небольшой семьи (1-2 человека) вполне достаточно однокамерного септика, а для обслуживания стандартного загородного дома, где предполагается круглогодичное проживание средней по составу семьи, необходимо выбирать двух, а в некоторых случаях и трехкамерную конструкцию очистного устройства.

Дренажные колодцы могут быть изготовлены из различных материалов, к ним не предъявляются особые требования по герметичности.

Чаще всего для возведения таких устройств используют:

• Кирпич или блоки, устойчивые к канализационным стокам.
• Монолитный железобетон.
• Стандартные ЖБ кольца для колодцев.

Монтажные работы осуществляются в следующем порядке:

• На дне подготовленного котлована устраивается подушка из крупнозернистого песка и гранитного щебня. Такой слой повысит фильтрующую способность колодца. Если ниже по уровню расположен плохо впитывающий воду грунт (глина, суглинки) тогда необходимо со дна котлована пробурить несколько дренажных скважин.
• На подготовленное основание устанавливают стенки колодца, чаще всего для этой цели используют готовые железобетонные кольца различного диаметра. Неплохие результаты может дать и возведение из кирпича или монолитного железобетона.
• Верхнее перекрытие делают из готовой плиты с люком, или так же самостоятельно выливают из бетона.

Монтаж поля фильтрации

Чтобы соорудить такой дренаж для септика своими руками, необходимо будет выполнить значительный работ земляных работ. Основу системы составляют пластиковые гофрированные трубы с перфорацией. Именно они обеспечивают рассеивание поступающих из септика стоков на большой площади участка.

Монтаж поля фильтрации должен выполняться с соблюдением целого ряда требований:

• Глубина укладки труб выбирается таким образом, чтобы обеспечить расстояние до ближайшего водоносного слоя не менее 1 метра.
• Размеры труб определяются производительностью септика и общего объема стоков, нуждающихся в очистке и утилизации. Чаще всего используют перфорированные трубы диаметром 150 мм.
• Дренажная линия укладывается с уклоном, который сможет обеспечить самотечное движение стоков от септика. Среднее значение уклона составляет 5-10 мм на погонный метр линии.
• Каждая отдельная линия должна заканчиваться вентиляционным стояком, выводимым на поверхность. Такие же отводы рекомендовано устраивать через каждые 5-7 метров при устройстве полей фильтрации значительной протяженности.
• Длина дренажного поля выбирается исходя из особенностей грунта (характерной для него скорости фильтрации жидкостей). Наиболее целесообразно устраивать поля фильтрации на легких грунтах (пески, супеси, в крайнем случае, суглинки).
• Глубина прокладки линий должна превышать уровень промерзания грунта. Если такой возможности нет, тогда необходимо принимать комплекс мер, направленных на утепление дренажных магистралей.
• Трубы укладываются в слой фильтрующего материала, желательно отдать предпочтение гранитному щебню, не склонному к размыванию потоком воды. При устройстве линий фильтрации на песчаных почвах весь слой фильтрующего материала необходимо укрыть геотекстилем. Этот материал предохранит дренажную систему от преждевременного заиливания и увеличит срок эксплуатации всей конструкции.

Дренажные тоннели - разновидность полей фильтрации

Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка. Они могут устанавливаться по разным причинам: удаленность участка от инженерных коммуникаций, невозможность подсоединения, определенная выгода дачника при использовании автономной системы и прочие. В случае приобретения и установки септика на даче, возникает целый ряд вопросов, с которыми мы уже разобрались ранее. Но самое главное, это не только выбор ЛОС, но также его правильная установка на участке и отвод очищенной воды. Если пренебречь рекомендациями и требованиями, смысл очистки стоков в некоторых случаях и вовсе теряется. Поэтому кроме корректного выбора септика, нужно задуматься и о том, как сделать правильный дренажный колодец или поля аэрации для септика.

На данный момент, по необходимой нам теме написаны некоторые статьи на сайте, но сегодня мы попытаемся расширить знания дачников, и расскажем, как сделать дренаж для септика своими руками.

Для чего необходим дренаж для септика

Большинство септиков работают по достаточно простой схеме, но оптимальной и эффективной она является только в случае правильной установки и подключения всех внутренних блоков и элементов системы. Во время переработки сточных вод, в резервуарах септика накапливается определенное их количество, которое оседает на дно в виде твердых частиц, и преобразовывается в ил. Возможно это благодаря факторам, описанным нами в предыдущих статьях, где мы общались о работе септиков.

Осевшая часть остается в резервуаре, а очищенная вода отводится в грунт через дренажную систему. Стоит заметить, что при качественной очистке воды, она может достигать очень высокой степени чистоты, но определенная часть загрязнений все же в ней остается. Если же воду не очищать, она будет уходить в грунт в довольно нежелательном виде, в следствии чего развиваются не только неприятные ароматы поблизости ЛОС, но также и увеличивается риск заболеваний путем заражения различными инфекциями.

Риски имеются и в том случае, если такая вода сбрасывается неправильно, и не всасывается в грунт на определенной глубине. Конечно, можно возразить этому, ведь есть множество случаев, когда вода отводится в канавы и реки. Но это только пока дачники не поплатились огромными штрафами за загрязнение экологии. В ином случае, данный факт должен быть зафиксирован и разрешен, а вода из септика должна быть максимально очищена.

Дренажные системы для септика

Дренажные системы отличаются, в основном, способностью отвода определенного объема очищенных сточных вод. Естественно, система могла быть и одна, но создание нескольких дало нам необходимый выбор. Поэтому мы уверены в том, что в ближайшем будущем ожидается еще несколько инновационных способов отвода воды, которые будут жестко критиковаться, а также изучаться и пробоваться дачниками и мастерами.

По сути, это альтернатива для каждого из нас еще и в плане финансов. Например, если дренажный колодец можно сделать самостоятельно и из подручных материалов, то для дренажных тоннелей необходимо будет серьезно вложиться в специальные материалы сборки данной системы. Естественно, все капиталовложения принесут определенный результат, но дачникам, которые посещают участок всего пару раз в неделю, этого явно не нужно. Итак, давайте рассмотрим все указанные нами системы дренажа для септика более подробно, а также сделаем акцент на особенностях систем и рекомендациях специалистов.

Фильтрующий дренажный колодец

Данное сооружение является подобием выгребной ямы, но с определенными отличиями. Сюда поступают очищенные стоки из септика, которые дофильтровываются и уходят в грунт.

Вариант можно назвать лучшим решением для дачи. Он простой, недорогой, справляется с небольшими объемами воды (для более серьезных объемов лучше использовать другие сооружения), может устанавливаться даже на грунтах с частичными проблемами.

Что хорошо, и места дренажный колодец практически не занимает, а потому, если у вас небольшой участок, то переживать не о чем.

Как сделать дренажный колодец своими руками?

В строительстве дренажного колодца нет никаких проблем, а для дачников, которые уже давно с нами, и занимались еще более серьезным строительством, и подавно.

Вам необходимо выкопать яму и правильно обустроить котлован. Есть несколько вариантов устройства такого колодца, и все они являются доступными.

