Как паять контакты. Как паять паяльником, видео, фото инструкции. Пайка светодиодной ленты
Допустим, нам нужно запаять алюминий – а как? Не все знают, что канифоль берет только медь и её сплавы. Все прочее паять нужно при помощи специальных флюсов, кислот, припоев. Даже сталь поддаётся этой науке, если подойти с умом. Давайте же посмотрим, как правильно паять паяльником.
Характеристики процесса
Внутри паяльника стоит ТЭН определённой мощности. Он обычно помещён в изолирующую рубаху из керамики или другого жаростойкого материала. Это нужно для того, чтобы все тепло шло внутрь, где находится жало. Основное отличие паяльников в мощности и форме. В зависимости от этого мастер и решает, что именно следует использовать.
Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Выключите паяльник, когда он не используется. Расположите паяльник в той области, где вам не придется обойти его или дотянуться до него. Благодаря достижениям в области технологий и способности соответствовать миллионам и другим компонентам на, казалось бы, постоянно сокращающихся печатных платах, технологические достижения в пайке также были модернизированы. Паяльные наконечники передают тепло быстрее и эффективнее, а станции намного точнее и надежнее, чем когда-либо прежде.
Нужно понимать, что очень часто работают этим инструментом в электронике. В этом случае очень важно не превысить мощность рассеивания сравнительно хрупких резисторов, микросхем, конденсаторов. Если это произойдёт, то вся работа должна быть переделана заново. С той разницей, что придётся испорченный элемент докупить в магазине. Вот почему так важно научиться паять правильно.
Что такое припой, и какие припои бывают
Паяльное оборудование было улучшено вместе с технологией, чтобы обеспечить наилучшие контактные соединения и обеспечить плавный, эффективный поток электронов. Таким образом, даже если вы перешли на пайку, вы, вероятно, можете использовать какое-то обновленное оборудование, чтобы упростить работу.
Его интересы включают в себя спорт, фильмы, музыку и игры с прохладными новыми гаджетами. Если вам нужно заменить компонент с платы или кабель оторван, вам нужен паяльник. Работа с ним не составляет труда, если обратить внимание на несколько пунктов. Самым важным инструментом является паяльник. Он должен соответствовать соответствующей задаче. Если поршни слишком сильны, существует опасность перегрева компонентов, а их толстый наконечник не позволяет работать с дорожками тонкого проводника печатной платы.
Сложно сказать, какая именно мощность потребуется в данном случае. Обычно радиолюбители ориентируются на размеры.
Мощность паяльника
Во-первых, оценивается мощность паяльника. Понятно, что агрегатом на 100 Вт лезть в материнскую плату попросту опасно. Для этого разумнее приобрести паяльник на 20 или хотя бы 50 Вт. Обратите внимание, что не каждый паяльник питается именно от сети 220 В. Есть множество примеров несоблюдения этого правила. Производитель руководствуется простой логикой: для маломощного паяльника требуется витая спираль, которая вносит большие потери на частоте 50 Гц. Поэтому логично перейти на постоянный ток. В этом случае индуктивность уже не играет большой роли. Если включить маломощный паяльник для постоянного тока (крайний справа на фото) в сеть переменного тока 220 В, то изделие сгорит. Однако китайцы выпускают достаточно малого размера паяльники (второй слева). Представленный на фото имеет мощность всего 40 Вт и питается от стандартной розетки. Наконец, по умолчанию, в СССР выпускали паяльники на 100 Вт (крайний слева). Возникает вопрос – как определить мощность и напряжение питания? Это главная трудность, потому что зачастую паяльник не имеет различимых обозначений. Если брать китайский, то на нем приклеен красно-белый стикер (см. фото) с информацией, а того, что с деревянной ручкой, мощность указана на вилке. Кроме того, защитный кожух 100-ваттного паяльника промаркирован соответствующим образом. Там указывается даже ГОСТ, так что можно много информации почерпнуть из документации. Итак, мощный паяльник на 100 Вт позволяет работать с грубыми и большими деталями, а также незаменим для твёрдых припоев (но об этом чуть ниже).
