Фундаментная плита под здание. Монолитные фундаменты для дома

Вернуться к оглавлению

Принципы устройства фундаментных плит зданий и сооружений

Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Основание из этих материалов представляет собой конструкцию с высокой надежностью. Фундаментные плиты могут быть сборными и монолитными.

Монолитное основание может применяться не только с целью застройки частного сектора, но и крупных объектов, которым требуется возведение монолитного фундамента. связано с изготовлением основания строения, выполняемого с использованием цельного железобетона.

Технология строительства монолитного фундамента из железобетона является не только простой, но и позволяющей гарантировать надежность и долговечность всей конструкции основания здания или сооружения. Справиться с возведением фундаментной плиты можно самостоятельно без посторонней помощи.

Строительство фундамента на основе монолитных плит перекрытий получило в последнее время широкое распространение. На схеме (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлены виды оснований здания или сооружения, которые могут быть использованы в процессе постройки.

Существует два вида монолитного фундамента:

1. Простой.
2. Армированный (железобетон).

При устройстве простого основания используют бетон марки 50 и выше. Иногда применяют камни при строительстве его конструкции для дома. При этом получают бетон, в котором масса камней составляет от 30 до 40% от массы бетона в целом. Сам бетон называется бутобетоном, который по своей прочности не уступает обычному бетону. Применение камня в процессе строительства монолитных оснований позволяет сокращать расходы цемента, за счет чего стоимость строительства снижается.

Приступая к заливке бетона, готовят доски для , которая бывает двух видов:

1. Съемная.
2. Несъемная.

Вместо опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто стенки котлована, для которого специально выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.

Монолитные фундаменты – это такой тип конструкций, изготовление которой происходит с помощью заливки бетонной смеси в опалубку, предварительно укрепленную арматурой. Результатом является прочная конструкция, способная выдерживать нагрузки как на сжатие, так и на растяжение. За счет этого монолитный железобетонный фундамент позволяет постройку двухэтажного и даже многоэтажного дома.

Монолитный фундамент заливается непосредственно на строительной площадке своими руками, представляя собой целостную структуру. Он не имеет швов, если взять как пример — сборный фундамент ФБС. За счет этого достигается значительная долговечность фундаментной плиты .

Достоинства и недостатки монолитных фундаментов

Монолитный фундамент имеет свои плюсы и минусы, что позволит вам лучше ориентироваться на строительном рынке, а главное – выбрать, какой железобетонный фундамент лучше подходит для ваших целей.

• монолитный фундамент отличается повышенной прочностью и возможностью выдерживать разные виды нагрузок. Эти плюсы позволяют вести строительство дома на пучинистых грунтах;
• технология изготовления таких оснований дает возможность осуществить строительство значительно быстрее своими руками, чем основания из ФБС;
• монолитная плита может быть выполнена самой разной конфигурации, что особенно важно при постройке здания с нестандартной формой основания;
• железобетонный фундамент имеет хорошие гидроизоляционные характеристики, если правильно произведен расчет толщины изоляции;
• для изготовления нет нужды использовать дорогостоящую подъемную технику, за счет чего строительство выходит несколько дешевле ;
• отзывы строителей говорят о том, что технология отличается простотой, правильно залить монолитную плиту своими руками смогут даже низкоквалифицированные работники;
• железобетонный фундамент выступает как подушка, которая защищает цоколь и подвал от внешних факторов.

• слабые теплоизоляционные свойства. Если произвести расчет теплопроводимости бетона, то можно увидеть, что арматура создаёт «мостики холода», это минусы для способности конструкции удерживать заданную температуру;
• высокая стоимость изготовления. Цена работ лишь над конструкцией основания может достигать третий стоимости всего здания. ФБС в этом плане обойдется куда дешевле.

Разновидности монолитных фундаментов

Устройство монолитного фундамента может производиться 3 способами, какой из них лучше выбрать – зависит от назначения строительства:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Ленточный монолитный фундамент располагают вдоль периметра дома, а также в качестве фундамента для стен. Это наиболее популярный тип фундамента для того, чтобы построить коттедж или частный дом двухэтажного типа своими руками.

Он предусматривает возможность устройства полуподвала, который может играть роль гаража или технического этажа, в чем так нуждается современный коттедж. Технология такого основания с обеспечением правильной работы требует установку песчано-гравийной подушки.

Столбчатый фундамент не так надежен и прочен, как его коллеги, но его строительство будет стоить вам существенно дешевле. Столбы концентрируют в точках расчета наибольшей нагрузки на основание, а также у стен, толщина которых меньше стандартной.