Сразу можно остановиться на кирпиче б/у, который укладывается по кругу ямы, около стенок. Между кирпичами оставляется перфорация, разрывы без раствора, чтобы вода могла уходить не только через дно, но также через стенки.

Можно сделать дренажный колодец проще – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также набить отверстий для отвода воды. Подобным вариантом является и установка большой пластиковой бочки без дна в яму.

• Не стоит тратиться на гидроизоляцию. Здесь она не нужна, и даже наоборот, нас устроит, когда вода будет равномерно уходить в грунт.
• Дренажный колодец устанавливается в зоне участка, где не наблюдается проблем с высоким уровнем грунтовых вод. Также рекомендуется установить глубину сооружения ниже глиняного слоя.
• Для лучшего поглощения вод, исключения проблем с пучением грунта, а также для максимальной доочистки, на дно колодца укладывается слой крупнозернистого песка и гравия, по 20 см.
• Перфорация производится на уровне в 50-80 см от дна, через нее также будет уходить вода.
• Чтобы перфорация не заиливалась, по окружности установленной бочки или бетонного кольца, обсыпается керамзит или тот же гравий.
• Обязательно задумайтесь о правильности выбора места – поодаль от жилых сооружений, колодца, скважины. Также, не нарушайте законодательства своим строительством.
• Необходимо точно просчитать все параметры сооружения, которые должны соответствовать количеству сбрасываемых вод.
• Понадобится также гидроизоляция и утепление верхней части дренажного колодца, качественная вентиляция.
• Важно установить на колодец и съемную крышку, которая будет давать доступ к внутренней части.

Дренажная система из старых покрышек (видео)

Поля аэрации своими руками

Принцип работы полей фильтрации для септика – распределение по определенной территории очищенной воды. Правильно сделанные поля аэрации доочищают стоки, и по некоторой информации, еще на 20-40%. Это очень хороший результат, который означает, что вы не загрязняете почву собственного дачного участка с подобной системой.

Построить поля фильтрации достаточно просто. Для этого нужно вырыть несколько траншей, под количество труб-отводов из септика. Далее, засыпать эти траншеи песком с гравием, создав над всеми из них подушку в 20 см. После, над траншеями установить перфорированные трубы, которые и будут производить распределенный сброс воды.

Есть множество мнений мастеров по установке дренажных систем, но мы выбрали из них самые значимые:

• Для полей аэрации используются пластиковые перфорированные трубы, на краю каждой из которых обязательно установлен вентиляционный выход.
• Для предотвращения заиливания перфорации, трубы обматываются геотекстилем, производится засыпка гравием, строятся специальные несущие помосты.
• Система укладывается в незадействованном месте на даче, чтобы она не мешала растениям повышенным количеством воды на территории, а растения не испортили систему корнями.
• Вся система собирается с обязательным вниманием к требованиям септика и сбросу вод, а также в зависимости от характеристик почвы. Кстати, строится система на супесях, суглинках и песчаниках, обязательно ниже уровня промерзания.
• Для укладки труб выбирается и устанавливается одинаковый уклон, для правильного распределения воды.

Дренажные тоннели

Дренажные тоннели или блоки представляют собой уже более новую и современную систему, которая предназначена для дач и территорий отдыха форматом побольше. Все дело в том, что под данную замену полям фильтрации уже не нужно отдельное место с обязательными требованиями.

За счет характеристик сборной системы, над дренажными тоннелями можно даже установить беседку, площадку для стоянки автомобиля на даче, развернуть оригинальное ландшафтное сооружение, тот же рокарий.

Но сразу стоит отметить, что вместе с преимуществами системы по качеству работы, прочности и долговечности, сразу нужно рассматривать и ее стоимость. Она кажется средней и приемлемой, но для многих может стать и серьезной вырезкой из бюджета. Поэтому, изучая возможность установки на даче тоннелей фильтрации, сразу обратите внимание и на цену.

Преимущества системы дренажных тоннелей

• Можно сказать, что это достаточно долговечная система, которая устанавливается один раз и на много лет.
• Общая конструкция обладает повышенной прочностью, за счет чего территорию поверх системы можно использовать с пользой.
• Действительно повышенная производительность, благодаря чему не нужно беспокоиться о количестве сбросов.

С дренажными тоннелями работали немногие, так как данная система не всем подходит по расходам. Чаще устанавливаются дренажные колодцы или даже просто выгребные ямы вместо септика. Но если вы пожелаете установить на участке именно такую систему, то дадим вам несколько советов:

• Очень желательно устанавливать дренажные тоннели на большую глубину. Часто это происходит следующим образом – выкапывается траншея размерами под модулю, плюс 40-50 см с каждой его стороны. Глубина ямы – около 2 м. На дно ее укладывается 50 см песка, далее – 30 см щебня, и только потом производится установка модуля, желательно, на уже утрамбованную поверхность.
• Модули устанавливаются на готовую подушку и подключаются, как между собой, так и с выводами из септика.
• Чтобы перфорация не заиливалась, модули накрываются геотекстилем.
• Далее, система обсыпается щебнем, а в специальные отверстия устанавливаются вентиляционные выводы.
• Остается только досыпать слой до уровня почвы. Это делается смесью земли и песка. Также, во многих случаях, чтобы сделать поверхность эксплуатируемой, укладывается георешетка, о которой мы вели речь в нескольких статьях на сайте.

Хотим отметить тот факт, что данная информация является общей и может частично изменяться при выборе той или иной системы, а также в сочетании ее с устанавливаемым на даче септиком. Очень желательно посоветоваться о выборе дренажа под септик и со специалистами на месте приобретения ЛОС, ведь каждое очистное сооружение имеет собственные особенности.

dachadecor.ru

Для чего нужны и какие бывают дренажные колодцы

Частный дом или дача часто расположены в местности, подверженной заболачиванию, их фундаменты могут постепенно разрушаться под воздействием грунтовых вод. Также, хозяева часто сталкиваются с тем, что нет канализации, а значит некуда девать воду из септика. Бывает вероятна угроза подтопления жилых и нежилых построек, в особенности таких как погреб, гараж, баня, сад и огород. В этих случаях необходим дренажный колодец, а возможно и целая дренажная система.

Собирать в подземную ёмкость избытки вод, самотёком или подавая насосами, с постоянным или периодическим их удалением – вот в чём смысл колодца для дренажа. Система устанавливается один раз и будет работать в течение всего времени эксплуатации дома. Но в процессе использования колодец требует периодической чистки. Для этого с дна засорённого колодца струей воды поднимают илистые отложения с последующей их откачкой или сливом.

Различают основные типы дренажных колодцев:

Смотровые (инспекционные) , дренажный колодец для канализации, расположенные в местах поворота и пересечения дренажных труб или через каждые 40-50 метров дрен, периодически их чистят, а если нет слива – откачивают. Для обустройства таких колодцев бывает достаточно использовать трубу диаметром от 34 см.

Смотровой колодец на пересечении дренажных труб

Коллекторные (водоприёмные) – это конечные пункты слива вод, чаще всего только поверхностных (ливнёвых, тающих, ручейных), с их откачкой в канализацию, водоём, или использованием для хозяйственных нужд. Отличаются довольно большим объёмом, часто непроницаемым дном, для них обычна встроенная лестница. Размещение насоса и обслуживающие процедуры накладывают ограничения по их диаметру – не менее 70 – 100 см.