Олово не состоит исключительно из самого жести. Внутри него содержатся добавки, так что олово лучше воспринимается металлом, так называемым флюсом. Есть припой в разных силах. Толщина 1, 0 мм полезна для работы электроники. Чтобы паяльник не оставлял какие-либо огневые точки при его укладке и что паяльник не плавится на рабочей поверхности, вам нужна термостойкая опора и предпочтительно подставка для поршня.
Что нужно для работы?
В случае паяльной станции подставка, таким образом, является частью устройства. Паяльная станция -. Перед тем, как прикрепить паяльник к вашим компонентам, важно поместить их в нужное положение и зафиксировать. Это поможет вам сократить время, в течение которого тепло действует и успокаивает ваши нервы. Держите припой на нем. Припой оловянный расплав и образуется достаточно большая капля, выньте наконечник и олово от паяного соединения. 
- Проверьте, достаточно ли горячий поршень.
- Олово должно немедленно начать таять.
- Если возможно, коснитесь линии, соединяемой с наконечником паяльника.
Сечение жала
Очень часто роль играют размеры жала (металлического стержня для пайки). Так, например, 100-ваттный паяльник имеет солидной толщины медную палку. Если нужно паять что-то более тонкое, то жало меняют. Именно у данного паяльника оно просто вытаскивается, а где купить запасное – уже другой вопрос. Например, жала продаются в специальных магазинах для радиолюбителей и могут стоить приличной суммы. Так например, китайский паяльник на 40 Вт с отличным острием обошёлся в 40 рублей (FixPrice), тогда как одно только жало подобного рода может стоить отдельно и 300 рублей. В этом плане придётся думать своей головой, что и где покупать. Система крепления также разная. Например, у паяльника постоянного тока оно выкручивается, а у китайского держится на винтах (как и того, что с деревянной ручкой). Более того, сам материал может быть разным. Громоздкие жала 100-ваттных паяльников обычно медный, тогда как более скромные и миниатюрные изготавливаются из сплава цветных и черных металлов. В любом случае те и другие позволяют работать со всеми припоями, которые только удаётся расплавить.
Возможно, хотя пайка находится в точке пайки, детали на самом деле не связаны. Припой должен правильно проникать и смачивать все поверхности. Как и на доске, паяльная точка, скорее, поливная капля, которая как раз перед разрывом, вероятно, не дошла до смачивания. Затем держите наконечник в одиночку и дайте пайке снова расплавиться. Если есть видимая релаксация, потому что олово пошло дальше, вы решили проблему.
Если припой не очень горячий, он только жесткий и не жидкий. Это также приводит к плохому смачиванию и, следовательно, к отсутствию контакта. Это происходит прежде всего, если это компонент, который имеет массу и для которого поршень на самом деле слишком слаб. Они распознают холодный припой при отсутствующем блеске. Если другие области выглядят зеркально, холодные паяные соединения очень скучны.
Перед работой жало паяльника зачищается от отработанных материалов и оксидной плёнки напильником или надфилем. Понятно, что это не единственный способ. Например, для тех же целей можно применять разнородные флюсы. В связи с этим мы считаем, что пора читателям узнать, как деталь готовится к пайке.
Как готовятся поверхности детали и жала к процессу пайки при помощи флюсов
Поверхность любого металла (за некоторым исключением) покрывается оксидной плёнкой. В результате припой просто не ложится. Группа веществ, предназначение которых заключается в удалении оксидной плёнки с поверхности, называется флюсами. Они бывают твёрдыми и жидкими, а также продаются в смеси с припоем в виде паст. К первой категории относят канифоль и некоторые другие вещества. Жидкие флюсы часто бывают кислотами, растворами солей. Основой может быть спирт и другие жидкости.
В этом случае паяльник можно оставить на короткое время, чтобы он мог повторно нагревать и повторно нагревать место. Возможно, больший поршень может устранить проблему. Если вы хотите удалить электронные компоненты с печатной платы, вам нужен либо отпаяющий насос, либо паяльная трубка. Последний состоит из тонкой медной оплетки, которая благодаря капиллярному действию поглощает паяный припой, который становится жидким, так что соответствующий компонент может быть легко удален.