Устройство плитного фундамента происходит под всей площадью дома. Благодаря большой опорной площади, он может выдерживать большие нагрузки и неустойчивость грунта.

Главной способностью фундаментной плиты является возможность перемещаться вместе с грунтом, потому монолитный плитный фундамент еще называют «плавающий». Но такой фундамент нельзя устраивать на склоне и в местах, которые подвержены затоплениям – из-за небольшой высоты, такое основание одновременно будет служить и полом зданию.

Технология изготовления плитного фундамента

Перед началом работ, первоочередной задачей является произведение расчета будущей конструкции. Для этого необходимо учесть тип грунта, глубину его промерзания, высоту расположения подземных вод и климатические особенности региона.

Всё это можно доверить профессионалам, но стоимость такой работы может и отпугнуть начинающих строителей. Потому чаще всего расчет фундаментной плиты производится своими руками, так как большой запас прочности плиты допускает небольшие погрешности.

Помимо грунта, расчета требует и подушка, то есть подошва фундаментной плиты. Если грунт пучинистый с высокой глубиной промерзания, то подушка выполняется по максимальной площади основания, равномерно распределяя нагрузку на грунт.

При стройке на пучинистом грунте с низкой ГПГ, нужно учитывать, что подушка будет расположена ниже глубины промерзания. Если же грунт имеет малую пучинистость, то подушка устанавливается на любой высоте.

Непосредственно технология устройства плитого основания своими руками содержит следующие этапы:

1. Перво-наперво производится расчет и разметка участка под фундамент. Неровности проверяются нивелиром и строительным уровнем. Площадь строительства должна быть на несколько метров больше площади будущего дома.
2. Затем вырывается котлован своими руками или же с привлечением стройтехники. Необходимо обеспечить горизонтальность дна.
3. Создается песчаная подушка, для улучшения устойчивости плиты. Подошва нуждается в обязательной трамбовке с использованием виброплиты
4. Следующим этапом является установка коммуникаций, как пример – канализации, дренажной системы и водопроводных труб.
5. Перед заливкой основного слоя, выполняется бетонная подготовка. Она заключается в заливке слоя бетонной стяжки, толщина которого 10 сантиметров, с применением цементного раствора М100. На полученное основание наносится битумная грунтовка.
6. Как фундамент монолитная плита застилается гидроизоляцией, швы которой можно соединить паяльной лампой.
7. Монтируется опалубка по периметру конструкции.
8. Производится расчет и установка арматурного каркаса, диаметр арматуры от 12 до 16 миллиметров. Ячейки сетки должны составлять около 20×20 сантиметров.
9. Заливка плиты бетоном выбранной марки и уплотнение глубинным вибратором. После застывания бетонной смеси, опалубку можно снимать. Полную прочность монолитная плита получает 28 дней спустя после заливки.

Утепление монолитного плитного фундамента

Особенности такого типа фундамента, как монолитная плита, требуют её дополнительного утепления.

Такое решение поможет снизить потери тепла через плиту, а также уменьшить проседание почвы под ней. Проблемой теплоизоляции фундамента стоит задуматься жителям суровых климатических регионов, а так же тех, у кого дома или коттедж расположены на грунте где толщина промерзания грунта выше средней.

Утепление фундаментной плиты своими руками возможно как с внешней, так и с внутренней стороны. При наружном утеплении, чтобы удержать границу промерзания в непучинистом грунте, утепление грунта производят под отмосткой по периметру дома. Технология утепления пенополистиролом требует расчета заданного уклона отмостки, как пример – около 2% от основания дома. Толщина теплоизоляции по горизонтали должна быть как минимум не меньше вертикальных габаритов утепляющих материалов.

При невозможности внешнего утепления фундамента, применяется технология теплоизоляции внутри. В таком случае производится укладка экструдированного пенополистирола со стороны стен. Крепление материала выполняют либо на цементной основе, либо механически закрепляют с последующей отделкой.

Технология устройства монолитного фундамента (видео)

Сравнение монолитного и блочного фундаментов

ФБС сборного типа изготавливаются на предприятии и доставляются в готовом виде на строительный объект. Человеческий фактор, при использовании производственных мощностей сводится к минимуму, когда как расчет цельномонолитного фундамента зависит только от человека.

Кроме того, сборный фундамент ФБС не зависит от погодных условий, т.к. производство ведется в закрытом цеху. Планы на изготовление монолитного основания своими руками может прервать обычный дождь.

С другой стороны, при выборе ФБС необходимо учитывать поставки бетонных блоков, расстояние предприятия до стройплощадки.