Тампонажные (поглотительные, фильтрационные) , их располагают в местах, которые хотят избавить от луж, например после мойки машин. Вокруг них предполагается насыпка большой массы скальника, щебня, отсева, как для подвода воды к колодцу, так и для отвода через его дно в глубокие водные горизонты. В частности, дно тампонажного колодца засыпают слоем щебня толщиной 30 см. В этом устройстве происходит частичная бактериальная и механическая очистка стоков, с периодической промывкой или механическим извлечением наносов ила и песка.

Так выглядит схема фильтрационного колодца

В случаях колодцев смешанного типа, их функции накладываются, а устройство дренажного колодца изменяется. Так, водоприёмный колодец может сбрасывать воду в тампонажный. В этом случае ему не требуется герметичное дно и он может обойтись без насоса, но при этом нуждается в периодическом осмотре и очистке, наподобие инспекционного колодца.

Комплектация дренажного колодца

Колодец обычно представляет собой комплект:

рабочая камера (шахта) из гофрированной пластиковой трубы;

люк или крышка (обычно с муфтой и уплотнительным кольцом) сверху;

заглушка или щебень на дне;

врезки входных и выходных труб (если есть) – их располагают на высоте не менее 50 см. от дна колодца.

постоянный или периодического использования насос – при отсутствии фильтрации, слива, или в дополнение к ним.

Материалы изготовления

Традиционный материал стенок дренажных колодцев – железобетонные кольца. Железобетон также используют как материал дна (диск из железобетона кладут на дно ямы, в основание будущего дренажного колодца) и крышки (с отверстием для люка). Железобетон довольно дёшев, прочен, долговечен.

Но, монтаж готового железобетона связан с привлечением подъёмной техники или большими трудозатратами, образующиеся при монтаже стыки бывает непросто герметизировать.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж железобетонных колец не обойдется без привлечения специальной техники

Монтируют эти конструкции обычно, предварительно вырыв большой котлован. А после установки первого кольца и монтажа асбестовых, керамических, чугунных или других тяжёлых и хрупких труб, его постепенно засыпают грунтом с помощью бульдозеров и экскаваторов.

Это довольно затратная и нарушающая верхний слой почвы технология. В последнее время всё чаще используют колодцы из пластика и композиционных материалов.

Про монтаж пластиковых дренажных колодцев на видео:

Преимущества пластикового дренажного колодца

Вместо массивных железобетонных колец со ступенями, и труб, в которых легко помещается человек, всё чаще используют композитные и пластиковые тонкостенные устройства, в том числе малого диаметра. В этом случае можно смонтировать на участке сразу готовый колодец.

Такой подход позволяет быстро и дёшево обустраивать и обслуживать дренаж частного дома, гаража, бани.

Дренажные колодцы из пластика отличаются тем, что монтаж, демонтаж и переустановка самого колодца и лёгких труб к нему (обычно также пластиковых) под силу одному человеку без привлечения спецтехники и без серьёзного нарушения ландшафта.

Пластиковые колодцы потребуют меньше ресурсов для установки

Последовательность монтажа

Заливка бетонного дна колодца, если необходима его герметичность.

Монтаж составного или цельного колодца.

Прокладка и врезка входных и выходных труб.

Обустройство таких деталей как лесенка, крышка, люк, насос.

С помощью уровня проверяют вертикаль колодца и горизонтальные уклоны труб.

Какие рабочим понадобятся инструменты и материалы

Основная ответственная и трудоёмкая работа при монтаже дренажного колодца – это проделывание врезки и её последующая герметизация. Кроме того, требуется рыть ямы и траншеи, подгонять трубы по длине, выводить их уклон под самотёк, регулировать глубину и высоту колодца.

Исходя из этого, для работы необходима болгарка (УШМ). Если материал колодца – бетон или композит, используются асбестовые, керамические трубы, тогда к болгарке нужны алмазные диски по бетону и кувалда. Если колодец и трубы пластиковые – достаточно дисков по металлу и молотка. Кроме этого обязательно нужен уровень, который может быть дополнен отвесом, нивелиром, а также рулетка, шнур, лопаты, мастерок, ведро. Для рытья узких траншей удобно приспособление из куска жести, скрученной по форме усечённого конуса и прибитой к палке.

Траншеи для труб и яму для колодца можно вырыть и ручным способом, но вряд ли это обойдется дешевле вызова экскаватора

Для герметизации врезок и выравнивания дна, с приданием ему формы лотков для труб, используют цементный раствор, или, если имеют дело с пластмассой, применяют клей, пластырь или ленту, герметик.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про колодец для ливневой канализации.

Где расположить дренажный колодец

Что касается смотрового колодца, то его обычно располагают за пару метров от нижнего (или условно нижнего) угла жилой постройки, которую опоясывают дренажными трубами. В таком колодце чаще всего получается три врезки для труб: двух дренажных и одной сливной (эта труба может сливать воду в канализацию, водоём, в рыхлый грунт вниз по косогору или в дренажный колодец другого типа). Он может быть очень маленьким, и тогда для проверки его состояния достаточно иметь крошечный съёмный лючок и щуп для ила (наподобие автомобильного, которым измеряют уровень масла).

Коллекторный колодец необходим, если почва глинистая, плохо впитывает воду. Располагают его за пару метров от нижнего (или условно нижнего) угла участка или за ним, кооперируясь с соседями. Сразу предусматривают, как безопасно спускаться в колодец в аварийной ситуации. Скажем, идёт ливень, а в сливном отверстии застрял мешком с мусором, как быть? Также выясняют, какой полезный объём необходим коллектору (практика показывает, что лучше сразу брать с запасом).

Объем коллекторного колодца не должен быть маленьким

Тампонажный колодец обычно обустраивают после септика, если поблизости нет канализации или другого места слива, а объёмы слива бытовых или моющих стоков невелики (порядка 1 м³ в сутки). Бетон для такой конструкции практически непригоден – лучше брать композит, металл, пластмассу. Перед засыпкой такой колодец обкладывают мягким материалом, защищая от повреждения глыбами камней и щебня, а после засыпки перфорируют, просверливая отверстия в нижней части изнутри.

Каким должен быть насос для откачки дренажных вод

Насос – обычный атрибут колодцев всех типов. Для откачки дренажных вод применяют как стационарные, так и периодически используемые насосы. Для постоянной работы подбирают насос небольшой производительности, но достаточной мощности типа погружного дренажного, дренажного поплавкового.

Для периодической откачки отложений ила и песка применяют мощный и производительный насос. Если насосом откачивают пруд, добывают песок или углубляют дно порта – наверняка он подходит и для избавления от отложений дренажного колодца.

Погружной насос для колодца поможет легко откачать жидкость переполняющую емкость

Подходящие для удаления отложений насосы называют по-разному: грязевой насос, погружной насос, фекальный насос, центробежный насос, песчаный насос, гидравлический насос – вопрос не в принципе действия или наименовании, а в том, чтобы это устройство предназначалось для откачки именно отложений, включая ил, песок и даже мелкие камушки.