Однако, если такая оплетка помещается в течение некоторого времени, коррозия меди и эффект всасывания устраняются. Лучше было бы купить новую роль. Однако с трюком вы можете восстановить функцию в значительной степени. Для этого вам нужен паяльный поток, например паяльная вода или канифоль.
Важно понять – для каждого случая применяется свой состав. Отличие лишь в цене, на которой нужно стараться экономить. При действии высоких температур и канифоли с поверхности медной проволоки удаляется оксидный слой. Кроме того, растворяется лаковая изоляция, если таковая имеется (это характерно для обмоток трансформаторов). Одновременно флюс улучшает смачиваемость поверхности. За счёт этого припой без проблем растекается, а потом пристаёт и застывает. Этим образуется в меру эластичный, упругий и прочный контакт. Вот почему пайку применяют не только радиолюбители, но и многие другие профессии. В том числе для ремонта автомобилей.
Поместите некоторые из них на косу. Никогда не промойте провод в жидкости. Нагрейте обе поверхности, которые нужно спаять, и паяльный наконечник, прежде чем добавлять припой. Это делается для того, чтобы избежать попадания холодной пайки, когда олово прилипает только к одной из двух поверхностей. Сначала расплавьте небольшую олово на паяльном наконечнике, чтобы ускорить процесс нагрева. В некоторых случаях вы можете облегчить работу, предварительно напыляя поверхности, подлежащие пайке.
Не нагревайте дольше, чем необходимо. Это увеличивает риск разрушения компонентов и дорожек проводников и создает плохой сухую паяльник. Плохие точки пайки можно увидеть на усаженном или деформированном олове с матовой поверхностью. Хорошее паяное соединение имеет гладкую, блестящую форму пирамиды. Хитрость заключается в том, чтобы как можно быстрее найти нужную температуру, с которой достигается идеальное соединение пайки без риска повреждения компонента.
Итак, для каждого типа поверхности продаётся свой флюс. Например, сталь травят соляной кислотой, часто используется хлорид цинка. Следует понимать, что после процесса пайки поверхность зачищается, в противном случае продолжится её разрушение. Избавляются от остатков флюсов щётками, наждаком, часто промывают слабым раствором (5%) соды место действия кислот, а затем – горячей и холодной водой.
Паяльные наконечники правильного размера
Размер наконечника должен быть как можно ближе к размеру спаянного соединения, чтобы обеспечить наилучшую передачу энергии и долгий срок службы.
Выбор правильной температуры
Правильная температура означает: как можно ниже. Чрезмерные температуры отрицательно влияют на качество паяных соединений и вызывают преждевременное окисление кончиков. Хорошим выбором является паяльная станция со сниженной функцией.Правильная очистка кончиков
Откат автоматически уменьшает температуру, когда инструмент не используется, тем самым продлевая срок службы наконечников. Наконечник всегда следует чистить перед пайкой, а не после. Используйте стальную вату или губку. Губка должна быть влажной, но не влажной.
Обратите внимание на смачиваемость: чтобы паять алюминий, недостаточно счистить верхний слой надфилем. Это почти ничего не даёт, потому что припой не растекается по поверхности. Смачиваемость плохая. После обработки кислотой расстановка сил кардинально меняется. Что касается стали, то и для неё есть специальные кислоты (см. фото). Паяют даже чугун, разделывая кромки под припой. Сначала обрабатывается флюсом поверхность, после чего облуживается. Затем постепенно весь объем заполняется вровень с окружающей поверхностью.
Очистка наконечника после очистки
Чтобы избежать окисления, наконечник всегда должен быть консервирован непосредственно после очистки. Окисленный наконечник имеет гораздо более плохую теплопередачу. Основная функция флюса заключается в предотвращении окисления и дальнейшем разжижении олова, поэтому он правильно распространяется на паяльной поверхности. Это называется смачиванием. Слишком низкий поток вызывает плохой, ненадежный паяный шов. Это иногда приводит к проблемам сразу, а иногда и позже, поскольку недостаточное смачивание уменьшает срок службы паяных соединений.