ФБС не отличается гибкостью в области применения в строительстве, и используется преимущественно для унифицированных построек.

Подводя итоги, если вы планируете строительство дома с неповторимым видом, нестандартностью форм, то стоит обратить внимание на монолитное железобетонное основание. Типизированный сборный ФБС очень узок в применении.

Но сборный железобетон очень хорош для небольших построек, затраты на которые не окупаются монолитным строительством. ФБС позволяет возвести недорогой малый объект в малые сроки, а монолитный фундамент подойдет для строительства крупного торгового центра, или как пример, с его помощью можно построить крупный коттедж.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Вид монолитного бетонного фундамента

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения. К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но стоит иногда консультироваться и с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитного основания под многоэтажные здания различной сферы применения, а также их дальнейшим реставрационным ремонтом. Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого основания можно сделать в сжатые сроки. Только устройство может отличаться в зависимости от типа почвы, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в конкретный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы, кроме вечной мерзлоты, а устройство конструкции доступно каждому. Также он идеально подходит для глинистых и торфяных почв, где присутствует большая степень просадки грунта, и возникновение спонтанных грунтовых вод. Ведь любые основания не любят грунтовых вод, особенно сильнокислых за счет окисления торфа, к тому же он легко поддается ремонту.

Все новички, которые решили возвести монолитный фундамент своими руками, должны помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных бетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка будущей строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие вариант просто не выдержат массы целого дома).
3. Создание котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение основания.
4. Создание подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, причем щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента, тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не используется, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения и паркинги. Но, если в доме будут подвальные помещения, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно делать теплоизоляцию для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. Тут нужно все правильно сделать, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта самого основания дома. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особенно качественно нужно сделать армирование, когда есть несколько основных и промежуточных несущих стен. Тогда многие строители делают дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные армированные линии.
8. Заливка бетоном. Ее лучше делать одновременно с нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке.

На данной странице представлена информация о монолитных железобетонных фундаментах . Мы рассмотрим ленточные, плитные и столбчатые основания, изучим их устройство, преимущества и недостатки, особенности конструкции и технологию монтажа своими руками.

Монолитное фундаментное основание, представляет собой цельный элемент, выполненный из железобетона. Подобные конструкции имеют большую несущую способность и обустраиваются в случае возведения зданий, обладающих значительной массой.

Есть несколько типов монолитных фундаментов:

Устройство монолитного фундамента

Любой монолитный фундамент состоит из двух элементов - арматурного каркаса и бетонного тела. После отвердевания арматура и бетон работают как единая конструкция, воспринимая и перераспределяя все воздействующие на фундамент нагрузки.

Армирование является обязательным условием обустройства всех монолитных фундаментов. Необходимость в нем обуславливается низкой устойчивостью бетона к сгибающим нагрузкам (такие деформации основание испытывает под воздействием выталкивающих сил пучения), из-за которых может произойти растрескивание конструкции. Сам бетон эффективно работает на сжимающие нагрузки, которые он получает от массы здания.

Рис

Важно : армирование монолитных фундаментов всегда выполняется в два продольных контура - по верхней и нижней грани конструкции. Необходимости прокладывать пояс в середине ЖБ основания нет, так как на эту часть не воздействуют сильные нагрузки.

Выбор размера арматурных прутьев зависит от габаритов фундамента. Согласно положениям СНиП, для армирования должны использоваться рифленые стержни горячекатаного типа класса А1-А3, диаметром от 12 до 18 мм. Для соединения продольных поясов каркаса используется гладкая арматура диаметра 8-12 мм, которая выгибается в прямоугольные хомуты.

Рис

Бетонное тело основания формируется из бетона марки М200 и М300. Не менее важным фактором является тип заполнителя смеси - рекомендуется использовать гранитный щебень размером фракции 10-20 мм. с лещадностью до 10%. Класс прочности - М800 и выше. В качестве заполнителя нельзя применять вторичный и известняковый щебень, ввиду их низкой механической прочности, и гладкий гравий - так как он не имеет достаточной адгезии с бетонным раствором.

К бетонированию монолитного фундамента выдвигаются требования по темпам производства - фундамент должен бетонироваться так, чтобы уже залитые слои не успевали схватываться до момента заливки новой порции бетона. В противном случае между слоями образовывается сетка из микротрещин, которая негативно сказывается на итоговой прочности конструкции. Если есть возможность, бетонирование фундамента нужно выполнять одномоментно, с применением товарного бетона, заказанного в необходимом объеме.