В принципе, любой насос по техпаспорту «дренажный» должен откачивать накопившиеся отложения, но для этого ему может не хватать мощности (скажем, насос «Малыш») или пары. Для очистки от отложений обычно применяют два насоса. Также, может потребоваться ёмкость порядка 200 – 300 литров. Последовательность работ следующая:

Насос по типу грязевого откачивает воду из дренажного колодца.

Насос по типу водяного подаёт, по возможности мощной струёй, из ёмкости или другого источника чистую или отстоянную воду.

Насос по типу грязевого (например Pumpex серии SK, Макита, Кёрхер, Грандфос), включаемый с началом подачи струи воды, откачивает взмученную воду, унося отложения.

Другой вариант чистки отложений: бригада вычёрпывает отложения вёдрами, мастерками, лопатами вручную.

Ручной способ очистки самый дешевый, но не самый чистый

В любом случае, дренажные накопительные колодцы предусматривают обслуживание с помощью насосов (перед ручной чисткой воду всё равно надо откачать).

Пример обустройства дренажного колодца на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про систему дренажа и ливневой канализации на участке.

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту технологии изготовления дренажного колодца, эту работу лучше всего доверить специалистам. Для уверенного функционирования дренажной системы при монтаже надо как минимум правильно выставить уклоны труб, а сделать это без специальных инструментов получится далеко не у каждого, особенно если на участке есть определенные перепады высот. Кроме того надо предусмотреть системы защиты от обратного тока воды, и правильно выбрать насос, чтобы его мощности хватало для подъёма столба воды с дна колодца.

m-strana.ru

Немного теории: разновидности дренажных сооружений и правила их обустройства

Каждый домовладелец должен помнить, что нормальное функционирование очистной системы возможно лишь тогда, когда осветленные стоки проходят окончательную очистку на поле фильтрации, состоящее, исходя из конкретных обстоятельств, из одной или нескольких фильтрующих траншей, в которых устанавливаются трубы-распылители. Если фильтрующие системы правильно спроектированы и изготовлены, проблем в ходе эксплуатации местной канализации возникнуть не должно.

Как функционирует поле фильтрации

Сточные воды, прошедшие достаточно глубокую очистку в используемом при доме септике, попадают в полость дренажных труб фильтрационного поля. Имеющиеся здесь почвенные микроорганизмы обеспечивают окончательное окисление органики, используя кислород, подаваемый к ним обычно устанавливаемой вентиляцией.

Процесс обустройства поля фильтрации четко обусловлен положениями санитарных норм и документами местной власти. Фигурирующие в них требования исходят из того, что очищенные стоки не должны попадать в полость водозаборных систем, подающих воду в жилища.

Дренаж фильтрационных полей должен обязательно создаваться, если:

1. грунтовые воды залегают близко к поверхности (до 1,5м и менее);
2. поле фильтрации находится в грунте со слабыми фильтрующими способностями.

Виды дренажа канализации

Фильтрующий колодец напоминает выгребную яму, издавна знакомую многим россиянам. Отличие же состоит в отсутствии у него изолированного дна. Такое обустройство дренажа идеально подходит для дач, на которых не предполагается ежедневное пользование канализацией. Фильтрующий колодец хорош тем, для его обустройства требуется довольно небольшая площадь.

Если для вашего участка необходим именно колодец, то его строительство должно производиться с учетом следующих моментов:

• Место его установки четко определяется в СанПиН. Любые нарушения чреваты административной ответственностью.
• Колодец лучше не обустраивать на тех участках, где водоснабжение обеспечивается из скважины, поскольку по существующим нормам дно колодца должно быть ниже дна скважины, что невыполнимо практически.
• Чтобы имелась возможность пользоваться канализацией в морозы, емкость колодца должна быть снабжена соответствующим слоем теплоизоляции.

Поле фильтрации, также называемое полем аэрации

В случае обустройства поля или траншеи фильтрации качество очистки стоков существенно возрастает, поскольку жидкость, поступающая сюда из септика, системой труб распределяется по всей его площади. Имеющие в жидкости взвешенные частицы подвергаются аэробной переработке микроорганизмами, для нормально жизни и работы которых поля аэрации всегда оборудуются простейшей вентиляцией.

Поля фильтрации с образующими его траншеями должно находиться максимально далеко от дома и не ближе 3 м от сада или огорода.

При обустройстве полей аэрации необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Межсезонье считается оптимальным периодом для выполнения работ по созданию таких полей.
• При обустройстве не забывайте о том, что всегда существует вероятность повреждения труб корнями растений и смещениями почвенных слоев.
• Идеальными для полей фильтрации являются те разновидности грунта, которые имеют в своем составе песок.
• Фильтрующий слой поля должен располагаться ниже уровня промерзания.
• Угол уклона дрена должен иметь постоянную величину на всем протяжении трубы.

Дренажные тоннели

Готовые тоннели разной вместимости можно приобрести в предприятиях торговли. Они удобны простотой своего монтажа, а также тем, что для них не обустраивается вентиляция. Это дает возможность оборудовать над ними домашнюю автостоянку или установить беседку.

Итак, переходим к практике вопроса: начинаем монтаж дренажа канализации.

Дренаж канализации для септика: выполнение монтажа

Дренаж канализации у нас будет в форме траншеи. Мы часто используем данный метод, так как по траншее можно стоки увести в ее конец и забыть о переливании (хотя перелив дренажной траншеи возможен. об этом в конце).

Для монтажа нам понадобится:

1. Участок под траншею,
2. одно жб кольцо стеновое — 1000 руб.,
3. щебень фракция 5-20 (лучше больше фракцию брать, меньше вероятности что забьется) 750 руб./тонна,
4. геоткань (в данном случае Дорнит, не помню фракцию) 5*2м — 1000 руб.,
5. пеноплекс 200 руб лист,
6. рабочая сила в виде меня
7. экскаватор 1200 руб./час.

Заранее сообщу, что от опыта экскаваторщика зависит многое, в данном случае мне попался идеальный тракторист экскаватора и работу он свою выполнял достойно, а главное быстро.

Наша траншея составила чуть более 5 метров глубиной основания 1м и в дальней точке 1,5м. Уклон мы делаем специально, чтобы на месте выброса не стояли стоки и тем более не замерзли зимой. По логике вода попадает в кольцо и по щебню уходит в конец дренажной траншеи. Как видите место очень узкое, я все переживал что будут проблемы с укладкой щебня, но тракторист мне демонстрировал чудеса засыпки щебня.

Ну а перед тем как засыпать щебень, в готовую дренажную траншею укладываем геоткань, чтобы отделить щебень от грунта. Таким образом мы защищаем от лишнего забивания щебня грунтом, особенно это касается песчаного грунта.

Засыпаем щебень в траншею, разравниваем и накрываем геотканью.
Сверху на геоткань укладывается пеноплекс, таким образом мы защищаем от промерзания щебня и поступивших в траншею стоков в зимний период.

У основания устанавливается бетонное кольцо, в которое будет поступать очищенный сток и по щебню будет расходиться по траншее. Засыпаем дренажную траншею.

Вот так выглядит дренажное кольцо, в некоторых случая делается вместо траншеи дренажный колодец (выкапываем 3 метра котлован, засыпаем 1 метр щебня и сверху 2 бетонных кольца).