Очень часто путают нашатырный спирт с нашатырём. Первое есть гидроксид аммония (10-% раствор), а второе – хлорид. Тем и другим запаять провода в чистом виде нельзя, но зато применяют для изготовления самых различных флюсов. Например, разведения нашатыря водой позволяет получить соляную кислоту. Здесь уже каждый любитель изобретает со временем свои рецепты, многие из которых можно прочитать в открытом доступе. А ещё паять алюминий паяльником можно при помощи таблетки аспирина.
С другой стороны, остатки флюса могут легко привести к коррозии и, следовательно, должны быть удалены после пайки. Во многих отношениях нет реальной разницы между бессвинцовой пайкой и обычной пайкой. Однако в некоторых ситуациях бессвинцовая пайка может привести к серьезным проблемам. Два метода пайки в основном одинаковы для обслуживания и обслуживания ручных инструментов. Однако серийное производство с меньшими компонентами и более тонкими печатными платами может быть проблематичным. Наибольшая трудность заключается в более высокой температуре плавления бессвинцового припоя - не в последнюю очередь при работе с малыми компонентами, где особенно сложно найти правильный баланс между температурой плавления припоя и самой высокой температурой, которую сопротивляются компоненты.
Что такое припой, и какие припои бывают
Припой является смесью металлов. Главная задача в том, чтобы получить максимальную прочность и электропроводность при минимальных затратах. Чаще всего приходится иметь дело с оловянно-свинцовыми припоями, но для пайки алюминия применяются и цинковые. Температура плавления последних выше, и это один из критериев, по которому принято вести различие:
Кроме того, скорость потока и смачивания бессвинцового припоя ниже. Прежде всего, нужна рука для хранения компонента. Поэтому традиционный подход, заключающийся в том, что один из паяльников одной рукой и один пайки другой, может быть затруднен. Легче расплавить достаточно пайки на паяльном наконечнике. Однако весь поток, содержащийся в припое, быстро испаряется. Поэтому вам нужно применять флюс к точкам пайки раньше. Во многих случаях паяльные пинцеты хорошо подходят для этой цели.
Другим методом является использование горячего воздуха. При пайке горячим воздухом припой используется в форме пасты, которая предварительно наносится на точки пайки. Эта паста помогает в определенной степени также при фиксации компонентов. Трудности с использованием горячего воздуха могут быть выдуванием компонентов со слишком большим потоком воздуха и возможностью сжигания и уничтожения других компонентов на плотно установленных печатных платах. В таких случаях может потребоваться использование чрезвычайно точных устройств с небольшим воздушным потоком и небольшими форсунками.
- Особолегкоплавкие – температура плавления ниже 145 градусов Цельсия.
- Легкоплавкие – температура плавления выше 145 градусов Цельсия, но ниже 450.
- Среднеплавкие – температура плавления выше 450 градусов Цельсия, но ниже 1100.
- Высокоплавкие – температура плавления выше 1100 градусов Цельсия, но ниже 1850.
- У тугоплавких припоев температура плавления выше 1850 градусов Цельсия.
Применять горелку приходится уже где-то в верхней части третьей группы. Потому что температура плавления слишком высока, чтобы её взял паяльник. Добавим к этому, что удельная электропроводность олова более высокая, нежели у свинца, по этой причине составы с большим содержанием металла для солдатиков дороже. Но это не единственная причина. При лужении кастрюль очень важно выдержать условия безвредности для человека. Понятно, что ни о каком свинце в этом случае речи идти не может.
Тем не менее, может оказаться проблематичным достичь правильной температуры пайки достаточно быстро до повреждения паяемого компонента. Для этой цели можно использовать подогреватель. Это нагревательная плита, на которой вся плата доведена до более высокой начальной температуры.
Какой бы метод ни был наиболее уместным в каждом случае, определяется многими различными факторами, но часто вы должны иметь возможность выполнять оба метода. В частности, конденсаторы такого размера чрезвычайно чувствительны к термическому удару. Важны не только высокие температуры, но и скорость, с которой увеличивается температура. Короче говоря, конденсатор может получить трещины, если температура изменяется слишком быстро. В этом случае единственным предпочтительным вариантом является горячий воздух в сочетании с подогревателем.