Монолитный столбчатый фундамент

Выбор типа конструкции зависит от характера строения и особенностей грунта. Монолитные столбчатые фундаменты применяются в случае с возведением щитовых или каркасных построек на песчаных и торфяных грунтах. Работа по обустройству такого основания осуществляется в несколько этапов:

• бурение скважин - требуется заглублять столбы на 25 см ниже уровня промерзания почвы;
• погружение в скважину асбестоцементных труб – фиксация осуществляется с помощью почвы;
• закладка в скважину арматуры, заливаемой бетоном;
• трамбовка бетонной смеси стальным прутком – выгоняется из смеси воздух;
• набор прочности конструкцией – происходит в течение 2-х дней.

Ленточное монолитное основание

Монолитные ленточные фундаменты изготавливаются по стандартной технологии:

• выполнение разметки – вдоль периметра и по диагонали растягивается шнур, посредством которого устанавливается прямоугольность основания;
• рытьё траншеи;
• установка опалубки – устанавливаются деревянные щиты, подпираемые подкосами и скрепляемые брусками;
• заливка основания бетонной смесью – выполняется одномоментно с армированием, выражающимся в закреплении на опалубке прутьев, покрываемых слоем раствора, подвергающегося трамбовке.

Внимание ! Разрешается выполнять заливку послойно, посредством заполнения трети высоты опалубки и продолжением работы, после набора бетонной смесью нужного уровня прочности. Осуществляется установка арматурных прутьев, располагаемых внахлёст и загибаемых. Процесс трамбовки выполняют с использованием вибрационной площадки.

Классическая монолитная плита востребована в условиях песчаных грунтов, характеризующихся постоянным осыпанием, пучинистостью и высоким расположением подземных вод. Подобные основания выдерживают динамические движения почвы, поднимаясь и опускаясь со зданием во время оттаивания и замерзания грунта.

Заглублённая монолитная плита

Монолитная заглублённая плита обустраивается по стандартной технологии:

• очистка территории и выполнение разметки;
• подготовка котлована – извлечение грунта на требуемую глубину, с последующим выравниванием стенок и насыпкой на донную поверхность гравийно-песчаной подушки, формируемой послойно;
• формирование дренажной системы – делаются специальные канавы, накрываемые геологическим текстилем. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается гидроизоляционный слой в виде полиэтиленовой плёнки;
• создание опалубки – строго вертикально устанавливаются деревянные щиты, имеющие перпендикулярные углы;
• обустройство арматурного остова с последующей заливкой конструкции бетонным раствором.

Расчет монолитного фундамента

Целью расчетов монолитных фундаментов является сбор совокупных нагрузок, действующих на основание, и определение требуемой опорной площади фундамента, исходя из их величины и характеристик почвы на строительном участке.

Важно : совокупные нагрузки на фундамент - это сумма нагрузки от массы дома, давления снежного покрова и полезных эксплуатационных нагрузок, умноженная на коэффициент надежности 1,2.

Алгоритм расчета монолитного основания следующий:

• Выполняется расчет массы здания - площадь стен, перекрытий и кровли нужно умножить на удельный вес одного квадратного метра стройматериала, из которого они изготовлены.

Рис

Для примера (одноэтажный дом с высотой стен 2.4 м, площадь 7*7 м с внутренней стеной длиной 7 м): определяем общую длину стен (7*4)+7 = 35 м. и их площадь 35*2.4 = 84 м2. Высчитываем площадь цокольного перекрытия: 7*7 = 49 м, площадь чердачного перекрытия будет аналогичной. Определяем площадь кровли (с учетом, что она выступает за контуры стен на 50 см. с каждой стороны) - 8*8 = 64 м2. Осталось лишь перемножить полученные габаритны на табличные данные.

• Высчитывается величина снеговых нагрузок - площадь кровли умножается на средний вес снегового покрова в конкретном регионе;

Рис

• Определяем эксплуатационную нагрузку. Усредненная величина которой для жилых зданий составляет 100 кг/м2 перекрытия (учитываются цокольные и междуэтажные перекрытия);
• Суммируем собранные нагрузки и умножаем их на коэффициент надежности 1.2;
• Определяем глубину заложения фундамента ;

Важно : в грунтах, склонных к морозному пучению, опорная подошва фундамента должна закладываться на 20-30 см. ниже уровня промерзания почвы. В непучинистом грунте можно использовать мелкозаглубленные фундаменты с глубиной заложения до 80 см). К полученной глубине добавляется 30-40 см. на цокольную часть фундамента, что дает общую высоту основания.