Дальше проводим трубу через которую стоки будут принудительно откачиваться из аэрационной станции Топас и попадать в дренажное кольцо. Труба применяется 25 ПНД плюс греющий кабель, для зимнего периода, сверху утеплитель энергофлекс.
Остается установить люк на жб кольцо и после того как отводящая труба выведена из септика и заведена в кольцо, дренаж считается готовым.

Переполнение дренажной траншеи

Практика показала, что дренаж не всегда работает эффективно, допустим, если вы делаете дренажное поле или дренажную траншею на участке, который расположен на бывшем поле, то готовьтесь к тому что канализационные стоки будут уходить гораздо медленнее чем в других случаях. Один раз я попался на такой участок, где дренажный колодец не успевал рассасывать сток и постоянно переполнялся. Мы решили выкопать дренажную траншею, по вышеизложенному методу. Траншея составила 10 м и заложен был в нее кирпич.

В итоге, из-за погодных условий, а дожди у нас нынче сильные, данная траншея так же заполнилась и перестала распределять сток в грунт.

P.S. Как мы и обещали в заголовке статьи, мы ни слова не сказали о тех, кто на даче не имеет канализации и ходит под кустик

www.allremont59.ru

Виды дренажных устройств

Лишь малая часть сточных вод, проходящих очистку через септик, оседает в виде твердых отходов. Основная масса в виде осветленной жидкости отводится в грунт или расположенный поблизости водоем.

Дренаж для септика может иметь различные конструктивные решения. Наибольшее применение в загородном строительстве получили три вида системы дренажа:

1. Фильтрующие колодцы – самый простой вариант дренирования, получивший наибольшее распространение при обустройстве автономных канализаций. Колодцы устанавливают при обилии паводковых стоков и глубоком залегании подземных вод.
2. Дренажные поля – призваны распространять вытекающую из септика жидкость через сеть разветвленного трубопровода. Они эффективны на супесях, суглинках и песчаных почвах, а также на участках с высоким уровнем подземных вод.
3. Дренажные тоннели – передовой метод дренирования. Соединенные между собой тоннели образуют подземные системы, которые за раз способны принимать «порции» объемом до 300 литров.

Ключевое значение при выборе типа системы имеет стоимость сооружения. Если дренажный колодец можно построить своими руками, то для создания фильтрационных тоннелей придется значительно потратиться на приобретение специального оборудования.

Технология обустройства фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец представляют собой инженерное сооружение в виде обыкновенного колодца с шахтой,только без дна. Его устанавливают по соседству с накопительным резервуаром, создавая тем самым двухкамерную очистную систему. В фильтрационный колодец поступают очищенные стоки из накопительной емкости септика. В колодце они проходят дофильтрацию и отводятся в грунт.

Важно: согласно действующему СНиПу, дно дренажного колодца должно быть выше уровня грунтовых вод минимум на один метр.

Дренажный колодец – оптимальный вариант для обустройства автономной канализации небольшого загородного коттеджа или дома, предназначенного для сезонного проживания. Простое в исполнении и недорогое сооружение способно легко справляться с небольшими объемами воды. Фильтрующие колодцы можно устанавливать не только на песчаных и супесчаных грунтах, но и на «проблемных» участках с влагонасыщенными почвами.

Рытье котлована

Для обустройства колодца выкапывают котлован на 50 см больше в диаметре, чемрезервуар. Под колодец, суточная «порция» которого не превышает 2 куб/метра, достаточно котлована диаметром 1,2-1,5 метра при глубине1,5-2 метра.

Дно котлована выравнивают и выстилают слоем песка, формируя слой толщиной 30-40 см.

Песчаная или гранитная «подушка» призвана повышать фильтрующую способность колодца и предупреждать разрушение стенок сооружения под действием пучения грунта в холодный период.

Важно! Если чуть ниже дна колодца располагается глинистая почва или суглинки, которые плохо впитывают влагу, в дне котлована необходимо пробурить несколько отверстий.

Возведение стен

Стены дренажных колодцев поглотительного типа могут быть выполнены из разных материалов. Для этой цели в основном используют:

• влагоустойчивый кирпич (подойдет бывший в употреблении);
• монолитный железобетон;
• готовые пластиковые резервуары;
• производственные железобетонные кольца.

На подготовленное и выровненное основание устанавливают стенки колодца. Кирпичные стены возводят поэтапно, выкладывая ряд за рядом. Блоки размещают не вплотную друг к другу, благодаря чему вода будет просачиваться не только через дно, но и через стенки резервуара. Кладку допускается выполнять и без раствора.

При использовании железобетонных заготовок, кольца с помощью крана-манипулятора просто устанавливают на дно ямы, скрепляя заготовки между собой. На уровне 50-80 см от дна резервуара выполняют перфорацию стенок.

Совет: чтобы перфорация стенок не заиливалась, по окружности установленной заготовки сделайте керамзитовую или гравийную отсыпку.

Как установить железобетонные кольца без применения спецтехники продемонстрировано в видео:

Утепление и вентиляция

Сверху колодец покрывают сбитым из досок щитом, а затем присыпают щебнем, гравием или гранулированным шлаком.

Предупредить промерзание дренажного колодца в зимний период поможет утепление верхней части резервуара. Для этой цели используют пенопласт или минеральную вату. Утеплители просто прокладывают в полости между наружными стенками резервуара и стеной котлована. В качестве наружного утепления используют деревянные щиты.

При обустройстве дренажного колодца, как впрочем и самого септика, необходимо предусмотреть вентиляцию.

Для этого в стенке верхнего кольца проделывают отверстие под вентиляционную трубу. С наружной стороны стены к отверстию монтируют тройник под углом в 45°, а к нему подсоединяют ПВХ трубу диаметром 110 мм.

Вертикальную трубу располагают так, чтобы она возвышалась над землей на полметра. Для защиты от попадания в полость трубы осадков, верхний торец трубы оснащают козырьком.

Видео: дренажная система из старых покрышек

Дренажную систему можно соорудить из подручных материалов.

Как сделать дренаж на участке из автопокрышек,показано в видеоролике:

Тонкости монтажа полей фильтрации

Дренажные поля представляют собой конструкции из ряда проложенных параллельно трубопроводов, которые размещены в верхних слоях грунта.

Поля фильтрации могут занимать площадь от нескольких метров до сотен квадратных метров. Производительность системы напрямую зависит от длины смонтированных дренов.

Сооружение дозирующей камеры

Для обеспечения равномерного притока сточных вод на выходе из септика сооружают дозирующую камеру. Она представляет собой резервуар вместительностью до 1 куб./метр. Под ее обустройство можно использовать готовую пластиковую емкость соответствующего объема.

Дно котлована выравнивают, погружают в него резервуар. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы на выходе из резервуара устанавливают сифон диаметром 100 мм при высоте колена 200 мм. По мере наполнения он будет самозаряжаться, а затем самоизливаться, подавая осветленную жидкость в распределительные трубопроводы.

Прокладка распределительного трубопровода

Для сооружения распределительной сети трубопровода используют перфорированные трубы диаметром 75-100 мм, выполненные из асбестоцемента, керамики или полимерных материалов. Торец каждой трубы должен быть оснащен вентиляционным выходом.