Процент содержания более дорогих металлов обычно фигурирует в названии марки. Например, в ПОС (припой оловянно-свинцовый) это может быть 10, 60 или даже 90%. Кроме того в состав часто входит сурьма. Её процент обычно стоит после тире, например, ПОССу 40-0,5. Сурьму добавляют, как и многие другие примеси, для улучшения качеств припоя. В частности, она уменьшает окисление расплава, что приводит к более качественному внешнему виду, и нет надобности защищать лаком стык. Кроме того, сурьма увеличивает теплостойкость соединения до температуры выше 100 градусов Цельсия.
Паяльная станция, отвечающая требованиям производителя, как правило, стоит трехзначной суммы. Однако паяльные наконечники фирменных устройств доступны отдельно по сравнительно низким ценам. 
1 блок питания 12 вольт, 4 ампера. После включения требуется менее пятнадцати секунд, чтобы достичь 320 градусов, что является достаточной температурой для пайки свинцовым припоем. На дисплее отображается заданное значение и фактическая температура. Кроме того, в нижней строке дисплея отображаются три сохраняемые и сразу вызываемые температуры.
В Европе сейчас вводится запрет на свинцовосодержащие припои. Их заменяют на серебряные, несмотря на то, что повышается температура плавления. И возрастает стоимость, конечно же. Но не нужно думать, что высокая цена означает непременное качество. Олово очень дорогое, но экспедиция Скотта к Южному полюсу погибла из-за оловянной чумы в 1912 году. Строго говоря, уже при температуре четыре градуса Цельсия возможны негативные изменения, но с понижением процесс во многом усугубляется. Представьте, что творится с чистым оловом на морозе.
Строго говоря, процесс чумы до конца никто объяснить не может. Считается, что олово нужно для этого заразить, и тогда швы припоя буквально осыпаются. Экспедиция же Скотта взяла с собой бочки горючего, паянные чистейшим металлом. Были проведены исследования, и установлено, что добавление даже небольшого процента свинца блокирует развитие чумы. Даже ПОС 90 не боится морозов, но стоит дорого, поэтому в технике обычно используется ПОС 40 и ниже, несмотря на его относительно низкую электропроводность.
Следует сказать, что помимо перечисленных, кое-где применяются медные припои. Их температура плавления сравнительно высока, поэтому приходится применять горелку. В этом случае на поверхность обычно насыпают (реже пользуются жидким) флюс для зачистки. Потом все зависит от характера задачи. Например, для пайки наконечника кабеля первый зажимается в тиски колбой вверх, а внутрь насыпается крошка из припоя. Все это активно греется горелкой. Затем кабель вставляется внутрь, при этом его наружная изоляция оплавляется. Место рекомендуется охлаждать принудительно, например, обдувом.
Процесс пайки
Итак, перед началом работы нужно подготовить паяльник. Для этого жало зачищается. Плотный нагар убирается скалыванием любым острым инструментом. На фото показан паяльник, часть жала которого зачищена надфилем. Видно, что от долгого применения поверхность стала неровной, бугристой. Все это мешает в процессе пайки.
Слабый нагар снимается после разогрева. Для этого применяются всё те же кислоты и даже канифоль. Задача – обнажить жало. Иногда под действием флюсов отваливается даже толстая корка, которую сложно сточить.
Изоляция проводов зачищается на нужное расстояние. Затем жила обрабатывается расплавом канифоли или кислотой. В любой случае это делается паяльником, и во многих случаях потребуется хорошая вытяжка. Например, в промышленности часто применяют пару муравьиной кислоты, но для человека это вещество представляет большую опасность. Поэтому прежде, чем использовать какой-то химикат, чтобы спаять медные провода, внимательно поищите в интернете, что говорится по поводу безопасности таких действий. От характера влияния муравьиной кислоты волосы дыбом становятся.
Если правильно паять провода, то уже в процессе снятия оксидной плёнки будет видно, как по поверхности ползёт припой. Особенно чётко это можно лицезреть на оборотной стороне печатных плат. Дорожки полагается покрывать тонким слоем припоя. Напрасно волнуются те, кто думает, что это долго делать. Буквально махом нужно обойти монтаж дымящейся канифолью, а потом набрать немного припоя, и он сам растечётся по поверхности. На типичный блок питания времени уходят считаные минуты. Травить плату в медном купоросе намного дольше.