Рис

• Определяем опорную площадь фундамента.

Для расчета берется стандартная для всех ленточных фундаментов ширина в 40 см. Нужно умножить периметр основания на его ширину, что даст опорную площадь фундамента. Далее определяется вес фундамента посредством умножения его объема на удельный вес кубометра железобетона, который составляет 2400 кг/м3.

Осталось высчитать общую нагрузку на грунт (вес фундамента + величина ранее определенных нагрузок от массы здания и снежного покрова) и разделить их на опорную площадь фундамента. В результате мы получаем давление постройки на один см2 почвы, которую нужно сравнить с несущей способностью грунта на объекте.

Наиболее точную информацию о характеристиках почвы можете получить проведя на участке геодезические изыскания . При невозможности оных воспользуйтесь таблицей усредненной несущей способности грунта.

Рис

Важно : если расчеты показали, что нагрузка на почву находится в пределах нормы, данный фундамент пригоден к строительству. В случае превышения нагрузки нужно увеличить опорную площадь основания (его ширину) и провести повторный расчет.

Монолитный фундамент своими руками, технология

Алгоритм строительства фундаментов ленточного, плитного и столбчатого типа приведен в предыдущих разделах статьи. Мы же рассмотрим критические ошибки на основных этапах монтажа монолитных оснований, допускать которые недопустимо.

• Разметка фундамента перед работами;

Разметка фундамента выполняется посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур, определяющий контуры основания. Щиты нужно выносить за пределы фундамента на 1.5-2 метра, чтобы на углы основания указывали точки пересечения бечевки.

Рис

Крайне важно проверять правильность прямых углов разметки, как по внутренним, так и по внешним поясам фундамента. Делается это по правилу египетского треугольника - в угловой части основания от точки пересечения шнура отступается 3 и 4 м. и делаются соответствующие пометки (на бечевке крепятся кусочки изоленты). Вымеряется расстояние между отметками, если прямой угол правильный, длина диагонали должна составить 5 м.

• Монтаж опалубки и уплотняющей подушки.

На дне траншеи либо котлована нужно формировать уплотняющую подсыпку из песка и гравия. Гравий идет первым слоем, песок - вторым, толщина обеих слоев одинакова (по 10, 15 либо 20 см). Засыпку нужно тщательно уплотнить виброплитой либо ручной трамбовкой.

При монтаже опалубку нужно укреплять боковыми раскосами и поперечными перемычками, соединяющими боковые щиты по верхнему контуру, чтобы не допустить деформацию формы под весом бетона.

Типичная ошибка при армировании монолитных фундаментов - неправильная стыковка углов каркаса, на которые в процессе эксплуатации основания приходятся основные нагрузки.

Важно : широко распространенное перекрестное армирование является недопустимым, соединять углы нужно посредством выгнутых Г-образные стержней либо согласно рекомендациям В. С. Сажина - с помощью усиления дополнительными прутками.

Рис

• Заливка и выдержка бетона.

При бетонировании фундамента подавать бетон в опалубку нужно посредством желобов, поскольку при падении с высоты свыше 1 м. смесь расслаивается и теряет плотность. После заливки опалубки необходимо проштыковать бетон арматурным прутком, чтобы удалить из него образовавшиеся полости воздуха.

Важно : если фундамент набирает прочность летом, при температуре свыше 20 градусов, бетон нужно ежедневно увлажнять из шланга с распылительной насадкой, так как при пересыхании на бетоне могут образовываться микротрещины.

Преимущества монолитных фундаментов

Монолитные фундаментные плиты, имеют ряд преимуществ:

• высокий уровень прочности в горизонтальной и вертикальной плоскости;
на грунт распределяется равномерно ;
• гарантия невредимости здания в случае с подвижными грунтами;
• уровень залегания подземных вод не имеет значения ;
• повышенная несущая способность ;
• герметичность и долговечность – структура конструкции сохраняет целостность.

Стоимость и расчёт монолитного фундамента для дома

Единственным недостатком считается высокая стоимость основания, складывающаяся из следующих факторов:

• габариты – длина, ширина;
• глубина разработки котлована;
• подготовка: песчаная, бетонная, щебёночная;
• армирование , бетонирование.

Цена фундамента под дом 10×10 метров составит 165 000 рублей. Если потребуется прогрев бетона и привлечение к работе бетононасоса, то стоимость увеличится на 35 000 рублей. Желательно заказать работы по обустройству основания профессионалам, готовым выполнить все технологические операции с предоставлением гарантий и в установленные сроки. Специалисты учтут тип грунта и особенности строения.