Для сооружения системы на отведенном участке необходимо вырыть несколько траншей глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных климатических зон этот показатель различен. Но в любом случае он должен составлять не менее полуметра до поверхности земли.

Дно каждой траншеи выстилают фильтрующим слоем, используя для этого гравий или песок. Толщина слоя должна оставлять 20-25 см. На дно траншеи укладывают перфорированные трубы, основная задача которых – осуществлять распределенный сброс воды.

Совет: чтобы отверстия перфорированных труб уберечь от заиливания, перед укладкой изделий обмотайте их геотекстилем.

Звенья распределительного трубопровода соединяют между собой посредством канализационных фитингов-тройников в шахматном порядке.

При укладке труб важно соблюдать наклон в 2% в противоположную сторону от колодца с тем, чтобы обеспечивать беспрепятственный самотек сточных вод. Траншеи с уложенными трубами засыпают слоем гравия. Чтобы свести к минимуму риск повреждения дренажа, сверху траншей прокладывают помосты. По этой же причине запрещается рядом с местами, где проложены трубы, высаживать кустарники и деревья.

Обустройство дренажных тоннелей

Дренажные тоннели представляют собой более сложные в исполнении конструкции. Они состоят из секций высотой 50 см, длиной 1,2 метра и шириной 80 см. Изделия стандартных габаритов способны вместить до 300 литров жидкости. По мере необходимости тоннели можно наращивать, соединяя секции между собой трубами диаметром от 100 мм до 300 мм.

Стоимость такого типа сооружения довольно высока и способна весомо отразиться на бюджете семьи. Но эта долговечная система, отличающаяся повышенной производительностью, будет исправно служить более полувека.

Отличные прочностные характеристики сборной системы позволяют размещать над ней стоянку для автомобиля, игровую площадку, беседку для отдыха и любой другой элемент ландшафтного дизайна.

Технология монтажа зависит от типа выбранного сооружения. Традиционно она включает ряд основных этапов:

1. Рытье дренажных тоннелей. Выкапывают траншеи глубиной до 2 метров и шириной, соответствующей габаритам самого модуля. На дне траншеи сооружают песчаную «подушку» толщиной 45-50 см, сверху выстилают 30-сантиметровый слой щебня.
2. Установка модулей. Модули устанавливают на выровненную и тщательно утрамбованную поверхность. Для предупреждения заиливания перфорации наружные стенки модулей покрывают геотекстилем.
3. Соединение элементов. Отводы установленных конструкций подключают к выходам из септика и поочередно соединяют между собой, не забывая надевать торцевые заглушки.
4. Монтаж вентиляции. В специальные отверстия готовых сооружений устанавливают вентиляционные выводы. Трубы для отвода воздуха выводят на уровень земли.

Совет: для удержания грунта и равномерного распределения нагрузки над дренажными тоннелями рекомендуется установить георешетки.

С работой справится каждый, кто хоть немного владеет базовыми навыками строительства. Главное, подойти к решению вопроса со всей ответственностью. При грамотном подходе не составит труда соорудить своими руками надежный и долговечный дренаж для септика, который обеспечит бесперебойное функционирование автономной канализации.

stroy-aqua.com

Виды систем

Это простая система, по своей конструкции напоминающая обычную выгребную яму, у которой нет герметичного дна. В этот колодец вытекает очищенная жидкость, после чего она постепенно впитывается в почву.

Такая система является оптимальным вариантом для дачи, где канализационная система используется периодически. Еще одним преимуществом такой конструкции является то, что для ее обустройства требуется небольшая площадь.

Чтобы понять, как сделать дренаж для этой системы, сначала надо выкопать яму. После этого готовый котлован надо обложить, для чего используется кирпич, железобетонные кольца, бочка без дна, лучше всего пластиковая.

Это наименее затратный вариант, так как не требуется проводить гидроизоляцию емкости. Котлован должен быть по размерам больше емкости, после ее установки до поверхности должно оставаться около 50 см. Чтобы нейтрализовать последствия пучения грунта, дно емкости засыпают песком и гравием, каждый слой толщиной 20 см. Также необходимо установить дополнительный фильтр для проведения доочистки стоков.

Для того чтобы вода лучше и быстрее уходила в почву, боковые стенки емкости делают перфорированными. Для недопущения заиливания емкости через указанные отверстия между емкостью и стеной ямы засыпают керамзит или гравий.

Чтобы чистить емкость, необходимо установить крышку, а также вентиляционную трубу для возможности удаления образовавшихся газов.

Особенности проведения строительных работ:

• перед тем как сделать дренаж септика, необходимо определиться с его местом расположения. Существуют правила установки такого сооружения, и их нарушение приводит не только к конфликтам с соседями, но и влечет административную ответственность;
• перед началом проведения работ проводят расчет необходимого объема резервуара. Он будет зависеть от особенностей грунта, общего и разового количества стоков;
• если на участке расположен колодец, то установка такой системы очистки стоков не подходит;
• необходимо утеплить резервуар, чтобы в зимнее время он не перемерзал.

Поля аэрации

Это поле имеет название поле аэрации или поле фильтрации. Его использование позволяет проводить дополнительную очистку стоков еще приблизительно на 30-40%. Работа указанной системы основана на том, что из септика частично очищенная жидкость по трубам идет по территории и распыляется по ней.

Чтобы уложить указанные трубы, для них роют траншеи, на их дно засыпают песок вперемешку с гравием, а сверху мелкую фракцию щебня. Сверху укладывают перфорированные трубы. Через каждые 5 м трубы в ней устанавливается вентиляционный вывод. Чтобы отверстия в трубах не заиливались, их необходимо обернуть геотекстилем.

Особенности проведения работ:

• делать такое дренажное поле надо в период межсезонья;
• необходимо учитывать тот факт, что система может быть повреждена корнями деревьев или в процессе смещения почвы;
• делают такую систему обычно на суглинках, песчаниках или супесях;
• глубина заложения фильтрующего слоя должна быть ниже глубины промерзания грунта;
• диаметр труб и их количество определяется в зависимости от характеристик почвы и количества стоков;
• уклон траншеи должен быть одинаковым, иначе жидкость будет распределяться неравномерно.

Оба эти способа имеют один недостаток — они не обеспечивают полную очистку стоков. Существует вероятность того, что близлежащие водоемы или подземные воды будут загрязнены недоочищенными стоками, что нарушает экологическую обстановку.

Дренажные тоннели

Подобная система заменяет фильтрационные поля, она имеет другое название — блоки, это зависит от размеров конструкции.

Преимущества указанной системы:

• все работы намного упрощаются, снижается объем земляных работ и таких материалов, как песок, гравий, щебень и трубы;
• высокая прочность конструкции, поэтому над ней можно сделать даже стоянку для автомобиля;
• экономится полезная площадь;
• высокая степень очистки канализационных стоков и высокая производительность системы;
• редко проводится обслуживание.

Приступать к строительству дренажа для септика необходимо только после того, как будет проведен анализ с учетом особенностей участка, состава грунта, расположения соседних объектов.

masterseptika.ru

Для чего нужен дренаж для септика?