Мы полагаем, что читатели уже осознали, что паять алюминий оловом можно только после снятия оксидной плёнки.
Как известно, главным инструментом радиолюбителя является паяльник, качество пайки и поэтому работоспособность той или иной электронной самоделки зависит в первую очередь от чистоты жала последнего, и таких тонкостей великое множество. Поэтому вопросом как правильно паять паяльником задается любой начинающий радиолюбитель
Как только паяльник начинает плавить припой им можно паять, для этого покройте жало паяльника тонким слоем припоя и протрите его о смоченную водой губку. Этим самым вы удалите с него остатки старого припоя. В процессе пайки также не забывайте периодически протирать жало о влажную губку. Перед пайкой обычного радиоэлемента, его необходимо подготовить, для этого сгибают выводы так, чтобы он без проблем входил в отверстия на печатной плате. При этом не лишним будет, еще раз проверить правильность установки, перед началом процесса пайки.
Расположите жало паяльника между выводом и печатной платой, как показано на рисунке, разогрейте место пайки до нужной температуры. Но старайтесь не нагревать элемент более 2 секунд, чтобы не повредить его.
Спустя секунду поднесите припой к месту пайки. Подержите жало паяльника неподвижно в течение секунды, максимум двух, чтоб припой равномерно расплавился и распределился в области пайки. После этого, не перемещая радиокомпонент, отведите паяльник в сторону. Не двигайте радиодеталь еще пару секунд, пока место пайки не остынет. Лишние концы выводов следует обрезать.
Внимательно осмотрите место пайки: соединение контактной площадки и вывода радиокомпонента должно быть гладким и блестящим. Если вдруг место пайки имеет сферическую форму или соединилось с соседними контактными площадками, подогрейте место пайки жалом паяльника до расплавления припоя и уберите его излишки. Если место пайки матового цвета и как-бы исцарапано, то также следует разогреть место пайки до температуры плавления припоя и дать ему немного остыть, не перемещая радиоэлемент. В случае надобности добавьте чуть-чуть припоя. Переходим к практическому примеру:
Для начала зачищаем их от изоляции с помощью канцелярского ножа или бокорезов, а при необходимости и зашкуриваем мелкой наждачной бумагой или надфилем. Затем проканифоливаем очищенные провода в канифоли, или смачиваем во флюсе, далее кладем совсем немного припоя на кончик жала паяльника и облуживаем их.
Затем используя радиолюбительское приспособление "третья рука" которое можно сделать из зажимов типа "крокодил" спаиваем провода.
При необходимости одеваем на место спайки термокембрик, и прогреваем его феном, если нет специального, то можно использовать и обычный, или даже прогреть на горящей спичке.
Пайка это метод соединения двух и более металлических частей с помощью легкоплавкого металла, например олова. В радиолюбительском деле, обычно, применяют припой, который содержит около 60% олова и 40% свинца. Этот сплав легкоплавкий и начинает плавиться при 180 градусах. Обычно припои, для пайки электронных схем, выпускают в виде тонких трубочек, внутри которых находится специальная смола, выполняющая функции флюса. Нагретый припой создает отличное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т.д., если выполнить следующие условия: Поверхности деталей должны быть зачищены, от окислов. Радиоэлемент в месте пайки требуется прогреть до температуры, выше температуры плавления припоя. Во время пайки место пайки требуется защитить от воздействия кислорода для этого используют флюсы, которые образуют защитную пленку над местом пайки.
Очень часто начинающие радиолюбители касаются места пайки самым кончиком жала паяльника. Из-за этого к месту пайки поступает недостаточное количество тепла. С практическими занятиями при пайке различных схем и радио конструкций, появится и навык оптимальной теплопередачи. И вы будете подводить жало паяльника так, чтобы между ним и местом соединения образовалась как можно большая площадь контакта.
Другой типичной ошибкой является следующая. Вы расплавляете немного припоя и с некоторой задержкой подводите его к месту пайки. При этом некоторая часть флюса испаряется, припой не имея защитного слоя образует оксидную пленка. Необходимо, напротив, одновременно касаться места пайки паяльником и припоем. Благодаря этому место пайки будет покрыто каплей чистого флюса, до того как он успеет испариться.
Припаивать радиокомпоненты на печатные платы значительно проще, чем соединять на весу свободные концы проводников, так как отверстия в плате являются отличным фиксатором припаиваемого радиокомпонента. Существует пять основных этапов пайки компонентов на плате:
1. Припой и жало паяльника необходимо подводить к месту соединения одновременно. Жало паяльника должно хорошо соприкасаться обрабатываемым выводом и платой.
2. Жало паяльника не следует перемещать, пока припой не растечется равномерным слоем по всему месту пайки.
3. Жалом паяльника необходимо обвести полукруг вокруг обрабатываемого вывода.
4. После того, как требуемое количество припоя находится на место пайки, проволоку припоя отводят от места пайки.
5. Очень быстро убирают жало паяльника от места пайки. Пока припой не успел застыть.
Если жало паяльника обладает нужной температурой, весь процесс пайки продолжается не более одной секунды. И после небольшой тренировки все "пяточки" пайки будут ровными, аккуратными и красивыми.
Предложу ввести в ваш радиолюбительский арсенал металлическую губку для мытья посуды и кусочек плотной матерчатой ткани или поролона.
Как вы наверное заметили:
После окончания процесса пайки на жале паяльника появляется темный нагар, чтоб его убрать смачиваем кусочек ткани обычной водой, и проводим жалом паяльника по тряпочке каждый раз, как только на нем появляется окалина. Если образовавшийся нагар полностью не отходит, используйте металлическую губку
И как результат, жало опять чистое и блестит припоем , и пайка проходит без осложнений и порчи дорогостоящих радиокомпонентов
Жала паяльников можно разделить на два класса: медные и съемные жала с никелевым покрытием.
Виды паяльных жал
Никелированные паяльные жала, как правило применяются со специальным разборным паяльником, с возможностью регулировки температуры. Существуют следующие никелированныее жала:
Жало-игла используется для пайки очень малогабаритных радиокомпонентов, например SMD. Является просто незаменимым при ремонте мобильных телефонов, и других высокотехнологичных устройств, с большой плотностью монтажа.
Жало в форме лопатки применяется для демонтажа и монтажа больших радиокомпонентов. Хорошо подходит для отпайки многовыводных микросхем.
Жало-капля используется для переноса капельки припоя, что в свою очередь повышает качество пайки.
Изогнутое жало применяется в основном для отпайки радиокомпонентов в сочетании с медной оплеткой для удаления лишнего припоя с платы. Иногда применяется и для пайки.
Раскрывается несколько секретов и технологий самодельного изготовления и применения трубчатого жала в радиолюбительской практике
Если при демонтаже транзисторов, резисторов и других мало выводных радиоэлементов затруднений обычно не бывает, а вот если необходимо удалить микросхему или микроконтроллер, то затруднений очень много. Как же нам быть? Ниже приводится несколько простых методов, которые хорошо подходят для демонтажа микросхем.
Метод медной оплетки
Для удаления припоя при демонтаже микросхемы прикладываем медную оплётку к выводам с которых нужно убрать припой и, а затем проводим по ней нагретым жалом паяльника, до тех пор пока весь припой расплавиться и пропитает собой медную оплетку. Если оплетка полностью пропиталась, а не все выводы микросхемы очищены от припоя, то ее отрезают и повторяют процедуру еще раз.
Медную оплетку можно купить в любом радиолюбительском магазине, но если ее под рукой не оказалось, то ее легко сделать из некоторых типов проводов, в которых она имеется под изоляцией, для этого осторожно снимаем последнюю, а затем немного распушить ее, кроме того не плохо пропитать оплетку в жидком флюсе т.к он ослабляет поверхностное натяжение и припой лучше впитывается.