Практически все септики работают по одной простой схеме, оптимальность которой не вызывает сомнения: в период переработки сточной воды, резервуары септика накапливают твердые частицы, а вот очищенная вода отводится в грунтовый слой через дренажную систему. При правильном монтаже, а также подключении системы внутренних блоков, очистка производится настолько качественно, что вода становится пригодной для технических и поливочных нужд. Если же септик установлен неверно, то последуют неприятности: дурной запах, попадание в почву вредных элементов, заиливание дренажных колодцев, повышение риска заболеваний, путем заражения почвы, а вследствие растений, воды, различными инфекциями.

Риски остаются и в том случае, когда вода сбрасывается неправильно, не уходит в грунт на определенной глубине, поэтому жидкость, поступающая из септика, должна быть максимально очищена, для чего и существует дренаж для септика.

Дренаж для септика: колодцы, поля аэрации, тоннели

Устройство дренажной системы различается объемом и способностями отвода жидкости. Наличие нескольких видов устройства помогает выбрать для себя наименее затратный по финансовым, временным и силовым вложениями. Например, если колодец можно сделать из подручных материалов, то тоннели требуют специальных материалов для сборки, установки. Капиталовложения принесут ощутимый результат, но стоит ли тратиться, когда дачный домик используется всего треть года? Поэтому, стоит рассмотреть все варианты и прикинуть, как и что можно сделать своими руками.

Фильтрующий дренажный колодец

Конструкция является подобием обычной выгребной ямы, но имеет отличия: поступление очищенных стоков из септика для дофильтрации и последующего оттока в грунт. Этот дренаж для септиков идеален для небольших домовладений, дач. Колодец для септика можно быстро и просто сделать своими руками без вложения финансов. Недостаток один – система справляется только с малым объемом.

Важно! Фильтрующий колодец, как дренаж для септиков можно обустраивать на проблемных грунтах.

Как сделать дренаж для септика:

1. Выкопать яму;
2. Обустроить котлован, например, выложив кирпич по стенкам, оставляя между элементами небольшие зазоры для перфорации и разрывы, не покрытые раствором. Подобная мера позволит системе работать не только выводя воду через дно, но и через стенки;
3. Соединить дренажный колодец с септиком трубой и начать эксплуатацию.

Еще более простой дренаж для септика получается из железобетонного кольца без дна. Набиваются отверстия для воды, выводится шланг и установка готова к работе. И совсем обычный способ дренажного колодца – монтаж в яму большой бочки из пластика с отверстиями для выхода воды. Специалисты советуют утяжелить дно бочки мелкофракционным гравием с песком. Кроме устойчивости, «якорь» будет способствовать лучшему очищению жидкости и задержке осадка.

Важно! Поле аэрации, поле фильтрации – все названия описывают одно дренажное очистное сооружение, помогающее отводить очищенные стоки в грунт.

Поле аэрации: устройство своими руками

Для сооружения системы потребуется сделать большой объем земляных работ. Также необходимы пластиковые гофротрубы, оснащенные перфорацией, обеспечивающие рассеивание стоков из септика на достаточную площадь участка. Требования для монтажа:

• Глубина заделки труб должна быть не ближе 1 метра от водоносного слоя;
• Размеры трубы подбираются с учетом объемов перерабатываемой воды;
• Линия дренажа должна быть выложена с наклоном, обеспечивающим самотечное движение стоков из септика. Среднее значение 5-10 мм/1 м. погонный. При обустройстве поля фильтрации значительной площади, отводы формируются через каждые 5-7 метров;
• Отдельные линии заканчиваются стояком, выведенным на поверхность;
• Обустройство полей фильтрации предназначено для легких грунтов;
• Общая глубина закладки системы не должна быть выше уровня промерзания грунта;
• Обязателен слой фильтроматериала: гранитный щебень подходит идеально.

Важно! Песчаные почвы, склонные к размыванию, требуют укрывания фильтрующего материала геотекстилем.

Дренажные тоннели – альтернативно, но дорого

Конструктивных особенностей у тоннелей немного, но отдавать предпочтение системе стоит, только если планируется переработка больших объемов жидкости! Тоннели отличаются большим сечением, гарантирующим высокую скорость фильтрации, также к плюсам можно отнести повышенную прочность, позволяющую монтировать систему даже под автостоянками и дорожками для пешеходов большой проходимости.

Как видите, поле аэрации, тоннели выстроить намного сложнее и затратнее, нежели колодец. Но если площадь велика или есть высокая нагрузка на грунт, то без подобных конструкций никак не обойтись. Специалисты не советуют приниматься за аэрационные поля и тоннели без консультаций, да и выполнять это лучше силами профессионалов. А вот что можно сделать своими руками, так это дренаж для септика посредством колодца.

1. Не нужно затрачивать финансы на гидроизоляционные материалы, тут они не нужны. Наоборот, чем лучше и равномернее будет уходить вода, тем проще пользование системой и ее очистка.
2. Колодец нельзя устанавливать на участке, где есть проблемы с высоким уровнем грунтового водоносного слоя. Лучше всего углубиться даже ниже глиняных слоев, чтобы стоки проходили как можно более тщательную фильтрацию;
3. Избежать пучения грунта, максимально дочистить стоки и добиться лучшего поглощения позволит нетолстый (200 мм) слой крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси (малой фракции), уложенный на дно колодца;
4. Перфорация стенок должна производиться правильно: не ниже 500-800 мм от уровня дна, чтобы вода выходила равномерно;
5. Для избежания заиливания перфорации, необходимо окружность бочки или кольца засыпать керамзитом, среднефракционным гравием;
6. Качественная вентиляция, гидроизоляция верхней части дренажного колодца, утепление верха – все эти требования для бесперебойной функциональности системы обязательны. Правильно будет установить на конструкцию крышку съемного типа, чтобы иметь доступ к внутренней части;
7. Просчет параметров, соответственно объемы выброса вод, определение места для дренажного колодца – первоочередные задачи, необходимые к решению до начала строительства.

И немного знаний для тех, кто решил установить дренажные тоннели

Расходная часть конструкции велика, однако, следуя подсказкам можно чуть сократить расходы:

1. Глубина траншеи равно модульному размеру и плюс полметра, общая глубина ямы – 2 метра. Дно обкладывается 500 мм песка, затем 300 мм щебня, подушка утрамбовывается и только потом устанавливается модуль. Способ поможет избежать затрат на геотекстиль или другие дорогие фильтрующие материалы;
2. Для незаиливания модулей, можно применять геотекстиль (накрыть), а можно и мелкофракционный керамзит;
3. После всего система засыпается щебнем средней фракции, без заделки отверстий для вывода вентиляционных труб;
4. Осталось досыпать слой до уровня почвогрунта. Не стоит брать дорогие составы, достаточно сделать смесь из земли и песка. В отдельных случаях, потребуется георешетка.