Использование оловоотсоса в радиолюбительской практике
Оловоотсос состоит из трубки, на одной стороне которой находится носик, а на другой поршень с ручкой и кнопкой, которая спускает пружинку, последняя резко двигает поршневой механизм. Для возвращения пружинки в исходное состояние мы до упора вниз двигаем рычажок.
Физический принцип работы оловоотсоса основан на втягивании во внутрь расплавленного припоя. Кстати этот припой можно использовать и повторно.
Заведенный оловоотсос подносим, к расплавленной паяльником поверхности контактной площадки, и нажимаем кнопочку. Припой затягивается внутрь устройства. Остается только повторить данный технологический процесс с каждым выводом микросхемы.
Если вы решили взять это радиолюбительское приспособление, то покупайте только тот который изготовлен из металла. Пластмассовые можно почти сразу выкинуть в помойное ведро. Со временем любой оловоотсос теряет свою мощность всасывания, но это не повод брать новый, нужно лишь разобрать его и выкинуть из отсека всасывания припой, который там накопился.
Как выпаять микросхему с помощью медицинских иголокПри демонтаже вышедших из строя многоштырьковых радиокомпонентов (микросхемы, катушки, трансформаторы и т.д.) можно использовать простое приспособление, сделанное из медицинской иголки от капельницы.
Принцип демонтажа хорошо понятен из рисунка. Каждый вывод микросхемы прогревается отдельно и после расплавления припоя на него с поворотом надевается немного опиленная иголка. После того, как припой твердеет, иголку с прокручиванием вытаскивают. Но надо внимательно следить за тем, чтобы не успели застыть остатки флюса, а то можно открутить и сам вывод.
Первый: Жало паяльника обязано быть всегда чистым и оптимально нагретым для пайки в зависимости от типа используемого припоя. Обычно температура жала паяльника 300 градусов. Новое жало паяльника можно обработать молотком с целью образования на рабочей поверхности наклепа, а затем обработать напильником, для придания правильной формы.
После чего лудим жало паяльника, другими словами, покрываем его тонким слоем припоя. Не забывая обмакнуть его в канифоль.
Для регулировки температуры жала рекомендую применять .
Второй:
Используйте для пайки подходящие флюсы и припои. Существует несколько десятков видов припоев, но в радиолюбительской практике чаще всего используется ПОС-61, состоящий из 61% олова и 39% свинца с температурой плавления около 190 градусов.
желательно использовать бескислотные. Самым известным и распространённым флюсом является канифоль.
Третий: Выводы деталей, проводников и контактных площадок на печатных платах, используемые для пайки, нужно зачистить до блеска и залудить.
Учитывая состояние наших энергосетей особенно в сельской местности, падение напряжения в них составляет порой десятки вольт ниже нормы, и приходится задумываться о том, как его увеличить до номинального хотя бы для паяльника, иначе о качественной пайке можно и забыть. Для решения этой проблеммы предлагаю собрать схему простой приставки. При выключенных переключателях устройство работает, как и на выходе мы имеем половинное напряжение сети.
Это особенно удобно, когда интервалы между пайками существенные и полностью отключать главный инструмент радиолюбителя нет резона. При включенном переключателе SW1 конструкция работает по схеме двухполупериодного выпрямителя, это для случая если напряжение в сети в норме. При включенных обоих переключателях, температура жала увеличится за счет добавки запасенной в конденсаторе реактивной состовляющей энергии. Можно добавить еще емкостей, через дополнительные тумблеры и регулировать температуру пайки.
Удерживающий припаиваемую радиодеталь металлический пинцет одновременно служит и теплоотводом. С той же целью возможно и применение зажима типа «крокодил», если его надеть на вывод полупроводника для защиты от перегрева.
Флюс используется для удаления остатков оксидных пленок и жировых загрязнений и защиты спаиваемые поверхности от окисления. Если флюсом не пользоваться пайка получится не качественная - может быть плохой электрический контакт, а бывает, что припаиваемая деталь отваливается.
Итак, хочу сегодня рассмотреть не только интересный проект на микроконтроллерах, но еще и очень полезный в ежедневных трудовых буднях радиолюбителя. Это паяльная станция своими руками с применением микроконтроллеров AVR