В заключение

Как сделать устройство для очистки стоков из септика, выбирать только хозяину. Рассчитывайте свои силы правильно, ведь не всегда нужно вкладывать большие финансы, чтобы получить желаемый результат. В частном хозяйстве трубы и поля фильтрации не настолько уместны, как обычный колодец, сделанный из бочки. При этом простейший дренаж для септика будет работать ничуть не хуже, чем лучшие образцы промышленного производства. Главное, правильно выбрать место, смонтировать, подключить, и запустит в эксплуатацию. При неимении никаких навыков, всегда можно обратиться к производителям, предлагающим отличные конструкции для дренажа любых септиков.

vodakanazer.ru

• Компания
  • О компании
  • Сертификаты
  • Наши партнеры

1.
2.
3.

Возведение дома на загородном участке нередко сопровождается самыми разнообразными проблемами. К числу наиболее распространенных затруднений относятся осложнения, связанные с прокладкой коммуникационных сетей. Такие задачи не всегда получается безболезненно решить даже в городе, а уж за его пределами все становится намного сложнее. А ведь любой домовладелец хочет, чтобы в его доме были абсолютно все системы, включая обеспечение водой, теплом, электричеством и канализацией.

Конечно, все работы должны выполняться в правильном порядке: любой хозяин понимает, что системы жизнеобеспечения гораздо важнее, чем некоторые дополнительные возможности. Начинать прокладку систем стоит с отопления, особенно если зима уже близко. Существует довольно большое количество вариантов создания отопительной системы, и все они рассмотрены в других статьях на этом сайте. Темой этого обзора будет монтаж канализационной системы в загородных домах и все нюансы, которые возникают при создании локальной автономной канализации.

Канализация в частном доме своими руками

Водопровод и канализация – это системы, которые тесно переплетаются между собой. При наличии подведенной водяной магистрали часть проблемы уходит сразу. Если возможность подключения к центральной системе отсутствует, то можно создать колодец, который будет обеспечивать дом водой. Этот вариант хорош еще и тем, что его можно усовершенствовать, смонтировав насос, позволяющий распределять воду по всей территории участка.

С канализацией все обстоит немного сложнее, причем основная трудность заключается в выборе наиболее подходящей конструкции канализационной системы. Само по себе устройство канализации не является очень сложным, поэтому все работы можно будет выполнить самостоятельно. Для создания локальной канализации потребуется котлован, причем его можно использовать как непосредственно резервуар для сбора отходов, так и в качестве места для установки готовой конструкции септика.

Создание дренажного поля для септика

Правильное функционирование канализации напрямую зависит от качества проведения строительных и монтажных работ. Для этого нужно правильным образом обработать выгребную яму. Простейшим вариантом обработки будет монтаж пластикового септика в выкопанную яму. Практика показывает, что оптимальная форма для ямы – цилиндрическая, а глубина должна находиться в пределах двух метров. Если установить дренаж из септика в яму без дна, то конструкция будет обеспечивать естественную фильтрацию канализационных стоков, ведь вся жидкость, пройдя очистку, попадет в почву, где она уже никому не помешает.

Существует важный момент, который нужно всегда учитывать при откачке ямы: полная откачка не только не поспособствует работе системы, но и ухудшит ее. Дело в том, что при выкачке всех стоков система становится пустой, и в нее сразу же устремляются почвенные воды, тем самым уменьшая дренажный эффект. Улучшить дренаж в септике на этапе строительства канализации можно, засыпав дно ямы слоем песка и щебенки.

Дренажный септик хорош тем, что его можно подвергнуть различным модификациям, дающим возможность увеличить производительность конструкции. Один из таких моментов заключается в том, что стоки, попадающие в простой септик, перерабатываются естественным путем, поэтому скорость их переработки невысока, да и качество очистки находится на среднем уровне. Чтобы улучшить работу системы, обычно используются специальные биобактерии.

Применение бактерий, содержащихся в биопрепаратах, является довольно востребованным вариантом при улучшении работы канализации. Попадая в жидкую среду, микроорганизмы начинают плодиться, питаясь отходами. В результате стоки очищаются и уменьшаются в объеме, превращаясь в донный ил. Оставшаяся вода уходит в грунт.

Ил, оставшийся в яме после переработки, можно использовать в качестве удобрения. При необходимости можно использовать для заселения бактериями других канализационных систем: микроорганизмы способны продержаться какое-то время и пережить транспортировку, а оказавшись в подходящей среде, они сразу же начнут размножаться. Единственное условие, которое нужно выполнять обязательно: в своем септике нужно оставлять немного ила, чтобы обеспечить дальнейшую работу автономной канализации.

Есть еще один вид конструкции канализационной системы, который пользуется немалым спросом. Устройство системы предполагает установку дополнительного резервуара возле основной емкости, и если в предыдущей конструкции у септика не было дна, то в данном случае оба резервуара должны быть герметичными. Первый септик будет осуществлять функцию сбора и переработки отходов, а во втором будет находиться техническая вода, образовавшаяся в результате работы бактерий. Для обеспечения функционирования системы септики должны располагаться на разной глубине, чтобы вода могла свободно переливаться из одной емкости в другую. Если резервуары находятся на одном уровне, то систему придется дополнительно оборудовать переливным насосом.

Воду из второго септика можно доставать любым способом. Чаще всего используется насос, который выкачивает воду автоматически и отправляет на участок, обеспечивая полив растительности. Нередко встречается и ручной вариант откачки, позволяющий доставать воду при помощи ведер. Нельзя забывать о том, что техническая вода совершенно не годится для питья, приготовления еды или мытья посуды.

Как видно из всего написанного выше, создать дренаж для септика своими руками и выполнить все строительные работы можно без особых проблем, особенно при наличии минимального опыта в строительстве.

Укладка дренажных труб

Чтобы создать дренажное поле для септика, можно воспользоваться и другим методом.

Его реализация потребует наличия следующих материалов и инструментов:

• лопаты;
• перфорированных труб диаметров 10-12 мм;
• песка;
• щебенки.

Сначала выбирается подходящий участок, на котором будет установлена дренажная система для септика.

Здесь нужно соблюдать целый ряд условий, которые указаны в соответствующих нормативных документах:

• расстояние от источника воды должно составлять более 30 м;
• расстояние от деревьев должно составлять не менее 3 м;
• максимальная длина поля может находиться в пределах 25 м, а ширина – 1,5 м;
• на участке нужно запретить проезд автотранспорта.

Когда участок выбран, выкапывается яма глубиной около 1-1,2 м. На дно ямы засыпается слой песка и щебня, на которые нужно уложить трубы: две длинных трубы будут располагаться по длине участка, а две коротких – поперек.

Выполненный таким образом дренаж от септика своими руками является замкнутой системой. Концы труб должны иметь отверстия для сливов (прочитайте: " "). Технические отверстия должны располагаться по всей длине конструкции, причем их высота и размеры должны отличаться, чтобы дренажная труба для септика отводила все стоки. Не стоит забывать о том, что после очистки появляется немалое количество технической жидкости, поэтому ей нужно заранее найти применение. Большинство владельцев загородных участков используют эту жидкость для полива, но если такой необходимости нет, то вода будет просто уходить в почву.

Заключение

Все описанные работы относятся к категории простых, поэтому приложение особых сил не потребуется: достаточно лишь четко соблюдать инструкцию и правильно замерять точные показатели – и дренажный септик будет работать долго, надежно и эффективно. При использовании дополнительных средств, повышающих производительность системы, можно добиться еще большего эффекта.